Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Держим путь в Daan Viljoen Game Lodge – центр отдыха в парке Daan Viljoen Game Reserve в пригороде Виндхука.
По дороге поланчевали в городке Okahanja в небольшом кафе Wimpy на заправке Engine.
Daan Viljoen Game Reserve – небольшой заповедник, раскинувшийся на холмах Khomas Hochland. Удобное место для тех, кто не хочет ночевать в самом Винхуке, предпочитая провести вечер на природе. Там есть ресторан, около 20-ти комфортабельных бунгало, оформленных в африканском стиле и большой кемпинг. Из развлечений – парочка пешеходных троп протяженностью 9 и 1,5 км и 6-ти километровая трасса для автомобилей 4x4, по которой мы сдуру решили проехать. По грунтовкам видать соскучились! ))) То ли после дождей, то ли эта трасса вообще для любителей экстрима, но наблюдать за животными было некогда. Разбитая грунтовка карабкается по живописным холмам по крутым и размытым склонам. На некоторых участках от боковых кренов я покрывалась холодным потом! Фотографировали мало, не до того было, хотя виды вокруг неплохие.
Из животных попались только птички и сонные антилопы гну.
Единственное, ради чего можно было бы забираться на эту трассу - это прекрасный вид на Виндхук.
Перенервничав, благополучно добрались до ресепшена и получили ключи от самого дальнего бунгало. Любопытно, что весь отель был практически пустой! Почему было не поселить нас где-нибудь поближе? Зато на ужине в ресторане мы были совершенно одни. Нам накрыли столик на открытой террасе перед пустым бассейном
С утра неприятная неожиданность – опять спущенное колесо! Полное безобразие, ведь вечером было все в порядке! Но что уж тут сокрушаться, видимо вчерашнее сафари по холмам дало о себе знать. Подозрительно вовремя проходящий мимо рабочий был припахан помогать в замене колеса. Закрались мысли о странных совпадениях, ну да ладно, не будем подозревать (и осуждать) местных работяг в стремлении немножко заработать.
По плану дальнейший переезд на юг Намибии, но первую остановку приходится делать в Виндхуке. У южного съезда с В1 довольно быстро нашли мастерскую по ремонту колес, хотя в целом потеряли там не меньше часа - не любят местные торопиться, видимо климат не располагает.
300 км до Kalahari Anib Lodge пролетели быстро. Трасса В1 здесь прямая, нормального качества, трафик низкий. Пейзаж после Виндхука потерял привлекательность, началась засушливая плоская саванна.
В отель приехали около двух часов и успели на ланч. Заселились и пошли осматривать территорию.
Kalahari Anib Lodge – большой, комфортабельный отель, входит в цепочку отелей Gondwana. Расположен удачно - на полпути между Виндхуком и лесом колчанных деревьев (Quiver Tree Forest) - местом, которое не стоит пропускать, путешествуя по Намибии. Рядом с отелем небольшая красная дюна, куда туристов возят на закат и рассвет. На завтра у нас был забронирован Sunrise Drive, а перед ужином мы решили покататься на электрических велосипедах.
Прикольное занятие! Во-первых, попробовать такой способ передвижения оказалось любопытно, во-вторых, на обычном велосипеде при такой жаре не особенно покатаешься - вечером, пока не село солнце, было около 30-ти градусов. В общем, понравилось!
На деревьях огромные гнезда птиц-ткачей, в них ткачики защищают птенцов от жары.
Недалеко от отеля небольшой водопой, у которого паслись антилопы Эланда
А перед ужином, в качестве аперитива подавали роскошный закат!
С утра прямо в номере согрели себе по чашке чаю с печеньками и где-то в 6.30 отъехали от отеля встречать рассвет. Небо было затянуто облаками, что обещало яркие краски. И действительно, рассвет удался!
С утра мне было весьма комфортно в пуховичке, даже не верится, что днем всё плавится от жары.
