Йемен-Сокотра-2014

[Shikaryn]

Часть 1. Что нужно обязательно знать отправляющимся в Йемен.

Как попасть в Йемен. Билеты

На сегодняшний день в аэропорт Хадибо (главный и единственный город Сокотры) можно добраться из столицы Йемена - Саны. Перевозки осуществляют 2 авиакомпании – Yemenia http://yemenia.com/ и Felix Airways http://www.felixairways.com/ . Полеты осуществляются по понедельникам и субботам, однако расписание может меняться. Добраться до самой Саны можно из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадкой через Стамбул, Каир, Абу-даби, Амман. Выбирайте удобный для вас рейс. Цена вопроса на момент написания статьи: Москва-Сана-Москва 20 000-25 000 руб., Сана-Хадибо-Сана 10 000 – 14 000 руб. (если сильно заранее).

Нюанс в том, что на момент написания статьи на сайтах местных авиакомпаний не было опции покупки онлайн и билеты надо было оплачивать через банк в Эмиратах. Можно было, конечно, пойти в банк с платежкой, но мы попросили купить билеты на месте у нашего гида. И вообще, местные авиакомпании имеют плохую привычку переносить рейсы, поэтому не берите билеты впритык, лучше оставьте люфт в 1-2 деня, иначе можете опоздать на обратный рейс из Саны и никто убыток вам никто не компенсирует.

Виза и туроператоры
В данный момент туры на Сокотру в России организует только один оператор – «Компания приключений Альпиндустрия». Цены, мягко говоря, не радуют – 1850 долларов за 5 дней на острове и 1 день в Сане в составе группы из "много" человек. Поэтому мы решили выбрать местное Йеменское агентство. В Гугле без проблем можно найти несколько вполне достойных вариантов в 2 раза дешевле. Но так как идет речь о Востоке торговлю никто не отменял. В итоге мы договорились за 700 долларов с человека в команде из 4-х участников за 10 дней на острове и 3 дня в Сане, включая визы, проживание, завтраки и ужин, водителя и гида на острове. Отдельно пришлось доплатить за экскурсию по окрестностям Саны, обеды (когда хотелось), проживания в кемпе на острове последние 4 дня пока ждали нашего самолета. Задается мне, что мы их не слабо продавили по цене, что даже не ловко, так как люди оказались весьма приятными и душевными. Если кому интересно пишите мне, контакты дам (ибо реклама запрещена)

Но в любом случае местный туроператор выйдет вам существенно дешевле. Конечно, изучая другие отзывы о путешествии в Йемен можно натолкнуться на не лицеприятные отзывы о местных туристических услугах, и стоит быть готовым к возможным проблемам. Все же Йемен страна еще более дикая, чем Россия – и это надо учитывать. Главное правило - не давай повода себя обмануть, что бы не вызывать искушения, и обговори все детали заранее. Та же желательно составить договор в письменном виде, о чем мы и попросили принимающую сторону. В нашем случае все прошло как нельзя лучше, а с гидом и водителем очень быстро установились дружеские отношения.

Еще одно несомненное достоинство использование местного гида вместо пришлого это то, что он может вам показать много такого, чего не найти в стандартных туристических программах, а так же он может познакомить с интересными людьми.
До не давнего времени был возможен вариант с самостоятельным путешествием в Йемен. Для этого надо было лишь пойти в посольство и написать заявление консулу о том, что вы просите разрешение на самостоятельный въезд в страну и понимаете все риски. Но при попытке решить это вопрос с консульским отделом я получил ответ, что теперь это невозможно и надо искать туроператора, который самостоятельно сделает вам визу в Сане.

Когда ехать?
Когда речь идет о Йемене и особенно о Сокотре, то правильный выбор сезона очень важен. Если вы не хотите быть изжаренным солнцем, отупленным жарой, задутым ветром, залитым ливнем, то аккуратно подойдите к этому вопросу.

С мая по август на Сокотре дикая жара, до 40 градусов в тени и больше, пейзажи полностью выгоревшие, на деревьях ни листочка. Плюс еще начинают дуть дикие ветры, поднимаются волны, из-за чего нарушается снабжение острова, так как он не имеет ни одной гавани. Аццкая пора.

Сентябрь-октябрь это сезон дождей, пустыня конечно от них зеленеет, но есть шанс угодить под наводнение. Отдыхать можно, но возможно некоторые районы острова будут не доступны, так как горные потоки сносят дорожное полотно. Кстати, в Сане главные дороги одновременно являются и дренажными каналами, так что есть вероятность по ним поплавать.

Декабрь-январь по температуре вроде ничего (для Сокотры), да после осенних дождей весь остров зеленый. А вот материковом Йемене в окрестностях Саны зимой довольно прохладно, особенно ночью, температура может подать ниже нуля. Фишка в том, что это безводная пустыня, к тому же расположенная на плато высотой 2000 метров.

Вывод напрашивается сам на себя - это феарвль-март! Тепло и на материке и на острове, еще не жарко, дождей нет, ветры не дуют, и... самое самое главное цветут бутылочные деревья. Поэтому поводу может получиться не плохая фотосессия, например, такая:



Отели
Тут все очень просто. Трипадвизор знает не так много отелей в Сане. Мы остановили свой выбор на Arabia Felix http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g294015-d568943-Reviews-Arabia_Felix-Sanaa.html в старом городе. Цена вопроса – 30 долларов за номер с горячей водой и электричеством (для Йемена это роскошь).

В Хадибо есть три отеля, не берусь сказать, сколько в них звезд по нашим понятиям. Если у вас в номере нет воды, это значит, что на первом этаже кто-то моется и напора воды для второго этажа не хватает. А если не работает сливной бачек унитаза, то нужно воспользоваться тазиком, который стоит рядом. Вообще, на мой взгляд, на Сокотре лучше отказаться от отеля, а жить в кемпингах и палатках. Это куда комфортней и интересней, чем каждый вечер возвращаться в грязный, заполненный комарами Хадибо. Вообще понятия о комфорте на острове очень резко меняются.

