Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, март 2015. Отчёт закончен.

[bluesrock]

Если честно, я никогда цены не запоминаю Особенно в ресторанах, если ужин вышел не дороже 20 долларов (а такое в Гондурасе вряд ли возможно). Отели в системах бронирования можно найти на любой кошелёк. Plaza Copan стоила, наверное, долларов 50 за дабл. Она столько реально не стоит. Рядом и хостелы есть дешёвые.
Мы для разнообразия постоянно чередуем дорогие и дешёвые гостиницы.

[bluesrock]

В Копане есть что посмотреть и кроме руин майя. Рядом с Копан-Руинас есть небольшая природная территория с птичьим уклоном, есть водопады и пещеры, да и на разные плантации интересно было бы съездить. Но я обещал Скво экзотический расслабон, поэтому заказал джип в одном из трёх найденных турофисов. Цена стояла 20 долларов за человека, и было указанано, что минимум - пять человек в машине. Я сказал, что нас только двое, чувак махнул рукой: ОК, двое так двое, уедем вдвоём за 40 баксов. Оно и правильно. Всё-равно туристов нет. Утром после завтрака выехали.
Если ехать от Копан-Руинас на север вдоль гватемальской границы по разбитой грунтовке с бродами, то менее чем через 30 километров будет деревушка Агуа-Кальенте, там есть два комплекса горячих серных источников. Лучший из двух - Luna Jaguar. Вода с температурой 90 градусов бьёт из склона вулкана множеством источников, плюс, сверху рукавами бежит обычный холодный горный ручей. Горячие и холодные потоки смешиваются в разных пропорциях и создают множество каменных ванн с разной температурой. И ещё естественные контрастные души. И всё это на горном склоне среди девственных джунглей.
Несколько лет назад адвокат из Тегусигальпы наткнулся на объявление о продаже крестьянами бросовой дешёвой земли на каменистом горном склоне. Когда он увидел источники, сразу почувствовал потенциал. Убедил поучаствовать столичный банк, выступивший совладельцем. Они построили пару экодомиков, бассейн, мостик через реку и немного привели в порядок источники, перенаправив холодные и горячие потоки. И ещё построили небольшой ресторан и беседку для массажа.

Горная дорога петляет вдоль плантаций, пастбищ и гасиенд. На снимке видно вышку сотовой связи, так вот, это уже гватемальская вышка. Пограничье здесь неспокойное, гулять в одиночестве туристам не рекомендуется. С одной стороны, вы наркоконтрабандистам нафиг не нужны, с другой - им и свидетели лишние ни к чему. Наш водитель рассказал, что ему регулярно предлагают 20 000 долларов за одну ходку на джипе через границу. Сидеть, говорит, 20 лет не хочется.
Через границу переправляют не только наркоту, но также кофе и скот. Цены в более богатой Гватемале повыше, продавать там выгоднее, да ещё на курсах валют дополнительно играть можно. В общем, идут через границу стада и караваны. Власти к такой контрабанде пока относятся более-менее терпимо. Им бы с наркотрафиком справиться.























Здесь я снимал собственные ноги, а в кадр попал охранник. Прикиньте, мы полдня плюхались в источниках в гордом одиночестве, никого кроме нас не было, при этом нас охраняли три вооружённых охранника с рациями. Причём они не просто стояли и курили, а непрерывно сканировали лесной склон. Напряжённые ребята. Когда наверху появились два местных подростка, так охранники чуть ли не спецназовскую операцию по перехвату устроили.













Скво всё было мало, она ещё и в обычном бассейне поплавала. Жаль, фотки не могут передать серный запах воды. М-м-м... Сказка!
На обед нам приготовили офигенную свежайшую озёрную рыбу с овощами, горячими лепёшками и домашним морсом из местных ягод. Вечером ещё по Копан-Руинас погулять успели, закат на площади посмотреть и вечернюю службу в храме.

[Icewine29]

Позже. Ближайшая поездка в Уругвай, Парагвай, Бразилию и Аргентину.

Ка же я по-доброму завидную людям, у которых есть столько времени на путешествия )))

[bluesrock]

Вот только на пенсии и есть.

