Африканские каникулы Тимы и Алисы

[Gollaso]

Аэропорт Кейптауна встретил утренним спокойствием. Офицер паспортного контроля ЮАР, дородная темнокожая тетя, внимательно посмотрела на нас из-за стойки и тщательно пересчитала: «Ван, ту, три, фо». Ну да, никаких ошибок! Это все мы – Клайд, Бонни, Алиса и Тим. Мы приехали, Африка!

Огромной рукой захватив четыре наших паспорта, чиновница строго потребовала:

- Свидетельства о рождении для детей!

- Вот, пожалуйста.

Тетя повертела в руках два зелененьких российских документа.

- А где перевод малявы на английский? – она недовольно подняла глаза.

- Перевода у нас нет, но в загранпаспорте есть фамилии детей на кириллице, как и в Свидетельстве о рождении. Сверить данные очень просто…

- Здесь не бюро и не библиотека, чтобы читать на иностранных языках, - возмутилась пограничница. – Нужна заверенная копия свидетельства о рождении детей на английском языке! Освободите пока что очередь, с вами разберемся позже, - и женщина указала нам на стулья в конце зала.

Вот так знакомство с ЮАР! Загвоздка на ровном месте. Для Алиски это двенадцатая страна на трех континентах и нигде про ее свидетельство не спрашивали. А тут при наличии двух родителей - требуют заверенный перевод.

Пока мы ждали в уголке, к нам подошла другая работница паспортной службы. Выяснив в чем дело, она сказала, что всё это «не очень хорошо», но попытается помочь. Очередь из туристов нашего лайнера подходила к концу, когда наши паспорта с проштампованными визами ЮАР вернулись к нам. Пользуясь благожелательностью должностного лица, мы тут же уточнили – потребуются ли заверенные копии детских Свидетельств, если мы планируем пересекать границу с Намибией, а затем возвращаться назад в Южную Африку. Служащая объяснила, что в этой ситуации, перевод документа обязателен, и для решения вопроса нам лучше обратиться в российское консульство в Кейптауне.

Вот никогда не бывал в наших консульствах за границей. Как-то руки не доходили, было не досуг! Но всё когда-то бывает в первый раз.

Банкоматов в зоне прилета аэропорта сейчас множество. Воспользовались услугами ABSA. За каждую операцию с российской картой берут комиссию – 50 рублей ЮАР. Двумя заходами сняли 6000 рандов. Суточного ограничения на получения наличности в рамках этой суммы не обнаружили.

Далее воспользовались такси TouchDown. Сразу скажу, что это была наша самая дорогая и самая долгая поездка. Выделенная полоса для общественного транспорта оказалась совершенно бесполезной. Утренняя пробка на въезде в город тянулась бесконечно. Таким образом, маршрут до гостиницы в районе Sea Point занял более часа и стоил 400 рандов.

Отель Mojo любезно заселил нас в номер по прибытии в 9 утра, вместо положенных 14.00. Тим и Алиса отправились на верхний этаж отдыхать с дороги, мы же с Бонни погрузились в решение вопроса о детских Свидетельствах. И если переложение документов на английский язык было делом несложным, диплом Бонни позволял делать это вполне официально, то вот нотариальное заверение ксивы обещало некоторые затруднения. Обнаруженный сайт Консульства РФ в городе Кейптаун сообщал, что прием граждан осуществляется только в рабочие дни строго по записи с 8.45 до 11.30. Регистрация прошла без затруднений, но забронировать время удалось только на завтра. Хорошо, что у нас есть день в запасе до получения автомобиля. На всякий случай позвонили в Консульство, чтобы подтвердить возможность оказания там нотариальных услуг, необходимых для нас. Оставалось только набрать текст на английском языке и распечатать 2 листа. На помощь пришло интернет-кафе, что находится в 100 метрах от лобби нашего отеля. Час работы за компьютером стоил – 27 рандов. Итого, к 11.00, мы завершили все подготовительные юридические вопросы и были готовы покорять город.

***

Кейптаун производит объемное впечатление. Имперский размах и африканская экзотика, морской рефрен и удивительные горные ландшафты. Город не дает заскучать и утомиться однообразием. В окрестностях другие развлечения - тут и природные достопримечательности (мыс Доброй Надежды), и посещение виноградных долин (Стеленбош), и китовое сафари (Херманус), и экскурсии к пингвинам (Стони Поинт). А еще есть замечательные прибрежные городки, выросшие на крутых утесах залива Фалсе-бэй – Саймос-Таун и Фиш Хук, где так хорошо пить в прибрежной кофейне five o-clock tea, а на рассвете любоваться с высокой террасы панорамой просыпающегося берега. В общем, как вы поняли, я влюбился в этот город и мое мнение сейчас тенденциозно и необъективно. Теперь уже кажется, что даже недели недостаточно для того, чтобы осмотреть все самое интересное в Кейптауне и вокруг него.