Валюта
На территории Йемена официально принимается к оплате йеменский риал. На данный момент курс его был 214 риалов за 1 доллар США. Грубо 1000 риалов - 5 баксов. Отследить курс риала на текущий момент можно по ссылке http://www.calc.ru/kurs-YER-RUB.html . Так же местные с удовольствием берут и не правоверный доллар, коими мы и расплатились с туристическим агентством.
Наличные доллары можно поменять в банках или официальных обменниках, а так же у менял на рынках. Курс везде один и тот же, но за обмен с рук могут взять бакшиш. Еще один местный нюанс – деньги надо пересчитывать, постоянно не докладывают 500- 1000 риалов, видимо традиция.

Традиции и обычаи
Йемен крайне мусульманская страна со средневековым сознанием. Это надо учитывать. Прежде всего, нужно соответствовать местному дресс коду, так как, например, появляться на улицах Саны женщинам с непокрытой головой или открытыми ногами или руками считается крайне не приличным. Поэтому для женщин: платье в пол, рубашка или кофта с длинными рукавами, никаких декольте, платок на голову (хиджаб или паранджа приветствуются ) Для мужчин: штаны и рубашка с длинными рукавами. Отдельно по поводу шорт – в местном понимании шорты являются некой разновидностью трусов. Короче, если по шариату, то надо выглядеть так:



На Сокотре нравы немного проще: женщина может не надевать платок, а мужчина может быть в шортах. Однако за чертой населенных пунктов и это не обязательно - ходите в чем хотите. Вообще для туристов эти правила рекомендательные, так как законы шариата не распространяются на не мусульман. Однако, если вы хотите соблюсти правила приличия и не хотите, чтобы вся улица сбежалась обсуждать ваш размер груди или ваши длинные ноги, то стоит эти нормы выполнять.

Кстати по поводу внимания к вашей персоне, оно будет в не зависимости от того во что вы одеты. Для йеменцев любой европеец, как существо с другой планеты, все будут его разглядывать, многие захотят с ним пообщаться. Но к этому быстро привыкаешь и скоро не обращаешь внимания.
Поздороваться и спросить незнакомого человека «как дела?, откуда ты?» тут в порядке вещей. Отвечать надо, иначе это может быть расценено, как оскорбление. Так же вас могут пригласить в гости, соглашаться или нет решать вам. Вообще, по моему личному мнению, народ тут хоть и любопытный, но не шибко приставучий. Это если сравнивать, допустим, с Бангла Роад на Пхукете, где нельзя и шагу ступить, что бы тебе не попытались впарить наркотиков, секса или шоу трансвиститов.

Еда и цены
Йемен не самая богатая страна, поэтому и уровень цен, как и ожидалось, не велик. Но обратная сторона медали - качество предоставляемых услуг. Например, в Сане в местной харчевне можно неплохо поесть за 1000 риалов (около 5 бакосв). В крутом ресторане будет другой прайс, но это в крутом (а по нашим меркам обычный). Выбор блюд, как правило не велик. Основное и традиционное блюдо йеменцев это лепешки, которые макают в соус под названием "чтопопалосьподруку". Вообще-то вкусно. Еще могут подать кебаб, или можно попросить пожарить мяса. В старом городе на базаре продают вкусный свежий манговый сок за какие-то копейки. Местная харчевня на рынке в Сане выглядит примерно так:




Ну а где-нибудь в более спокойном месте это выглядит так:



На Сокотре с кухней еще все проще. Харчевни есть только в Хадибо, и если в момент трапезы к вам на стол залезет коза, то это нормальное явление. В других частях острова вам будут готовить гид/водитель или вы сами. На базаре или в маленьких сельских магазинах можно купить всякого провианта, но только то, что долго храниться без заморозки и охлаждения. Т.е. о йогуртах, твороге, сметане, молоке можно забыть. Молоко мы все же нашли, но оно было в жестяных банках и с диким количеством консервантов. Можно в принципе купить в кишлаках козьего молока. О том как его добывают отдельный разговор. Еще на базаре можно взять овощей и фруктов. Были замечены: картофель, сладкий картофель - батат (кстати вкусная штука), лук, апельсины, груши, арбузы. Стоит все дешевле, чем в Москве, особенно если помнить, что ты на базаре и тут можно и нужно торговаться.

За мясом и рыбой принято обращаться напрямую к производителю. Водитель знает, где живут рыбаки, а козу или овцу можно купить в любой деревне. По цена примерно было так: рыба (всяка без разбору) - 1000 риалов килограммам за 5, лобстер здоровенный - 4000 риалов, курица - 1500 риалов, козлик маленький (но вкусный) 3000 риалов, овца большая целая 8000 риалов. Продается все это в живом виде, но за отдельную плату, а то и в качестве бонуса, можно попросить продавца привести продукцию в нужный вам вид и упаковать.

Кстати вот эти лепехи, которые есть основное, а у кого и единственное блюдо, и которые едят с знаменитым соусом "чтоподрукупопалось"


А это сам соус


Сколько их съел не помню, но не смотря на лепехи, и на то что в ужин перед сном наедались до отвала потолстеть не получилось, а наоборот. Если весь день, ходить, гулять по городу, лазить по горам, забираться в пещеры, купаться в море,ловить крабов, собирать моллюсков, охотиться на лобстеров и пугать водителя джинами, то не потолстеешь при любом рационе.

Готовят сокотрийцы не заворачиваясь. Умеют варить рис и макароны, но надо проследить, чтобы в рис не накидали гвоздики (за что ее тут любят? ). Козла могут сварить целиком с копытами и головой , рыбу жарят или запекают в фольге вместе с чешуей Так что лучше сразу объяснить вашему повару про ваши кулинарные пристрастия. А лучше вообще не париться - для Йемена это верная стратегия.

Наш гид Вагди говорил, что ребята из Альпиндустрии хотят открыть в Хадибо ресторан русской кухни. Но фих знает - там будет 10 посетителей в день и то в сезон, да и где они, например, возьмут свеклы и сметану, что бы сделать настоящий наваристый красный русский борщ?