[Icewine29]

Вот только на пенсии и есть.

Пенсия в 51 тоже неплохо

[bluesrock]

Ну, так-то, да

[bluesrock]

Проведя два дня в Копане, мы отправились дальше и за день проехали через две границы общественным транспортом. Двигались непрерывно по непредсказуемому маршруту, было не до съёмок. Только в окно на ходу несколько раз щёлкнули.
По плану нам надо было вернуться из Гондураса в Гватемалу, добраться до границы с Сальвадором и ехать до упора. Единственный нужный нам сальвадорский город - Сучитото, но туда за день никак не успеть. Решили ехать до темноты куда успеем, там и заночевать.
В 5:30 утра выписались из отеля в Копан-Руинас и пошли на автостанцию. Персонал отеля даже не предложил нам такси вызвать. Нам не надо было, но сам факт... Стоянка микроавтобусов (обычный навес) находилась в трёх кварталах от отеля. Город ещё спал. Ни такси, ни тук-туков. Хорошо, что мы с рюкзаками. С чемоданами по булыжным мостовым было бы стрёмно. Микроавтобусы до границы в Эль-Флоридо отправляются по мере загрузки. Посмотрите на этот микроавтобус. Как думаете, сколько человек у него считается полной загрузкой? Нет, мест-то там 12, как обычно. Так вот, на одном из участков на этом микроавтобусе вместе с нами ехало 27 человек! И никто никому не мешал. Латинщина, чо. Хорошо, ехать до границы минут 30 всего. Да и приехали мы на границу втроём. Остальные вышли на ближайших плантациях.



Как только подъехали к границе с Гватемалой, начался дождь. Лил часа четыре с перерывами. Это был единственный дождь за три недели нашего путешествия. На границе никого не было, прошли её минут за 10. Читал, что гондурасские пограничники штампы не всегда ставят. Нам ставили при каждом пересечении границы.



На гватемальской стороне я начал выяснять, нет ли прямого автобуса до погранперехода Ангиату. Все зазывалы-помогалы мотали головами: только с пересадкой в Чикимуле. Ну, Чикимула так Чикимула. Я, в принципе, так и предполагал. Сели в чикенбас и поехали. Езды до Чикимулы часа два, стоимость около 60 центов. Народ заходил, выходил, автобус постепенно заполнился.
Чикимула - главный торговый и транспортный центр юга Гватемалы. Город шумный, рыночный и бестолковый. Вышли из автобуса прямо посреди рынка. Автобусные зазывалы тут же набросились с вопросами. Нам, говорю, нужна Фронтера Ангиату. Машут рукой: вам туда. Автобусные остановки разнесены на пару кварталов. Идём два квартала по шумной рыночной улице в полной выкладке с четырьмя рюкзаками, техникой, баблом и документами, полицейские на всякий случай провожают нас взглядами. Через квартал нас уже перехватывают следующие зазывалы. Заблудиться невозможно, да и передохнуть некогда. Скво говорит по русски, что, мол, в туалет бы не мешало сходить. Зазывалы уже показывают где туалет. Через семь минут уже сидим в нужном автобусе. Местные спохватываются: а может вам, говорят, экспресс нужен? Нет, не нужен. Сегодня мы путешествуем самым демократическим транспортом, такие планы.









