Когда ты стоишь один на пустом плоскогорьи, под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.
Итак, выхожу на службу, начинаю, в добрый путь=). И теперь уж - со всем мыслимым формализмом и деталями.
Маршрут стал результатом взаимных договорённостей между честолюбием, здравомыслием и некоторой завистью к людям, умеющим быть «как все». Решил, что гвоздём программы пусть таки будет Таиланд, но не «центровой», замусоленный до дыр, а максимально неизвестный. Островные купания даже не рассматривались, Паттайя заочно представлялась этакой здоровенной палаткой «Соки-Воды-Гондоны», интересный север страны реально привлекал, но выбор, в конечном счёте, определила соблазнительная статья об усиливающейся конфронтации между мусульманскими сепаратистами и тайской армией в южных провинциях, неподалёку от города Хат Яй. В статье утверждалось, что у государства Таиланд есть одна, своего рода, чёрная дыра, - провинции возле Хат Яя, - куда редко заглядывают и журналюги и уж, тем паче, туристы, и в ней, как в тихом омуте, водятся, вероятно, здоровенные, засекреченные бангкокской администрацией, черти. «Значит, нам туда дорога», - Твёрдо решил я. Тем более, что не хотелось класть все свои, пардон, яйца в одну хлипкую ювэашную корзину, а рядом с Хат Яем – Малайзия с её Петронасами и Бату, и даже Сингапур с его Сингапуром (в смысле – остров с городом). Итог: Москва – Сингапур – Куала-Лумпур – Хат Яй – Сонгкхла – Накхонситхаммарат – Бангкок – Москва. Со мной – вернейшая моя попутчица и подруга дней моих суровых – Мария. Летим «Финэйром», через Хельсинки, в Сингапур, как бешеные собаки (которым семь вёрст – не крюк: сперва строго по карте назад, а потом уже – вперёд). Отдали финнам за весь «сложный» маршрут (Москва-Хельсинки-Сингапур; Бангкок-Хельсинки-Москва) по 23 тыщи рэ с человека.
Ну что сказать про перелёт… Это был перелёт В САМОЛЁТЕ – в зверской железной воющей трубе, запаянной с двух сторон, - собственно, это главное, на что я обратил внимание, как и во всех других совершённых перелётах. Внутри – чисто, кормят – невкусно, наливают – нехотя. Что бы ещё такого сказать, чтобы навсегда отбить у «путешествующего большинства» желание летать «Финнэйром». Ах да – главное: при пересадке в Хельсинки с рейса на рейс проходишь жёсткий досмотр, сопровождающийся вежливым, но настойчивым отбиранием у тебя всего, закупленного в дьюти-фри, спиртного и парфюмерного свыше 100 млл. Надеюсь, после упоминания этого факта финнами уже никто летать не будет, потому что, скажу по секрету, с большим комфортом я ещё ни разу не путешествовал по воздуху. Комфорт этот особого рода – этакий интеллигентский. В самолёте – ни одной персоны «я в отпуске – имею право», ни одного ебанутого (гиперактивного) малолетнего недоумка (ребёнка). При всём при том, дети рядом, конечно, были, но евродети почему-то находили бесшумные способы чем-то развлечься в пути, а такие замечательные развлечения, как бессмысленный визг, рёв или пинки по впередистоящему креслу оставляли российским своим сверстникам. Пассажиры тоже поразили дисциплинированностью: сказали им – «пора спать, уже поздно» - все дружно, без истерик, позакрывали ставеньки иллюминаторов; сказали – «пристегнитесь, в туалет – ни-ни», - все сидят, терпят; сказали – «вот вам горячее влажное полотенце, вытрите им что-нибудь» - взяли и вытерлись с какого-то хрена, хотя обеда не было, руки чистые, лицо тоже: ну а чего – если принесли функциональный предмет – нужно не выпендриваться, как самый умный, по типу «а у меня нет сейчас желания вытираться, я в отпуске, имею право», - а взять и вытереться, как все. В общем, могу сказать, что «Финнэйр» не гонится за «качеством жизни», но зато ручается за «количество»: ни одной серьёзной катастрофы с жертвами за всю, почти вековую, историю. Вот и мы – летели с Марией, летели, - да и прилетели в славный город Сингапур, почти не испытав никакой тряски и не растеряв по дороге закрылки, лонжероны и прочие шасси.
В Сингапуре мы собирались оставаться без малого 96 часов – то есть пробыть там ровно столько, сколько разрешается транзитникам по транзитному штампу. В угоду сингапурским таможенникам – чтобы не высекли бамбуковыми палками по пяткам, - были даже выкуплены и распечатаны заблаговременно билеты на «Эйр Азию» до малазийской столицы. Хотя изначально я горел желанием пропутешествовать из точки в точку поездом, - высказывания сингапуроподкованных форумчан убедили меня в том, что транзит возможен только по принципу «Прилетел в аэропорт/ улетел из того же аэропорта». В действительности, ни у меня, ни у Марии офицеры-«паспортники» не спросили ровным счётом ничего. Я пытался трясти перед носом служителя границы целой кипой «важных бумаг»: бронью гостишки, билетами в Малайзию, даже пачками наличных, подтверждающих мою платёжеспособность (шучу, не было там пачек, не подумайте, упаси Бог, что я какой-нибудь там «русский коммерсант» – а то дистанционно уроните моё достоинство), - и, кроме некоторого раздражения, никакого интереса к себе не вызвал. Мария просто протянула «своему» офицеру паспорт – и получила штамп на три минуты быстрее меня. Ах да: в сингапурском аэропорте Чанги курсируют между терминалами вот такие монорельсовые паровозики без машиниста. Все их фотографируют и показывают потом коллегам фото – и мы тоже так будем.
Как же приятно всё-таки быть умницей и эрудитом=). НЕ понимаю тех, кто не любит готовиться к путешествиям заранее. Для меня это – почти то же самое, что выстраивать доминошную композицию общей площадью в сотню квадратных метров. Выкладываешь костяшки так, чтобы возник хитроумный рисунок, добавляешь уровни для «трёхмерности», какие-нибудь подшипники и напёрстки для большей интерактивности, - а потом – «мгновение откровения»: с трепетом душевным «роняешь» первую костяшку – и смотришь, как волшебной волной «раскрывается» «задуманный» рисунок; и всё – идеально, всё – «как в аптеке», «практика» идеально повторяет фантазию. К чему бишь это я? А к тому, что пришёл я в сингапурское метро (находящееся, к слову, как бы между вторым и третьим терминалами аэропорта, вниз по длиннющему эскалатору), сказал «Изи-Линк», - и дали мне волшебную карту, открывающую все двери. Это ли не чудо? Единая транспортная карта даёт право проезда в основных видах транспорта Сингапура, а также позволяет слегка сэкономить (цена проезда по карте – чуть ниже, чем при расплате налом). Базовая стоимость карты - 12 сингобаксов, при этом 5 из них – цена самой карты, а на транспортные расходы остаётся только 7. Мы с Марией доклали по 10 баксов на человека – тут же, в кассе, - и, несмотря на активность в передвижениях, у каждого из нас примерно по доллару на карте на четвёртый день оставалось. Только не забывайте прикладывать этот кусочек пластика к валидатору дважды – при входе и выходе из транспорта, - потому как, в случае однократного прикладывания, с вас спишется максимальная стоимость проезда по любому маршруту, как если бы вы его проехали с самого начала и до самого конца.
Вообще, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. В смысле, порассказываю чуток, раз уж начал, о любимом мною везде и всюду общественном транспорте, - в данном случае, о сингапурском.
Он довольно удобен. Опережая события, скажу, что, по сравнению с тайским провинциальным, просто бесподобен. Хотя, поездив по далям дальним, иногда начинаешь ценить то, что имеешь – например, функциональность и удобство московской транспортной системы. Итак, подробности…
Весь транспорт в Сингапуре – с зональной оплатой. Город поделён на зоны, и стоимость проезда каждый раз рассчитывается отдельно. Происходит это непосредственно в ходе поездки: на входе в транспорт вы прикладываете к валидатору транспортную карту, и с неё тут же списывается максимально возможная на данном маршруте сумма оплаты проезда. На выходе вы снова тычете картой в валидатор – и умная машинка возвращает на карту ту часть суммы, которую вы «не откатали».
Карта «Изи-линк» действует практически везде, об исключениях - ниже. Если же карты у вас нет – а проехаться вы собрались, скажем, в обычном городском автобусе, - нужно бросать монетки в специальный «денежный ящик» рядом с водителем. Вот только и сумму проезда при этом вы должны знать заранее, и монетки подготовить самолично в нужном количестве. Во всяком случае, это весьма желательно. Встречал в отчётах утверждения, что сингапурские водители в принципе не занимаются разменом денег для пассажиров и «справок не дают». Это не совсем так. Изъездив город вдоль и поперёк, я пару раз видел, как водитель разменивает деньги. Но делал он это с явной неохотой, и предварительно долго что-то выговаривал индусам (почему-то во всех замеченных случаях так расплачивались именно индусы). Вообще, роль водителя сингапурского автобуса, как некоего «живого автомата», - сильно принижена в отчетах относительно «номинала». Помните, как там было в «Кин-Дза-Дза»: «Женщину вынули, автомат засунули». Вот кажется иногда, наслушавшись-начитавшись чужих мнений, что водитель – этакий «пережиток эпохи», подобие автомата, и этим же самым автоматом будет вскоре заменён. Не будешь ведь ты с автоматом беседовать, задавать ему вопросы, просить помочь и тэ пэ. Ну – вот и с водителем – ни-ни! На самом деле, всё не так обезличенно. Однажды наблюдали, например, как водитель помогал усаживаться в автобус инвалиду-«колясочнику». Судя по всему, это тоже составная часть его работы, поскольку у первой двери многих автобусов есть специальная кнопка. Мужчина в коляске подъехал к двери, нажал на кнопку; водитель подождал, пока закончатся обычные высадка и посадка, потом прямо из кабины активировал специальный пандус под центральными дверями, вышел и помог «колясочнику».
Так вот… Всё это хорошо, но автобусы, как вид транспорта, «сами по себе», «в сферическом вакууме», всё-таки подкачали. Они довольно старенькие (есть «британского типа», двухэтажные, а есть и вполне похожие на московские), порой очень медленно ползут в уличном трафике, интервалы движения – приличные (однажды ждали «своего номера» 40 минут), а главное – в них нет никаких указаний на текущее положение в пространстве (нет никаких бегущих строк на тему «к какой остановке подъезжаем», и даже водитель не объявляет это по громкой связи). Есть ещё один серьёзный недостаток: автобус шпарит по городу до тех пор, пока кто-то не нажмёт кнопку звонка. Остановок «просто так» он практически не делает. Забавно, что люди, стоящие на остановках в ожидании автобуса, должны его тоже как-то «приманивать» (махать руками, например) – если будешь просто сидеть на остановке на лавочке – автобус проедет мимо. Из всего этого, например, следует, что сервисом гугл-мапсов по выстраиванию маршрута применительно к сингапурским автобусам пользоваться затруднительно: просто посчитать остановки не получится, всё равно нужно пытать местных, лучше всего – водителей, стопроцентно англоговорящих.
Метро MRT, конечно, освобождает вас от необходимости контактировать с машинистом на предмет оплаты проезда: есть и кассы, и автоматы, умеющие выдавать сдачу. Поезда удобные, довольно людные, но охват городской территории – скромный. До многих мест туристического интереса на метро не доедешь. Кстати сказать, и на автобусах – тоже. В этом особенность сингапурского общественного транспорта. Он откровенно и однозначно заточен под местных. Таксист, с которым нам довелось прокатиться из Парка Орхидей в Парк Птиц, этакий патриот своей маленькой страны и горячий противник социализма («Lenin is the bad man»), - с гордостью рассказывал об очень удобной транспортной системе Сингапура, о том, что в городе с плотным дорожным трафиком, пробки – сравнительно редкое явление (по моим наблюдениям это правда), но, при этом, и он подтверждал, что от орхидей до птиц на такси добираться – 20 минут, а общественным транспортом – часа полтора, причём до ближайшей его остановки и там и там нужно ещё и пройти на своих двоих метров по пятьсот-семьсот.
Ну а такси катается везде. Читал, что сингапурское такси – чуть ли не эталон для таксомоторов всего мира: оплата – строго по счётчику, чаевые – ни-ни, машины можно «поймать» исключительно на специальной таксишной остановке, а в тех местах, где остановка такси запрещена – например, у светофоров или на автобусных остановках, - они законопослушно не останавливаются. Действительность, как водится, оказалась куда прозаичней: однажды мы садились в машину, пока она стояла на красном в среднем ряду; от чаевых таксисты ни разу не оказались, даже тот горячий патриот Сингапура. Интересное наблюдение: в качестве такси по Сингапуру катаются авто самых разных марок, и на таксишной остановке возле Парка Птиц (там как раз всё «по книжному»: знак «остановка такси», очередь из желающих уехать и даже девушка-«помогайка», регулирующая очередь) мы чуть было не залезли в «Роллс-Ройс», подкативший на правах очередного таксомотора. Говорят, что такое «лимузин-такси» дороже обычного, но, учитывая, что на нём отбыла ровно половина шумной «обычной» индийской семьи (вторая долго махала им вслед), думаю, всё-таки не намного.
Такси – недешёвое удовольствие: от Парка Орхидей до Парка Птиц (по гугл-мапсам – около 18 кэмэ) отдали чуть меньше 20 сингобаксов; от птиц до зоопарка (что-то около 15 кэмэ) – 16-50. Ну а автобусы и метро – дёшевы: пару-тройку остановок на автобусе вообще можно проехать дешевле, чем за местный доллар, а максимально возможная плата – чуть больше трёшки. На каждой автобусной остановке кстати есть таблички со схемами всех маршрутов, проходящих через эту остановку: на схеме можно увидеть все остальные остановки маршрута и «переходы» из одной зоны оплаты – в другую.