Загодя готовясь к путешествию, хочешь – не хочешь наткнешься на вопрос личной безопасности в африканских городах. Каждый четвертый рассказ на форумах о поездке в ЮАР/Намибию, содержит интересную главу о том, как кто-то попал на гоп-стоп, или у кого-то вскрыли автомобиль. Безусловно, это напрягает. Заставляет нервничать и переживать. Особенно, если с тобой двое детей. Я, конечно, провел политинформацию в своей группе, но чересчур нагнетать не стал. Незачем портить спутникам отдых. А, так сказать, на всякий пожарный, заранее подготовил второй кошелек, который всегда носил в кармане. В него поместил старую кредитку с закончившимся сроком действия и собирал всякую мелочь для оплаты такси. Других специальных действий не предпринимали. Фотоаппаратом пользовались там, где хотели. Телефон выполнял функцию навигатора, поэтому постоянно был в руках.

За три полноценных дня никаких агрессивных проявлений в Кейптауне не видели. Ни по отношению к нам, ни к кому-либо еще. Си-Поинт, вообще, вполне мирный райончик. На Вотерфронте всё абсолютно стерильно. По даун-таун, а также между Замком Гуд-Хоп и кварталом Бо-Каап ходили пешком. Среди гуляющих по городу соотношение черного и белого населения где-то 20:1 в пользу африканцев. Но какого-либо негатива не чувствуется. Но второй день перестаешь обращать внимание на этнические различия. В туристических местах превалируют европейские лица – Тэйбл Моунтинг, пляж Кэмпс-Бэй, сад Кирстенбош. Попадая в эти анклавы чувствуешь себя будто где-то в Швейцарии или Италии.

Для детей стало удивительным, что превалирующее большинство аборигенов в ЮАР скорее мулаты, чем представители чистой негроидной расы. Цвет кожи подавляющей части населения - кофе с молоком. Чернокожие как ночь индивиды попадаются на глаза очень редко. По крайней мере днем.
Но все-таки местные жители – прежде всего африканцы. Иная мимика, манера говорить, стиль одежды. Я поймал себя на мысли, что не могу по внешнему облику человека определить добрый он или злой. Тяжелый взгляд, отвязная походка, резкие движения руками - для нас являются знаками «неадеквата». Тут же это встречается повсеместно и никого не тревожит. Или улыбающийся негритос в синем пиджаке и оранжевых шортах. У себя мы сразу идентифицируем «дебила». Здесь же это в порядке вещей.

Я долго думал, где они так одеваются. Может быть, целая армия сумасшедших портных работает не покладая рук? Но стоило оказаться в местных филиалах H&M и Zara как теория заговора оказалась низвергнута. Мировые бренды одежды в Африке, это не просто другой ассортимент – это другой мир!

Более длинные маршруты по Кейптауну легко преодолевать на такси. Сами использовали Uber. Днем никаких пробок. Время ожидания от 2 до 7 минут, цены демократичные. Например, от Sea Point до Waterfront – 200 наших рублей, от Bo-Kaap до Table Mounting – 450 рублей. Достаточно включить геолокацию на смартфоне, и машина подъедет прямо к вам. Советуем завести свой аккаунт в приложении на латинской раскладке. Водитель видит ваш заказ и у него высвечивается имя пассажира на экране. Наш логин из четырех русских букв, все из которых не имеют аналогов по написанию в английском языке, вводил шоферов в ступор. Потому как тут принято персональное общение с пассажирами – водитель поздоровается с вами, представится сам, уточнит как дела. Самые словоохотливые тут же выяснят откуда вы. Реакция на то, что мы из России была доброжелательной. Сразу же вспоминали про Кубок мира – 2018. А еще искренне хвалили «прекрасную команду России» по футболу. Так мило и наивно!

Дороги в городе замечательные. Как, впрочем, по всей стране. Манеру вождения местного населения я бы оценил, как вполне умеренную и даже вежливую. Маршрутки типа Газель, конечно, иногда чудят, но по степени безбашенности до российских собратьев им весьма далеко. Поэтому все время что провел за рулем не испытывал какого-либо дискомфорта.