Животных вокруг Kalahari Anib Lodge не очень много, встретили только ориксов и смешных лопоухих лисичек.
Еще 300 км дороги и мы подъезжаем к Keetmanshoop – небольшой городок рядом с Quiver Tree Forest. Перекусили в симпатичном кафе, расположенного напротив входа в супермаркет в большом торговом центре на окраине. Стильный интерьер, хороший кофе, огромные вкусные сэндвичи и пирожные.
Quiver Tree Forest находится в 15-ти километрах от Keetmanshoop по М29 на территории частной фермы, где на каменистой пустыне произрастает около 250 алое дихотома (колчанных деревьев). Алоэ этого вида встречается в северной части ЮАР и некоторых районах южной Намибии. Растение алоэ дихотома имеет очень крепкий стебель, который со временем вырастает до диаметра в 1 м. Его крона – это многочисленные ответвления отростков. Отсюда и название: слово dichotoma дословно переводится как «разветвленный». Колчанным дерево называется из-за того, что местные жители из гладких ветвей изготавливали колчаны для стрел. По факту у колчанного дерева древесина отсутствует, а вот мясистая плоть используется в различных целях. Волокна алоэ имеют охлаждающий эффект, поэтому колчанные полости аборигенами используются также для хранения воды и продуктов, в том числе и сегодня. Некоторым «деревьям» около 300 лет.
На территории Quiver tree Forest Rest Camp ресторан (только для проживающих в бунгало), небольшой бассейн и несколько бунгало странного вида – нам они напомнили то ли бункер, то ли подводную лодку. Внутри не уютно и обстановка довольно спартанская, хотя есть все удобства.
Есть еще несколько нормальных комнат внутри основного здания, но нам досталось размещение в «бункере». Кемпинг находится за фермой, прямо у колчанных деревьев (от ресепшена 3-5 минут на машине или 10-15 минут пешком). Но в любом случае, это единственное место для ночевки рядом с Quiver tree Forest, что дает возможность поснимать деревья на закате и на рассвете. Из развлечений предлагается кормление гепардов, которые часам к пяти вечера приходят на ферму за едой.
Но главная достопримечательность, это конечно колчанные деревья!
Гигантский одуванчик
Кора молодых деревьев плотная и гладкая, а у взрослых экземпляров грубая и растрескавшаяся, но теплого золотистого цвета.
Среди камней у деревьев много даманов – эти мелкие грызуны дальние родственники слона
Территория, по которой проложены дорожки не очень большая, но в поисках интересных ракурсов там можно бродить долго. Бегущие по небу облака добавляли видам выразительность.
В какой-то момент набежала грозовая туча и пролилась мощным дождем. Но он быстро закончился и для пущего эффекта на небе включили радугу!
[/url]
К пяти часом вернулись на ферму. По пути встретилась корова странного вида, никогда не видели таких монстров – с горбом и отвислой «грудью». Уже после друзья подсказали, что это зебу – разновидность африканских коров.
Как раз пришло время кормления гепардов. Покушать пришли две молоденькие самки-сестрички. Они вроде как дикие, днем бегают по саванне где хотят, но каждый день приходят на «ужин».
Странно, но гладить диких кошек разрешают именно во время еды. Шерсть у них жесткая и очень пыльная.
Громе гепардов на ферме замечательные дружелюбные псы.
Некоторые туристки выглядят просто сногсшибательно (исподтишка сфотографировала выразительную парочку китаянок)
Рассветное солнце окрашивает деревья в нереальный красные цвет. Вообще, рассветы в пустыне Калахари какие-то очень яркие, бывает же, что когда солнце встает, просто светлеет вокруг и все, а в Намибии это почти каждый раз настоящая феерия света!
Рядом с Quiver tree Forest находится небольшой парк – Giant's Playground. Даже по названию понятно, что эта территория выглядит как игровая площадка каких-то великанов. Каменные глыбы как кубики из конструктора сложены в кажущиеся неустойчивыми пирамидки и башенки, где-то напоминают стены полуразрушенного замка, где-то фигуры диковинных зверей.