Из обычного транспорта есть ещё подобие пригородных электричек. О нюансах использования не знаю – не пригодились.
Ну, что ж, с транспортом разобрались. Можно рассказать и о том, куда этим транспортом забраться.
В первую очередь, конечно, двинулись в хотель. Он был рядом со станцией метро Bugis, так что добрались быстро. «Ibis on Bencoolen» – с полной предоплатой получился ценовой ужас, что-то около 170 настоящих американских (а не сингапурских) долларов за ночь, - но всё-таки не беспросветный кошмар, который я наблюдал на букинг.ком, когда за комнатушку без окна запрашивали по 200 баксов, а с окном – и три сотни спросить не брезговали. Вот уж никогда не думал, что окно – это особый бонус, а родные хрущёвки – этакие хоромы (в них же ещё и балконы имеются). На ресепшене попытались содрать депозит в размере стоимости одной ночи; я с улыбкой протянул пустую кредитку, предупредив, что она полностью blocked, так как я нахожусь в неблагополучной, с точки зрения финансовой безопасности, Азии. Девушка так растерялась, что даже не догадалась взять депозит налом. Спросила, не буду ли я против, если они, по причине отсутствия депозита, отключат возможность международной телефонной связи из нашего номера. Не вопрос! Сам отель – очень чистый, минималистический дизайн, комнатушка – с окном, довольно просторной душевой кабинкой и приличным телевизором. Окно – присутствовало, для любителей Азии акцентирую на этом внимание особо! На раковине кстати красовалась табличка, сообщавшая, что сингапурская вода – пригодна для питья: отрадно.
Так как разместились мы в номере часов в шесть вечера, как раз в сумерках, решили незамедлительно прогуляться. Я много читал о буддийском Сингапуре, а прилетели мы, по моим подсчётам, как раз в большой буддийский праздник – Весак Пуджа. Весак – праздник и весёлый и торжественный одновременно. В этот день произошли сразу три важнейших события в жизни Будды – рождение, просветление и уход в паринирвану. Практически празднование выражается в том, что возле буддийских храмов раздают всем желающим угощение, а ближе к ночи верующие устраивают «процессию со свечами» - Интернет повествует о тысячах огоньков, о реке живого огня, текущей вокруг храмов. В общем, я решил поучаствовать в этом действе – тем более, что буддизм давно уважаю, с тех пор, как впервые встретил восточный новый год в бурятском отдалённом монастыре при температуре «минус 52». Куда отправиться на церемонию в Сингапуре – вопрос, который волновал и прорабатывался задолго до путешествия. Интересовался буддийскими храмами и на «Винском», но, увы, никаких советов не получил: по поводу шопинга, или, скажем, Сентозы, советчиков хватало, а вот про Весак все партизанили – в смысле, молчали и молчали. Форум «лонли планет» оказался поголосистей: там посоветовали двигаться в направлении улицы Рейс-Корс-роуд (Race Course Road) и искать на ней Храм Тысячи Лампад (Sakya Muni Buddha Gaya Temple). От нашей гостишки – всего полтора километра по гугловской карте; грех не поспешить! И поспешили.
Продвигались по узеньким тротуарам, прижимались к стенам домов, с подозрительностью «внюхивались» в ароматы, разносившиеся из местных харчевен. Дорогу нашли легко, без расспросов, а ближе к пункту назначения уверенно «взяли курс на царившее оживление». Музыка слышалась, движение народа – наблюдалось, но, как вскоре выяснилось, у индуистского (посвящённого богу Вишну) храма Sri Srinivasa Perumal Temple.
Увы, сингапурские буддисты оказались сонями – когда, в районе семи вечера, мы добрались до Храма Тысячи Лампад, - застали в окрестностях абсолютную безлюдность. Я даже подумал, что не правильно высчитал день: Весак – «плавающий» по датам праздник, вроде христианской Пасхи. Но, пока Мария пыталась сделать ночные фото Храма, я шарахался по соседству и обнаружил погасшую жаровню, в которой виднелись несколько вялых цветочных букетиков. При более пристальном изучении на жаровне обнаружилась выведенная мелом надпись: «Happy Vesak». Значит, всё-таки опоздали. Пессимизм и разочарование? Нет, ни в коем случае, - но какая-то мутная неудовлетворённость возникла.
Что ж, по крайней мере, пользуясь случаем, первые впечатления от Сингапура получили. Дальше они только крепли, так что самое время выдать этакое сингапурское summary-попурри.
Сингапур – жаркий, пропитанный влагой, шумный, бетонный и, одновременно, зелёный.
Впрочем, жары, при желании, можно и не испытать: всюду есть возможность «сбежать» от неё в кондиционированную прохладу (салоны транспорта, гостиницы, магазины, кафе).
Если посещение Сингапура для кого-то – дорогое удовольствие, или просто «направление не числится в планах», - представить, как выглядит город «в целом» можно, зайдя в любой крупный торговый центр в любой точке земного шарика. Да-да, перед нами – грандиозный город-магазин, город-банк, город-офис, город-шапито. Замечая, как толпы туристов фотографируют окрестности (и мы – вместе с ними), я периодически ловил себя на мысли, что фотографирование здесь кажется проявлением некоей дремучей провинциальности, - ну что-то, примерно сопоставимое с тем, как люди фотографируются в «Макдоналдс» с шариками в руках или в кресле 3D-кинотеатра – с красно-зелёными очками.
Местные жители, скорей всего, крайне довольны жизнью. Город вообще предназначен для жителей и граждан. Они не пойдут в рестораны со средним «чеком» в 200 сингобаксов на двоих; они воспользуются известной им дешёвой кухней (в торговых центрах, на так называемых фуд-кортах, сотни людей поедают пятидолларовые порции лапши с мясом, рыбой и овощами); для них – дешёвый транспорт; для них – госструктуры, которые, как это ни парадоксально, «служат и защищают», а не злоупотребляют и крадут. Что же касается туристов – тут ситуация сложнее. С одной стороны, туристы Сингапуру, конечно, нужны. Со стороны другой – такого беззастенчивого обдиралова на каждом шагу я ещё не встречал. То есть, в мире существуют и «вилки цен» (когда цена для туриста в десятки или сотни раз выше цены для местного), и билеты на какой-нибудь немудрящий аттракцион за 50 евро, но везде этому, по крайней мере, стараются придать какие-то соблазнительные черты – например, платишь за вход в комплекс Тадж-Махала в 500 раз больше среднестатистического индуса – зато получаешь красочный буклетик и бутылку питьевой воды, которые местным – не достанутся; можно хотя б сделать вид, что злорадствуешь: вот они лохи, эти местные, так и будут ходить по жаре без буклетика и бутылки, не то, что я – белый мистер: и буклетик и бутылка – всегда при мне. В Сингапуре тебе озвучивают запредельные, совершенно не сообразные с ценностью «покупки», цены даже без улыбки: то есть для продавца это даже не смешно, не говоря уже о том, чтобы он по этому поводу хоть чуть-чуть засмущался.
НУ а вообще сингапурцы – довольно доброжелательный народ. Если им не трудно что-то для тебя сделать (подсказать дорогу, объяснить, как пользоваться каким-нибудь автоматом) – они, пожалуй, сделают. Есть и совсем душевные люди. Мы, например, пообщались с одним таким водителем автобуса. Дело было так. После посещения Ночного Сафари мы задумали возвращаться в гостишку автобусом. Сели на него и поехали; у меня с собой была распечатка гугл-мапсов, согласно которой, при пересадке с этого автобуса на другой ровно через 12 остановок, мы бы, не более, чем за час пути, добрались до места. Однако, автобус как сорвался с места, так и не останавливался, наверное, с добрых полчаса. При этом ехал он по каким-то тёмным полупустырям, освещённые безлюдные остановки мелькали за окном только так, а из пассажиров никто выходить не намеревался. Наконец, автобус вырулил в какие-то населённые районы, и мы с Марией почли за благо выйти и оглядеться. Наблюдения не обрадовали: вокруг возвышались этакие «блочные многоэтажки», было весьма прилично намусорено (что для центрового Сингапура – большая редкость), вокруг понуро бродили «не офисные», уставшие после трудового дня, горожане без малейших признаков улыбки. Судя по схемам маршрутов, останавливавшихся на остановке, мы заехали куда-то «в рабочие кварталы», поскольку дальше ехать оттуда можно было только до сингапурского аналога «первой революционной улицы», «второй революционной улицы», на худой конец – до тупика №112. Наконец, я нашёл какой-то длиннющий маршрут, который, через шесть зон оплаты проезда, выруливал на знаменитую Орчард-Роуд. Были опасения, что маршрут – дневной, и за час до полуночи уже не ходит, однако, минут через 20 ожидания, совершенно безлюдный автобус – подкатил. Водитель как-то сразу очень проникся нашей идеей доехать до Орчард-Роуд на его автобусе=). Сперва он несколько раз подробно пояснил нам, что мы непременно доедем. Потом – вывел на громкую связь, «в салон», музыку со своего приёмника. Ну а приблизительно за 10 остановок до Ордард-Роуд начал на каждом перекрёстке громко выкрикивать, сколько нам ещё осталось ехать. Между «репликами» он умудрился расспросить нас, откуда мы сами; поинтересоваться, нравится ли нам в Сингапуре и даже объявить, что «Russia is good», а «Putin is very strong man». Этот же замечательный драйвер жестами предложил нам приложить наши «ИЗИ-линк»’и к валидатору остановки за три до Орчард – как я понял, чтобы с нас считалась сумма на зону меньше, чем мы проехали. В общем, вот такой замечательной душевной щедрости, хотя и несколько шумный, человек=).
Кстати, по шумности, из всего сингапурского народонаселения, всем дают фору индусы. Мало того, что взрослые между собой всегда общаются криком, а не «голосом», - так ещё и всюду их сопровождают гораздо более голосистые дети. Но при этом, как ни странно, кроме шума, эти детишки никаких хлопот окружающим не доставляют. То есть им не придёт, например, в голову кинуть в незнакомого человека мячом или попросить у него конфету, как это зачастую делают их российские сверстники. Видимо, Сингапур своей урбанистичной респектабельностью и подчёркнутой вежливостью даже индусов-киндеров слегка заражает.
А вообще – город не пафосный: старички моют ноги в фонтанах, под небоскрёбом гуляют расписные петухи и павлины (принадлежащие ресторанчикам), люди в дорогих костюмах со смехом роняют на пиджаки лапшу в лапшичных. Всё, что не вредит окружающим – разрешено для индивидуума, всё, что можно «выполнить в бронзе», никогда не будет «в золоте». Даже прогулка по «небоскрёбным улицам» никак не подавляет; всё сконфигурировано и выстроено настолько удачно, что уходящие в поднебесье стены из стекла и бетона только увеличивают количество солнца и позитива в городе, и «планктоном» (не офисным, но человечьим) себя перед этой громадой совсем не ощущаешь! Единственное пафосное исключение из общих правил – общественные туалеты. Создаётся впечатление, что здешние дизайнеры интерьеров оттачивают на туалетах мастерство. Если заходишь в некое подобие прохладного грота, откуда-то сверху текут живительные струи воды, а под ногами, в каменных узких бассейнах, плавают рыбки и ленивые черепашки – знай, ты в сингапурском туалете! Жить здесь (в смысле – в Сингапуре, а не в туалете), думаю, офигенно, а вот туриствовать – так себе.
Что ж, настала пора рассказать о достопримечательностях. Без них, как сами понимаете, никуда – даром, что их перечень почти неизменен у десятков туристов. Хотя обращу внимание на одну НЕ посещённую аттракцию. Это «широко известный в узких кругах» Singapore Zoo. На Ночное Сафари мы-таки сподобились, - но только потому, что ничего подобного в наших палестинах не предлагают. Вообще же, на зоопарки и у меня и у Марии издавна – этакая эмоциональная аллергия. Особенно забавно слышать рассуждения на тему: «Животные там живут, совсем как в дикой природе, клеток вокруг них - нет». Интересно, согласились бы выразители таких настроений жить, скажем, на крыше какого-нибудь дома на Арбате, без права спуститься вниз; с полицейского стратоплана время от времени им бы сбрасывали пищу. Тоже ведь – не тюрьма, в престижном районе, с полным желудком…
В общем, зоопарка у нас не было. НУ а остальное – «в рабочем порядке».
Парк Орхидей. Завлекательность его сильно преувеличена. Ну, на мой вкус, – так однозначно, но и Мария, которая посещает московские орхидейные мероприятия и вообще симпатизирует этим цветам-паразитам, сочла полтора часа, проведённых в парке, временем, вполне достаточным для того, чтобы пресытиться увиденным. В общем-то, по парку петляют ровно две пересекающиеся дорожки и, даже если сделать два полных круга – сперва по одной, а потом по другой, - на всё про всё уйдёт минут сорок-пятьдесят. Правда, нужно не забывать, что Парк Орхидей – это составная часть огромного Ботанического Сада (к орхидеям вход платный - 5 сингодолларов с носа, - а по всей остальной территории Ботсада можно бродить абсолютно задаром). Возможно, вместе с садом получится времяпрепровождение на полдня и более, но мы торопились и ограничились одними орхидеями.
Парк Птиц Jurong. Оставил по себе смешанные чувства и впечатления. Кое-что любопытно и хорошо, кое-что – так себе. Например, розовых фламинго и туевы хучи попугаев в специальных попугайских вольерах – наблюдать интересно (дети просто писаются от счастья, когда попугаи клюют корм буквально у них из рук, да и некоторые взрослые – с трудом терпят).