Прививки, медицина и гигиента
Для въезда в Йемен прививки делать не надо, да и не от чего. Против тифа, дизентерии и малярии прививок все равно не существует. Первые две болезни находите вы, а последняя находит вас сама. Т.е. что бы не подхватить тиф или дизентерию достаточно соблюдать весьма простые правила: есть термообработанную пищу, пить бутилированную воду, фрукты желательно те, что в кожуре.

С малярией сложнее, малярийный комар укусит вас без вашего на то согласия. В районе Саны комаров я не заметил. На Сокотре есть два пресноводных водоема, которые являются их рассадниками, один возле Хадибо, второй по дороге а Руш. Соответственно, в этих районах можно встретит комаров, в других частях острова они не водятся. Случаи самой малярии на острове редки, так как удалось найти только одно упоминание заражения русского туриста на Сокотре.

Самые же насущные проблемы, это не малярия, а несварение желудка (от резкой перемены пищи) и солнечные ожоги. Хотите загореть на Сокотре? Лучше не загорайте и тогда загорите нормально

Если будет крайний случай, то в Хадибо не так давно отстроили вполне современную больничку, мы были там в гостях у главврача. Хороший мужик, учился в СССР и сносно говорит по-русски, любит цитировать Ленина, так же у него в персонале есть несколько человек со знанием русского. Думаю они не дадут вам умереть худой смертью.

Безопасность
До 1991 года в Йемене шла гражданская война. И по сей день случаются конфликты между племенами, террористические акты, акции Аль-Каиды, похищения людей. За февраль 2014 года было похищено 8 иностранцев: 2 британца, 1 немец, 5 американцев. Похищениями занимаются местные племена. Заложников используют для торговли с правительством, но вроде как никогда не убивают и содержат достаточно хорошо. Единственный случай расстрела машины с корейскими туристами имел место в 2011 году. Тогда ответственность за акцию взяла на себя Аль-Каида. Информации о других случаях гибели иностранцев в Йемене мне найти не удалось.

Для сильно «очкующих» можно нанять конвой из автоматчиков. Однако, наш гид Фуат (мир ему ) отговорил нас от этой затеи. Если вас захочет похитить племя, на территории которого вы находитесь, то автоматчики тут не помогут. Зато они могут вызывать к вам нездоровый интерес и сделать вас ценной добычей в глазах похитителей.

А вообще по Сане можно перемещаться практически безопасно, йеменского гида для этого вполне достаточно. Особенно если вы из России. СССР помогало Северному Йемену в его гражданской войне с югом, многие йеменцы учились в России. Только на вопрос – «откуда вы?», нужно отвечать не английским «раша», а арабским «руссия» (иначе не поймут). В ответ можно услышать «руссия - тамам» или даже «россия - хорошо». Так что доброжелательное отношение к русским в Йемене это реальность.

Что касается самой Сокотры, то тут все крайне спокойно. Сокотрийцы не носят с собой оружия, как это принято в материковом Йемене, многие из них вообще за всю жизнь не слышали выстрела. Полиции на острове мало, но она там и не нужна, общины сами способны поддерживать порядок и гарантировать безопасность туристам.

Ну а если вас еще не пугает Йемен, то перейду к описанию самого трипа. Все путешествие разбито на несколько частей, что бы было удобней читать и сохранять ссылки на нужную вам информацию.

Продолжение читайте ниже!

[Sil-mariel]

Очень интересное начало!!

[Danaez2]

Может, опережаю события, но давно уже спрашиваю у всех ездоков по Йемену, так и у Вас спрошу=). А в Вади Хадрамаут (где "глиняные небоскрёбы") сейчас пускают?

[Shikaryn]

Не известно =) Там сегодня могут пускать - завтра могут не пускать. В Йемене постоянен только хаос


Часть 2. Сана и окрестности

Ну вот наконец-то мы в Йемене. Глубокая ночь, мужчины в чалмах и юбках, женщины в черных паранджах, короче, колорит что надо. Единственное, что наш гид куда-то запропастился с визами, и дядя в окошке, где их ставят в паспорт, просил нас подождать. Все туристы давно прошли через пограничный контроль и граница опустела. Опустела в прямом смысле и полностью, так как работники пограничной службы разошлись по своим делам и перед нами остались лишь пустые кабинки и проходы без всяких турникетов и охраны. Временами с той стороны в зону пограничного контроля заходили таксисты, носильщики и какие-то случайные люди и пытались нам что-то говорить на арабском. В Йемене особо не принято париться, это мы поняли сразу.

Через час появился Фуат, извинился за опоздание и быстренько организовал нам визы в паспорт. Слава Аллаху, а то я уже начал подозревать нехорошее. Собственно, дорога в старый город из аэропорта занимает минут 20 по пустым улицам, движение преграждают только два блок поста, усиленные джипами с тяжелыми пулеметами на крышах.
Отель Arabia Felix находится в весьма колоритном старинном здании и имеет выход на крышу, с которого открывается прекрасный вид на город. И когда расцвело, мы увидели это:




Прямо рядом с отелем находится мечеть. Этого нюанса я сразу не учел. Поэтому на следующий день я проснулся в 4 утра и не понял спросони, где я нахожусь, и что происходит, и почему кто-то орет в мегафон на всю улицу «Аллах акбар!!!».



Ну и какой же восточный город без базара? С утра нас ожидал поход по старому городу, большую часть которого занимает рынок. Если кто любит шопинг, то в Йемене он тоже есть, правда со своим арабским акцентом. Шмотки все на арабский манер, носить на родине их не получиться, хотя можно купить в подарок йеменские платки – хороший сувенир. Но мы с Данилой не удержались и, все же, отхватили себе по костюму.



На базаре очень много антиквара и ювелирки, так что женщинам тут будет интересно. Серебро и золото, новое и старое, предметы интерьера и старинные сундучки - всего этого тут в избытке. Кстати, один из важных номеров программы – йеменский кофе, очень вкусный и очень ароматный. Мы увезли с собой по нескольку килограммов.
И не забывайте, что вы на восточном базаре, торговаться можно и нужно. Сбить цену в 2 раза вполне реально.



