Хроника путешествия. ЮАР - Намибия - водопад Виктория.

[linozka]

Одиннадцатый день 24 сентября.

В 15 км к юго-востоку от Спринбока находиться заповедник Гегап (Goegap Nature Reserve). Где в условиях полупустыни прекрасно себя чувствуют суккулентные растения, а также колчанное дерево. И в это время должны были цвести поля… Но нас туда не пустили. Парк закрыли…????





Ну что ж мы разворачиваемся и едем к границе с Намибией.





Пограничный пункт Vioolsdrif работает КРУГЛОСУТОЧНО. Проблем с прохождением границы ЮАР ни каких. Штамп и мы на мосту соединяющем ЮАР и Намибию.

[wufei]

Слушайте, да это просто какой-то мегаотчет. Автору огромный респект Отличные фото и очень информативно.

[linozka]

Глава 2. Намибия.

Аи-Аис – каньон Фиш Ривер – Аус – пустыня Намиб - Систрием – Суссувлей –Солитер- Валвис Бей - Свакопмунд – Виндхук - Кхорикас – Каманджаб - Этоша - полоса Каприви










Намибия нашу компанию встретила не очень дружелюбно. Сразу возникают проблемы. Гражданам России и Белоруссии виза не нужна. И все у кого российский паспорт проходят без проблем. А вот Белоруссия в их компьютере не внесена в список стран, которым не требуется виза. Отсюда и проблемы. Долго искали пограничники вместе с Владом, по разным бумажкам и стендам, где ж отмечено про визу. И наконец то нашли бумаженцию (на стенде в уголке), где написано , что гражданам Белоруссии как и Украины виза не требуется. На эти разборки ушло около часа. Мы счастливые обладатели маленьких штампов в паспортах, двинулись на бескрайние просторы Намибии.







Первым делом искупались в Оранжевой реке (Orange River, африкаанс: Oranjerivier). Названая такое не потому что вода оранжевая. А потому что, название происходит от Оранской династии. Сразу скажу, не страшно, крокодилов и всяческих, неприятных бацил - нет!













Дороги Намибии. Они прекрасны, красные, серые, желтые, белые, очень разные. И такие обманчивые. С миражами, когда кажется что встречная машина как будто плывет по воде, медленно и беззвучно…. И вдруг со скоростью и свистом проноситься мимо… Не устаешь смотреть на эту полоску уходящую за горизонт.













Когда, нужно было бронировать машину, я все высматривала по фотографиям какие они, дороги…. По ЮАР, понятно - отличные. А вот в Намибии? Что нас ожидает? Дело в том, что Avis в Кейптауне давал машину Тайоту Короллу со сдачей в Виктории Фоллс ( через Намибию и Ботсвану). Других машин, более мощных, он не предлагал. Поэтому, я так и интересовалась состоянием дорог. Нам попадались по пути и гораздо меньшие машинки. Как оказалось, по дорогам, которыми мы ездили (кроме Суссусвлея), можно проехать на любой машине. От класса машины будет зависеть только скорость передвижения. Мы гоняли в ЮАР по 160 км в час – итог около 100 дол штрафы. По Намибии 100 – 150 км – итог - все сэкономленное время ( 2 дня) просто потратили, заезжая в геймы ( ????). Можно было бы взять и Тайоту. Все что мы запланировали, мы бы успели проехать с гораздо меньшими скоростями и проблемами.










Перейдя границу, мы попали в другой мир. Мир пустынь, сначала затронули пустыню Калахари. Она занимает большую часть восточной территории Намибии. По причине повышенной концентрации песка на поверхности, вода не может в достаточной мере пропитать почву. Благодаря высокой степени парообразования, территория охарактеризована как пустыня. В реальности это оживленный дикий ландшафт. На небольших травяных лужайках мы видели стада антилоп и других животных, поедающих побеги растительности.





Затем более основательно посмотрели пустыню Намиб. Одна из самых старых пустыней на земле, возможно, самая старая, Пустыня Намиб была уже бесплодной местностью, по крайней мере, 80 миллионов лет тому назад. На юге она простирается до границ Южной Африки, пересекая Оранжевую реку, а на Севере - реку Куэне, достигая территории Анголы. Наиболее прекрасная часть пустыни находится в Намибии и занимает 1500 км, доходя до побережья Атлантического океана. В ширину пустыня составляет 80, а местами 140 км.