Так же забавно посидеть на лавочке в окружении вот таких - длинных, толстых и красивых - птиц:
А вот туканы, любимые Марией наравне с паразитами-орхидеями, разочаровали. Их там целое стадо – точней, стая, - и сами-то они ровным счётом ни в чём не виноваты, но организаторы парка поселили их в такую неудобную «плетёнку» (в клетки с очень мелкоячеистыми стенками), что даже рассмотреть их сквозь эту «рабицу» - непросто; про фотографии – вообще молчу
Пеликаны забавно чистятся огромными клювами. Фламинго и ибисы совсем не забавно воняют. Пожалуй, ни одна уважающая себя скаковая лошадь не станет вонять так, как фламинго. Ещё – из рекордного и интересного – есть водопад: самый высокий в мире из рукотворных, больше 30 метров в высоту. Выглядит вполне презентабельно и внушительно – куда внушительней тайской гордости – водопада Каром, который изображён на скольки-то батовой купюре, и который был нами осмотрен значительно позже.
Кстати говоря, во время нашего приезда в парке Jurong не работал монорельс, про который я много читал. Судя по внешним признакам, не работает он уже давно: станции в полном запустении, неподалёку от парка видели состав со следами застарелой ржавчины на вагонах. Думаю, покататься на нём было бы интересно: опоры монорельса установлены так, что путь пролегает над густыми зарослями, озерцами и болотцами – в общем, создавая робкую иллюзию «погружения в мир живой природы». Сейчас же монорельс заменён дурацким «пляжным паровозиком»: садишься в открытый вагон и едешь от станции до станции (всего их три штуки) по той же дорожке, по которой ходят пешеходы. Обращаю внимание несведущих, что билет на паровозик покупается там же, где и билеты собственно в парк Jurong, и, на территории парка, купить их уже негде (в том числе не купишь и у «машиниста»). Теоретически на каждой станции можно садиться в поезд по одному разу (об этом должна делаться специальная отметка в билете), но на практике количество посадок никто не контролирует, и можно кататься хоть целый день. Вот только это занятие быстро надоедает. Билет на «паравозик» стоит 5 сингобаксов, а вход в парк – аж 18. Чтобы посмотреть внутри абсолютно всё – и не торопясь, - закладывайте часа 3 с половиной – четыре.
Ночное сафари. Крайне дорогое удовольствие (32 единицы сингоденег; билет продаётся только «вместе с паровозиком», в отличие от парка птиц, где можно сэкономить те самые 5 SGD на внутрипарковом проезде).
Я бы сказал, что это аттракция, оставившая самые противоречивые впечатления. С одной стороны, зверей в заточении, даже максимально гуманном, - не люблю, как уже написал выше. Со стороны другой – сама идея крайне интересна и, наверное, это самое оригинальное из всего, что предлагается туристу в Сингапуре. Есть и третья сторона: как сказал экскурсовод, проводивший «паровозную экскурсию»: «Сейчас мы с вами увидим гиппопотама – или не увидим; это сафари, где звери – хозяева, а мы – гости; видеть ли нам их – решают только они». Сотрудники ночного сафари стараются вовсю, чтобы представить своих подопечных в максимально выгодном свете. Это можно понимать и буквально: каждый вольер освещён так, чтобы и «луну» сымитировать, и зверей показать во всей красе, а не просто бледными тенями. Но, к сожалению, компромиссное освещение не всегда помогает. Но иногда «всё совпадает» просто потрясающе: кажется, что приоткрыл дверь во что-то настоящее и древнее, прочёл полабзаца из великой книги джунглей. Вот, например, слегка пугающая иллюстрация к стиху Льва Квитко про льва не Квитко (слышите, поручик, какой каламбур?):
Я с восхищеньем вижу льва:
Спокойно вскинута и хмура
Его большая голова.
Хвостом он шевелит едва.
Светлеет царственная шкура.
Вот бы ладонями покрыть
Его пылающие очи,
Чтоб трепет птицы ощутить,
Которая стремится жить
И вылететь из плена хочет.
Когда я слышу львиный рык,
Я забываю все на свете,
Я содрогаюсь... В этот миг
Мне чудится пустыни лик,
Ее густой и знойный ветер.
Люблю я льва, — поскольку он
В железной клетке заключен.
Хотя «паровозик» - обязательное приложение к экскурсии по «ночному зоопарку», по территории Night Safari можно бродить и пешком. Мы сперва покатались, потом побродили, потом ещё покатались. Так же, как и в птичьем парке, формально билет даёт право на одну поездку, но фактически – катаешься, сколько влезет. К некоторым животным – например, слонам, - пешеходной дорожки не проложено, так что разглядеть их получится, только прокатившись мимо них несколько раз на «паровозике». Во время этих покатушек можно, кстати, наблюдать ещё одну любопытную картину. Я б назвал её «Бессилие цивилизации перед напором дикаря». Экскурсоводы буквально через каждые полминуты повторяют фразу «Убедительно просим не пользоваться вспышкой при фотосъёмке», - и, практически под аккомпанемент этих слов, каждый паровозик просто-таки искрит огнями вспышек. Практически все снимающие – индусы. Но меня удивило даже не это (это-то как раз совсем не удивительно), а то, насколько безэмоционально и привычно повторяют экскурсоводы одно и то же – ни тени агрессии, ни даже усталости в голосе. Для такого отношения нужно быть хорошо отлаженным азиатским автоматом – никак не меньше! Честь и хвала!=).
Колесо обозрения Singapore Flyer. Аттракцион невиданной жадности - 34 местных деньги с личности за полчаса круженья.
Хорошие виды на город и порт, на тысячи грузовых судов, стоящих на рейде. Раздражают сильные тонированность и заляпанность стёкол кабины, а также, что важней, - желание служащих колеса пробудить в тебе чувство здорового азиатского коллективизма. Выражается это в том, что тебе принципиально не хотят выделять кабину, даже «на двоих», но заставляют терпеливо ждать, пока скопится несколько незнакомых людей/пар. На мой вопрос, почему так, - ведь кабинки едут пустыми, очереди нет ни малейшей, - девушка-«распорядительница» ответила просто: That’s shared cabin. Ну, типа, расшифровываю: у нас в инструкции прописано, что вам должно быть неудобно – вот мы и стараемся, выполняем наказ, чтобы вы, упаси Мерлион, за свои 50 c хвостиком USD удовольствия не получили. Возможно, этому было бы какое-то разумное объяснение, если бы, скажем, я потребовал запустить меня в кабинку в одиночку: допустим, я испугаюсь высоты, и мне потребуется помощь; тут-то мне её индусы и окажут=)). Но, при наличии в кабине моей «второй половины», данный довод актуальность терял, - да и никакой кнопки экстренного спуска или переключения колеса на четвёртую скорость в кабинке не имелось, чтобы её мог нажать, в случае необходимости, мой потенциальный «спаситель».
Помянул Мерлиона – а он уж тут как тут, лёгок на помине! Все, даже те, кто «не в теме», знают, что Мерлион – это зверь такой сингапурский, - симбиоз русалки и льва. Вообще сингапурцы лепят этих мерлионов где ни попадя – есть на Сентозе один даже со смотровой площадкой в голове. Но самый фотогеничный – неподалёку от колеса обозрения, рядом с отелем «Fullerton». Зверь воистину чудесный для Сингапура, поскольку дармовой.
Фонтан богатства. Замечательная штука. Особенно забавно смотреть, как данная конструкция меняет режим работы с «софт» на «хард». Бил, бил из-под земли этакий крохотный фонтанчик, как положено, снизу вверх, обходили, обходили его люди по часовой стрелке троекратно, чтобы заручиться поддержкой фортуны в денежных делах – и вдруг – бабах! Сверху, из огромного кольца, опоясывающего пятачок фонтанчика, - толстенные, с руку толщиной, струи воды! Контраст потрясающий – всем рекомендую!
«Небесная лодка», или Marina Bay Sands. Огромный отель. Представляет собою три небоскрёба, «накрытые» сверху этаким выгнутым овалом, на поверхности которого сильно умные люди разместили сад, бассейн, а также несколько смотровых площадок. Фактически, подняться можно только на смотровую, с которой хорошо наблюдать закат над Сингапуром. Более выигрышный вид, чем даже с колеса обозрения. Ценник за подъём – конский: 20 SGD c человека. Также можно погулять по колоссальному «лобби» отеля, полюбоваться ажурными конструкциями, уходящими круто вверх на невиданную высоту, и помечтать на тему «что было бы, если бы я выгодно вложил ваучер в 1990-м» (не хочется верить, что в данном отеле могут столоваться постояльцы, заработавшие «на номер» менее честным путём).
Сентоза. Про неё – разговор особый. Это довольно большой остров развлечений, на котором, помимо развлечений, и нет почти ничего. Сентоза притягивает к себе магнитом и местных (которых там – пруд пруди), и, конечно, туристов.
И многие туристы пишут про Сентозу вдохновенные отчёты. А вот как описывал Сентозу талантливый русский писатель Николай Носов:
«Первое время тебя там будут и кормить, и поить, и угощать чем захочешь, и ничего делать не надо будет. Знай себе ешь да пей, веселись да спи, да гуляй сколько влезет. От такого дурацкого времяпрепровождения коротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать шерстью и в конце концов превращается в барана или в овцу.
-- Не может быть! -- воскликнул Незнайка.
-- Ну вот! -- усмехнулся Козлик. -- Я тебе говорю правду.
-- Почему же коротышки превращаются там в овец?
-- Там, понимаешь, воздух какой-то вредный. Все от этого воздуха. Каждый, кто не работает и живет без забот, рано или поздно становится там овцой. Богачам, живущим на Дурацком острове, это выгодно. Сначала они затрачивают деньги, чтоб кормить коротышек, дают им возможность лодырничать, а когда коротышки превратятся в овец, их можно кормить травой и никаких денег тратить не нужно…
-- А для чего богачам, чтоб коротышки превращались в овец?
-- Будто не понимаешь! Богачи заставляют рабочих стричь этих овец, а шерсть продают. Большие капиталы наживают!»
В общем, на Сентозе целая куча всего, на что можно любоваться неделями: всякие там аквариумы, террариумы, клубы любителей полёта в аэродинамической трубе и тэ пэ. Перенаправлю страждущих к тематическим путеводителям. Я же вкратце опишу места, где довелось побывать самому.
Юнивёрсал Студио. Целый парк развлечений типа диснейленда, только сильно пожиже. Стоимость входного билета удручает – 64 единицы местных денег, и это без всяких там «экспресс-пассов» и по тарифу рабочего дня. Ох и стригут нашего брата-овцу, ну и стригут! Прямо под самые волосяные луковички! Впрочем, очереди на аттракционы сравнительно небольшие – в среднем минут 15-20. Вот только рваться стоит максимум на пару-тройку из них. Остальные – на уровне ЦПКО в каком-нибудь очень малороссийском городке. Таковы, например, павильоны, посвящённые мультфильмам «Мадагаскар» и «Шрек». На арене «Водного Мира» происходит неплохое театрализованное представление – естественно, на воде. Молодые актёры стараются и совершают действительно опасные и зрелищные трюки на скутерах, гремит и искрит пиротехника, а в конце представления на арену плюхается настоящий кукурузник-самолёт - короче, неплохо! Забавней всего выполнен «Парк Юрского Периода» - этакие покатушки на надувных плюшках по бурной речке, на чьих берегах рычат довольно реалистично выполненные динозавры. А самый профессиональный аттракцион – пожалуй, «Мумия»: видно, что он посвежей остальных, спецэффекты интересней и какое-никакое настроение режиссурой создаётся. Есть ещё американские горки. Насколько я слышал, там одна из наиболее значительных амплитуд колебаний санок-болида в мире. Мы проехались только на «мягкой», красной горке, на которой нет «мёртвых петлей». Мелких ноунейм-аттракционов – довольно много. Но это уж совсем не по-голливудски, да и на «по-мосфильмовски» не тянет.
Шоу «Песни моря». Милое детское представление. Можно было бы опустить его по всем статьям, но не стану, так как вот оно как раз чуть ли не единственное из всего сингапурского ассортимента стоит своих денег: 10 сингодолларов. По сути, что-то подобное можно увидеть бесплатно – с набережной напротив «Небесной лодки» - строенных небоскрёбов Marina Bay Sands. Принцип общий: демонстрация лазерных картинок на водяной пыли, которая выступает в качестве экранного полотна. Только на «Песнях моря» ещё и песенки «вживую» поют:
Singapura, oh, Singapura,
Sunny island sets in the sea.
Singapura, oh, Singapura,
Pretty flowers bloom for you and me.
Пели ещё какие-то британские песенки о море, малазийские. Не услышал нашего ответа Чемберлену – Вертинского:
В опаловом и лунном Сингапуре, в бури,
Когда под ветром ломится банан,
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре,
Под вопли обезьян.
По-моему, как раз в тему.
На «Песнях Моря» нас с Марией в очередной раз попытались «коллективизировать». «Распорядительница» старалась рассадить народ по рядам «кучнее». Я занял места с краешку, у прохода, она, заметив, подскочила и предложила мне переместиться ближе к центру. Между нами произошёл забавный диалог.
Она: Сэр, проходите вот туда.
Я: Спасибо, мне и здесь совсем не плохо.
Она: Но там ближе к центру!
Я: Тем лучше для тех, кто туда сядет.
Она: Там сидения точно такие же, как тут.
Я: Тогда зачем я туда пойду?
Она: Но там же свободно!
Я: Ну и что?
Она: Там сейчас будут обливать всех водой!
Я: Спасибо, не надо.
Девушка слегка стушевалась и отступилась, так, видимо, и не поняв, как можно дружному сидению плечом к плечу в обливаемом водой интернациональном братстве предпочесть прозябание на задворках веселья.
Пляж Силосо (Siloso Beach). Место, которое почему-то многие считают достойным посещения.
Обычный песчаный пляж, на котором «при нас» совсем немногие люди загорали, а купалось вообще только двое – русская пара средних лет. Местные максимум смачивали в прибое пятки. Песок действительно белый и действительно рассыпчатый, как мука: путеводители не лгут, - при этом я вляпался в какую-то тягучую замазку, которую потом два дня выковыривал из-под ногтей правой ноги в душе.