По улочкам Саны без гида лучше не ходить, не в плане безопасности, а в плане того, что можно легко потеряться. Нумерация домов и таблички с названиями улиц в этом двухтысячелетнем городе отсутствуют напрочь. А если бы и были, то что, мы понимаем в арабском? Впрочем, местные и так все тут знают, а чужих здесь почти нет. Колорит такой, что иногда ловишь себя на мысли – «а какой сейчас век?». Глиняные дома, узкие улочки, люди в чалмах и с кинжалами за поясом. Ничего не поменялось за сотни лет.



Самой знаменитой достопримечательностью Саны является так называемый «дворец имама». Который находится на краю города и называется првильно Дар аль-Хаджар — летняя резиденция имама Яхьи ибн Мухаммеда .



Сегодня дворец является музеем. Вход стоит 500 риалов. Имам Яхья ибн Мухамед, который провозгласил себя в 1918 году королем Йемена, имел не простую жизнь. Поэтому его резиденция более походит на крепость, а не на дворец. Узкие крутые лесенки, секретные комнаты и ходы для экстренной эвакуации – все это позволяло править имаму долго и успешно, пока в 1948 году его не убили в результате очередного покушения.




Еще одна йеменская фишка – все что висит или лежит в свободном доступе в музее можно трогать и одевать.



Еще недалеко от дворца был замечен странный, видимо, эндемичный вид: человек-ковер:


Вообще Сана город очень колоритный, так что даже просто ходить по улицам ни разу не скучно. Вот, например, мужик с автоматом покупает фрукты, такого фиг обвесишь.



А вот товарищ лежит. Нет нет это не похороны. Это у него обеденный перерыв и он отдыхает на рабочем месте:



В вот заглянули в открытую дверь, а там допотопный мельничный жернов, который крутит верблюд:



Кстати местные с большим удовольствием фотографируются. Мы просили их по позировать и никто ни разу не ответил отказом. Единственное что нельзя, так это фотографировать молодых женщин. Они этого очень боятся. А так можно подойти к любому человеку и попросить сфотографироваться. Попробуй так в Москве подойди - в лучшем случае откажут, в худшем примут за сексуальное домогательство. Хотя если бы к вам на улице Москвы подошел бы зеленый гуманоид с планеты Лесная Грудь, вы бы тоже не отказали ему в фото на память.

Вот человека отвлекли от работы и он весьма этому рад:


А вот товарищ в военной форме отдыхает видимо после смены:


А вот тормазнули целое семейство:


А вот деда с внучной:


А вот деда без внучки, зато модный


Архитектура города не менялась тысячи лет. В старом городе очень интересно, в новый лучше не ходить, если вы конечно не любитель мусора и трущоб.







Но Сана это, конечно, интересно, однако настоящий Йемен лежит за ее стенами

Продолжение следует!

[Shikaryn]

Часть 3. Kaukaban, Shibam, Tila, Hababah

На следующий день после посещения «дворца имама» мы решили проехаться за пределы Саны, на что наш гид Фуат уже получил пермит - разрешение от местного правительства. Так как в Йемене постоянно происходит всевозможный кипеж, некоторые регионы страны закрывают для иностранцев, для посещения других делают специальные разрешения. Нам повезло, так как спустя две недели по прилету с Сокотры пермиты для посещения Каукабана, Шибама и Тилы уже не выдавались. Иногда спрашивают - а куда выдают пермиты, а куда не выдают? Выяснить можно только на месте у гида или в офисе полиции. Ситуация постоянно меняется: то местные оппозиционеры бунтуют, то племена ссорятся между собой, то регионы портят отношения с центром, то еще что-то. Все это происходит стихийно и спонтанно, так что сама бабка Ванга не разберет. Но к сути.
Эти четыре города отличаются своей полной нетронутостью современной застройкой - настоящий Йемен, настоящий Восток. Плюс они не далеко от Саны и туда можно поехать утром и к вечеру успеть вернуться.
Дорога туда тоже не скучная. Вообще наблюдать за нравами и обычаями йеменцев дело интересное. Вот например как производиться транспортировка людей.


А вот две правых руки в одном окне пикапа.


А вот йеменские сельскохозяйственные технологии. 150 лет индустриальной эпохи ослу под хвост


А вот на привале в местной харчевне нам накрыли стол. Гид Фуат раскрывает пакет с катом и начинает его жевать, жевать, жевать и так до позднего вечера.


Кстати кат (местный легкий наркотик) жуют на манер листьев коки почти все граждане мужского пола от мала до велика. Неслышимый сигнал начала соревнования «кто больше прожует сегодня ката» подается сразу после обеда. Набитые щеки и жующие челюсти – это то, что вы будете видеть в Йемене постоянно. На рынке, в магазине, в отеле, в банке на блокпосту Йеменской армии примерно одна и так же вот такая картина:



Мы тоже попробовали, но признаться эффекта не заметили, видимо жевать надо много и долго, тогда вштырит. Под вечер финалисты соревнования «кто больше прожует сегодня ката» начинают пошатываться и пороть всякую чушь. Но ждать так долго мы не захотели, тем более, что в номерах нас ждали запасы спиртного, которое мы взяли в целях дезинфекции. Кстати, для тех, кто любит дезинфицироваться: на территории республики Йемен запрещено производство и реализация алкогольной продукции. Но провезти с собой можно очень много, если хотите. Так мы и сделали. Жалко только, что хотели так мало.

Тила (Tila)
Расположен под скалой, на которой стоит турецкая крепость. В крепость можно подняться, но как видите, это не так просто.


На дворе сразу несколько веков. Если бы не редкие автомобили на улицах, то ощущение средневековья было бы полным. Город считается одним из лучших в плане достопримечательности в Йемене. Сюда приезжают на экскурсии различные делегации.