В отличие от других африканских стран – в ЮАР много светофоров. Как в Капстаде, так и в небольших городах западной части страны. А вот кольцевые развязки тут редкость. Пешеходов уважают и на зебре принято пропускать. Приличные торговые комплексы окружены пространствами под стоянку авто. Найти место там можно всегда. На центральных магистралях некоторых районов Кейпатауна присутствуют платные парковочные места, обслуживаемые специальными сотрудниками. Рядом, на второстепенных улочках – всё бесплатно, но только занято с самого раннего утра.

За пределами городов, трассы можно разделить на три вида. А) Широкие хай-веи – на въезде/выезде из крупных населенных пунктов. Б) Платные дороги в четыре полосы с разделительным бордюром. Подобный участок мы встретили только однажды на Гарден Роут. Увидев, что мы на прокатной машине, оплату с нас брать не стали, а пропустили даром. Движение на этом участке отсутствует вовсе – можно проехать пару десятков километров и не встретить ни одного транспортного средства. В) Шоссе регионального типа - чаще всего имеют одну полосу в каждую сторону плюс асфальтированная обочина. На подъемах устроены дополнительные расширения для безопасного совершения обгона. Впрочем, при ничтожном траффике – это даже излишняя роскошь.

Трассы видов Б и В оборудованы площадками для отдыха. Это специальный съезд в парковочный карман, где расположена беседка со столиком и стульями. Также там имеется бак для бытовых отходов. Первый раз было как-то стрёмно останавливаться посреди прерии. Но детям нужно побегать, повизжать. Да и перекусить удобнее в нормальных условиях. Так что пользовались этими стоянками почти ежедневно. Никаких эксцессов не происходило.

А вот заправки на шоссе – редкость. И чем выше на север, тем меньше вероятность увидеть бензоколонку вне города. А, значит, приходится уходить с трассы, заезжать в населенный пункт, искать заправочную станцию, а потом возвращаться на маршрут. Поэтому, если ночуете в городах, возьмите за правило заливать полный бак каждое утро (или вечер) в месте дислокации.

На колонке вас встречают вежливые заправщики в спецодежде. Достаточно сказать им марку топлива и сколько литров – все остальное они сделают сами. Также вам предложат подкачать шины, долить омывайку в бачок или масло в двигатель, а стекла помоют не спрашивая, – это уж будьте уверенны. Заправочный комплекс почти всегда имеет магазинчик, бесплатный туалет, а порой и небольшое кафе. Поэтому пока бензобак заполняют топливом – семья может заняться чем-то полезным. Оплатить за бензин поможет ваш заправщик – он подойдет с терминалом для карт или заберет наличные и вернется с чеком и сдачей. В благодарность за труды мы оставляли чаевые - от 10 до 20 рандов. Обе стороны оставались абсолютно довольны сотрудничеством.

Чтобы завершить транспортную тему, хотелось бы сказать о людях на дороге. В Кейптауне не стоит беспокоится, если в остановившемся на светофоре потоке, вы вдруг заметите как к машинам подходят какие-то люди. Это работают разносчики. Продают они разную ерунду, но чаще всего газеты и журналы. Если вам это не надо, просто не обращайте внимания.

На трассах очень часто голосуют потенциальные попутчики. Люди разных возрастов и достатка машут перед каждым лобовым стеклом наличными деньгами с просьбой подвезти. Порой жалко какую-нибудь мать с маленьким ребенком, но мне кажется, что не туристам надо подобным извозом заниматься.

А еще в небольших деревнях рядом с транспортными артериями весьма популярно реалити-шоу «У дороги». Народ группами в несколько десятков человек выходит на шоссе, чтобы мир посмотреть и себя показать. Клубы по возрастам и интересам рассаживаются на обочине, судачат, глазеют на мимо проезжающие автомобили. Помнится, в советские годы в наших деревнях было подобное летнее развлечение. Как-то дико это выглядит из-за баранки. Однако, такова природа местного захолустья. Хорошо одно, что под колеса всем селом не бросаются.

***

Впрочем, я отвлекся. Начать исследование Кейптауна мы решили с экскурсии на Львиную голову. Погода благоприятствовала. Звонкое синее небо манило ввысь. А после продолжительного перелета, небольшой поход – самое то, чтобы взбодрить организмы.

Трек стартует от небольшой парковки, которую занимают в основном таксисты. Коробейники здесь продают с лотков мороженое и ледяную воду. А дальше – всё. Только ты, тропа и величественные виды, которые начинаются практически сразу после старта.



В первой части пути достаточно крутая, но широкая утоптанная дорожка делает подъем комфортным. Стоит добраться до каменистых отрогов, как градиент выполаживается, а стежка начинает петлей заворачиваться вокруг львиной шеи.