От границы до Аи-Аиса всего 350 км., проезжаем их быстро со скоростью 130 км.











Купание на закате в горячих источниках…. Наверно не одна я, не забуду их ни когда…





Ночевка в Аи-Аисе в отеле Ai-Ais Hot Springs Resort
http://www.namibia-1on1.com/Namibia-Sou ... i-Ais.html]http://www.namibia-1on1.com/Namibia-Southern/Ai-Ais

[linozka]

Двенадцатый день 25 сентября.
Просыпаемся на рассвете , нам нужно успеть (пока хорошее освещение), к большому Каньону Fish River http://www.namibia-1on1.com/Namibia-Sou ... anyon.html
Ехать не далеко, всего 93 км, по дороге С37. Образован рекой Фиш - самой длинной рекой в Намибии, Фишривер каньон - второй по размеру каньон в мире. Его протяженность 161 км, ширина в отдельных местах доходит до 27 км, а глубина - 550 метров. Наибольший интерес для наблюдения представляет отрезок
в 56 км между северной и южной точками обзора.





Меня каньон особо не впечатлил. Вот если бы спуститься вниз и оттуда посмотреть…









….Сделать непродолжительный трек…. Но на это нужно 4 -5 дней, с мая по сентябрь можно отправиться в трекинг и преодолеть около 80 километров по руслу каньона. Опять же нужен пермит. Заранее договариваться с проводником. Спуск в каньон находится на второй смотровой площадке, охраны никакой. Если бы у меня были трекинговые ботинки или хотя бы кроссовки, я точно спустилась бы вниз. Но в босоножках я не рискнула, пожалела свои ноги..








Далее направление на Китмансхуп, основан в 1866 г.В нем интересны церковь Рейнской миссии (XIX в.), в которой расположен музей города. http://www.namibia-1on1.com/Keetmanshoop.html

Национальный парк Куивер-Три-Форест (Quivertree Forest ). Находится в 17 км. северо-восточнее города, в котором произрастают Aloe dichotoma — дрожащее дерево или кокербум.





Случайно заезжаем на задний двор домика смотрителей и видим целую колонию сурикатов или тонкохвостый миркат - единственный представитель рода, обитает, в основном, в районе пустыни Калахари. Живут они колониями, включающие в себя 2-3 семейные группы. Сурикат хорошо приручается и становится преданным другом своего хозяина. Он очень чувствителен к холоду. В Южной Африке сурикатов держат дома для ловли грызунов и змей.







В пяти км от кокербумов находится геологический феномен в виде пирамидально сложенных естественным образом гигантских валунов Джайнтс-Плэйграунд или гигантская игровая площадка.







На обратной дороге заехали в информационный центр. Возле него были атакованы местными мальчишками. Полицейский не очень успешно разгонял их от нас. Они просили денег за то, что вымыли нам машины пока мы все ходили по магазинам. Потрудились ребята на совесть, машины блестели. Все мы достали мелочь, какая у нас была. Пацанов было много, человек 10. Они чуть не передрались из-за денег.









Едем по равнине Неисип (Neisip Plain) . То и дело попадаются страусы и спринбоки. Гигантские гнезда птиц.







А это нора зайца, его сфотографировать не успели, слишком быстро бежал.



Аус - маленький городок где ничего интересного нет. Но зато он хорош для раннего старта в Namib Nauluft Park.
Ночь в кемпинге, недалеко от заправки и магазина.

[Victoria Rogotneva]

l Можно было бы взять и Тайоту. Все что мы запланировали, мы бы успели проехать с гораздо меньшими скоростями и проблемами.

считаю это заявление очень спорным.....
так как мы нагружали машины, под потолок, Тайота Корола упала бы брюхом на дорогу......
Мне кажется вернее будет сказать, что проехать в Намибии можно везде, только для этого надо выбирать соответствующую машину-по шоссе-одно, по грунтовке-другое,а район Сосуфлея вообще желательно ездить на внедорожнике. Или строить маршрут таким образом, чтоб все время ездить по хорошим дорогам.
и потом, у лекговушек резина не та( не для гравия),мы и так убили из 3х машин 4 колеса....