Теперь про классы автобусов в Центральной Америке. Ну, с "туристико" всё понятно, о них мы говорить не будем. Чикенбасы ездят в двух вариантах: "directo" и "ejecutivo". Директо идёт из пункта А в пункт В, по дороге заезжая во все городки и деревни, высаживая и собирая народ. Эхекутиво тоже по дороге подсаживает всех желающих, но он с трассы не сворачивает и движется быстрее. Иногда даже вдвое. Цена тоже отличается вдвое, хотя, при их ценах менее доллара это вообще ни о чём. Мы намеренно выбирали директо, так интереснее. Автобусы забиваются под завязку. На четырёхместных сиденьях сидят по восемь человек. Все довольные, никто никого не напрягает. К слову, к гринго относятся немного настороженно, поэтому нас сильно не теснили и на головах не сидели, тем более, что мы там единственные гринго и были. Автобус крутится по деревушкам, в окно торговки суют фрукты, напитки и еду. Причём, не только какие-нибудь закуски, но и полноценные блюда типа мяса с картошкой. Пассажиры всё это покупают, едят прямо в автобусе (даже стоя в тесноте), лихо расправляются с водой в полиэтиленовых пакетах и спокойно выбрасывают весь мусор в окно. И не надо им говорить про загрязнение окружающей среды. У них есть железный аргумент: уборщикам дорожных служб тоже надо работать и детей кормить. Кондуктор собирает деньги, помогает входить\выходить, грузит багаж и умудряется забираться на крышу автобуса через окно на ходу. Циркачи они там все.
Если вам нужна пересадка, водитель связывается по телефону с водителем другого автобуса (это при том, что никаких расписаний не существует), высаживает пассажиров на перекрёстке и говорит, что вон оттуда через 10 минут придёт нужный чикенбас. Тот и приходит вовремя, уже зная, что его ждут пассажиры.
И ещё момент: если водитель пролетает голосующего пассажира, он сдаёт задним ходом. А пассажир НИКОГДА не бежит к автобусу. Западло человеку за железякой бегать. Пассажир в транспорте - главная фигура. Водитель, кондуктор и автобус к его услугам.











По мере приближения к сальвадорской границе народ рассасывался, к погранпереходу кроме нас в салоне осталась только торговка вкусными рассыпчатыми козинаками из поп-корна. На границе никого не было, всё прошли за пять минут.
- Впервые к нам?
- Si, Senor.
- Добро пожаловать в Эль Сальвадор.
Штампы не ставят.

По ту сторону границы - один единственный автобус до Метапана. Пока он ждал хоть кого-нибудь кроме нас, мы успели выпить по чашке кофе. Никто так и не появился, мы заплатили по 50 центов и поехали в Метапан. Хотя разительных перемен после пересечения границы мы и не заметили, Сальвадор всё же выглядит поприличнее Гваты и Гондураса.
В Метапане нас опять высадили посреди рынка. "Где автостанция?", спрашиваю у продавца помидоров. Юморист. Морщит лоб, напрягает мозги, переспрашивает, закатывает глаза. Потом улыбается и показывает на другую сторону дороги: вот она. Мы, оказывается, из-за автобуса её не видели. На автостанции сразу натыкаемся на автобус до Сан-Сальвадора. Так далеко мы в тот день доехать не надеялись, да и в Са-Сальвадор не планировали, но время позволяло. ОК, сегодня ночуем в столице! Четырёхчасовой рывок в режиме "директо". Опять мелькают городки и деревни, на дорогах военные блокпосты. Проезжаем крупный город Санта-Ана с одной из самых страшных и самых охраняемых в мире тюрем. К вечеру прибываем на центральную автостанцию Сан-Сальвадора. Такси до района Зона-Роса. Здравствуй, Сальвадор.





Сан-Сальвадорское такси.

[bluesrock]