Этот, второй кусок маршрута, совсем несложный. И мы в полном составе обошли скалистое основание по кругу. А вот затем пришлось разделиться. Дальнейшее восхождение подразумевало подъем по железным лестницам, прохождение узких участков над обрывом, карабканье по валунам высотой до пояса взрослого человека. Было решено, что Тиму такие задачи (да еще после ночи в самолете) не по возрасту, а Бонни остается с ним за компанию. Мы же с Алисой отправились вперед.



Особых сложностей для нормального человека там нет, и даже двенадцатилетняя девочка спокойно преодолевала все участки самостоятельно. Таким образом, миновав еще половину витка серпантина, мы взобрались на южный уступ вершины. Отсюда открывался замечательный вид на океан, а до северного пика оставалось рукой подать.



Всего-то пара высоких лестниц, да небольшой каменный лабиринт. Но, проведя короткое совещание, было решено начать спуск. Так как компаньоны внизу вряд ли ожидают, что нас не будет еще час – полтора, то они наверняка предпримут спасательную операцию. И тогда уже неизвестно, кого в действительности надо будет выручать.



Предположения оказались правильными. Деятельный характер Тима разбудил отвагу Бонни, и они пошли на штурм Львиной головы. Рандеву четверых концессионеров в середине сложного участка добавила всем эмоций, а Тима пришлось спускать вниз со всеми предосторожностями. На этом наш хайк-трип был окончен и оставалось только наслаждаться обратной дорогой.



Двухчасовой созерцательный поход по самому солнцепеку завершился требованием младших сотрудников бригады - предоставить прохладительные напитки без каких-либо ограничений. Поэтому следующая остановка была назначена в супермаркете.

Больших продовольственных магазинов в ЮАР предостаточно. Здесь и SPAR, и Woolworths, и Pick`n`Pay. В них много общего с российскими аналогами, часто присутствует отдел готовой кулинарии. Особое внимание мы уделяли местным фруктам. Много экзотических для нас плодов. А некоторые, вполне для нас обычные, радуют степенью своего созревания. Очень понравились местные ананасы. Не слишком крупные, но желтые, сочные и почти без сердцевины. Таких вкусных ананасов пробовать до сих пор не приходилось. Огромный выбор разнообразных соков. Экспериментировать с диковинными вкусами можно ежедневно и ни разу не повториться за время отпуска.

Что касается мяса, то недаром Южная Африка считается одном из мировых центров животноводства. Мяса очень много и очень недорого. Однако, это не относится к маринованным продуктам для барбекю, выбор которых оказался довольно скромным. К тому же, в основном, это была телятина. В общем, то ли нам так не везло, то ли действительно со свининой тут проблемы, но приготовить на углях классный стейк из поросенка получилось лишь единожды – да и то, дело было в Намибии. Остальное время мучали говядину или жарили котлеты для гамбургеров.

Почти в каждом супермаркете существует специальный отдел продающий сушеное мясо – билтонг. Мы попробовали несколько сортов из разных магазинов. Нам не понравилось. С голодухи, конечно, есть можно, но никто из нас восторга не испытал. Впрочем, это вещь на любителя.

А вот следующий факт утверждающий, что ЮАР – столица вин – заверяем на 100%. Здесь и говорить ничего не надо – выбор великолепный, цены копеечные. Пару раз пробовали пиво, местное и намибийское. В целом, неплохо, но раз приехали в ЮАР - пейте вино!

После утоления жажды, настало время исследовать побережье. Прогулялись по Си-Поинт Променад – так называется пешеходная улица, растянувшаяся по кромке океана. Могучие волны Атлантики колотят здесь каменную балюстраду своими огромными мокрыми кулаками. Соленый морской воздух дурманит и лечит одновременно.

Завидев комплекс из нескольких открытых бассейнов, Алиса и Тим заявили, что в такой палящий зной самое время искупаться. Мы уже было стояли на входе, когда Бонни обнаружила табличку с указанием температуры воды в этих искусственных водоемах. Надпись «+ 20 градусов» сразу охладила наш пыл. До такой степени не было жарко никому. Еще немного посмотрев на барахтающихся в голубой воде посиневших мулатов, дети уверенно объявили, что плату по 20 рандов с человека за удовольствие как следует померзнуть – могли придумать только изуверы, которым не жалко африканских ребятишек. А сами они участвовать в этом решительно отказываются.

К пяти часам вечера переместились на пляж Кэмпс-Бэй.



Днем мы рассматривали эту бухту с верхотуры Львиной головы. Теперь настало время наслаждаться видами скалистых утесов, парящих над городом.