[linozka]

Тринадцатый день 26 сентября. Aus – Sesriem - Sossusvlei.

Этот день приведет нас, по гравийной дороге (500km) в Namib Nauluft Park. В самом центре пустыни Намиб с 1979 года действует Национальный парк Намиб-Науклюфт - один из самых больших заповедников в мире (23 тыс. кв. км.). И в самую сердцевину этого парка Sossusvlei.


Но все по порядку. С утра в одной из машин спустило колесо. Благо это много времени не заняло, рядом заправка и шиномантаж.



Сегодня самый красивый ( по пейзажам) день. С утра мы выехали по дороге С13. В городке Neisip повернули на D0707 – это самая красивая дорога, которую мы видели в Намибии. Описать это не возможно, надо это видеть.















на горизонте мираж.



























Заезжаем на заправку , как водиться рядом кемпинг и ресторан. Легкий перекус и в путь, по дороге С27.















Приезжаем в Sesriem к 16 ч, платим за вход в парк и пытаемся заплатить за кемпинг. Вот здесь, нам сказали что все занято. Нет мест ни каких ни дешевых ни дорогих. На самом деле места были, ( наверно кто то забронировал и не приехал)мы вечером приехали и без разрешение поставили палатки на свободное место. Так что можно было и не платить за место …. Но это как повезет. Конечно, правильней в Сестриеме бронировать места заранее.





Мчимся в Sossusvlei. Цвет этих дюн колеблется от абрикосового до бардового, живописно сочетаясь с белыми солончаками у их подножья.







Дующие в разных направлениях ветра заставили песчаные холмы причудливо изгибаться и принимать странные формы, порой напоминающие звезды.







Самая высокая из дюн достигает 325 метров. Вот это дюна №45.

фото Олега.



Эту красоту мы увидели и рванули к ней прямо по бездорожью, грубо приминая сухую, ни кем нетронутую травку грязными, бесстыжими колесами нашего автомобиля, Такого кайфа я не испытывала давно. Мы ехали по целине и кричали от счастья. На фотографии вдалеке наша машина. Так делать нельзя!!! В национальных парках для проезда автомобилей проложены дороги и съезжать с них на целину чревато последствиями в виде немаленьких штрафов и повреждением колес… Нам все сошло с рук. И мы получили ОГРОМНОЕ удовольствие. Наши попутчики, глядя на нас, тоже поехали к дюне.

Уже вечереет, и самые высокие в мире дюны словно пляшут под музыку солнца, переливаясь огненно-рыжими красками на закате дня.







Мы спешим проехать в центр Sossusvlei. Наши попутчики предлагают не завесить друг от друга и встретиться вечером в кемпсайте…






И мы полетели снимать закат солнца. Не останавливаясь, на скорости 50 -60 км проскакиваем, место где после ребята застряли… Передача должно быть 2 или 3 , но не в коем случае не первая, на ней сядете в песке. Остановки делать можно, только на твердой почве. На рыхлом песке нельзя останавливаться - застрянете.





По дороге видим стадо спринбоков.





Быстро, быстро, уже бегом, подымаемся на дюну.





Солнце садиться очень быстро. Я устала, все дальше не пойду, завтра не торопясь, поднимусь. У нас ведь запланировано 2 дня на дюнах, успею…

[Добрый Дядюшка]

Потрясающие краски!!!!!
Неужели это естественные цвета или все таки фотошоп?

[linozka]

Такие цвета только на закате и восходе солнца (ну наверно всего лишь час). Днем они совсем не интересные. И чем раньше/позже вы туда приедете, тем сочнее краски будут....

[linozka]

Огромная, оглушающая пустота, постоянно двигающиеся дюны и ежечасно меняющие цвета делают пустыню Намиб одним из самых красивых и, в то же время, самых жестоких мест на нашей планете. Хотя понимаешь, что несколько шагов в эту пустоту могут стоить жизни, желание их сделать почти непреодолимо. Я все таки медленно поднимаюсь по следам. Ох и тяжелая это работа, по сыпучему песку ходить…

фото Влада











Сергей, Влад и Ольга во всю развлекаются на вершине.