Эти скальные образования из долерита имеют вулканическое происхождение. Долерит это магма, застывшая 160-180 миллионов лет назад. Время и ветер разрушили другие менее твердые породы, окружающие камни из долерита, и на поверхности остались удивительные каменные лабиринты.
Вернувшись в Keetmanshoop, поворачиваем на запад – теперь двигаемся к побережью. После городка Аус (Aus), пейзаж за окном оживает, на горизонте вырастают невысокие горные хребты разнообразных форм и оттенков. Почва тоже приобретает необычные пастельные оттенки – от желтого до кораллового.
По пути ненадолго сворачиваем на грунтовку, ведущую к смотровой площадке у водоема. Туда иногда приходят на водопой дикие лошади – и правда, после 10 минут ожидания вдалеке появляется пара лошадок. Водопой далеко от площадки, и фотографировать приходится сильно издалека.
На подъезде к Людерицу слева появляется черная линия железнодорожных рельсов – это давно заброшенная часть огромной ж/д сети английских африканских колоний, когда-то охватывающей территорию от Кении до ЮАР. Если говорить о ее намибийском отрезке, то сейчас пассажирское сообщение здесь очень сильно сокращено, грузовое большей частью сохранилось, а отрезок Keetmanshoop – Lüderitz не функционирует вовсе.
Пейзаж еще раз меняется, невысокие холмы уступают место мощным песчаным барханам и мрачным холмам из серого камня, сильный ветер гоняет по асфальту пыльные вихри. Кое-где приходится снижать скорость, проезжая по участкам, занесенным песком.
Время на сегодняшнем марш-броске к побережью пролетело очень быстро – вот что значат интересные пейзажи за окном. К Людерицу подъезжаем в районе двух. Среди серых камней неожиданно вырастают нарядные домики европейского вида.
Людериц (Lüderitz) - именно отсюда началась европейская колонизация страны. В 1883 г. немецкий предприниматель Адольф Людериц приобрел у местных жителей участок побережья и основал на этом берегу Юго-Западной Африки небольшое поселение. Первые годы городок влачил жалкое существование, пока в 1908 г. здесь не нашли алмазы. Началась алмазная лихорадка и в город хлынули поселенцы. В 10 км возник поселок старателей Колманскоп, Людериц стал важнейшим портом в Юго-Западной Африке. Но алмазы иссякли, Колманскоп превратился в город-призрак, главным портом региона стал Уолфиш-Бей, и в середине XX века Людериц пришел в упадок. В настоящее время экономику города оживляют устричные фермы и добыча природного газа, открытая в прибрежном океанском шельфе. Однако и теперь Людериц производит впечатление заброшенного, холодного, пустынного и продуваемом всеми ветрами места на краю света. Здешние виды напоминают скорее северную Европу, нежели Африку, только песчаные дюны вокруг вносят некий диссонанс в пейзаж.
Центр города совсем небольшой – две-три улочки с красивыми зданиями постройки начала XX века.
Лютеранская «церковь на скале» (Фельзенкирхе)
Гёрке-Хаус, который также называют «бриллиантовым дворцом». Это богатая резиденция, построенная в 1909 успешным бизнесменом Гансом Горке. Сейчас в этом особняке, который был отреставрирован и обставлен антикварной мебелью тех времён, работает музей.
Наш отель Alte Villa Gästehaus в самом центре города. Симпатичное здание жизнерадостного желтого цвета внутри такое же нарядное, как снаружи (два фото из Инета).
Нам достался огромный номер на первом этаже.
Благодаря своему расположению на побережье Атлантического океана, в Людерице полно ресторанов с морепродуктами, но самым главным блюдом в них являются намибийские устрицы! Устрицы из Намибии считаются одними из лучших в мире из-за практически идеальных условий для их выращивания. Чтобы получить устрицу высокого качества требуется постоянный приток свежей, обогащенной кислородом соленой морской воды и высокое содержание в воде диатомовых водорослей. Все это на побережье Намибии обеспечивает Бенгальское течение. В среднем для выращивания взрослой устрицы товарного вида в Намибии требуется всего около года, а в других местах этот же процесс занимает до трех лет!