До самой темноты берег дышит активной жизнью.



Десятки серферов ловят ленивую волну холодного Бенгельского течения. Местные жители прогуливают крохотных собачек. Любители регби устраивают в белоснежных дюнах свои нешуточные баталии. Туристы зависают на пляже в ожидании декоративного африканского заката.



Заход солнца не разочаровывает. Мир вокруг погружается в странные неестественные тона. Оранжевая мантия неба хлопает по ветру лентами красных облаков. Вода желтого океана замирает, будто готовясь уснуть. А прибрежный песок цвета тростникового сахара начинает таять на глазах, в надвигающихся чайных сумерках. Даже грозная каменистая гряда с поэтическим названием «Двенадцать апостолов» в пурпурных лучах предзакатного солнца выглядит плюшевыми складками гигантского одеяла.



Для ужина выбрали ресторан с морепродуктами Ocean Basket – это неподалеку от нашего отеля. Всего топать около 500 метров в одну сторону, и это оказалось совершенно не страшно. С наступлением ночи жизнь на Си-Поинт не замирает. Фонари горят, машины ездят, люди шагают по тротуарам. Многие магазины после 19 часов уже закрыты, а вот для кафе самый прайм-тайм. С точками питания там вообще нет проблем – их много, и на любой вкус. Что касается цен, то тоже очень гуманно. В Ocean Basket полноценный ужин из четырех блюд с напитками обошелся нам около 3000 русских рублей. На Waterfront будет подороже, но и там вполне можно посидеть семьей в самом пафосном заведении за 5000 рублей.

В мире всеобщего господства пластиковых карт, ресторанный бизнес адаптировал чаевые для официантов в новую систему, которую я не встречал прежде. По окончании трапезы вам принесут для проверки счет, в котором будет пустая графа – вознаграждение за обслуживание. Вы сами ручкой вписываете цифру в рандах, насколько желаете поблагодарить своего блюдоноса. Затем суммируется общий итог, и вы оплачиваете картой единый платеж (и за еду, и за обслуживание). Поэтому заинтересованные официанты пытаются организовать идеальный сервис для клиентов – работают быстро, тихо и вежливо.

Возвращались домой уже после 8 вечера. На улицах также спокойно. Только местные нищеброды, не стесняясь ни темноты, ни прохожих, проверяли уличные урны на наличие полезных вещей. В Mojo Hotel мы неожиданно обнаружили третий этаж. Вообще-то здание двухэтажное, но есть еще выход на крышу. Там расположена зона для релакса – скамейки, пуфики, искусственный фонтан. Но никакого освещения, чтобы не отвлекать от самого главного - звездного неба Африки. С восторгом мы смотрели на эти незнакомые для нас созвездия пока Тима не увидел огоньки на Львиной голове.

- Посмотрите, - закричал он. – Там куда мы сегодня лазили - сколько там светлячков.

В самом деле, прямо на скале и вокруг нее кружились даже не десятки, а сотни мерцающих огней. Некоторые из них гасли, потом загорались снова, но все они двигались в каком-то безумном массовом танце. И, кажется, не было им числа.

- А вы знаете, кто это? – первой догадалась Бонни. – Люди с налобными фонариками.

Догадка была абсолютно правильной – это те, кто наблюдал заход солнца с высоты с 670 метров над уровнем океана, а потом рассматривал первые звезды без помех электрического марева города. Теперь уже в полной темноте энтузиасты начинали путь вниз. Вот тут и пригодились фонари.

- Мы тоже спускались с такими огоньками на касках с вулкана Стромболи, - сказала Алиса. – Но нас там было 20 человек, а тут их целые толпы.

- Ну не знаю, - ответил я, - почему их так много. Может быть это организованный флэш-моб. Или на вершине раздавали бесплатное мороженое. Ну или там проходил концерт Оззи Осборна…

- Нет-нет, - ответила Алиса. – Оззи там точно не было. Его бы мы отсюда услышали.

Мы еще немного посмотрели за удивительной игрой огней на скале Lions Head и твердо решили проверить – повторится ли light-show завтра. На следующий вечер в то же самое время огоньки на склоне присутствовали, но их было в десятки десятков раз меньше чем вчера. Так что же происходило там 24 октября 2018 года? Кто знает…

***

Выйдя на балкон номера в 7 утра, я обнаружил, что Кейптаун уже давно не спит. Кофейня напротив полна ароматных запахов и посетителей, пропускающих чашку за чашкой. Выразительные африканские бабушки галдят на остановке, пропуская автобус за автобусом.