Немного про Сан-Сальвадор. Мы вообще не планировали посещение сальвадорской столицы, я надеялся объехать её стороной. Оказалось, это невозможно, все пассажирские потоки завязаны на Сан-Сальвадоре. Нам пришлось заночевать там дважды. На пути в Сучитото и на обратном. При этом, погулять по центру нам не удалось, мы его только из окна такси видели. Оба раза мы заселялись в гостиницу уже под вечер и не могли выбраться в центр по причине страшных пробок. Не очень-то и хотелось, на самом деле. Впечатление мы и так получили. Яркий пример отвратительной латиноамериканской столицы. Всё что дальше двух кварталов от центральной площади похоже на сплошную грязную беспорядочную промзону. Вроде и развязки есть, и широкие проспекты, но упорядоченности это не добавляет. Согласен с подавляющим большинством туристов: делать там нечего. Разве что в пару музеев сходить.
Мы останавливались в небольшом транзитном отеле в фешенебельном районе Зона-Роса. В отеле живут в основном пассажиры панценральноамериканских рейсов автокомпании Тика Бус. В любом крупном латиноамериканском городе есть богатые приличные районы. В большинстве случаев они называются "Зона-Роса". Если в Боготе, Лиме или том же Медельине это большие ухоженные безопасные районы, то в Сан-Сальвадоре это небольшой пятачок, ограниченный кольцевым бульваром Ипподромо и парой прилегающих кварталов.
По одну сторону бульвара расположены роскошные особняки, таунхаусы и просто элитные дома. Всё это за высокими заборами, спиралями "егозы" и отрядами охраны. По другую сторону - бутики, рестораны, массажные салоны, гимнастические залы и пр. Если нет возможности справиться с бедностью и криминалом, можно от них отгородиться хотя бы на время. Не хотел бы я там жить. Как в шикарной тюрьме. Роскошь есть, а среды обитания нет.
Здесь же расположены непременные Хилтон и Шератон, а так же все основные фаст-фуд рестораны. Можно было проиллюстрировать всё вышесказанное пятью снимками. Остальные просто для галочки. Больше про Сан-Сальвадор мне сказать нечего.

На автостанции.



А это уже Зона-Роса.



































Обитатели Зоны-Роса в джинсах и футболках не ходят. Судя по дресс-коду, в этот ресторан меня бы не пустили. Вот что делать старому бедному рокеру? Пришлось жрать в Пицца, мать её, Хат





И несколько кадров из транзитной гостиницы Meson de Maria.

[bluesrock]

Утром на такси доехали до восточного автовокзала столицы Сальвадора. Там как обычно: не успели выйти из такси, зазывалы тут как тут, показывают нам чикен-бас до Сучитото. Путешествовать по ЦА на автобусах - одно удовольствие. Заходим в автобус, пассажиры показывают нам, куда удобнее рюкзаки пристроить. Выхожу покурить, стою у двери, чтобы без меня не уехали, водитель говорит: "Кури спокойно, я тебя позову, можешь и кофе выпить". Что я и сделал.
Три кадра, сделанные по дороге через окно.







От Сан-Сальвадора до Сучитото полтора часа езды по живописной дороге с лесами, садами и гасиендами. При такой близости, провинция Кускатлан считается отдалённой глухоманью по местным меркам. Именно с окрестностей Сучитото началась в конце 70-х гражданская война, там, на склонах вулкана Гуазапа, была главная база партизан из Фронта Национального Освобождения имени Фарабундо Марти. В разгар зачисток город был полностью опустевшим, не было ни электричества, ни автобусного сообщения. Я разговаривал с человеком, посетившим Сучитото через 3 года после войны, он рассказывал, что население было зашуганым, недоверчивым и необщительным. Сейчас всё не так. Прекрасные открытые люди!
Население города всего 6000 человек. Сальвадорцы его обожают. Это главное место для отдыха на уикэнды, да и отпуска там проводят семьями. Я в этот город просто влюбился. Почему? Надеюсь, поймёте по мере повествования. Сальвадорских туристов в городе много, а иностранцев мало. Что интересно, город входит в число семи центральноамериканских городов, посещение которых считается обязательным.
Вышли из автобуса, сразу нарвались на британскую пару, которая порекомендовала нам отель, в котором они жили. Там не было кондиционера, нас это не устроило. В местном туринформейшн говорящая только по испански тётка радостно предложила нам какой-то сарай за 8 долларов в сутки. Плюнули, свернули с центральной площади за угол и поселились в нормальный отель с кондёром и горячей водой. С водой, правда, случались перебои, но всё быстро устраняли.
Сучитото - очаровательный колониальный городок, не выставочный, а очень даже настоящий и живой. Покажу вам иглесию Санта-Люсия 1853 года постройки.
Лицом любого латиноамериканского города является храм на центральной площади. Видели мы их несчётное множество, навороченных, лаконичных и авангардных. Санта-Люсия - особая иглесия! Часто красивый храм построен так, что его разглядеть целиком невозможно, часто храм представляет собой красивый фасад, за которым скрыта обычная кирпичная коробка. Санта-Люсия - не тот случай. Архитектору я бы памятник поставил. Не знаю, увидите ли вы это на фото, но внешне простая иглесия парит над городом и центральной площадью. Её видно почти из любой точки Сучитото, она реально является центром притяжения. Это полноценный шедевр со всех сторон. Сидя на площади, глаз отвести от неё невозможно. Недавно отремонтированная, она и внутри хороша.