Поскольку как раз наступило время ланча, мы надеялись оценить, так ли хороши устрицы Людерица. Ближайший к отелю ресторан - Diaz Coffee Shop. Приятное кафе с хорошим меню и плохим обслуживанием. Заказанного пришлось ждать не меньше часа, потом оказалось, что они неправильно поняли заказ, потом ошиблись в чеке… Но на качество устриц это к счастью никак не повлияло! Нежные и мясистые, они хороши и в сыром и в запеченном виде.
Во второй половине дня решили прокатиться на мыс Diaz Point. Если посмотреть на Людериц на картах maps.me, видно, что всё побережье к югу от города покрыто сетью грунтовых дорог и видовых точек. Обычно народ ограничивается посещением ближайшей смотровой – у маяка на мысе, но мы решили проехать по всем view point.
На выезде из города в неглубокой луже небольшая стая фламинго.
По побережье бушует ветер. Холодно, мощно, сурово.
Маяк вблизи не выглядит привлекательно, но рядом с ним смотровая точка, на которой находится каменный крест, символ Христианства и португальского господства. Он был установлен в конце XIV века португальским мореплавателем Бартоломео Диашем, возвращавшимся домой после своего плавания к мысу Доброй Надежды. Оригинальный крест за прошедшие столетия был значительно повреждён выветриванием и в 1929 был заменён на копию. Оригинал креста сейчас находится в музее Кейптауна (ЮАР).
Остановились практически на всех доступных на машине точках, хотя кое-где было сложно проехать даже на джипе. Виды красивые, но несколько однообразные.
Вернувшись в город, поужинали в ресторане Portuguese Fisherman. Народу было много, учитывая абсолютно пустые улицы, сложилось впечатление, что все туристы в Людерице зашли поужинать именно сюда.
Встали пораньше, чтобы успеть позавтракать и к 8-ми часам оказаться в порту, откуда отправляются катамараны на морскую прогулку к острову Галифакс, где находится самая северная колония пингвинов. Тур нам вчера забронировала дама на ресепшене в отеле. Катамаран был полон, так что бронь накануне оказалась очень кстати.
Порт большой и выглядит оживленно, хотя сейчас используется только для рыболовецких суден. В настоящее время основное морское транспортное сообщение проходит через порт в Уолфиш-Бэй.
Людериц с воды выглядит нарядно
Несмотря на ясное и тихое утро в катамаране очень холодно, а стоило нам выйти из бухты, задул ледяной пронизывающий ветер. Пуховка оказалась очень кстати, а под конец я напялила на себя и ветровку.
Маяк со смотровой, на которой мы были вчера
Прогулка длится не долго – полчаса чтобы доплыть до острова, полчаса обратно и около часа на фотографирование пингвинов. Соскучиться мы не успели, хотя хороших кадров не получилось – близко к острову катамаран не подходит, поэтому пингвинов, фламинго и остальных птичек пришлось рассматривать издалека.
После возвращения выписались из отеля и рванули в Колманскоп.