В Форт, толком не воевавший, в казино и в Мерлиона со смотровой площадкой во рту мы заглянуть не сподобились, так что рассказывать про эти аттракшены не стану. По любимой своей транспортной теме сообщу, что вдоль по Сентозе курсируют бесплатные пресловутые «паровозики» (хотя есть и совсем не мультяшного вида тягачи Volvo, занимающиеся перевозкой пассажиров). А на сам чудо-остров можно добраться тремя способами: на канатке, на монорельсе и на автобусе. Канатная дорога – самая дорогая из троицы (24 сингобакса в одну сторону, 26 – туда-обратно). Автобус и монорельс – в одну цену (по 3 SGD). «Изи-Линк» не действует нигде: 3 доллара, конечно, не критично, но всё равно неприятно.
Что ещё сказать про Сингапур? Знаменитый «сингапур слинг» - вкусная слабоалкогольная штука, проще говоря – коктейль. Чрезвычайно недёшев. Особенно «в приличных местах». Можно, по бедности, попробовать «попсовый вариант» - в крохотных бутылочках по 8-12 баксов (например, в любимом многими форумчанами «7eleven» продаётся).
Питаться можно в супермаркетах и фастфуднях (приличного размера блюдо «второго», как правило, стоит 5-7 сингоденег; бывают комплексные обеды, причём даже на дорогущей Сентозе). А вот в большинстве местных отелей завтрак в стоимость номера не входит. В международных сетях при бронировании его можно заказать отдельно, как это сделал я.
Сингапур не произвёл впечатления пафосного места – об этом я уже писал. Понты здесь, чувствуется, не особо в моде, что приятно. Город не столько идеально чистый (мусор очень даже встречается), сколько опрятный. «В хороших руках». Есть зеленые уголки, есть пустыри. Но ощущение, что бродишь по огромному торговому центру, не оставляло меня ни на миг.
А, в общем, удивительная вещь: впервые мне, довольно-таки пафосному человеку, не хватает пафоса на «выводы» по Сингапуру. Даже не знаю сейчас, что ему сказать и как с ним – в этом тексте – проститься, - так же, как не было этих слов и в режиме «прямого эфира», «на месте». Значит, остаётся немудрёное: «Сингапур, кто ты такой? Пока, до свидания!». Я полетел в Малайзию.
В Малайзию нас доставила AirAsia за 35 юэсдолларов с носа и 40 минут полёта. Как писал выше, выкупил билеты на этого небесного возницу из-за того, что был запуган на предмет невозможности оформления транзита через Сингапур в случае отсутствия на руках авиа, и именно авиа, билетов в третью страну. За исключением стандартного перепуга от взлёта и посадки, AirAsia, впрочем, ничем не удручила. Понравилась ненавязчивость стюардов (я-то думал, что, раз лоукост, будут активно впаривать соки-воды за денежку и всякие «товары первой необходимости»). И ещё – здорово, что в самолёте практически не откидываются кресла. Как же я мечтаю о подобном в дальних перелётах. Более страстно мечтаю только казнить страшнейшими египетскими казнями тех моральных (и, видимо, физически немощных) уродов, которые чешут своими креслами мой подбородок. Старший стюард очень артистично и с выражением рассказывал по громкой связи про то, как пользоваться маской и спасательным жилетом; дышал, имитируя дыхание в маску, с этаким «сексуальным подтекстом». Я даже подумал, что это фишка такая эйр-азиатская: шуткой юмора приободрять пассажиров перед вылетом, - ан нет: оказалось, личная инициатива товарища; на перелёте из Куала-Лумпур в Хат Яй той же Эйр Азией ничего подобного уже не было. Сумки кстати никто не взвешивал и не обмерял – а то, помню, обсуждали это некоторое время тому назад эйр-азиатские пассажиры.
В малазийской столице красно-белые бюджетные самолётики гнездятся в так называемом лоукост-терминале. По сути, это отдельный аэропорт, убогий до того, что вызывает искреннее любопытство. Как раз во время дальнего перелёта из Хельсинки в Сингапур я читал очень добротный роман ужасов «Песнь Кали» Дэна Симмонса. Там, в качестве одной из мрачных картин, описывалась посадка на самолёт в калькуттском аэропорте «Дум-Дум». Пассажиры, навьюченные ручной кладью, печально бредут по мокрому после дождя бетону взлётной полосы к самолёту в неверном, создающем зловещие тени, свете армейских прожекторов. Брр! В книге действие развивается в сравнительно недалёком прошлом. А сегодня, прибыв в лоукост-терминал Куала-Лумпурского аэропорта, можно в это прошлое погрузиться. Мало того, что высадка с самолёта происходит по трапу на лётное поле, - ещё и путь в приземистое здание аэровокзала нужно преодолевать пешком. Путь не прямой – с развилками-«перекрёстками», - и на каждом стоит этакий регулировщик с жезлом. «Секундочку, сейчас самолёт вырулит – потом вы пройдёте; а, ты, тягач-бензовоз, постой минутку, - видишь, пассажиры топают!».
Паспортный контроль – без проблем и вопросов. Сдали отпечатки пальцев малазийским доблестным пограничникам. Я слегка протупил – попытался прихлопнуть пальцедавильный агрегат всей пятернёй, но таможенница – полненькая тётушка в платочке – вылезла из-за своей конторки и показала, как именно, куда и какие пальцы прикладывать (оказалось, потребны только два больших).
На территории аэровокзала – штуки три обменников. Курс – просто варварский. С каждого полноценного бакса теряешь чуть ли не двадцать малазийских копеек (относительно «городского» курса). Однако, я, крепко подумав, решил-таки стошку обменять и, как выяснилось чуть позже, не зря.
В нашей распечатке авиабилетов было указано, что, помимо собственно перелёта, мы оплатили и проезд до центра города автобусом SkyBus. Поэтому, выйдя в ночную лумпурскую духоту, мы немедля отправились на поиски извозчика. Отыскать автобусы довольно просто – они начинаются там, где заканчивается вся прочая аэропортовая жизнь. Зато те, кто писали, что билеты в «Скай Басе» не проверяют, оказались правы; впрочем, их стоимость – всего по 7 рингитт с носа (по 8, если покупать у водителя).
Даже цивильный, «настоящий» аэропорт в малазийской столице – отнесён очень далеко от городской черты. Бюджетный же терминал – ещё дальше. Так что автобус колесил до места назначения – железнодорожного вокзала KL Sentral – больше часа. В дороге больше всего удивляло практически полное отсутствие освещения за пределами автотрассы. То есть мало того, что там никто не жил – так ещё и не работал, не ужинал и не проводил весело время. По прибытии настроения не прибавилось: автобус встал в мрачном пованивающем закутке, причём так, что выпрыгивать приходилось даже не на асфальт, а на какую-то кирпичную крошку. Я ожидал вокзальной суеты и даже привычного вокзального говнеца под ногами, но на вокзал узкий бетонный тоннель, в котором остановился автобус, был мало похож. Учитывая, что местное время приближалось к полуночи, мы с Марией слегка напряглись, но, выйдя во тьму Божью (светом там и не пахло) и двинувшись вслед за основной массой автобусных пассажиров, вскоре успокоились. Как выяснилось, чтобы выйти на вокзал, нужно было подняться по длинной и крутой, почти пожарной, лестнице. А там – всё, что твоей душеньке угодно: и шум, и толчея, и какие-то пожухлые гамбургеры, и даже некоторое количества говнеца. В общем, всё как дома!
Гостишка, заранее мною забуканная, называлась «Hotel Sentral» и должна была находиться практически в двух шагах от вокзала. На то, чтобы её найти, у нас ушло примерно полчаса. В чрезвычайно поздний час, в чрезвычайно стрёмном месте, нашлись добрые люди, которые нам показали путь.
Как заметил уважаемый читатель, я люблю делать лирические отступления. Может быть, так аукается опыт работы с печатным словом, необходимость набивать и набивать «печатные знаки», отрабатывая скромный гонорар, когда и сами знаки – практически закончились, и причины, побудившие заказчика заказать мне текст, давно позабылись. В общем, ничего не могу с собою поделать и отстучу сейчас отступление по поводу малазийских граждан.
Малазийцы – прекрасные в общении люди. Это главный вывод, который я сделал за то короткое время, что пробыл в Куала-Лумпур. В отличие от несколько невнятных сингапурцев и тайцев, похожих на улыбчивых амёб, малазийцы – это люди, которые знают, что такое вести себя по-хозяйски и, главное, чего ждёт от хозяина непонятливый гость. Я бы не сказал, что их улыбки широки и открыты, они редко «демонстрируют радушие», - зато на все вопросы отвечают максимально «по существу», если провожают – то до места, если объясняют, как пользоваться каким-нибудь хитрым автоматом, - то не в теории, а на практике. Практически любой прилично одетый человек говорит по-английски, - одежда (допустим, строгого «пиджачно-офисного» стиля) – это своего рода маячок для установления коннекта: причём явно ощущается, что человек прекрасно понимает, почему ты обратился именно к нему, и словно бы «отрабатывает» свою принадлежность «к приличным людям». А главное, что всё это – именно вежливость, а не попытка угодить «иностранному мистеру», заполучить «бакшиш» за помощь, или хотя бы беспардонно пообщаться «за жизнь». Если ты не хочешь помощи – тебе её никто не навяжет. Если пытаешься разобраться сам, как, например, пользоваться автоматом по продаже жетонов в метро, - тебя не станут торопить и не предложат купить жетон за тебя – просто отойдут к соседнему автомату. Но, если ты попросишь помочь – сделают это тут же, дружелюбно и быстро. В общем, в огромном «небоскрёбном» Куала-Лумпур я как-то сразу почувствовал, что не пропаду: не заблужусь и не буду ощущать себя лохом последним=).
Так вот. Снова пытаюсь поймать ускользающую нить «основного» повествования. Гостиница. Хотелей, в названии которых есть слово «Sentral», возле вокзала аж целых три штуки, - поэтому и пришлось слегка поплутать. Наш «Sentral» оказался вполне приличной «трёшкой». У меня был забукан некий, по классификации «букинг.ком», «апартамент-люкс», за 75 юэсдэ в сутки. Лифт-«бомба» (так и называется) поднял нас с Марией на самый верхний, 15-й, этаж здания, и нам открылись очень недурственные виды на башню Менара, линию монорельса и прочий привлекательный в ночном освещении урбанизм. В общем, неплохо. Номерок слегка потасканный, но за свои деньги – вполне себе...
Кстати при заселении с нас отчаянно, чуть ли не со слезами, вымаливали предоплату. Вот тут и пригодились ринггиты, наменянные в аэропорте по невыгодному курсу: оплатить одну ночь хватило, за оставшиеся платили на следующий день, побывав в нормальном обменнике. Но отрадно хотя бы то, что о депозите даже не заикались – очень сильно терпеть ненавижу я эту депозитную порочную практику!
Утро выдалось жарким. Огнедышащим. Кожеопаляющим. В планах у нас числились, собственно, только Петронасы и пещеры Бату, так что хотя бы торопиться не пришлось. К башням-близнецам решили ехать на монорельсе. Проездную карту, по образцу сингапурской «ИЗИ-линк», покупать не стали – решили ограничиться жетонами. Жетоны легко купить в автоматах (всё интуитивно понятно, есть инглиш-версия интерфейса), или в кассах. Заходя на платформу, прикладываешь жетон к валидатору турникета, на выходе – засовываешь его в жетоноприёмник. Эта система действует практически на всех «рельсовых» видах транспорта малазийской столицы, а не только на монорельсе. К слову сказать, монорельс – несколько декоративный вид. Его ветка сравнительно коротка и сильно любима туристами, так что и цена на «проехаться» – чуть выше, чем, скажем на то же расстояние на метро (максимальная стоимость проезда на монорельсе – 5,10 рингитт; на других видах траспорта – 4,80; минимальная плата за проезд на одну зону – 0,70 рингитт на любом виде транспорта). Пресловутая зонированность города – присутствует.
Непосредственно к Петронасам монорельс не подходит – пришлось слегка прогуляться по солнцепёку. Удивило довольно невыгодное расположение основной столичной достопримечательности: я-то был уверен, что «близнецы» видны издалека и отовсюду; оказалось, что, даже высадившись в полукилометре от них, и продвигаясь к ним «дворами», их легко потерять из виду. Создалось впечатление, что башням элементарно не хватает места «для самовыражения» - нужна какая-нибудь, хотя бы махонькая, площадь перед ними, чтобы можно было, встав посреди, задрать голову и замереть в благоговейном молчании. Сейчас же приходится сильно постараться, чтобы найти для фотосъёмки ракурс, в котором в кадр «укладывались» бы обе башни целиком и создавалось бы представление об их архитектурном единстве.
На «небесный мостик», висящий между «близнецами», приходится покупать билеты за день до посещения, то есть, придя за билетами сегодня, на мостик попадёшь только завтра, – в этом форумчане-«пессимисты» не ошибались. Цена – 80 рингитт. Вообще, крайне мало радующая цена, тем более с учётом стремительности её роста: до 2010 года Sky Bridge был бесплатен вовсе, до лета 2012-го – продаваясь уже «в пакете» - стоил полтинник, а сейчас – подорожал до указанного выше значения. В цену входит получасовая прогулка по мостику, а потом ещё и подъём на верхние этажи, на смотровую площадку. Возможности от одного из «пунктов программы» отказаться я не нашёл (хотя, может, потому, что цели такой перед собой не ставил). Везде посетителей сопровождают довольно строгие «секьюритане», так что «на высоте» - не разбежишься. Билеты продавал забавный товарищ, обратившийся к нам по-русски. Рассказал о русском приятеле, который учится в Оренбурге. Пока мы мило беседовали с продавцом о суровой российской зиме (Very cold, snow is everywhere), за нашими спинами с выражением крайнего недовольства на лице пыхтел немец. Ну и пыхти, бюргер проклятый!