[bluesrock]

В этой поездке живую природу мы снимать не планировали, но попутно отчего же не поснимать. Буду урбанистические фото живностью разбавлять. Вот Серогрудая лесная ласточка (Progne chalybea). Снимок из Сучитото. Несмотря на слово "лесная" в названии, эта ласточка в больших количествах встречается в городах.

[bluesrock]

Танец с кордебалетом. Большая голубая цапля (Ardea herodias), озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Сучитото переводится с местного индейского как "город птиц и цветов". Мне городок понравился не чем-то конкретным, а всем сразу. В нём сохранился патриархальный уклад, местные все друг друга знают, а с приезжими все здороваются. Мощёные булыжниками улицы, здания, помнящие испанцев. Если что-то перестраивается, то в том же колониальном стиле. В городе тихо, а на центральной площади - тихо и оживлённо одновременно. Сучитото пытается стать сальвадорским туристическим центром, и я верю, что у них получится. Выжимальщики соков на улицах пользуются девайсами 19 века, при этом, на всей центральной площади работает бесплатный вай-фай. Работают несколько арт-галерей и полноценный театр (это в городе с населением 6000).



















Женщины делают курузные лепёшки.











Картины в местных кафе довольно интересные. Мрачноватые только.

















Видите, птичка и надпись у двери? Это местные феминистки помечают дома, в которых отсутствует насилие над женщинами. Они там активные. В городке есть женский центр, да и мэр - женщина.

[bluesrock]

Чем дальше от центра, тем больше зелени и цветов. Улицы идут вверх по склону холма и вниз - к озеру Сучитлан. Город можно по-быстрому обойти за час, но он не располагает к беготне. Жизнь в нём размеренная. Сучитото никогда не был богатым городом, потому и архитектура в нём не парадная, а самая что ни на есть простая. Зато в нём за столетия ничего не изменилось. Даже асфальта - ни клочка.









Кофейня, специализирующаяся на местных сортах.









А это - здание городского театра.





А это школа. За колючкой зачем-то.



Отель, в котором мы останавливаться не стали. Кондиционера там нет, да и в центр по такой крутой улице не набегаешься.



Вид прямо с городской улицы.





















Луна над Сучитото. Она, конечно, везде одинаковая, но я удержаться от кадра иногда не могу

[bluesrock]

Большехвостый гракл (Quiscalus mexicanus). Вид широко распространён от Канзаса до юго-запада Перу. В Центральной Америке это многочисленная, шумная, умная и храбрая птица. Работает там нашей вороной. В Мексике их в простонародье воронами и называют. Орут громко и разнообразно. По индейской легенде, на заре сотворения мира эта птица была молчаливой, но потом украла семь песен у морской черепахи. Если кто и может в ЦА стащить у вас со стола тортильяс, то это именно Большехвостый гракл. На снимке - самка. Самцы совсем чёрные. Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[LocalCrew]

Отлично пишете фото сочные. Практически как путеводитель для нашего будущего январского путешествия. Правда мы будем с дочкой 1 года и хотим на арендованной в Мексике машине поехать. Какие рекомендации по маршруту? И что можно дополнить к Вашему маршруту ?

[bluesrock]

Да мы же галопом, времени мало было. Добавить можно очень много чего, отчётов много интересных. Я бы по 17 дней на каждую страну потратил, а не 17 на все. Мне трудно рекомендовать места, где я не был, но своим маршрутом - доволен.

[bluesrock]

Снимок с крыши отеля. За тем хребтом - Гондурас. В ЦА всё рядом. А все ли знают, что в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом произошла "футбольная война"? Непосредственной причиной войны, унесшей жизни 6000 человек, послужил проигрыш Гондураса Сальвадору в отборочном цикле ЧМ по футболу. На самом деле основной причиной был исход крестьян из перенаселённого Сальвадора и захват ими земель в Гондурасе. Это был последний в истории конфликт, в котором друг против друга сражались винтовые самолёты с поршневыми двигателями.





