На языке африкаанс Колманскоп означает «холм Коулмана» — по названию местной достопримечательности, холма, на вершине которого некий Джон Коулман еще в 1905 году бросил свой грузовик, попавший в песчаную бурю. Остов грузовика завяз в песке и простоял там несколько десятилетий. Город начали строить в 1908 году, когда рабочие, работавшие на строительстве железной дороги, нашли неподалёку алмаз. Находка вызвала настоящую алмазную лихорадку. Алмазов было столько, что рабочие просто сметали их щеткой в совок. Колманскоп быстро превратился в цветущий европейский город, оазис немецкой культуры. Были построены высокие красивые дома, школы, стадион, плавательный бассейн, электростанции, казино и театры. Больница, оборудованная по высшему классу, могла похвастать первой рентгеновской установкой на Африканском континенте, которую использовали также для просвечивания рабочих во избежание краж алмазов. В городе были пущены трамваи, тоже первые в Африке, был даже построен завод по изготовлению льда. В Колманскопе варили собственное пиво, делали содовую воду, лимонад и сосиски. В городе посреди пустыни росли розы и эвкалиптовые деревья. Если бы не жара и пустыня, вряд ли кто-нибудь мог подумать, что он находится в Африке. Около 40 лет здесь была процветающая община. Однако запасы алмазов быстро иссякли, они оказались невелики. Жить в городе стало тяжело, да и незачем. Скоро начался всеобщий исход местных жителей, город начал пустеть, а пустыня неумолимо наступать. От процветающего ещё недавно европейского города остались только тени и воспоминания. Чтобы привлечь туристов в этот регион, намибийцы в начале 80-х годов отреставрировали часть зданий, и Колманскоп получил новую жизнь, но уже как город-музей. Въездные экскурсии производятся только утром, после полудня в город можно попасть только купив билеты на специальный фото-тур. Источник: http://kalendar-prazdnikov.ru/?p=9617
Изначально у меня была мысль именно о фото-туре, но утренняя морская прогулка закончилась рано, еще не было и 11-ти и ждать (терять время) до часу дня не хотелось. Так что поехали сразу, понадеявшись, что народу будет не слишком много. И действительно, хотя на парковке и стояло порядка десяти машин, туристы как-то рассредоточились по территории и совершенно друг другу не мешали.
Колманскоп – странное место. Удивительное, атмосферное и необычное. Он не произвел на нас какого-то сногсшибательного впечатления, но наверное потому, что это не первый город-призрак, в котором мы побывали. От первого, русского города Пирамида, занесенного снегом далеко за Полярным кругом на суровом Шпицбергене шел мороз по коже, казалось, что призраки бродят по холодным гулким коридорам брошенных зданий.
В Колманскопе почти ничего такого не ощущалось, только в одном, хорошо сохранившемся здании, стоящем на отшибе, у меня в душе что-то зашевелилось. Глядя на залитую солнцем веранду, на помещения со следами хорошего декора, я представила, как люди с любовью строили дом, в котором собирались жить и потом были вынуждены оставить его на растерзание песку и ветру. Грустно.
Каменная ванна видимо оказалась так тяжела, что ее проще было оставить, чем забирать с собой
Остатки трамвайных путей
Мы с любопытством заглянули в несколько музейных зданий, в которых были воссозданы интерьеры и быт времен расцвета Колманскопа и конечно, долго выискивали интересные ракурсы в полуразрушенных, засыпанных песком домах.
Игра света и тени, геометрия окон и пустых дверных проемов, песочные барханы внутри комнат с облезлыми стенами – всё это настоящая находка для любителей фотографии.
Фотопрогулка по Колманскому заняла у нас часа два.
Вернулись в Людериц пообедать – заглянули в Portuguese Fisherman, но он по понедельникам днем не работает, пришлось ехать в ресторан при отеле Nest (он в стороне от центра, на побережье). Дороговато, слегка пафосно, но очччень вкусно!
На закуску неизменные устрицы
И лобстеры как основное блюдо!
После обеда снова в путь. При планировании маршрута у нас была мысль остаться на вторую ночь в Людерице, но Вячеслав посоветовал сократить на 150 км завтрашний большой переезд и заночевать в Аусе. Имхо, это было правильное решение, в Людерице больше особо делать было нечего, а дорога на завтра предполагалась весьма напряженная.
Повторно любуясь пейзажами, быстро долетели до Ауса – подумаешь, всего-то каких-то 150 км! После длинных перегонов предыдущих дней, это расстояние показалось совершенно не серьезным.