Ослик и поныне весьма востребованный в этих местах вид транспорта


Внутри города заброшенный заросший водорослями водоем


Хабабах (Hababah)
Еще один древний городок, главная достопримечательность которого большой пруд, который как говорят до сих пор наполняется дождевой водой и является водным резервом города. Во времена вечных междоусобиц это было важно, а сейчас это просто пруд




Мужики все очень нарядные все с кинжалами-джамбиями


Каукабан (Kaukaban)
Город-город крепость, расположен на трехсотметровом труднодоступном плато, во времена бесконечных йеменских междоусобиц служил укрытием для жителей окрестных долин.



Немного погуляли по улочкам:





А на обратном пути проехали через Шибам, но дорогу нам перекрыла отара овец


Далее мы поехали в места нам неведомые и скоренько очутились в одной очень высокогорной деревне. Жалко, что я так и не запомнил ее название. Деревня стоит на очень высоком обрыве.


Деревня является неприступной крепостью, ворота которой до сих пор запирают на ночь - шоб чужие не шастали. Так надежней. Места в ней мало, поэтому дома ютятся вплотную к обрыву. Который, кстати, никак не огорожен.


Вот у кого-то нехилый вид из окна


Вид у него примерно такой:


По случаю нашего приезда местные быстренько организовали небольшой базар со всякими побрякушками


Это был последний город на сегодня, но далеко не конец путешествия. Фуат сказал, что нас ожидает, что-то не обычное и направил машину по каким-то сельским тропам непонятно куда. Дорогой это было назвать сложно, понятно было лишь, что мы потихоньку едем куда-то вверх. Если Сана находится на горном плато, высотой 2000 метров над уровнем моря, то мы забрались уже где-то на 2700. И наконец-то поняли, что Фуат имел ввиду. Близ неизвестной деревни, которой нет ни на одной карте мира мы остановились. Вчера я немного увлекшись с Данилой дезинфекцией, вызывал Фуата на спортивное состязание от которого он предпочел уклониться. Видимо Фуат решил сегодня отыграться и повелел сесть вот сюда:



Хорошо!


А виды-то какие!



Не прошло и пяти минут, как высадка гуманоидов была замечена местной ребятней из деревни.


Мы рассматривали местных жителей с таким же интересом, как они нас. Хотя этим детям лет по 6-8, кожа на лице у них как у тридцатилетних. Сказывается высокогорное солнце и постоянный ветер. Второй мальчик на фото имеет русые волосами, оказывается что не все йеменцы черные.


Женщинам тоже интересно, но законы шариата запрещают женщинам проявлять излишнюю активность, поэтому они наблюдают за пришельцами с почтительного расстояния.


У мальчика телевизор каждый день показывает одно и то же. Но правда картинка хорошая:


Место, конечно, клевое, но к сожалению без Фуата невозможно понять, где оно находится. Вез он нас туда, поди, час или больше, по каким-то ухабам. Если кому надо, то Фуат есть в Фейсбуке.

Удовлетворившись сей чудесной картиной мы двинулись обратно в Сану. По дороге тут и там встречаются вот такие небольшие крепости, это что-то вроде родовых башен, как у нас на Кавказе. Правда там их почти все разобрали на кирпичи. А в Йемене они стоят и напоминают о том недалеком для этой страны времени, когда любой дом должен был быть крепостью


В Сану мы вернулись вечером и без приключений. А завтра нас ждал перелет к конечной цели экспедиции - остров Сокотра.

Продолжение внизу под коментариями

[alexis]

Shikaryn
супер-отчёт! Всё понятно, информативно, интересно! Не забрасывайте, пожалуйста.
Правда, вопросик напросился за абзац "Когда ехать?" = вы там не упомянули Октябрь, не подскажете, нормально ли в этом месяце посещать остров Сокотру?
И вы сами в апреле-марте, получается, были там в описываемом отчёте?

[Shikaryn]

Ну сентябрь-октябрь, там сезон дождей - максимальное количество осадков за год в октябре. С одной стороны все зеленое, с другой - мы видели кучу дорог размытых ливневыми потоками, подразумеваю что это происходит именно в сезон дождей. Есть риск - остаться где-нибудь в горах изолированным и сорвать весь план экспедиции. Но пусть лучше Вагди расскажет,контакт скину.

[Katya111]

Спасибо за столь подробный и интересный отчет!!! Можно координаты гидов в личку?

[liana]

Задается мне, что мы их не слабо продавили по цене, что даже не ловко, так как люди оказались весьма приятными и душевными. Если кому интересно пишите мне, контакты дам (ибо реклама запрещена)

И мне, пожалуйста, скиньте контакты гидов в личку!
Собираюсь ехать в октябре, одна, списывалась с разными тамошними фирмами - ценник очень не гуманный. Может, с вашими договорюсь на подешевле.

[Sil-mariel]

Тоже присоединяюсь к просьбе о контактах местной фирмы)

[Shikaryn]

Говорят, что нельзя давать контакты на форуме - там скидывать ссылки из соц сетей там. Не так?

[Sil-mariel]

Можно написать в личку.

[Yurispb]

Хороший отчет. Только замечу всё же, что стандартная цена Москва (СПб) - Сана - Москва (СПб) около 25 т.р., а не 40-45 т.р.

[Shikaryn]

Хороший отчет. Только замечу всё же, что стандартная цена Москва (СПб) - Сана - Москва (СПб) около 25 т.р., а не 40-45 т.р.

хорошо, коль уже так

[liana]

Цена вопроса на момент написания статьи: Москва-Сана 40 000-45 000 руб., Сана-Хадибо 14 000 – 20 000 руб. (туда-обратно).

На момент написания, то есть на сегодня - Москва-Сана - катарцы за 45 самые дешевые.
Стандартно, немного заранее - да, около 25.
А если сильно заранее - я себе Royal Jordanian присмотрела, за 20.

Автор, продолжайте пожалуйста, уже куча народу подписалась и ждет ))

[Shikaryn]

Часть 4. Сокотра. Хадибо-Калансия

Самолет компании Yemenia что-то вроде пригородного автобуса, который собирает пассажиров на остановках. По дороге на Сокотру, он приземляется в Муккале, высаживает одних пассажиров и берет на борт других, поэтому полет занимает куда больше времени, чем хотелось бы. Но после нетерпеливого ожидания под крылом показался остров мечты.