Когда руки чешутся, а холст дорог. Картина нарисована на пропиленовом мешке из-под сахара.



А вот в ресторане вариант на старых дверях мне понравился, но там снимать темно было.





Немецкие туристы пьют пиво в уличном ресторане, которому по слухам 400 лет.



На центральной площади Сучитото.



Дверь нашего номера в отеле. Замок чисто символический, дверь открывается и без ключа. Такая фигня по всей ЦА. И ведь не ворует никто, в отличие от пятизвёздочных гостиниц ЮВА.

[bluesrock]

Большая белая цапля (Ardea alba). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Кадр сделан из города. На этих склонах во время гражданской войны базировались левые партизаны из FMLN. Сейчас это правящая партия.







Незатейливый центральноамериканский завтрак. В отеле в Сучитото кухни не было, мы завтракали в местной народной забегаловке. Мы бы там и обедали, и ужинали, но во время обеда и ужина там такая толпа местных набивается, что сесть некуда. Завтраки простые: яичница с овощами, бобы, сыр, жареный банан, были ещё колбаски-чоризос, даже выпечка и сливочное масло. Всё за копейки. А я говорил, что валютой Сальвадора является американский доллар? Ну, вот, говорю.
Как видите, новые тарелки в ЦА покупают только тогда, когда старые разбиваются. Регион - всего лишь дальние задворки общества потребления.



Зато можно с детьми приходить.





















Главное сальвадорское пиво. Очень достойное, хотя, опять же, не гватемальское Гайо. Как мне гордо сказал один немец, все пивовары в ЦА - немцы, потому и пиво такое хорошее.
Кстати, выпить пива не проблема, а вот накатить коктейлей или вискаря практически негде. Сучитото ориентирован на внутренний туризм, а сальвадорцы это не пьют. Скорее всего это есть в хостеле-ресторане, которым владеет американец, но там собираются все пять имеющихся в наличие американцев, и я туда не ходил. Не люблю эту публику.

[bluesrock]

Лаго Сучитлан - это народное название. Официальное, но практически неиспользуемое - Водохранилище Серрон-Гранде. Водохранилище создано в 1976 году, когда на реке Лемпа построили 90-метровую дамбу и электростанцию, снабжающую электричеством десятую часть Сальвадора. Площадь озера 135 кв.км. Это важный источник пресной воды и обиталище огромного количества водной и околоводной живности.
В трёх километрах на северо-восток от центра Сучитото находится городская зона отдыха. Набережная, тенистый парк, хороший фудкорт, плавательный бассейн, лодочный причал и канопи-переправа в рыбацкий хутор, по которой катают туристов. Надо же знать латиносов: лодочный причал с десятком катеров они не могут называть "лодочным причалом", это как-то мелко. Они гордо называют его "Порт Сан-Хуан" ))
Мы с удовольствием провели на озере полдня, воспользовавшись почти всем местным сервисом. На лодке тоже прокатились, птиц посмотрели. В Сучитото, кстати, очень жарко! В полдень пекло невыносимое. Остальные центральноамериканские города на нашем пути лежали на высоте, было приятно, в Сучитото же мы хапнули жары по-полной. Это был единственный минус.
Из города к озеру каждые 20 минут курсирует автобус, но можно и пешком прогуляться по живописной дороге, особенно вниз. Отдых на озере очень латиноамериканский. Незатейливый и лёгкий.











Сальвадорская улыбка.





В фудкорте на берегу мы пообедали и выпили целое море свежевыжатых дынных соков.





Конец сухого сезона, на берегах много жёлтого цвета.





Сорок лет прошло, а стволы затопленных деревьев всё ещё торчат из-под воды. Отличные присады для бакланов.



Впереди - дым лесных пожаров, которыми к концу сухого сезона охвачен весь регион. Гватемала, Гондурас, Сальвадор. В Никарагуа с этим чуть лучше (полиция работает).