Несколько надменно и свысока Львиная каменная голова встречает очередной рассвет над городом, не пропуская ни единого вот уже 365 лет.



Капстад был основан голландцами в 1652 году, как порт обеспечения кораблей Ост-Индийской компании. Российское консульство открыто здесь в 1993 году. А у нас что ни день, то новые знакомства.

Дипломатическое представительство РФ расположено в одной из высоток даунтауна. Небольшое помещение на 14-том этаже. Все строго – прием по записи, проход по паспортам. Консул предупреждает, что перевод детского Свидетельства на английский язык можно заверить только русскоязычной печатью. Но так и положено, по-другому никак. Верим знающему человеку на слово. Пятнадцать минут ожидания, в течении которого мы рассмотрели информационный стенд и картинки на стенах маленькой залы. Так странно видеть тут фотографии заснеженной Москвы. Наконец, документы готовы. Оплачиваем услугу в размере стандартной пошлины нотариусу на Родине. Так Тим и Алиса становятся счастливыми обладателями копий своего Свидетельства о рождении на английском языке. Ура!

На улице еще долго обсуждаем увиденное в Консульстве приглашение посетить в субботу православную службу, после которой состоится дружеское чаепитие русской общины с участием духовных лиц.

- Алиса, - спрашиваю я, - а ты бы пошла на беседы о православной вере с архимандритом Мыса Доброй Надежды отцом Сергием?

- Конечно, пошла бы, - не сомневаясь отвечает она. – Если из-за этого в школу идти не надо будет.

По пути к площади Гранд Парад натыкаемся на Макдональдс – самое время для завтрака. Удивительно, но в ЮАР некоторые учреждения общепита не имеют собственного туалета и даже помыть руки невозможно никак. Макдональдс в данном случае – не исключение. Поэтому влажные салфетки в рюкзаке – незаменимая вещь.

На подступах к главной площади города нас останавливает офицер полиции:

- У вас все в порядке, сэр?

- Да вроде бы, да, - я тревожно оглядываю свою команду.

- А куда вы направляетесь? – спрашивает служитель правопорядка.

- Мы хотим посетить Замок Доброй надежды.

- Аааа… Ну тогда вам вон туда, - и полисмен показывает через площадь. – Тут недалеко.

- Так близко? – деланно удивляюсь я, сжимая в ладони телефон с открытой геолокацией.

- Вы откуда прибыли? – допрос продолжается.

- Мы из России.

- Хм, а я думал, что вы из Голландии.

- Что, мы так плохо выглядим? – хотел было спросить я, но удержался.

- Вам хорошего дня, - страж закона решил-таки откланяться.

- И вам спасибо!

Пройдя сквозь небольшой рынок, мы остановились перед входом в Ратушу.



Историческое место – именно с балкона этого здания, в 1990 году произносит свою первую речь едва успевший выйти на свободу Нельсон Мандела. А ведь когда-то Ратуша возводиться тут как эмблема незыблемости британского колониализма, как символ победы английской короны в англо-бурской войне. Всего 113 лет миновало с момента постройки, а сколько прошло эпох.



Вход в Замок Доброй Надежды – 50 рандов для взрослых гостей. На территории есть несколько выставок и экспозиций по истории ЮАР, предусматривающих дополнительную оплату. Форт представляет собой пятиугольную крепость с большим внутренним двором, разделенным на две части общественным зданием. Внутри пустынно, если не считать школьников, которые колонной по два человека переходят из музея в музей вслед за экскурсоводом.



Мы же поднялись на крепостную стену, по которой можно обойти периметр цитадели. Отсюда открываются замечательные виды на Сигнальный холм, Львиную голову, всю центральную часть города.



Когда-то Замок сам являлся сердцем Кейптауна, служил местом укрытия торговцев и моряков, вынужденных проводить в море по несколько месяцев подряд, чтобы достигнуть этих земель. Сейчас об этих временах напоминают разве что артиллерийские орудия конца XVII века, размещенные на бастионах, да монументальные внешние стены, толщину которых можно оценить если спустить в бесплатный туалет. Сегодня крепость, возведенная в 1679 году, официально является наиболее старым зданием в Южно-Африканской республике.



От Гранд Парад до района Бо-Каап около 20 минут ходьбы. Последние метров триста начинается уверенный подъем - это уже подножие Сигнального холма. Весь малайский квартал расположен на взгорье, поэтому дома здесь пляшут, пританцовывают, подпрыгивают. Выделывают коленца, выставляют лестницы, раскидывают балюстрады. Очень редко можно встретить два здания рядом, построенных в одном уровне. Еще реже можно встретить соседние дома одного цвета.