Аэропорт совсем не большой и принимает всего 2 самолета в неделю, но не так давно не было даже этого. Вот Данила доволен, что наконец добрался.


Ожидать багаж тут можно долго, йеменцы ребята неспешные, тем более что им есть чем заняться. Весь багажный отсек забит коробками с катом, который на Сокотре не растет, а пожевать-то хочется.
Знакомство с гидом (Wagdi) и водителем (Awhal), а так же с неким человеком по имени Муххамед (мы еще не знали его роли в нашем путешествии), и через каких-то пол часа мы уже в Хадибо.


Ну и конечно везде козы - универсальные утилизаторы бумаги


Хадибо это настоящая мусорка, мусор на земле, мусор над землей.


Вездесущие египетские стервятники.


В защиту города могу сказать, что он не один такой. Выйдете в Египте за пределы курортной зоны Хургады или Шарма и получите все тоже самое. Ну и еще пару кадров чудесного города. Местные торгаши на обеденном перерыве:


Товарищ полицейский на своем рабочем месте:


Козы тоже на своем рабочем месте


Отель, в который мы заселились, назывался, кажется, Socotra Tourist, или что-то вроде этого. Горячей воды в нем не замечено, ночью в номера налетают комары. Зато есть неплохая харчевня внизу. Кстати о комарах, на острове кроме Хадибо их практически нигде нет. А здесь не далеко от города по дороге в Делишу находится пресное озеро со стоячей водой, которое и является их рассадником.

Но собственно не сдался нам этот Хадибо ни каким краем. Все что мы в нем сделали, так это затарились провиантом и познакомились с главврачам местной больницы (на всякий случай). Кстати очень хороший мужик. Некогда учился в СССР в Ереване, поэтому говорит по-русски. А когда поучает местных, как жить, часто цитирует Ленина. Новую больницу ему отстроили два года назад, и теперь на острове есть нормальная медицина. Так что если что, обращайтесь.
Еще из полезной информации: в Хадибо открылся круглосуточный банкомат в отделении CAC Bank, там же можно поменять доллары на риалы. Если кто-то находится на территории Йемена более 2-х недель, то по новым правилам необходимо отметиться в офисе Миграционной службы. Ваш гид должен об этом знать, но на всякий случай напомните ему.

Тем временем за ужином к нам подошел гид Вагди со своим другом Ахмедом, которой познакомился с нами в аэропорту. Вскоре интерес Ахмеда к нам выяснился. Он работает в службе безопасности аэропорта и просвечивает багаж. Утром он просветил и наш багаж, да так обрадовался увиденному, что выскочил из-за своего сканера и побежал с нами дружить. Аллах не любит дизинфицирующую жидкость, но Аллах ночью не видит, поэтому мы согласились поехать к Ахмеду в гости на небольшое пати. Он был очень рад, и даже дал нам в дорогу свой кальян. Спасибо ему.

Данила подрезает лепешку у Ахмеда:


Тем не менее, пора в путь, и следующим утром наша экспедиция готова к выезду.


Наш маршрут затрагивает все интересные места острова, в итоге он получился даже более насыщенным, чем по плану:


Маршрут отмечен красной линией, места остановок и ночевок - флажками.

Wadi Ayaft
Первым делом мы заехали в Wadi Ayaft. Ущелье в горах с небольшим ручейком, который летом пересыхает. Если идти по руслу вверх, то в результате натыкаешься на бетонную дамбу, которую построили не давно. За дамбой и под ней озерцо пресной воды, но достаточно грязной, да и вид дамба портит основательно. Короче, ничего особенного:




Там же в ущелье есть небольшая деревушка из которой, как водится, набежало детворы. Данила решил дать детишкам каких-то конфеток. Не успел он протянуть к ним руку, как девочка вырвала все, что в ней было. Кобра с такой скоростью не атакует, как эти дети выхватывают из рук все, что к ним протягивают. Девочка тут же получила подзатыльника от менее удачливого товарища. Если бы Вагди им чего-то не сказал, то начался бы махач за добычу. Скорее всего он и начался, но уже когда мы ушли. Мораль - не надо тут раздавать детям на улице конфеты. Если хотите сделать, что-то для йеменских детей, то купите ручек и тетрадок и отнесите в школу. Пусть лучше грамоте учатся, чем клянчить милостыню.


В защиту детей могу сказать, что так происходит в любой бедной стране, да и не в бедной наверно-то же самое будет, только раздавать надо что-то круче конфет.

Qalansia
Далее путь лежал в Qalansia, где по рассказам было куда веселее. По пути можно встретить вот такие пейзажи:



Закопанные в песок танки Т-34-85. Они, конечно, давно проржавели и наврятли находятся в боевом состоянии, но являются засекреченными объектами, которые вообще-то нельзя даже фотографировать. Но я не видел ни одного отчета про Сокотру без этих танков. Т-34 тут появились в результате советско-йеменского сотрудничества. Я так понял, что и Йемен и СССР в то время хотели, что бы мир думал, как-будто бы на Сокотре есть советская военная база. Её как таковой никогда не было, однако на острове побывало немало советских военных специалистов. Ржавые танки и старые радарные установки это все, что напоминает о тех днях.

И вот мы у цели. Отличный вид на лагуну.