Заполучили билеты – и поехали в пещеры Бату. Предварительно заглянули в огромный торговый центр, расположенный в «пристройке» к одной из башен, купили крем от загара, перекусили местными крендельками с местным лимонадом. После перекуса сознание, слегка затуманенное сорокаградусной жарой, немного прояснилось, и я принялся разглядывать Куала-Лумпур.
Ну, что сказать? Именно так, в моём представлении, должен выглядеть «небоскрёбный город». Не вылизанный дочиста, не сусальный, а этакий «город-труженик», «город-энерджайзер», «город-хулиган». Про хулигана я слегка загнул – но это потому, что для меня с детства самое что ни на есть отчаянное хулиганье – это те, кто много курят на заднем дворе школы или в туалете для младшеклассников. Над Куала-Лумпур стоит вечный смог, и кажется, что куряга разошёлся – уже и директора школы не боится – не то что классную руководительницу, которую умудрился потрогать на первомайской линейке за коленку.
Движение на улицах – оживлённое, часто возникают пробки. Пешеходная жизнь теплится, в основном, у торговых центров и крупных офисных зданий, на больших достопримечательных площадях, - между этими «пятачками» народ, как правило, перемещается на машинах, то есть в булочную на такси – ещё как ездят. Правда, тротуары в городе всё-таки есть (далеко не в каждом азиатском городе имеется такое «удобство»).
Отправляясь на поиски пещер Бату, я сделал довольно большую ошибку, доверившись, по традициям, гугл-мапсам. Существует замечательно удобная возможность туда добраться: на пригородной электричке, с вокзала KL Sentral. Этот вокзал, кстати, вообще лумпурский пуп земли: оттуда, на том или ином транспорте, можно доехать практически повсюду: монорельс, автобусы, метро, электрички, шаттл-басы в бюджетный терминал аэропорта, аэроэкспресс в «нормальный» аэропорт, даже туристик бас, - короче, всё, всё, всё, что ездит и вмещает в себя пассажиров, обязательно встретится вам возле KL Sentral. Так вот, там, помимо прочего, останавливается и электричка, идущая прямиком до Бату. Но я, возомнив себя гением логистики, решил, что возвращаться от Петронасов до KL Sentral– не лучшая затея. Гораздо лучше проехаться на метро LRT до конечной остановки «Gombak», откуда, судя по заготовленной мною гугл-мапсовской распечатке, рейсовый автобус ходит до некоей точки, откуда, в свою очередь, до пещер – полтора километра пешком.
Судьба, как известно, насмехается над глупцами, позволяя им на время ощутить свою крутизну. Я получил удовольствие, прокатившись на лумпурском метро, в первом вагоне, без машиниста, прижавшись к лобовому стеклу. Я получил удовольствие, выйдя на «Гомбаке» и заметив на остановке автобус, на котором было написано «Бату» (1,5 рингитт за билет). Разумеется, я посмеялся над таксистом, который уверял меня, что автобус «just area Batu, not Batu caves»: нас, матёрых, на такой мякине не проведёшь! Но, когда автобус, после сорока минут езды, «растеряв» всех пассажиров, остановился в каком-то автопарке, где никто (включая нескольких водителей) не говорил по-английски, я понял, что что-то не так.
Вот всегда так со мной бывает: не могу, как та дурная девочка из сказки, пройти куда-нибудь по нормальной туристической тропе, всё время тянет «отойти в лесок за цветочками». Мы с Марией, по моему хотению, по ироньи провидения, оказались в каком-то неведомом захолустье, где и домов-то толком не было – как жилых, так и любых других!
Солнце жарило просто адски; аццки, я бы даже сказал! Мы тащились по безлюдной дороге, пока, метров через восемьсот, нам не встретилась автомастерская. Молодой человек даже поперхнулся, когда мы свалились на его голову и принялись спрашивать про «Бату кейвз». Тем не менее, посовещавшись с коллегами по развалу и схождению, он махнул рукой вперёд: дескать, правильно идёте. Примерно такие же сценки разыгрывались ещё дважды, пока, наконец, нам не встретилась молодая семейная пара, которая и разъяснила, что до пещер напрямую, может, и близко, но прямой дороги с этой стороны города – нет, а по шоссе выйдет километров семь. Когда я скривился при упоминании такси, девушка поспешно сказала, что отсюда это уже очень дёшево – 5 рингитт максимум. Мария, которая переносила жару чуть лучше меня, но зато очень не хотела продолжать пешее движение в неизвестность, взяла на себя поимку свободного драйвера и миссию комплитнула на удивление успешно: в чрезвычайно редком трафике выловила-таки «шашечки». Водитель довёз быстро и честно. Пока ехали, я прозондировал почву насчёт возможности посещения городка Куала-Селанор и парка светлячков (рассказ Дениса Драгунского «Он живой и светится», анимешный шедевр «Могила Светлячков» Исао Такахаты, - вот откуда ветер дует). Куала-Селанор – примерно в 70 кэмэ от столицы, так что дорога туда представляет некоторую трудность, учитывая, что прибыть нужно на закате, а возвращаться в Куала-Лумпур – глухой ночью. В нашей гостинице крутился некий турагент, который предлагал экскурсию к светлячкам за 350 рингитт; возле Петронасов драйверы синих и белых, дорогих, такси просили уже 250 денег; а водитель обычного красного такси, довезший нас из немыслимых ебеней до лестницы перед пещерами Бату, готов был рулить в Куала-Селанор за 150 рингитт. Вывод: водители красных такси – наименее тупиковая ветвь эволюции малазийских таксистов. Жаль, местное солнце нас так опалило, что на следующий день мы так и не набрались мужества отъезжать далеко от гостишки.
Накапливанию общей усталости способствовали и пещеры. Длиннющая лестница, ведущая к ним, требует сосредоточения. Тот самый случай, когда нужно говорить себе: «ты прошёл десять ступеней, подъём стал на десять ступеней меньше», а не наоборот: «впереди ещё девятьсот… восемьсот…». То есть действует известный принцип альпинистов, бегунов-стайеров, солдат на марше: «не думай о конечной цели, думай о следующем шаге». В общем-то, это я, конечно, перегнул: подъём к пещерам не слишком изматывающий. Единственное, что напрягает, - это крутизна и покатость ступеней; приходится контролировать каждый шаг, чтобы банально не сверзиться с немалой высоты.
Подъём того, несомненно, стоит! Удивительно, что некоторые туристы думают иначе. Бродя по пещерам, слушая капель, тянущуюся вниз с острого камня, замечая то тут, то там фигурки божеств, покрытых выцветшей краской, детскими неточными мазками, понимаешь органичность буддизма. Органичность очень естественную, природную, словно бы вплетённую в мучительное колесо Сансары. И понимаешь, что окончательный выход из этих пещер, как и из страдания, – только в ничто и навсегда, - а не в другое воплощение и форму. Это место, по идее, само по себе можно представить вне времени и пространства. Знаете, когда всё описывается торжественными стихами и перед тобой встают образы высотой с Эверест, или хотя бы под самые высоченные своды самих пещер Бату. Но мне почему-то пришли на ум стихи поэта нового времени – совсем ещё молоденькой девочки Анастасии Афанасьевой:
Кое-кто ему шепчет: тише, тише,
Все уже происходит.
Не шевелись, а слушай —
Одно приходит, другое — уходит.
В этой щели
Между будущим и прошедшим
Лучше — тише,
Лучше — как можно тише,
Может, когда-то вынесет, куда нужно —
То ли ниже, а то ли выше.
Время бывает
Цельность теряет
Трещит
Появляются
Щели
Внутри их — те,
Кто тишайше стремится к цели.
Туда, где время сплошное —
А тело в силе,
Где не только в теченьи дело,
Но также в воле.
Молчи,
Молчи
В щели находясь,
В затишье,
Свернись, как пергамент,
И тише, как можно тише,
Не мешай тому,
Что уже с тобой
Помимо тебя
Происходит,
Не мешай, когда
Одно, как время, уходит,
И другое, как время, приходит.
А ещё возле пещер Бату обитают обезьяны; их много, и они наглые – некоторых особо боязливых туристов даже гоняют по лестнице с громким визгом (визг исторгают из себя как обезьяны, так и туристы).
Обратный путь у нас хватило ума проделать-таки на электричке – кстати, чрезвычайно комфортабельной. Прибыли на KL Sentral изрядно обожженные солнцем. Решили на следующий день сильно не рисковать и бродить поменьше. С утра, отстояв небольшую очередь из «обилеченных» и нацепив на грудь разноцветные бейджики, поднялись на верхотуру Петронасов. Умеренно интересно. Портит впечатление смог, висящий над городом. Из-за него даже соседние высотки кажутся полуприкрытыми туманом, а уж всё, что подальше, - и подавно. Говорят, вид с башни Менара получше, но я, честно говоря, не представляю, как для посетителей башни умудряются разгонять смог. Кстати, знаменитый менарский вращающийся ресторан – на ремонте, так что не уверен, что и смотровая функционирует.
После Петронасов решили прокатиться на туристическом сити-басе, а потом посидеть вечером в какой-нибудь приличной столовке, и на том завершить программу пребывания в малазийской столице. Автобус стал ошибкой. На примере Куала-Лумпур кстати выглядит вполне аргументированной позиция комитета по туризму при московской мэрии, который отказывается пускать турмаршруты по Москве. При той загруженности и «запробленности» улиц, которые имеют место быть сегодня «и у нас и у них», сити-бас превращается в бессмыслицу. В Куала-Лумпур это именно так! Во-первых, баса приходится ждать очень долго, поэтому все очевидные плюсы: покупаешь билет на сутки и слазишь-залазишь где хочешь и сколько угодно раз, - нивелируются этим ожиданием. Во-вторых, дождавшись-таки специфического транспорта и обосновавшись внутри, рискуешь застрять в пробке на многие минуты, и даже часы. При этом пультики для выбора языка, на котором проводится экскурсия, абсолютно декоративны, наушники вовсе отсутствуют, - а единственно доступный инглиш-текст выдаётся полуминутными «порциями» по громкой связи с интервалами, в лучшем случае, по получасу, а в худшем – и реже. Стоимость билета довольно дорогая - 38 рингитт за самый дешёвый, двадцатичетырёхчасовой, билет, - но мы с Марией так и не нашли в сити-басах того, кто продал бы нам «суточный билет». Вынужденно проехали полный круг «зайцами» и посчитали в итоге, что нулевая плата соответствует нулевому сервису. Впрочем, благодаря тур-басу, мы увидели Национальную мечеть Masjid Negara, Площадь независимости Dataran Merdeka, Королевский дворец Istana Negara, национальный музей, выстроенный в виде аутентичного «дома традиционной архитектуры», и кое-что ещё из достопримечательностей Куала-Лумпур.
Правда, и тут не обошлось без накладок: словно бы оправдываясь за недавнюю мартеновскую жару, небо послало на наши головы ошеломляющий тропический ливень; улицы мгновенно превратились в бурлящие водоворотами стремнины, забираясь во все укромные уголки, водные потоки немедленно трансформировались в грязевые. В общем, это оказался опыт такого рода, к получению которого лучше бы готовиться загодя. Жюль Верн и Роберт Стивенсон, конечно, постарались в своё время живописать что-то подобное, но, как это говорится, действительность превзошла самые смелые фантазии=).
Ужинали в приличном ресторанчике под названием Songket. Он входит в пятёрку самых популярных едален Куала-Лумпур по версии трипэдвайзора, что подтверждается присутствием внутри большого числа едоков из местных. При этом само по себе заведение размещается на первом этаже каких-то недостроенных апартаментов. Ели что-то национальное, что не запомнилось (лично я – какой-то мясной густой суп), пили европейское вино, попробовали сладости с добавлением дуриана – мороженое и пирожное. Ну – дуриан и дуриан, - ничего особенного; по сравнению с беляшами на Белорусском вокзале аромат вполне себе сносный и терпимый, а беляши, между прочим, для многих вполне порядочных и достойных людей – это хлеб насущный.
Малайзия, в столичной своей ипостаси, готовилась закрыть за нами дверь. Мне было спокойно, хорошо, очень жарко, а потом – очень мокро в этом интересном мегаполисе. Возникло совершенно явное желание продолжить знакомство. Поручкаться с малазийцами не столичными. Может быть, вдали от здешних стекла и бетона, вообще полная пастораль: барашки, бабочки и, к спокойной деловой доброжелательности встречных-поперечных, добавляются хлебосольство и «душа нараспашку» глубинки? Бог даст – узнаем. А не даст – так одной фантазией в голове будет больше! Как там было у Киплинга:
Природа - загляденье,
Погода - первый сорт,
И райских птичек пенье,
И океанский порт.
И праздник, оттого что
Раз в месяц круглый год
Привозит нашу почту
Британский пароход.
А на следующий день мы увидели уже знакомый бюджетный терминал лумпурского аэропорта и, опять прогулявшись по лётному полю, залезли в эйр-азиатский самолёт до Хат Яя. Нам предстояло ступить на практически неведомую землю, что кажется невероятным, поскольку речь идёт о хоженом-перехоженом Таиланде. В действительности, южный Таиланд очень мало известен «белому» туристу, ни в одном путеводителе я не нашёл об этих краях сколь бы то ни было подробной информации. На сайте «Лонли Планет» и «Трипэдвайзоре» имелся, в совокупности, десяток фотографий разных лет. Гораздо чаще Хат Яй упоминают в криминальных сводках. Это своего рода столица исламских сепаратистов Таиланда. Они устраивают теракты (из последнего – в начале апреля 2012-го в городе взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой и припаркованный у отеля «Lee Gardens Plaza») , требуют самоопределения для южных территорий, всячески мутят воду. Именно поэтому в южных провинциях много военных – и, как ни парадоксально, они-то и поддерживают убогонькую туринфраструктуру тайского юга на плаву: военные – чуть ли не основные обитатели тамошних приличных отелей, отдыхающие генералы везут за собою солдат для охраны, которые, во время «пересменок», в отсутствие казарм, живут в отелях попроще. Больше, чем военных, на тайском юге разве что граждан Сингапура и Малайзии, для которых привлекательна в первую очередь дешевизна отдыха здесь, по сравнению с малазийскими курортными городками.