Desert Horse Inn – еще один отель из цепочки отелей Gondwana. Хорошая остановка перед марш-броском в пустыню Намиб. От Ауса до знаменитых дюн Соссуфлей в районе 350 км – как раз дневной переезд. Расположен отель среди живописных красно-коричневых холмов, по этим территориям бродят дикие лошади – потомки лошадей, оставленных немецкими колонистами. Поэтому оформлен Desert Horse Inn в соответствующем стиле – то ли ферма, то ли загоны для содержания лошадей.
Как и в других подобных местах есть разные варианты размещения – уединенные шале на отдельной закрытой территории, бунгало и кемпинг. Бунгало внутри комфортные, стилистика тоже «лошадиная» на полу натуральные шкуры, кожаные сундуки.
Из развлечений предлагаются рассветные и закатные туры, поездки по близлежащим территориям с гидом и прокат велосипедов (обычных). Ресторан (как мы оценили позже) очень хороший, ужин был один из лучших за всю поездку. С гидом кататься не хотелось, и мы ограничились короткой поездкой по окрестностям.
Лошадей действительно много. И непуганые совсем, белый красавец и не думал трогаться с места, мужу пришлось выйти из машин и подойти практически вплотную. Только тогда он неторопливо уступил дорогу.
Доехали до старого насквозь проржавевшего автомобиля. По легенде он был брошен неудачливыми ворами, укравшими алмазы с разработок в Колманскопе. За ними гналась полиция и именно здесь настигла и расстреляла автомобиль. Смешно, но весь кузов действительно продырявлен, как решето. Следы ли это от пуль или инсталляция для любопытных туристов, кто знает?
Еще накануне, чтобы не тратить время утром, заправились в Аусе и, попрощавшись на два дня с асфальтовым покрытием, свернули на грунтовку С13.
Движемся вглубь пустыни Намиб.
Намиб — огромная прибрежная пустыня. Название её в переводе с местного языка означает «место, где нет ничего». Начинается пустыня в Анголе и простирается через всю Намибию до Капской провинции на территории ЮАР. На юго- востоке примыкает к пустыне Калахари. Намиб образовалась около 80 млн. лет назад и является самой древней пустыней мира.
Пейзажи Намиб завораживают. Горы, сиреневые на горизонте, приближаясь, набирают коричневого цвета и окруженные песками разнообразных оттенков рождают картины удивительной красоты.
В центре пустыни Намиб на территории национального парка Намиб-Науклуфт (Namib Naukluft) находится заповедник Соссуфлей (Sossusvlei). Это глинистое плато, глубоко вдающееся внутрь пустыни, в окружении высоких дюн фантастических красных оттенков. Иногда во время непродолжительного сезона дождей река Тсохаб (Tsauchab River) заполняет своими водами плато, в остальную часть года Соссуфлей — сухое обезвоженное пространство.
Если не считать вулкана Эрта Але в Эфиопии, именно Соссуфлей было причиной нашей поездки в Африку. Многие пролетают красные дюны на проезде, но для того, чтобы обстоятельно осмотреть заповедник, необходимо тут переночевать. И, несмотря на огромную популярность Соссуфлей у туристов, с этим могут возникнуть проблемы. Перед поездкой я потратила много времени, чтобы разобраться со схемой парка и местоположением кемпингов и лоджей на территории. Чтобы рассказать, что где находится, воспользуюсь очень наглядной картинкой из недр Интернета:
Скопление надписей в правом верхнем углу схемы – это ворота в парк и расположенные рядом лоджи. Ворот на самом деле двое – внешние и внутренние, которые открываются/закрываются на час раньше/позже внешних. Полагаю, это сделано для того, чтобы немного ограничить огромный поток машин, которые на рассвете устремляются в парк. С внешней стороны главных ворот (то есть вне парка) находятся кемпинги Sossus Oasis Camp Site, Sesriem camping site, отели Sossusvlei Lodge и Desert Quiver Camp (отель и кемпинг).