Нас привезли сюда, что бы показать, где мы будем жить ближайшие два дня. А жить мы будем, вон там, внизу в кемпинге Ditwah Beach. Из удобств шалаши-навесы от солнца и туалет-душ без крыши. Кстати о туалетах, совмещенный санузел по-йеменски совмещен в прямом смысле этого слова – душевой распылитель находиться прямо над очком (пардон). И когда моешься, главная задача в него не наступить.
Но не будем о мелочах, место действительно классное. Лагуна заполняется водой ночью в прилив, а днем вода уходит, открывая огромное пространство белого песка. В самой лагуне купаться нельзя, потому что в ней водится вот что:


Скат! Их тут полно. Наступать не рекомендуется. Можно попытаться ловить - местные легко и непринужденно берут ската за хвост (зачем? – он же ядовитый?). Для купания лучше отойти в сторону Калансии или пойти по косе, которая отделяет лагуну от моря. Кстати, на взлете удалось сфоткать все это с воздуха, что бы было понятней, о чем речь:


Чем тут заняться кроме купания? Можно сходить в сторону скал, там есть отличные места для рыбалки. Правда Данила закидывая крючки, поймал лишь самого себя, тем не менее, такая опция существует.
Если повезет, то можно встретит рыбака Абдулу. Очень интересный человек - вытаскивает из моря всякие чудеса голыми руками и показывает. Может провести вас свою пещеру, где когда-то жила его семья. Теперь все люди живут в деревне, но когда ему все надоедают он приходит на старое место. Жалко, что в момент встречи с ним, ни у кого не оказалось фотоаппарата.
Можно побродить по косе и найти на ней панцири черепах и скелеты китов. Но там и без того очень красиво.







Самое интересное в Калансии то, что отсюда можно сплавать на лодке к пляжу в Shuab. Выплывать надо рано утром, что бы вернуться до того момента пока не разыграется ветер. Короче поплыли:


Shuab
Поездка эта примечательна, прежде всего, тем, что эти места являются охотничьими угодьями дельфинов. Тут они сбиваются в большие стаи, иногда до сотни особей и гонят косяк рыб, методично его уничтожая. Вероятность встречи с ними в этом районе близка к 100 %. Нам тоже повезло. Вот они.



Стая в несколько десятков дельфином преследует косяк рыбы, столько много их мы никогда не видели. Жалко, что они были увлечены кормежкой и не уделили нам никакого внимания. Может вам повезет больше и вам удастся с ними поплавать.
Скалы тут потрясающие:



В небольших бухточках можно интересно понырять с маской.


В море полно всякой рыбы, ну и скатов конечно:


Одна из достопримечательностей острова – скала в море, на которой растут ладановые деревья.


Собственно сам пляж Suab. Белый песок и прозрачная вода. С непривычки впечатляет, но в итоге мы к этому привыкли.



Местный дед добрался и сюда - впаривает редким туристам камешки и ракушки.


Пока мы купались, Вагди умудрился вырядится так, что сразу и не признали. Ну что? Красаувэц, конечно.


На обратной дороге нам было предложено порыбачить. Клев был никакой, не поймали ничего, кроме уродливой зубастой и не съедобной рыбы. Ну еще бы, лучший клев в этих местах вечером, но в итоге нам все же показали, как тут это делается. Но об этом позже.

Еще в отлив на пляже в лагуне можно встретить вот такую штуку:


Это выделения каких-то донных червей, но мы это прозвали "морские мозги"

Сам кемпинг очень хорошее и довольно уютное, но как и на всем острове две беды: козы и стервятники (на дураков и дороги тут внимания не обращают). Все что не спрятано, будет съедено. А утром возле нашего навеса одна и та же картина:


На следующий день. Мы отправились в глубь острова по нагорью Диксам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОД КОММЕНТАРИЯМИ

[liana]

Отдельно пришлось доплатить за экскурсию по окрестностям Саны, обеды (когда хотелось), проживания в кемпе на острове последние 4 дня пока ждали нашего самолета.

А расскажите подробнее, почему вдруг возникло это ожидание самолета, аж 4 дня в кемпе?
Судя по тексту - "пришлось доплачивать" - эти дни в программе не планировались?
Рейс отменили, пришлось ждать следующего?

[Shikaryn]

Нет. Мы изначально планировали посидеть на острове после поездки и немного потупить. Но если бы не решили, то все равно пришлось бы. Один рейс перенесли и в отеле в Сане мы видели много недовольных, которые не смогли улететь по своим билетам

[Shikaryn]

Часть 5. Сокотра. Диксам-Аомак

 Как бы ни было хорошо на пляже, а лучше гор могут быть только горы. Тем более что знаменитое драконовое дерево растет именно там. Кроме того, на возвышенности живут настоящие горные сокотрийцы, некоторые из которых до сих пор говорят только на сокотрийском. Еще все они поголовно боятся фотографироваться, так как считают, что фотография крадет душу человека. Так что осторожней в горах светите фотокамерой, горцы пекутся о душе, и могут даже отобрать фотоаппарат. Курс на нагорье Диксам.


 И вот оно первое драконовое дерево:



 Для тех, кто не знает о драконовом дереве, расскажу. На острове произрастает эндемичный вид этих деревьев, который не встречается больше нигде в мире. Старая индийская легенда рассказывает, что давным-давно в Аравийском море на острове Сокотра, жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и выпивавший их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами (др.-греч. δράκαινα), что в переводе означает «самка дракона».

 Драконовые деревья живут тысячи лет, тому что на фото порядка 800 лет. Оно выросло еще до того, как к берегам Сокотры пришли корабли Васко да Гамо. Однако возраст деревьев установить сложно, они растут настолько медленно, что не образуют годовых колец, а радиоуглеродный метод применим к мертвым ископаемым, а не к живым.


 Моря в горах нету, а пресной воды мало, поэтому местному населению остается лишь заниматься тем, чем они тут занимались последние несколько тысяч лет: разводить скот, собирать ладан, сок драконового дерева и алоэ.
 Козлотень:


 Алоэ:


 Вообще в древности остров имел особое значение. Известно, что Александр Македонский обращался к своему учителю Аристотелю с просьбой помочь с медикаментами для его бесконечных военных походов. На что Аристотель дал совет: в Индийском океане есть остров Сокотора, на острове в изобилии произрастает растение алоэ, без которого ни одно лекарство не может быть совершенно. Александр внял совету и послал отряд греков, которые захватили остров, выселили всех местных и начали охранять остров и собирать алоэ для армии Александра. Кроме того на острове растут ладановые деревья, смолу которых использовали для приготовления благовоний, кои тоннами сжигали в языческих храмах. А сок драконового дерева является антисептиком, а так же известен кровоостанавливающими свойствами. Римские гладиаторы натирались им перед боем. На Диксаме во многих местах можно видеть такую картину:


 Остатки каменных стен. Это межевые линии, которые делили участки. То ли это были участки для выпаса скота (но для этого они слишком маленькие), то ли они разделяли между собой плантации ладановых деревьев или алоэ.