После отмены рабства в 1850-х годах, этот район был окраиной Кейпа. И селились здесь потомки рабов из Шри-Ланки, Индонезии, Индии и Малайзии. Постепенно население сформировало единую мусульманскую общину, которая для выражения собственной идентичности разрешила правоверным красить своё жилье в праздничный колер, дабы отличаться от обычных белых строений всего города.



Часто соседи договаривались о цветах домов, чтобы избежать совпадения оттенков.



Таким образом, на религиозной почве вырос уникальный архитектурно-цветовой ансамбль, охвативший весь район.



Посмотреть на эту чудо-радугу, побродить по пустынным переулкам, прикоснуться к цветному духу авантюризма и прочувствовать оптимизм этих старинных улочек.



За этим нужно обязательно ехать в квартал Бо-Каап.



А далее мы катим в такси покорять Столовую гору. Не очень ориентируясь в своем расписании на сегодня, мы не стали заранее покупать билеты на подъемник через сайт. Но нам повезло – очереди у кассы почти нет, пятнадцати минут хватило на то, чтобы приобрести квитанции на проезд. Еще минут через 10 минут заходим в большую круглую кабину, рассчитанную на 65 человек. Со стартовой площадки, расположенной на уровне 303 метра, вагончик устремляется в высь.

Table Mountain Aerial Cableway – относится к классу канатных подъемников. Называть этот способ передвижения по вертикали «фуникулером» – абсолютно не верно. Движение двух вагончиков по воздуху осуществляется только при помощи двойного кабеля. Рельсовые пути здесь отсутствуют как класс.

Полет проходит со скоростью 3 метра в секунду. Набор высоты настолько стремителен, что уши закладывает как в самолете. Для пущего эффекта кабина начинает крутиться вокруг своей оси, обеспечивая обзор всем пассажирам на 360 градусов. Просто замечательный аттракцион.

Всего через 4-5 минут подъемник достигает вершины Столовой горы. Высота здесь – 1067 метров. И это уже другой климатический пояс. Очень часто погода тут и в самом Кейптауне разительно отличается. Температура на горном плато может быть на десяток градусов ниже. Но не сегодня. Безветренная и жаркая весна установилась на всем Капском полуострове без исключения.

Бескрайние панорамы – главная фишка Тэйбл Моунтинг. Несмотря на то, что мы добрались сюда в полдень, когда солнце стояло в зените, и отвесный свет затушевывал перспективу, ландшафты что в сторону порта, что в сторону Чапмэн пик – завораживают.



Снизу не было заметно, что на некотором удалении от берега, Атлантику застелил плотный туман. Но с чердака Кейптауна видно всё!



Стоит метров на двести уйти от зоны подъемника, чтобы почувствовать себя в уединении.



Ни толп туристов, ни следа цивилизации. Только белые известковые дорожки, колючие кустарники да весенние цветы.



Мы с Тимом устроили фотосафари за ящерицами.



Догнать этих пресмыкающихся несложно, а вот заставить не шевелиться – будет потруднее. Тут они сплошь какие-то спортсмены – то начинают крутиться, то отжиматься. Ни секунды не сидят в покое.



Дальнейшей целью прогулки стал поиск дасси. Нам казалось, что эти зверьки вряд ли любят захоженые путниками тропы и предпочитают уединенные места. Пришлось корячиться на обрывах, заглядывая в каждый разлом, проверять все расщелины. Но дасси, к сожалению, обнаружить не удалось. Так мы достигли пересеченной части плато, где дорожка начинает падать и карабкаться по холмам и по долам.



Тим посмотрел на продолжение маршрута и сказал, что он хочет обедать.

- Погулять еще было бы, наверное, прикольно, но режим питания нарушать нельзя! – твердо сказал он.

Пришлось подчиниться и двинуться в обратный путь. На одном из привалов, уже недалеко от верхней станции канатки, Тим по неаккуратности толкнул небольшой камушек. Тот шлепнулся на площадку ниже, и в тот же миг там что-то задвигалось, зашуршало. Внезапно на обрыв в 5 метрах под нами вылезло из кустов небольшое коричневое существо. Оно быстро подбежало к упавшему предмету, принюхалось, но вскоре разочарованно поняло свою ошибку.



- Дасси, дасси, - зашептали мы, желая не вспугнуть его.

Тот, по-видимому, ожидал ухватить что-то из туристических объедков, но был жестоко обманут. Через несколько секунд, появился второй экземпляр, заинтересовавшийся находкой не менее своего собрата. Зверьки пошушукались и разлеглись на солнышке.