Википедия трактует Хат Яй как «экономический центр юга страны». Потому я ожидал увидеть что-то, хотя бы отдалённо соответствующее этому блестящему определению. На деле, топча, вот уже в третий раз, «взлётку», я понял, что напрасно окрестил лумпурский лоукост-терминал «бараком для перемещённых лиц». По сравнению с хатъяйским тот был просто-таки символом устремлённости Малайзии в будущее. Добредя по трещинам бетона до здания аэровокзала, мы с Марией пристроились в хвост длинной очереди, в которой не имелось ни единого «бледнолицего туриста». Таможенные офицеры настолько ответственно выполняли свою работу, что на каждого прилетевшего у них уходило минут по пять минимум. При этом их почему-то очень нервировало, когда «клиент» выходил за пределы начерченного перед каждой «конторкой» жёлтого круга; один пожилой таможенник не ленился даже вылезать из «конторки» и показывать своевольникам пальцем на круг: дескать, знай своё место, гражданин! Мы с Марией проявили к кругу подобающее уважение, потому получили свои «штампы-наклейки» быстрее прочих.
На вопрос: «как добраться до железнодорожной станции», - охранник аэровокзала ответил: «лимузин», - и отвернулся. С этого момента началось моё знакомство с менталитетом тайцев. Возможно, в поле моего зрения попали, в основном, тайские «южане», которые своим отношением к жизни и миру отличаются от «северян». Возможно, улыбка, когда ни малейших поводов для улыбки нет, это действительно своего рода «защитный рефлекс» среднестатистического тайца – читал умные выкладки матёрых психологов на сей счёт. Но для меня Таиланд стал своеобразным символом фальшивого гостеприимства, неискренней любезности. Но главное – абсолютнейшая пассивность, даже когда речь идёт о собственной выгоде. Это отнюдь не лень – много кто и много где ленив, но не отказывается от «лёгких денег», - это, своего рода, путь вниз по течению в роли того самого трупа, согласно знаменитой китайской пословице. Может, это и есть буддизм в идеальном его воплощении? Если так, то мне куда ближе «адаптированные варианты»: индийский, бурятский, китайский.
Так вот, ситуация с «лимузином» не стоила выеденного яйца. Оказалось, что так называются маршрутки, везущие в город за 40 бат. Билеты покупались на специальной стойке, за которой сидели человек пять девушек. Девушки слышали наш разговор с охранником, который происходил практически напротив их стойки, - и не сделали ни малейшей попытки разъяснить, что такое «лимузин» и как им воспользоваться. Но, продавая билеты, конечно же, улыбались.
Хат Яй, как впоследствии выяснилось, оказался самым заурядным городом таиландского юга. Раздражение от вони (выхлопные газы, гниющий мусор) и шума (грохочущие тарантасы, свистки и гудки) сменилось, спустя какое-то время, раздумчивым удивлением: как люди, явно не обиженные Господом Богом при разделе земли, не «прибитые» вечными холодами и сумерками, живущие посреди буйства красок природы, умудрились превратить свои города в такие раздолбанные бетонно-серые убожества!
Из полезного: на железнодорожной станции Хат Яй, в специальной кассе предварительной продажи, удалось купить билет со станции Патталунг до Бангкока в вагон первого класса (кондиционированный слиппер с двухместными купе). Цена – 1650 бат за нижнюю полку и чуть дешевле – за верхнюю.
Ещё из полезного: удалось, хоть и не без труда, обменять евро на баты. Расспрошенные на этот предмет тайцы в основном отмалчивались, один попытался отправить куда-то на моторикше, другой – указал на турагентство. Дальше было как в том старом анекдоте про москвичей, Третьяковскую галерею и жителя Омска, приехавшего в Москву на экскурсию. Молодая девушка, слышавшая мой разговор с охранником торгового центра, по собственной инициативе подошла ко мне и на прекрасном инглише сказала: «Если хотите обменять валюту – можете зайти в этот торговый центр. Ориентируйтесь по лестнице эскалатора. Прямо под лестницей – три офиса разных банков». Я обрадовался и сделал девушке комплимент, сказав, что она очень хорошо говорит по-английски; в Хат Яе такого хорошего инглиша я ещё не слышал. «Я из Малайзии, - Рассмеялась девушка, - Я здесь турист, как вы». Как говорится, в этом месте можно смеяться, занавес! А, нет, ещё рано… 400 евро, принесённые мною в банк на обмен, похоже, изумили банковских служащих до глубины души. Они долго совещались о чём-то друг с другом. Наконец, каждую из шестнадцати (!!!) пятидесятиевровых купюр они отксерили на отдельном листочке в четырёх (!!!) экземплярах (дважды каждую сторону каждой бумажки) и заставили Марию, которая предложила предоставить для отчётности свой паспорт, расписаться на каждом листочке! Вот это дотошность! К слову сказать, насколько я понял, никаких «общегосударственных» инструкций на этот счёт не имеется: впоследствии меняли деньги ещё пару раз – один раз заполняли какую-то анкету, в другой – не спросили вообще ничего, равно как ничего и не выдали (никакого подтверждающего обмен документа).
Ладно, батами обзавелись – настала пора ехать отдыхать на море=). Я твёрдо решил сделать то, за чем приезжают в ЮВА многие, сексуально не озабоченные, туристы, - с надеждой увидеть, как это может быть – «лучше, чем в Сочи»=). Шучу, конечно: я люблю плавать в морях-океанах на манер этакой толстой камбалы, поэтому кое-где «на морях» побывал. Но до сих пор помню, как тяжело было в детстве работать «пляжником»: мама будила в семь утра, и мы мчались занимать места под лежаки, - иначе, примерно к девяти, даже под полотенце не оставалось места посреди дымящихся тушек.
Вообще, я настолько не пляжный человек, что с трудом выдерживаю «на курортах» пару дней. Выбирать среди пляжных деревушек, даже в Европе, совершенно не умею, - куски жарящегося мяса – они и в Африке куски, безделье – оно и Антарктиде безделье, убитое время – оно и на Ямайке умирает без возврата. Как там говаривала святая Февронья: «Зачерпни воды с одной стороны лодки и с другой и попробуй ее. Одинакова ли по вкусу вода, или одна слаще другой? Так и естество женское одинаково». Что-то в этом роде, только про «пляжи народов мира». В общем, я совершенно не знал, куда, с точки зрения «купаться-загорать», надо ехать в «хатъяйской области». В результате, попробовав поискать варианты на «букинг.ком», нашёл одну единственную гостишку, показавшуюся приличной и весьма дешёвой (около 40 юэсдэ за ночь): в маленьком городке Сонгкхла на побережье Сиамского залива Южно-Китайского моря. Называлась она «BP Samila Beach Hotel». Как выяснилось позже, ничего другого по соседству просто не имелось – за исключением «частного сектора».
Если Хат Яй имеет печальную славу «террористической столицы Таиланда», - Сонгкхла тоже «отличилась» не лучшим образом: ей досталось не так давно не от людей – так от стихии. Наводнения дважды подряд заливали город прошлым летом; фундаменты некоторых зданий размыло, и здания обрушились. Так свидетельствовала пресса. Нам с Марией предстояло, так сказать, оценить масштабы разрушений собственными глазами.
Но сначала нужно было доехать от Хат Яя до Сонгкхлы. Сильный энтузиазм демонстрировали тук-тукеры - просили 500 бат за дорогу, с торгом – 400, – но катить 30 кэмэ в скрюченном положении в открытом кузове тарантайки не улыбалось. Узнав, что мы предпочитаем нормальную машину, один тукер сильно обрадовался и повёл нас в какую-то контору, где нам предложили «Тойоту» за 600 – с торгом 500 бат. Мы, слегка покривившись, согласились. Когда залезли внутрь – выяснилось, что машина без кондея. Я поинтересовался у водителя, зачем было скрывать этот очевидный факт. Он искренне удивился: «Вы же не спрашивали». В общем, опустим покров сострадания над грустной сценой: до Сонгкхлы мы – так или иначе – добрались.
Городок оказался довольно зелёным (особенно умилили выструганные из живых кустиков фигурки насилуемого слона и дельфинчика с большими яйцами, - хотя Мария уверяла, что это саксофон и телескоп), сильно провинциальным, с домами, в большинстве своём, из грязного бетона, с улицами без тротуаров, а в тех редких местах, где они имелись, их намертво перегораживали многочисленные мотобайки. Были, впрочем, и строения «поблагородней»: здание муниципалитета, буддийского института, института политехнического. Следов наводнения замечено не было, хотя какие-то волонтёры-«помогаи» в одинаковых футболках встречались в изобилии.
На юге Таиланда сразу обращает на себя внимание практически полная неанглоязычность местного населения. В лучшем случае, умеют связать воедино несколько слов. Девушки с ресепшена нашей гостишки не стали исключением. Все наши обращения (а их было немало) переадресовывались целой стаей молодых ресепшионисток к некоей, более зрелой, со стальным блеском в глазах, администраторше. Она сумела, например, объяснить, что за воду из минибара, на которой чётко и на инглише было написано «комплиментари», я должен заплатить при чек-ауте 300 бат. Зато когда я приходил выяснять отношения на предмет неработающего кондиционера, отсутствия горячей воды, нежелания электронного ключа открывать электронный замок и т.п., - лицо изящной тайки сильно кривилось, а потом его хозяйка делала вид, что «понимает по-английски очень-очень плохо». При этом некое подобие улыбки администраторша практически всегда изображала, и даже иногда хихикала. Со стороны это, наверно, выглядело забавно. Например, такой диалог:
Я: Извиняюсь, у меня сегодня в номере с самого утра нет горячей воды.
Она: А кондиционер работает?
Я: Нет, не работает – как раз хотел сказать и об этом тоже.
Она: Вот видите, я так и знала; но все начинают с кондиционера - хихихихихи.
Пауза. Стоим и смотрим друг на друга. Мне, как ни странно, не кажется, что этим милым хихиканьем в разговоре можно поставить точку.
Я: Так когда я смогу воспользоваться горячей водой и охладиться под кондиционером?
Она: Ааа, даа, у нас есть мастер; он скоро придёт и всё починит – примерно через час.
Я: Через час он всё починит?
Она: Примерно через час он начнёт чинить – и сразу же всё починит. Хихихихихи.
Вот такие разговоры я вёл в Сонгкхле регулярно. Отель оказался крайне потрёпанным, хотя и после некоторой реновации; пожалуй, не было такой механической или электрической штуковины, которая была бы в полном порядке. Впрочем, присутствовали остатки былой роскоши в виде понтовой ванной комнаты, вмещающей собственно ванну и душевую; да и номер сам по себе тоже был, мягко говоря, не маленький. Ну и, конечно, с sea view - не обманули: море, с грозовыми зарницами вдали над ним, мы видели постоянно, и лично мне оно постепенно осточертело до печёнок.
Единственный корпус отеля примыкал к длинному песчаному пляжу Samila. Пляж, в принципе, неплох; к сожалению, ни малейшего его куска наша гостишка «под себя» не огородила, но и без этого, будучи целиком и полностью общественным, он значительную часть дня оставался чрезвычайно малолюдным. Вот пляж по левую руку от нас с Марией, примерно в полдень.
Вот он же – по правую руку.
Как видите, места хватает.
Всяческий тайский колорит тоже присутствовал: рыбацкие лодки, разъезжающие туда-сюда, отдалённые кораблики, крабики, в изобилии снующие по пляжу и роющие норки, и ловцы этих крабиков; даже забавные рыбки, рабский труд которых используется для того, чтобы делать пилинг ног в разнообразных косметических салонах за большие деньги. Думаю, Лайма Вайкуле, как ярая защитница животных, прокляла бы тайских рыбовладельцев-эксплуататоров, а вот в прибрежных водах Сонгкхлы те же рыбки, уже по доброй воле, по собственному почину, пощипывают купальщиков за бока.
Впрочем, с купальщиками на Samila некоторая напряжёнка: местные жители, значительная часть которых – мусульмане, - максимум, что себе позволяют, - так это поплескаться в воде в семейных трусах-шортах и футболках. Туристов же – ничтожно мало. Впрочем, видели отважного шведа, который с разбега бросался в мелкое-премелкое море в одних плавках. Ну и серьёзные азиаты из Сингапура – похоже, частые гости в Сонгкхле. Мы с Марией купались там и тогда, где хотели, совершенно по-европейски «оголившись» до купальников и плавок, - и никаких «грязных инсинуаций» в наш адрес – не последовало. В общем, пляжный отдых в Сонгкхле сам по себе –неплохой, но, будучи вынужден предаваться ему без малого неделю, я, уже начиная с третьего дня, затосковал и решил попутешествовать в пределах городской черты.
К сожалению, в Сонгкхле есть мало чего интересного.