А смотреть действительно есть на что. Только ради таких видов можно смело ехать в Намибию. Не пожалеете.… Если конечно заберетесь на дюну…





И только на самом верху дюны заработала рация. Ребята сообщили что застряли в песке. Нам нужно возвращаться. Почти бегом спускаемся. Темнеет очень быстро. С темнотой приходит холод.





В машине включаем печки, смотрим по сторонам , ищем наших ребят. А вот и их машина, они уже самостоятельно, подкладывая под колеса туристические коврики, выехали. По дороге нам на встречу ехала грузовая машина, спасать наших попутчиков. Кто - то из проезжавших мимо туристов сообщил на пропускной пункт, что нужна помощь. Влад поблагодарил спасателей, сказав им, что ребята едут за нами.. Уже в полной темноте приезжаем в кемпсайт. Ужинаем. Еще нужно ставить палатки. И спать. Завтра очень рано вставать.



Каждая площадка рассчитана на 8 человек, туалеты и душ – общего пользования. В этом кем сайте мы ночевали. http://www.namibia-1on1.com/Namibia-Sou ... anyon.html

[linozka]

считаю это заявление очень спорным.....
так как мы нагружали машины, под потолок, Тайота Корола упала бы брюхом на дорогу......
Мне кажется вернее будет сказать, что проехать в Намибии можно везде, только для этого надо выбирать соответствующую машину-по шоссе-одно, по грунтовке-другое,а район Сосуфлея вообще желательно ездить на внедорожнике. Или строить маршрут таким образом, чтоб все время ездить по хорошим дорогам.
и потом, у лекговушек резина не та( не для гравия),мы и так убили из 3х машин 4 колеса....

Вика, ты безусловно права. НО… далеко не все смогут найти таких замечательных попутчиков, которые были у нас. Поэтому им придется путешествовать втроем или вдвоем. Соответственно и багажа будет значительно меньше. Две канистры с топливом, по 25 л., которые мы возили только для самоуспокоения, ни разу не использовав за всю дорогу, занимали тоже немало места. На двоих или троих Тойоты Королы хватит с лихвой, опять же экономия бензина и значительно дешевле арендная плата. Но самое главное возможность сдачи машины в Виктории Фоллс.

[Victoria Rogotneva]

[
Вика, ты безусловно права. НО… далеко не все смогут найти таких замечательных попутчиков, которые были у нас. Поэтому им придется путешествовать втроем или вдвоем. Соответственно и багажа будет значительно меньше. Две канистры с топливом, по 25 л., которые мы возили только для самоуспокоения, ни разу не использовав за всю дорогу, занимали тоже немало места. На двоих или троих Тойоты Королы хватит с лихвой, опять же экономия бензина и значительно дешевле арендная плата. Но самое главное возможность сдачи машины в Виктории Фоллс.

тогда подведем общий итог????
если вас двое и джип вам не по карману, то все дороги севера и многие дороги Сосуфлея для вас закрыты......
потому как многие дороги так и подписаны на карте-4 на 4.......
хотя по северу мы не ездили.....но почему то об этом везде пишут....
если вы не хотите возить кучу вещей, еды, бензин и воду, то тогда вам надо селиться в лоджах и многие......( думаю что те, которые в самых красивых местах)надо заказывать заранее.Причем письмо по инету, типа мы приедем( помнишь, да?в Этоше кемп номер 2?) не проходит.....

[Владимир Блинков]

Да, манит, манит Африканский континент, а тут ещё и отчёт с фото масла подливает. Спасибо, было интересно. А как нас чёт Лориама или подобного? Чё нибудь для профилактики принимали?

....
если вы не хотите возить кучу вещей, еды, бензин и воду, то тогда вам надо селиться в лоджах и многие......( думаю что те, которые в самых красивых местах)надо заказывать заранее.Причем письмо по инету, типа мы приедем( помнишь, да?в Этоше кемп номер 2?) не проходит.....

А что может подойти? Или как быть, если инет не катит ?

[Victoria Rogotneva]

наверно катит проплата.
по тому же инету.

но это домыслы, потому как отправленное нами письмо заранее, не дало нам брони в кемпе Этоше.