Между внешними и внутренними воротами распложен кемпинг Sesriem Rest Camp. Ночующие там имеют возможность на час раньше остальных попасть внутрь парка.
И внутри парка находится единственный (очень комфортабельный и дорогой) лодж Sossus Dune Lodge – его гости могут любоваться красными дюнами в любое время. На территории парка есть еще таинственный Kulala Desert Lodge, но где конкретно он находится, и есть ли у него выезд к дороге, ведущей к Соссуфлей, я так и не поняла.
На внутренних воротах большое объявление с расписанием – в апреле внешние ворота открываются в 7.00 и закрываются в 18.45. Внутренние соответственно в 6.00 и в 19.45. Как я поняла, в разное время года расписание меняется в зависимости от времени восхода и захода солнца, так что нужно проверять эту информацию и внимательно планировать свое время в парке, чтобы не опоздать к закрытию ворот.
Протяженность дороги внутри парка 60 км, она заканчивается парковкой для автобусов и не полноприводных машин. С дороги есть несколько съездов к смотровым площадкам, в необозначенных местах съезжать с дороги не разрешается! Самые популярные точки – дюны 40 и 45 (номера обозначают расстояние в километрах от ворот парка).
Вот здесь хорошо видно, что же находится в конце дороги – на расстоянии примерно 4 км от места, где заканчивается асфальт (автобусная стоянка) - парковка для джипов и самые главные достопримечательности Соссуфлей – огромная дюна Big Daddy и Мертвая долина Deadvley. К расположенной неподалеку долине Hiddenvley можно пройти пешком от стоянки автобусов.
При планировании поездки я нацелилась на размещение в Sossus Dune Lodge - уж очень нам хотелось иметь возможность оказаться на видовых точках до основного наплыва туристов. Но уже за 7 месяцев до поездки мест в Sossus Dune Lodge не было! Долгая переписка с отелем ни к чему не привела, хотя было очевидно, что комнаты просто держат для групповых туров. От безысходности я оплатила одну ночь в Sesriem Rest Camp, и вторую в отеле Desert Quiver Camp. Ночевать в кемпинге очень не хотелось, но мы решили, что дополнительный час к рассвету и закату лишним не будет и ради этого стоит потерпеть неудобства. Но уже во время поездки, наблюдая за полупустыми отелями в парке Этоша, мы решили попытать удачу в Sossus Dune Lodge. Часам к двум добравшись до парка, мы быстренько перекусили в Sossusvlei Lodge, отметились на въезде в парк (оплата при выезде) и, наслаждаясь удовольствием передвижения по асфальту, поехали в Sossus Dune Lodge узнавать насчет комнат. Съезд в Sossus Dune Lodge никак не обозначен, и если бы не maps.me, найти его было бы совсем не просто.
На ресепшене изобразили несчастных, утомленных дорогой путешественников, тем более что это полностью соответствовало действительности – переезд в Соссуфлей весьма утомительный. Грунтовка большей частью в приличном состоянии, но отдельные участки просто отвратительны. Да и вообще, 350 км по любой грунтовке нелегко даются. В общем, тут нам повезло – немного помявшись нам сообщили, что свободное место есть! Не очень понятно, чем была вызвана задержка, вечером было видно, что еще штук пять бунгало не заняты.
Цены в Sossus Dune Lodge зашкаливают, но здесь понятно, за что берут деньги – бунгало совершенно роскошные! Просторная комната с удобными креслами у панорамного окна, терраса, и большая ванная комната.
С наслаждением приняв душ (и еще раз порадовавшись, что не пришлось это делать в общих душевых в кемпинге), мы немного отдохнули на террасе и направились к дюнам.
Остановившись на первой смотровой площадке, мы решили дальше ехать без остановок до конца дороги, и уже там, сориентировавшись по времени подумать, что делать дальше – в планах сходить в долину Hiddenvley и подняться на дюну 45.