Самая главная достопримечательность – фактически за городом (около 15 кэмэ от Сонгкхлы): это «полусолёное» озеро Тхалесап-Сонгкхла, которое сами тайцы называют «пресным морем». Если посмотреть на карту – будет видно, что озеро почти сливается с морем, и отделены «две воды» друг от друга – узенькой полоской земли. Солёная морская вода смешивается с озёрной пресной – и получается этакая солоноватая мутная жижа. На озере несколько островов, всех их связывает воедино интересный «вогнутый» мост. На островах расположены экспозиции этнографического музея под открытым небом, несколько храмов и довольно большой «лежачий Будда», но главное – множество рыбацких «домов на воде». Это настоящие свайные дома, самой разной степени «потёртости»: есть откровенно архаичного вида, а есть и этакие сборные новоделы. И во всех этих жилищах действительно живут рыбачащие на озере тайцы. В данном случае справедливо как никогда утверждение: «где живу – там и гажу». Уникальная экосистема озера практически разрушена неконтролируемым рыболовством, рыбы всё меньше. А всякие уникальные обитатели озера, вроде дельфинов Иравади, не встречаются уже больше десяти лет. Тем не менее, и дома на сваях, и лодочки – колоритны, фотогеничны, как говорится, «просятся в кадр».
Самостоятельно добраться до островов озера - практически невозможно. Общественный транспорт туда не ходит. В гостинице нам предложили арендовать машину на 3 часа за 600 бат. Поскольку других вариантов не обнаруживалось, согласились. Подъехал молодой таец на неубитой «Тойоте». Первое, что он сделал, - протянул мне англо-тайский разговорник, чтобы я подыскивал фразы, которые хочу ему сказать, - и тыкал в них пальцем. Любой распоследний египетский араб-зазывала, любой приставучий индийский нищий, понимает, что «окучивать» туриста потребно на понятном ему языке. И только таец ленив (ну – или пассивен) настолько, что предлагает мне, хомо кошелёкусу, учить его язык, вместо того, чтобы самому освоить хотя бы азы международного инглиша. Интересны и его представления о порядочности. Надо сказать, что озеро Тхалесап-Сонгкхла - завладело нашим вниманием лишь на 2 часа из оговорённых трёх. Водитель, «не добрав» времени, чрезвычайно засмущался. Я жестами дал понять, что готов прокатиться с ним куда-нибудь ещё – хотя бы по городку Сонгкхле сделать круг, - и такой дополнительный мини-трип для меня будет вполне «оукэй». Водитель ответил решительным отказом. Тогда я предложил разбежаться немедленно и сойтись на сумме, на треть меньше оговорённой изначально. Такое предложение драйвера тоже не устроило. Я, уже из чисто спортивного интереса, попросил этого «носителя тайскости» предложить свой вариант, и он изрёк выдающееся: «Посидите в моей машине час; у меня хорошо, у меня кондиционер». Я аж поперхнулся. Вообще, когда подобные персонажи появляются в художественной литературе, автору кричат: «Враньё! Не верю! Таких не бывает!». Уже в который раз я убеждаюсь, что жизнь – чудесней и чудаковатей любого вымысла! Вот пусть бросит в меня камень тот, кто найдёт мышление данного индивидуума неизящным: это ж не так-то просто - увидеть решение, которое позволяло бы не прослыть в глазах фаранга обманщиком и, при этом, обойтись без малейших телодвижений и усилий! Браво! Восторгаюсь совершенно искренне!
Остальные сонкхловские (сонгкхлинские?) аттракшены – традиционны. Есть совершенно безлюдный городской парк, к которому примыкает пристань с паромами (так и не понял, куда конкретно они плавают, но сплавал разок туда-сюда).
Есть скульптурное изображение принца по имени Lop Buri Ramet - крупного, по тайским меркам, политика, развивавшего мореплавание и сказавшего, в своё время, что-то вроде: «Морями держава тайская прирастать будет».
Есть даже свой собственный мерлион, не многим, к слову сказать, хуже мерлиона сингапурского.
Прогуляться вдоль пляжа Samila – тоже можно. Ароматы от точек общепита струятся отнюдь не соблазнительные для моего обоняния, особенно от «рыбных мест». Есть кстати такое замечательное слово новояза – «морепродукты». Особенно радует, когда его используют при описании романтических сцен в дамских романах: «Мы сидели на веранде приморского отеля; внизу ласково шумело море, одной рукой он нежно обнял меня, а другой – налил в мой бокал терпкого вина и наложил в тарелку морепродуктов. Наши губы слились в экстазе!». Что ж, каждому своё. Для себя я решил: не стоить кушать морепродукты! Рыбку – это да, креветки жареные – завсегда пожалуйста, даже осьминога в кляре – с превеликим наслаждением; мне вот отнюдь не в лом всё это перечислять и называть своими именами; рыбка – это, знаете ли, фосфор, и для человека – хорошо, а морепродукты - хороши для биологических существ непонятного вида.
В общем, рыбкой или прочими морскими гадами в Сонгкхле соблазниться трудно, а просто прошвырнуться вдоль моря – можно. Как раз возле нашей гостишки находятся два скульптурных символа пляжа Samila. Первый – «Русалочка». Возле неё часто есть желающие сфотографироваться, даже когда на пляже – вообще ни души.
Второй – вот эта сладкая парочка: монструозного вида котик и мышь.
С ними связана главная «пляжная легенда»: якобы давным-давно на одном купеческом корабле плыли по морю котик, собака и мышь; все эти нелюди сговорились – и украли у купца – не то владельца, не то пассажира корабля – крупный алмаз; поскольку все три зверя были тайцы по менталитету – они, не мудрствуя лукаво, решили никак не заметать следы, а просто прыгнуть в воду и плыть с краденым к берегу. Но до берега было далеко, и зверюшки выдохлись. Кот и мышь сдохли непосредственно в море – и превратились в маленький островок и остров побольше (оба островка хорошо видны с любой точки пляжа); собака же дотянула до берега и отдала концы уже там, превратившись в холм. Ну а алмаз рассыпался мелким песочком и превратился в пляж. Мария была глубоко возмущена легендой – она разделяет мнение Хайнлайна, что «кошки – тоже люди и граждане Америки второго класса, такие как негры и индейцы», - в связи с чем недоумевала, как мудрый котик мог бездумно броситься в воду при том, что кошки издревле ненавидят купаться. Я объяснил ей, что кот был тайцем, поэтому, во-первых, истинным, покорным судьбе, буддистом, а, во-вторых, существом, принципиально ненавидящим хоть как-то напрягаться. Прыжок в воду – это то, о чём не надо долго размышлять; любая хитрость же требовала напряжения мозговых извилин, что для тайского кота – кошмарный кошмар.
Долго ли, коротко ли, - наше пребывание в Сонгкхле подошло к концу. Я слегка взбодрился и встрепенулся, ибо ожидал, что наконец-то займусь какой-никакой деятельностью.
Выдвинуться нам предстояло на 150 кэмэ к северу, а именно – в городок с труднопроизносимым названием Накхонситхаммарат. Студенты тайских театральных вузов, возможно, тренируют дикцию, выговаривая что-то вроде: «Мой брат аристократ приехал в Накхонситхаммарат; Накхонситхаммарат брату рад». Обычные же тайцы сокращают название до «Накхон».
Я думал, что ехать придётся через Хат Яй, но был не прав: напрямую из Сонгкхлы в Накхон ходят автобусы без стёкол за 60 бат и «микрики» за 80. Ехать – 3 часа на басе и 2 – на «микрике».
Не успели мы с Марией и глазом моргнуть, как оказались на месте и выгрузились посреди лютой жары и «торжища людского». У меня был забукан здесь очередной, довольно дешёвый для своих четырёх звёзд, отель «Twin Lotus». Однако, найти его оказалось не так-то просто. Первым, с кем я поговорил об отеле, был водитель микрика, доставившего нас в Накхон. «Это очень далеко», - Поразмышляв, заявил водитель, - «Так далеко, что я даже не знаю, где это». Следующим собеседником стал полицейский, лузгающий в тени навеса семечки (или что-то, сильно на них похожее). «Отель «Твин Лотус» - на другом конце города», - Озадачил он меня. «Такси? Тук-тук?», - Поинтересовался я у служителя правопорядка. «Нету», - Широко улыбнулся полицейский. Я заглянул в магазин «7eleven» и задал тот же вопрос продавцу. «Ноу транспорт ин Накхон», - Ответствовал он, - «онли бай фут!», - И выразительно постучал себя по колену. Тем временем Мария тормознула голубую машинку сонгтео и договорилась с водителем, что он, проехав по своему стандартному маршруту, завезёт нас в наш «Твин Лотус» за 200 бат. Так и случилось.
Отель поразил своей полнейшей «европеистостью». Мало того, что на ресепшене имелись сразу три англоговорящие дамы, - они ещё и не рвались стрясти с меня депозит или взять предоплату. Огромное лобби с «турецкими» диванами и фонтанами; огромный номер, всё работает, по утрам обильнейший дастархан – не поворачивается язык назвать это великолепие шведским столом, - а по вечерам – живая музыка в каждом из трёх ресторанов и двух баров. И всё это – в провинциальном городке Таиланда, на самой его окраине. У меня даже закралось подозрение, что данное суперсооружение было воздвигнуто за одну ночь руками какого-нибудь джинна и волей какого-нибудь местного Вольки ибн Алёши, потому что с точки зрения здравого смысла такой гостиничный комплекс в таком странном месте мог «захотеть» только невменяемый пионер.
Накхон – город с чрезвычайно древней историей, этакие ворота тайского юга. Он тоже не слишком избалован турпотоками, как и Хат Яй, но всё-таки известен « в узких туристических кругах». Ему даже посвящены три странички в толстенном путеводителе «Rough Guide». В самом городе, по сути, только одна значительная достопримечательность, но зато какая! Храмовый комплекс Ват-Пхра-Махатхат-Ворамахавихан-Вихарн с чеди 7-го века, высотой 74 метра, в которой хранится волос (по другим источникам – зуб) Будды. Один из шести первых королевских храмов Таиланда, претендующий (за счёт возраста основной чеди) на звание самого древнего.
Вокруг чеди тянется храмовая галерея, в которой выстроены в ряд десятки разноразмерных статуэток божеств буддийского пантеона. Все они выглядят слегка пугающе: на ветру колышутся тонкие язычки отслоившейся от фигурок позолоты, и кажется, что вот-вот ветер дунет посильней – и всё вокруг рассыплется в прах, как в фильмах, показывающих первые мгновения ядерной войны; будут исчезать боги, люди, здания, словно разбирают и укладывают в коробку мозаику, из которой кто-то могучий всё это когда-то сложил. На самом деле, всё не так страшно: у тайских буддистов, так же, как и у их единоверцев во многих других странах, существует поверье, что божествам и просветлённым угодны подношения в виде золота; поэтому люди покупают тонюсенькие золотые полоски и втирают их в статуи. Слой «наносного» золота – непрочен, потому и трепещут на ветру этакие «ленты в волосах богов и богинь». Ещё можно ударить в огромный гонг – тоже на удачу. А один юноша, на наших с Марией глазах, стал этот гонг отчаянно драить пальцами, как юнга-салага на Северном флоте. Подозреваю, он пальцы до крови растёр – так старался. Надеюсь, всё у него в жизни образовалось как надо.
В общем, Ват-Пхра-Махатхат-Ворамахавихан - удивительное место. Это живые века перед глазами. Это подтверждение того, что история - тянется без конца, от камня к камню, от образа к образу, от наследника к наследнику. Ват-Пхра-Махатхат-Ворамахавихан - самое сильное впечатление всей поездки!
После посещения храмового комплекса, немного прогулялись по городу. Вот так выглядят «древние стены»
Вот так – главная городская мечеть.
А вот так – монумент полицейскому; на кайзера немецкого чем-то неуловимо похож.
Тем не менее, облазав весь Накхон, мы вынуждены были вернуться в отель уже часов в пять вечера и до ночи коротали время «по барам».
К Ват-Пхра-Махатхат-Ворамахавихан добраться оказалось легко, - благо, он располагается практически в центре Накхона. А вот всё остальное, что было запланировано к посещению, грозило никогда нам во всей красе не открыться, поскольку располагалось «в накхонской области», а с транспортом в городе была даже не напряжёнка, а полная жопа. На самом деле, с подобным положением дел я столкнулся впервые, хотя побывал много где, в том числе и в местах, куда не ездят «сапсаны» и не проводит экспансию «Макдоналдс». Нет такси, нет частников-«бомбил», нет «рент каров», нет даже возможности взять на прокат мотобайк. Водители сонгтео дерут втридорога за провоз по городу «в режиме такси» (150-200 бат), но за город ехать решительно отказываются. Вообще, в планах стояло, в первую очередь, посещение водопада Каром, якобы изображённого на какой-то тайской купюре (честно признаюсь: искал, рассматривал бумажные денежки – не нашёл); во-вторых, хотелось заглянуть на уникальное «озеро-болото» Тхале Ной (Thale Noi). Дело осложнялось тем, что с болота мы предполагали проехать напрямую в городок Патталунг, и, с тамошней железнодорожной станции, отправиться на ночном поезде в Бангкок.
Короче, чтобы не вдаваться в детали, скажу, что первая задача, уже не впервой в Таиланде, была решена нами «задорого»: пришлось заказывать двухчасовую «экскурсию» от отеля на отельном мини-басе за 650 бат. Цена просто шальная, но иного варианта добирания до Карома я так и не нашёл. Rough guide предлагал: сонгтео до какой-то деревни (название, к сожалению, утрачено мною), дальше – 12 кэмэ автостопом. На такое я таки не решился, хотя с автостопом, в принципе, знаком. Путь довольно долгий – ехали по часу в каждую сторону, на приличной скорости. Вход на территорию «водопадного парка» - 100 бат
Вылезаешь из авто и топаешь пёхом по бетонной дорожке. Сперва проходишь площадки, стоя на которых, можно наблюдать водные пороги. Их довольно много, но сами пороги – очень вялые; вспоминаю похожие пороги-перекаты в Карелии и Сибири – и отдаю явное преимущество «российскому контенту»=).
Затем, примерно через три четверти часа неторопливой прогулки, оказываешься и перед Каромом как таковым. Вот он.
Как говаривал мой одноклассник Мишаня Жигайло, ставший впоследствии знатным бухариком на моей исторической родине: «Моща маловата». Но, при этом, водопад, я считаю, красив – вот только был бы слегка подоступней.