[Владимир Блинков]

Во во и я о том же. Туда у.. от туда ни гугу...Охладило мой пыл. По этой причине решил в Мексику слетать. Только вернулся.

[linozka]

А как нас чёт Лориама или подобного? Чё нибудь для профилактики принимали?

А что может подойти? Или как быть, если инет не катит ?

У нас был конец сухого сезона. Мы не принимали ничего для профилактики из таблеток. Вот что мы нашли в инфо центре.




Но мазались разными мазилками от комаров. Покупайте дома потому что продающиеся там репелленты 2 раза слабее аналогов которые продают у нас. И Deet от комаров, входящий в состав , содержится в гораздо меньшем объеме.
Меня лично комары донимали только в Спринбоке ( ЮАР) но там не малярийная зона.


На отсылаемые нами письма по инету, действительно , африканцы очень долго отвечали.
На то она и Африка, что быстро ни чего не бывает

А по Этоше. Мы ее бронировали из Кейптауна, вспешке, может и сами чего напутали, а может и африканцы работать не хотели.....

[Владимир Блинков]

Хорошая карта. За советы - спасибо,учту. Про ответы из Африки стало понятно, я не одинок в ожидании оных.

[linozka]

Четырнадцатый день 27 сентября. Sossusvlei - Sesriem Canyon – Solitaire. (350 км)

Проснулись около 6 часов. Это было непростительно поздно.. В путеводителях написано ,что ворота в парк открываются в 6.00 - не верьте. Они явно были открыты раньше. Влад гнал машину со скоростью 180 км, обгоняя попутные машины. Их было много. Значит, въезд открыли раньше…. Мы опаздывали. Солнце поднималось слишком быстро . Но в самое сердце Sossusvlei мы приехали первые. Если не считать машину, которая ночевала там. Она одиноко стояла под деревом с палаткой на крыше.
Ранее утро, цвет дюн просто нереальный. Темно – красный. Длится это всего где- то полчаса.









Вот по этой дюне мы вчера бегали.



Сережа и я решили повторить вчерашний подвиг - забраться на дюну, но уже с другой стороны. Вокруг неземная красота, и каждая секунда рассвета полностью меняет краски. Тени пробегают по темно-рыжим склонам, кажется, дюны хмурятся. Но вот луч солнца - и они краснеют, а затем расплываются в сияющих улыбках, играя всеми оттенками апельсина и терракоты.









Оседлав дюну, держимся за гребень . Если запустить руки в прохладный песок, понимаешь, что дюна живая - внутри песок хранит дневное тепло. И словно в подтверждение этого открытия, дюны начинают завораживающе петь.







На той стороне дюны, куда упали первые солнечные лучи, тут же собираются местные жители – жучки, паучки, ящерицы.







Вот видны следы орикса - крупной антилопы. Пустыня просыпается…







А вот на дереве сидит сова, только одним глазом подсматривает за происходящим вокруг…





И все, спокойствие и тишина утренних дюн закончилась… Солнце поднялось уже высоко, цвета совсем другие. Появились группы туристов, их привозят сюда шатлы.







Немногим позже, к нам присоединились Вика, Люда и Олег. Они приехали на такси - шатле. Таких много бегает от площадки, где останавливается весь транспорт, который не 4 х 4 до центра Sossusvlei.









А Ольга с Владом пошли смотреть на Дэтфлей, или Долину смерти с растрескавшейся землей такого ярко-белого цвета, что слепит глаза. Отовсюду торчат засохшие, черные как смоль, деревья-коряги самых причудливых форм, и все это окружено красными дюнами, а сверху даже не голубое, а почти фиолетовое небо. Не далеко от центральной площадки, где паркуются машины 4 х 4 есть указатель направления на долину. Парковка только на площадке – иначе штраф.
Фото Влада.





























Эти точки на дюне - организованные туристы.



Договариваемся встретиться в 10 часов и позавтракать. Почему – то за завтраком поступает предложение ехать дальше (??? ) до Solitaire ( 70 км от Sossusvlei) . Мы соглашаемся в надежде к закату солнца вернуться обратно на дюны.