Дюна 40
Дюна 45
Высохшие деревья Мокала («верблюжья акация») в Соссуфлей принимают самые причудливые формы
С многочисленными притормаживаниями для фото добрались до парковки уже поздно, было понятно, что к Hiddenvley не успеваем. К тому же вдалеке плясали пыльные вихри и мы повернули назад, пока нас не нагнала песчаная буря.
Вернулись к Дюне 45. Тенистый склон уже почернел, обещая хорошие кадры с вершины.
Подниматься оказалось неожиданно тяжело – гребень узкий и очень рыхлый, ноги разъезжаются в стороны и тонут в песке. Наверху сильный ветер сбивал песок с гребня, набиваясь в обувь и складки одежды.
На вершине дождались, пока солнышко не начнет потихоньку садиться, тени в складках дюн налились чернотой, а песок запылал закатными красками.
Пока спускались, солнце село и в сумерках склоны холмов приобрели какие-то фантастические оттенки.
Уже в полной темноте добрались до отеля. Во время ужина заказали самый ранний завтрак (на 5.30) и расспросили, во сколько рейнджеры начинают возить туристов к дальней стоянке у Deadvley. Оказалось, что только после 7-ми утра. Обидно… получилось, что ночуя внутри парка, мы не выиграли по времени. Но ничего не поделаешь, с коробкой автомат ехать по песчаному бездорожью глупо – точно бы застряли. Легли спать, предвкушая завтрашний насыщенный день.
Поднялись рано, перекусили в номере (тут-то и пригодилась каша из пакетиков, захваченная из дома). Утро, к нашему удивлению, было теплое, казалось, что в пустыне должна быть бОльшая разница дневных и ночных температур. Решили ограничиться флисками, оставив пуховички в чемоданах (будущее показало, что напрасно!). К полшестого уже с вещами были на ресепшене, забрали боксы с завтраком и двинулись в путь.
Как ни старались поторапливаться, на шоссе оказались уже в шесть часов и влились в плотную вереницу машин, спешащих к рассвету в Соссуфлей. Несмотря на кромешную темноту, все ехали быстро, 80-100 км/ч, тем не менее путь до парковки, где заканчивается асфальт, занял около часа. Там основная масса машин рванула дальше по песку, а мы, припарковав машину, остались ждать рейнджеров.
Потихоньку светлело и было холодно, значительно холоднее, чем у отеля. Вот тут-то и надо было не полениться и достать из чемоданов куртки, но мы опять затормозили. Вернее просто нервничали, теряя драгоценное время. Рейнджеры подъехали только в семь, но задерживаться на парковке не стали и мы отъехали на первой же машине. По пути я пыталась оценить, насколько опасно было бы ехать по песку самостоятельно и мне показалось, что дорога не выглядела пугающей. Пару опасных вязких участков, но в остальном без проблем. К тому же слышала, что утром, пока песок холодный, ехать можно даже не спуская давление в шинах. Так что при наличии полного привода, насоса и ручной коробки передач не стоит опасаться этого отрезка по бездорожью, не такой уж он и проблемный. Выгрузились на парковке для полноприводных машин – мама дорогая, здесь еще холоднее!
Куда идти, понятно – слева пологий гребень Big Daddy, на который уже карабкаются туристы, а за его правым склоном Мертвая долина. Мы решили начать с Deadvley, помня совет из интернета о том, что лучшее время для фотографирования долины - раннее утро, когда густые тени борются за пространство с лучами восходящего солнца.
А вот и Deadvley – белое соленое блюдце в окружении рыжих дюн.
Когда-то давно здесь был зеленый оазис, образованный осадками и потоками воды из реки Тсохаб. Но около 900 лет назад дюны перекрыли доступ воде и жизнь угасла. Деревья высохли и благодаря высокой температуре мумифицировались, превратившись в сухие «скелеты».
Редкие зеленые кустики в небольшом овражке
Солнце поднимается медленно и мы минут двадцать ищем интересные ракурсы в темных силуэтах.
[/url]