В общем, с водопадом мы таким макаром разобрались и стали думать об озере Тхале Нои. Здесь всё оказалось ещё хужее, дальшее и глубжее. Отельный мини-бас в такую даль (примерно 70 кэмэ от Накхона) заказать было невозможно, даже за большие деньги. Ехать общественным транспортом – тот ещё геморрой, так как озеро – не в черте города Патталунг. В попытках отыскать какую-нибудь машинку напрокат на один день, мы с Марией добрались даже до очаровательного, свежеотреставрированного здания Комитета по туризму при муниципалитете Накхона. Здание располагалось в бывшем офицерском клубе, внутри работал один кондиционер, потому что времяпрепровождение, которому предавались там две юные девушки и один пышных форм мужчина, работой назвать можно было с трудом. Нет-нет, это не то, о чём подумали читатели, давно знающие и любящие Тай, искренне уважающие его культуру, историю и современность. Все три имярека всего лишь чаёвничали. Но на большее их сподвигнуть было трудно. Я поведал о своей проблеме, спросил, возможно ли где-нибудь в городе арендовать машину с водителем для поездки на Тхале Нои. В Европе мне бы выкатили в ответ длинный список «прикормленных» рент-контор, в Египте или Сирии «порекомендовали» бы «очень надёжного» «брата», «дядю», «внучатого племянника» «с прекрасным автомобилем». В Таиланде – подарили буклетик с изображениями цветочков Тхале Нои… ах да, и, конечно же, улыбнулись. Короче говоря, несолоно хлебавши, мы с Марией приняли решение добираться автобусом до Патталунга, а там уже искать транспорт до Тале Нои. Но бог путешествий всё-таки проявил к нам свою лёгкую благосклонность. Перед входом в отель мы увидели авто, на котором крупными буквами было выведено: «rent car».
Мы дождались драйвера и попытались его арендовать на весь следующий день. Драйвер едва-едва понимал по-английски, но, почему-то, был глубоко уверен, что должен поиметь с нас 2500 бат. Мне кажется, он даже не вслушивался в маршрут и в названия населённых пунктов; когда я спросил его, понял ли он, к какому часу нужно подъехать к отелю, он расплылся в блаженной улыбке и ничего не ответил. Так что 2500 бат, видать, были его идефиксом, воплощением социальной справедливости. Он ожидал, что мы их ему отдадим просто потому, что так будет правильно. Поняв, что я не улыбаюсь в ответ на его улыбки, а также постоянно его о чём-то спрашиваю на незнакомом языке, а денег при этом, почему-то, не даю, драйвер вдруг схватил меня за руку и куда-то поволок. Мария подозревала киднеппинг, но оказалось, что целью нашей пробежки был продуктовый магазинчик напротив отеля. Драйвер что-то прокричал девушке, сидевшей за кассой, и та вдруг заговорила с нами на приличном инглише. Она-то и стала нашим переводчиком. Собственно, всё тут же разъяснилось. Как я и предполагал, водитель «рент-кара» не понял ни слова из того, что я ему старательно внушал. Он просто хотел сделать для нас нечто, за что мы были бы готовы выложить 2500 бат. За поездку, протяжённостью, максимум, в полдня, включая ожидание на озере Тхале Нои, такую сумму отвалить я был не готов. Сговорились на 1600.
Надо сказать, что, получив чёткие инструкции от девушки-кассира, драйвер, в итоге, ни в чём не накосячил. Привёз нас куда надо, свёл с «продавцом лодок» и благополучно доставил потом в Патталунг.
Про поездку по озеру расскажу с удовольствием. Она довольно дорога – 400 бат за два часа, - но это цена за всю лодку, в которой могли бы разместиться человек пять. Так что, при наличии большой компании, цена покажется вполне приемлемой. Лодка – узкая и длинная. Ведёт её лодочник, управляя механическим винтом. Это именно гребной винт на длиннющей палке, который едва-едва погружён в воду: Тхале Нои – скорее болото, чем озеро, поэтому ничего более «продвинутого» использовать здесь просто не получится; глубина повсеместно – не больше полутора метров, - но и эти полтора метра воды «замусорены» огромным количеством ряски, ила, цветов и стеблей. Лодочник дважды останавливался и очищал винт.
Лодка движется достаточно быстро, и это поначалу раздражает: хочется неторопливости и наилучших ракурсов для фотосъёмки. Но потом приноравливаешься к её ритму и получаешь удовольствие от движения. Ощущения – довольно необычны: лодка словно бы летит через заросли цветов и тростника. Лодочник, как бы играя в «на слабо», часто и лихо разворачивается, направляя нос посудины в настоящие травяные дебри. Своего рода перепев аттракциона «Мумия» в Юнивёрсал Парке Сингапура: кажется, вот-вот – и врежешься в стену (там – кирпичную, здесь – из сплетённых стеблей), но стена оказывается фикцией, её «текстура» расходится в стороны, и ты, счастливый, «прорываешься» «в соседнюю реальность». Мы с Марией большую часть плаванья наслаждались этим «преодолением мнимых преград». Тхале Нои очень любимо натуралистами за то, что там гнездится множество редких перелётных птиц; флора тоже достойна внимания «умных», - но мы «просто катались», радуясь от души.
В Патталунг прибыли «с запасом», даже успели посетить местный KFC, прорвавшись туда через толпу голодных суровых собак, разместившихся на ступеньках перед входом. Заметив, что «стакан кока-колы» в местном воплощении означает стакан льда, между массивными гранями которого робко ютится газировка, я попросил колу без льда, чем чрезвычайно изумил девушек-продавщиц; они переспросили несколько раз: «without ice at all? Are you sure?» Но ещё большим шоком для воспитанных тайцев-посетителей заведения стала, видимо, моя «вульгарная манера» поедания сэндвича: дело в том, что я ел его руками, в то время, как тайцы, все как один, пользовались хромированными столовыми приборами, подаваемыми к «блюду». Тайский карапуз за столиком напротив такими огромными глазами смотрел на то, как я «чавкаю гамбургером», обхватив его своими немытыми руками, что матушка, наконец, его одёрнула, сказав, наверняка, что-нибудь вроде: «Дядя плохой, у него от немытых ручек дизентерия будет, а ты хороший, возьми ножик и вилку и режь гамбургер, как я тебя учила».
Вечером того же дня мы сели на железнодорожной станции Патталунг на поезд, в спальный вагон, и отправились в Бангкок. По Патталунгу поезд опаздывал на полтора часа, в Бангкок, в итоге, опоздал на четыре с половиной. Впрочем, мы не особенно расстроились: ехать в тайском спальном вагоне – одно удовольствие: широченные койки, на которых действительно удобно спать, в отличие от убожества РЖД под названием СВ, умывальник, розетка, кондиционер, да и стук колёс – едва слышен.
Про Бангкок, пожалуй, долго рассказывать не буду – ограничусь фотографиями. Умножать число посредственных рассказов о тайской столице - вряд ли благое дело. Краткое саммари впечатлений.
Очень удобный общественный транспорт: метро, монорельс.
Прекрасная вечерняя иллюминация в центре города: впечатления остались более яркие, чем от общепризнанного «вечернего иллюмината» - Сингапура.
Моторикши – зло. Об этом писали не раз – остаётся только согласиться: дорого, вонюче, с попыткой завезти «к отличному портному» и т.п. Розовые такси, на которых написано «Taxi-meter», дешевле, не в пример комфортней и сговорчивей. От Королевского Дворца до Ват Аруна – 70 бат (хотя, конечно, многие предпочтут за 2 бата – на кораблике).
Цены в магазинах – довольно приличные, мало чем отличаются от московских. Я имею в виду «серьёзные покупки». К футболкам и прочей фигне – не приценивался. Наверняка «возможны варианты», существуют рынки, распродажи, - разыскивать всё это мы не стремились, потому и не разыскали=).
Рекомендую гостишку, в которой мы останавливались – «Unico Premier MetroLink». Новёхонькая, с иголочки, во время нашего пребывания там даже ещё неоновую вывеску не успели повесить. Расположение – просто замечательное для транзитников: в двух шагах остановка «аэроэкпресса» (Airport link Makkasan), также неподалёку – остановка MRT (Phetchaburi), в комнатках (небольших) – всё необходимое, от чайника до халатика. Цена – 1200 бат в сутки. Кстати на ресепшене распечатали наши «бординг пассы», полученные после электронной регистрации; за сутки до вылета обнаружил в финнэйровском самолёте только 5 свободных мест; судя по тому, что уже после посадки добропорядочных скандинавов дёргали с мест и заставляли искать билетики, сдаётся мне, джентльмены, что это был овербукинг.
Во время экскурсионных похождений по Бангкоку советую обратить внимание на интересную, причём абсолютно бесплатную, достопримечательность: Erawan Shrine. Почему-то её посещают «наши люди» сравнительно нечасто. Так вот, это, на первый взгляд, обычное святилище индуистского Брахмы имеет необычную историю. Erawan Shrine возвели во время строительства отеля Grand Hyatt. До этого события строительство роскошного пятизвёздника шло из рук вон плохо: рушились строительные конструкции, гибли рабочие, мрак и ужас норовили поселиться во всех тёмных углах недостроенной высотки. После того, как появилось святилище, строительные несчастья прекратились. Более того, Брахма стал исполнять заветные желания многих, приходящих к нему, людей. В 2006 году святилище было разрушено каким-то психом – есть версия, что это был исламист-сепаратист, устроивший этакий мини-теракт молотком. Точней по поводу личности вандала сказать невозможно, потому что он был немедля разорван толпой. А святилище по кусочкам в тот же день собрали вновь. Сегодня Erawan Shrine - место, где исполняются желания. Это, своего рода, простите за банальность, частичка души Бангкока – уголок старомодной надежды посреди «каменных джунглей».
Я погрешу против истины, если скажу, что люди Бангкока – точно такие же, как на тайском юге. Здесь мы с Марией видели искреннее участие, радушие, не раз принимали бескорыстную помощь «по мелочам». Один дядечка, заметив, что мы прицениваемся к моторикшам, рассказал о всех «дурных привычках» этих извозчиков, а потом даже записал нам телефон туристической полиции на случай, если нас попытаются обмануть или «завезти не туда».
Тем не менее, в Таиланд я вряд ли вернусь в ближайшее время. Закончу тем, с чего начал: водка – горька и невкусна. Если начать изготовлять безалкогольные напитки со вкусом водки – вряд ли на них найдется много покупателей. Мне кажется, Таиланд – страна, которую любят «в контексте». Нет контекста – нет и любви. Обычно, в спорах о Таиланде, «таелюбы» оперируют следующими утверждениями: «да, здесь нет потрясающих руин, пирамид и прочих ангкор-ватов; да, тайцы не пригласят вас бесплатно гостить у них дома и харчеваться, - но где ещё вы найдёте такую дешёвую и вкусную кухню, такое дешёвое и приличное жильё, такое разнообразие «курортной жизни», такое добродушие и, при этом, ненавязчивость местного населения; «в среднем» лучше-то ничего в мире и нет». В общем, выводится некое «среднеарифметическое» по различным номинациям: достопримечательности, расценки, отношение к туристам, качество дорог, климат и т.п. - и следует вывод: «средний балл» Таиланда – скажем, 8 из 10. Но при этом как-то упускается из виду, что эту самую пресловутую «восьмёрку» страна получает по всем номинациям сразу, какой-то одной «десятки» - нет, как, впрочем, нет и «единицы». Но путешествуем-то мы – за «десятками»! Страдать от жары или холода, хронически недосыпать, встречаться с обманом, а то и откровенным криминалом, мучиться желудком и малярией, трястись на перекладных - ради того, чтобы увидеть ЧУДЕСНОЕ ВОТ ЭТО! Что сюда, в строку, вместо заглавных букв, можно поставить из «наследия Таиланда»? А не надо страдать? Можно доехать комфортабельным автобусом без тягот и лишений за пару сотен бат? Так вот то-то и оно. Значит, именно столько оно и стоит! Возможно, я высказываюсь таким образом ещё и потому, что для меня, как для «человека работающего», ценность каждой поездки – чрезвычайно высока. Удастся ли в следующий раз скопить денег на новое путешествие, удастся ли выкроить достаточно времени, не случится ли каких-то бытовых проблем, которые с такой лёгкостью могут поставить крест на самых продуманных планах? Вот почему каждый раз, когда я сажусь в самолёт или вагон поезда и отправляюсь в странствие, я имею твёрдое намерение вернуться с чем-то, помимо шоколадного загара и плодов успешного шопинга, – с ещё одним, пусть крохотным, кусочком мозаики, из которой, надеюсь, однажды смогу составить картину этого мира – мою личную, неповторимую, незаменимую (для меня) картину. Из Таиланда я ничего этакого мозаичного не привёз – возможно, плохо искал, тем не менее, для «повторного поиска» возвращаться туда в ближайшее время не собираюсь.
Есть этакая «брутальная небрежность» в том, чтобы именовать полюбившиеся страны, как старых знакомых, коротко. Так и слышатся нотки гоголевской иронии: «Мы между собой «на ты»; для меня они просто: Тай, Камбо, Лао, Синг. А они меня Вованом зовут – мы ж кореша!».
Я достаточно уважаю все те страны, которые посетил в этот раз, потому, на протяжении всего повествования, называл их полными именами=). Любовь и уважение – разные вещи, но дарить как то, так и другое, – на мой взгляд, одинаково «взрослый» личный выбор.
Потому искренним почитателям Юго-Восточной Азии желаю удачи - и почаще возвращаться «туда, где сердце».
Воротись ты в Мандалай,
Где суда стоят у свай,
Шлепают как прежде, плицы из Рангуна в Мандалай.
По дороге в Мандалай,
Где летучим рыбам - рай,
И, как гром, приходит солнце из Китая в этот край!