Заезжаем на каньон Сессрием (Sesriem Canyon). Это огромная впадина на месте озера посреди пустыни Намиб в окружении самых высоких в мире дюн. Подойдя к каньону Сесрием, мы увидели ущелье протяженностью 1 км, образованное многовековой ветровой эрозией. В глубине каньона с его 30-40 метровыми спусками, мы обнаружили маленькие водоемы, хранящие воду после дождей. Питает их капризная река Нсаушаб (Nsauchab). Когда река мелела, путникам, чтобы достать воду из подобного водоема, приходилось привязывать к сосуду шесть (ses) плетей (rieme), откуда и пошло название каньона - Sesriem.













Было много туристов и очень жарко. Так жарко, что все равно куда ехать, только бы работал кондиционер.



Дороги… дороги, такие обманчивые. Едем. Ольга за рулем, я рядом, Влад и Сергей отдыхают на заднем сидении. Вдоль дороги ездят грейдеры и ровняют дорогу. Вот здесь и скрывается опасность, на которую мы дважды попались. Дело в том, что после прохода грейдера остается маленький песчаный гребень по центру дороги, и сегодня и завтра мы на него наедем. Только сегодня он был из крупных острых камней (на следующий день был песок). Так вот при обгоне машины, мы наезжаем на этот гребень, и заднее колесо получает боковой порез. Сбросив скорость, мы остановились на обочине дороги встречной полосы…. Пошли курить… Ну ее, эту скорость.





В Solitaire приезжаем рано для ночевки, но слишком поздно, чтобы вернуться к закату на дюны. Это вторая большая неудача в нашей поездке. В первый раз хоть акулы не пожелали нас видеть, а здесь мы сами уехали от самых красивых мест Намибии. На дюны нужно планировать ДВА ДНЯ, не меньше.







Впустую проводим остаток дня, катаясь по округе в поисках красивых видов.









Ночь в Solitaire http://www.namibia-1on1.com/Solitaire.html

[linozka]

Пятнадцатый день 28 сентября. Solitaire – Swakopmund - Walvis Bay ( 300 км)

Сегодня - середина нашего путешествия.
Незабываемый день.
Описывать аварию у меня нет никакого желания.





Разбитую машину оставили на шоссе и вернулись в Solitaire. Приняв душ, выпив кофе, замазав царапины на руках, Влад, Ольга, я и Сергей поехали по направлению к Свакопмунду. Ребята остались в Солитере ждать новую машину. Мы же должны были заехать в Avis , поговорить по поводу аварии. Но не успели, так как ехать на больших скоростях я отказывалась. Еще не прошел шок от аварии. Едем со скоростью100 км. За рулем Влад. Слегка повело машину по песку. Страшно. Одновременно, не сговариваясь, пристегиваемся ремнями безопасности на заднем сидении. Владу сказали, чтобы снизил скорость.



Мы проезжаем тропик Козерога, он же Южный тропик.( воображаемая линия на поверхности земного шара, отстоящая на 23° 27' к югу от экватора).



Гостиница на колесах.



Видим верблюдов.





Едем по дороге С 14. Она в основном гравийная. Только при подъезде к Валвис Бей - асфальт. Проезжаем перевал Gaub Pass.





Затем - великолепную долину с множеством мертвых деревьев.



мертвый кактус











Незадолго до Walvis Bay среди пустыни высится мраморная глыба. Две огромные груды камней среди бесконечной пустыни.







Дорога на побережье должна нравится экстремальщикам - при идеальном качестве асфальта здесь через каждые пару километров стоят знаки: «Осторожно! Песок!». Ситуация с песком здесь - как в Сибири со снегом. Противостоять пустыне намибийцы научились и даже собираются назло песку проложить через пустыню железную дорогу.













От Валвис Бей до Свакопмунда – 30 км. очень оживлённой трассы. Но это очень красивая дорога, дюны вплотную подходят к океану. Дорога ровная и мы мчимся. Слева шумит океан, справа молчит пустыня и великолепный закат.









Мы приехали вечером в пятницу. Нам не повезло. В субботу проводится спортивный праздник, и все отели забиты участниками и гостями этого мероприятия.





Мы развернулись и поехали ночевать в Walvis Bay.
Заселяемся в гест хауз.