 Но к приходу на остров Васко да Гамо, тут уже не было ничего, кроме рыбаков и скотоводов, которые жили без власти, государства, письменности, и не помнили свою историю. На этом экскурс в историю закончен и мы подъезжаем к одному очень интересному объекту. Это ущелье Wadi Daerhu:


 Wadi Daerhu

 По дну ущелья течет ручеек, который в одном месте образует глубокое озерцо с холодной, чистой и прозрачной водой. Тут можно искупаться:



 Или понырять в него со скалы. Что было решено совместить со стиркой:


 Стены ущелья покрыты бутылочными деревьями, которые растут на любой высоте, на любых отвесных стенах:



 А если проехать дальше по дороге, которая привела нас в ущелье, то можно добраться до хижины сокотрийского деда, от которой открывается неплохой вид на окрестности.


 Дедушка, как я понял, состоит в доле с Вагди, угостил нас сразу чаем и принес циновки, а так же начал впаривать ладан, кровь дракона и алоэ. Дедушка, как всякий горный сокотриец, заботится о сохранности своей души и не разрешил себя фотографировать. Но пока он расхваливал козлика, которого в итоге мы отведали на ужин, я уловил момент:



 Остановиться на ночевку было решено у воды в ущелье. И вот почему — по местному поверью тут водятся джины. Конечно, встретить джина можно где угодно, но тут они наиболее активны. Говорят, что в ущелье когда-то была деревня, но люди из нее ушли, потому что местные джины окончательно распустились. Джин может принять люой облик человека или животного, может явиться в образе мужчины или женщины. Основная опасность джинов заключается в том, что они доводят человека до умопомешательства. Спорить о существовании джинов с сокотрийцами бессмыслено, так как джины описаны в Коране, а значит это очевидный и неопровержимый факт.

 Узнав эту новость, наш водитель Аувал решил свалить на ночь, но Вагди ему запретил. Конечно, Вагди тоже боится джинов, но всегда приятней когда есть кто-то кто боится сильнее тебя. Короче, вечер обещал быть не скучным.

 Инсценировать присутствие джинов не так сложно. Пока Вагди и Аувал готовили дедова козлика, Данила наваривал свое рагу и тихонечко кидал маленькие камешки в темноту.


Те скатывались по насыпи с характерным звуком, и оставалось только наблюдать, как расширяются зрачки у и без того испуганных Вагди и Аувала.


 За ужином не обошлось без хорошей порции дезинфицирующей жидкости, и Данила уже не мог не довести свой коварный план до апофеоза. Когда все улеглись спать, он пошел трясти палатку, где спали Вагди и Аувал. Из палатки раздались крики, и Данила включил фонарь, чтобы насладится своим злодеянием. Я не знаю есть ли в арабском языке пятиэтажные матерные выражения, но шум стоял приличный. Слава Аллаху, что всю поездку ни кто ни на кого ни за что не обижался.
Утром мы опять пошли к озерцу, освежиться и принять утренние ванны. Вагди на сей раз был с нами и показал, что такое бобслей по-сокотрийски.


А Ольга нашла в ручейке настоящих пресноводных крабов.



Их жизни ничего не угрожало, так как эти крабы маленькие и пищевой ценности не представляют. Настоящий крабий холокост случился вечером этого же дня в Aomak.

Aoak
Полюбовавшись нагорьем Диксам  мы съехали на пустынную равнину. Дорога здесь начинает портится, так как в сезон дождей с гор сходят бурные потоки, которые разливаются по равнине сотнями ручьев и подмывают дорожное полотно. Местность пустынная, лишь козы и  редкий кустарник. Но нет, вот показалось стадо верблюдов.

Вообще эта  часть Сокотры сильно сходит на настоящий Ближний восток, как мы его привыкли себе представлять. Есть даже своя пустыня с настоящими дюнами и барханами, но до них мы еще доберемся. Индийский океан на весь горизонт вот все, что нас сейчас занимает.


Кемпинг Aomak - стандартный сокотрийский кемп: шалаши- навесы, совмещенный санузел, кухня, на которую лучше не заглядывать. Ибо посуда исключительно в стиле "из нее ела вся Сокотра", причем не одну сотню лет. 


Зато прекрасные пляжи из белого песка вдоль всего побережья. И ни души...



Последнее конечно верно, при условии, что сюда не привезут группу человек 30 итальянских пенсионеров. Но есть способ и против этого. Гидов на острове немного и они все друг друга знают, Вагди помогал нам планировать маршрут, рассказывал какую группу куда повезли.



С океана часто дует сильный ветер. С одной стороны он приносит волны, в которых можно порезвиться. С другой стороны он же поднимает в воздух песок, так что берегите свои фотокамеры


Но самое интересное начинается ночью. На сушу выползают стопятсот миллионов крабов. Здесь их действительно огромное количество, так что все, что оставлено на улице в Аомаке съедят не козы, а крабы.

Вообще местные крабы довольно большие и вкусные, и мы с Данилой решили немного разнообразить скучный лепешечно-рисовый рацион. Ловят сие членистоногое  так: сначала догоняем, потом ослепляем фонарем, потом хватаем руками за клешни или набрасываем платок. Второй способ я посчитал предпочтительным, так как нехватка проворности в таком деле может несколько подпортить маникюр и подкоротать пальцы.


Местечко хорошее, но больше дня в нем делать, наверно, нечего  и после завтрака мы двинулись дальше, через нагорье Диксам обратно на другую часть острова.

Продолжение на странице 2

[BATIS]

Очень приятно написанный, познавательный отчет!
С нетерпением жду продолжения. Сами планируем Сокотру в начале апреля. Есть куча вопросов, где удобнее задавать, здесь или в личку?