Пошли искать ресторан. Очень хочется выпить водки, за счастливый исход нашей бесплатной аттракции. Хотя совсем бесплатной ее не назовешь. При полной страховке при наступлении страхового случая платится 460 ранд за машину ( 240 рублей с человека). Нажраться не удалось, водки было мало. Но за новый день рождения мы выпили.

Ночь в гесте Shifting Whispering Sands ( 150 ранд на человека с завтраком)





можно прямо у них заказать.

[Владимир Блинков]

[quote="linozka"]


Однако....
Искренне поздравляю с "днём рожденья". И чтоб больше такого не повторялось! Никогда!

[linozka]

Шестнадцатый день 29 сентября. Walvis Bay - Swakopmund.




У белых хозяев обязательно пара темнокожих слуг. Темнокожая служанка помогает по дому. Накрывает нам стол для завтрака. Она смотрит на меня и улыбается.. Другой слуга, забавный такой, ходит возле меня пытается всячески мне угодить. То стул мне принесет, то пепельницу… Наши все спят, еще раннее утро. А мне не спится. Сижу на крыльце пью кофе, курю и делаю записи по поездке….
Завтрак отменный и чисто немецкий.

Валвис Бей.



Основной глубоководный порт Намибии. Бухта, где расположен порт, была известна еще в конце 18 века большой численностью китов (откуда и название). С начала 19 века порт был оккупирован Англией и передан Южной Африке в 1922 году. Еще 4 года после независимости Намибии порт и около 1000 кв. км территории являлись территорией ЮАР и были переданы Намибии 1 марта 1994 года. Население около 50 000 человек. Если ветер дует с моря, то нужны противогазы - так воняет от котиков.



Мы встречаемся с нашими попутчиками в центре городка.



Окрестности Свакопмунда и соседнего Валвис-Бея на берегу Атлантического океана славятся многочисленными колониями розовых фламинго.







Их столько, что кажется, будто розовая пена покрывает прибрежные воды. Но сегодня пасмурно, освещение не то, поэтому фотографии получаются серыми. А фламинго действительно очень много, жаль подойти к ним невозможно, проваливаешься в мокрый песок.



Тут же увидели стаю пеликанов.



Вокруг - безжизненная пустыня.



Въезжаешь в город - и как будто в другой мир попал. Отняв жизнь у одного места, песок дает жизнь другим. Например, Свакопмунду - центру развлечений, а также главному курорту страны. Здесь чувствуется немецкое влияние: в кондитерских пекут немецкие булочки, газеты выходят на немецком языке, и весь городок мог бы легко находиться где-нибудь в Баварии.





Но главное развлечение здесь происходит вдали от колониальных улочек. Все незабываемые развлечения - от сандборда до параглайдинга - предоставляют пески.



В районе Свакопмунда широко развиты активные виды отдыха: www.byseewahguesthouse.com/activities.htm джип-сафари, гонки на квадрациклах, катание на лыжах и серфах по песку прибрежных дюн http://deserttours.www3.50megs.com/ , полеты на воздушных шарах, парапланах http://www.pleasureflights.com.na/fly_in.htm Главная здесь, конечно, дюна №7. Хотя и пляжи, и рыбалка тоже есть!
http://mola-namibia.com/tours/mc.htm по морю.

Свакопмунд очень любим намибийцами как место, где можно отдохнуть от палящей жары. Этот город также популярен из-за его шарма и спокойной обстановки.





Образованный в 1892 году во время немецкого колониального режима, этот город долгое время был портом. Специфическое немецкое колониальное качество прекрасно сохранило архитектуру до настоящих дней. Дом Вурмена (1905) сейчас используется для художественных выставок. Башня Вурмена использовалась ранее с целью распознавать приходящие в гавань корабли. Другие старые постройки как „Ди Альте Казерне“, „Хохенцоллен Хаус“ и здание старого вокзала также интересны.









На спуске есть маленький базарчик, где выставлены сувениры в африканской тематике: барабаны, жирафы, корзины, бижутерия и т.д.



Заселяемся в приятные домики Municipal Bungallows t:064-4104333/4.





Они находятся при въезде в Свакопмунд со стороны Валвис Бея.
Весь вечер гуляем по городу.













Ночь в www.swakopmund-restcamp.com