Официальное название этого вида – капские даманы. Они похожи на крупных морских свинок или кролика. Но ни к тем, ни к другим не имеют отношения. Их близкие родственники — дюгонь, тапир и слон. Про дамана говорят, что он — "внучек слону, племянник носорогу, дядюшка лошади". А когда дасси называют грызуном, он обижается и может укусить.

Все даманы очень подвижны, способны быстро бегать, прыгать и лазить по крутым скалам и деревьям. При этом дасси отличаются плохо развитой терморегуляцией — ночью они собираются вместе, чтобы согреться, а днём, подобно рептилиям, подолгу греются на солнце.

Мы еще посмотрели на этих смешных зверьков, пока к двум любопытным друзьям не пришли их родственников и не увлекли за собой, по какому-то срочному делу.

Спустившись вниз с Тафельберга (именно так звучит «Столовая гора» на языке африканс) мы через приложение Uber вызвали такси для того, чтобы отправиться на Waterfront. Заказ приняла машина, находившаяся в 10 минутах пути от нас. Когда 7 из них уже миновали, водитель отменил свою бронь и тут же нашу заявку подхватил другой командир. 8 минут всей семьей отслеживали по карте его маневры и когда до нижней платформы канатки ему оставалось 500 метров, он также соскочил. Третья попытка привела нас в замешательство. Следующий водитель доехал-таки к нам, но остановился в 250 метрах ниже по шоссе. Некоторое время мы ждали, поскольку через приложение точно определяется наше местонахождение, но такси не двигалось. Наконец, мы решили, что раз машина не едет к Магомеду, то Магомеду надо идти к машине.

По номеру и марке автомобиля мы опознали представителя Uber и стали усаживаться в салон. Немного пожурив водителя за то, что он заставил шагать нас по дороге, мы объявили, что готовы ехать. Таксист, глупо улыбаясь, извинился, что совсем забыл про нас и по растерянности не отменил заказа. Но сейчас он оказывать сервис не может, потому как разбил водительское стекло. Машина с повреждениями не имеет права быть на линии Uber – это незаконно. Он рискует своей лицензией, поэтому, к сожалению, не сможет нас довезти.

Тогда я рассказал ему про то, как уже третий водитель снимает нашу заявку, а мы уже полчаса не можем тронуться с места. На этих словах парень включил зажигание и произнес: «Если нас остановит полиция, то вы поймали меня на улице. Никакого Uber!»

«Ок!» - ответили мы и с ветерком помчали в порт. Не знаем по какому тарифу рассчитал нас таксист, но заплатили мы всего 60 рандов.

Оставшееся время до вечера провели на набережной Виктории и Альфреда.



Сложно представить, как выглядел старый порт Кейптауна 30 лет назад, но сейчас это торжество гармонии и прогресса. Здания старых доков и легкие инновационные постройки, африканские традиции и современные развлечения, океанский глянец и эпичный вид на Столовую гору – все это Вотерфронт.



Тут можно найти товары на любой вкус и кошелек – от копеечных сувениров до дорогущих драгоценностей. Здесь несколько музеев, бесплатные художественные галереи, вертолетная площадка, предлагающая экскурсии и точка старта морских круизов. От всевозможных ресторанов разбегаются глаза. Если прибавить к этому, что прямо на улице вас развлекают профессиональные африканские коллективы песни и пляски – просто захватывает дух.



Мы потеряли там счет времени и, кажется, не успели сделать ничего. Хотя нет, мы успели попробовать мясо абалонов. Неоднократно приходилось читать про целебные свойства этого деликатеса. Для перечисления пищевой ценности продукта потребовалась бы написать не одну страницу, будь мы журналом «Здоровье». Свежие «морские ушки» (это вполне официальное название моллюска на латыни) считаются одним из самых дорогих кушаний для гурманов. Рецепты по приготовлению блюд из абалона могли бы растянуться на несколько сотен разворотов, будь мы журналом «Люблю готовить».

Южная Африка, одно из немногих мест на свете, где этого одностворчатого моллюска выращивают на специальных фермах прямо в океане. Его мясо - отличный источник многих жизненно важных питательных веществ. А ракушка с внутренней стороны напоминает драгоценный камень и сверкает синим, бирюзовым, фиолетовым, а иногда розовым или желтым цветом с серебристым отливом. Многие ювелиры используют раковины абалона для производства украшений.

В прибрежных районах ЮАР мясо абалона не является чем-то экзотическим и его можно попробовать по вполне сходной цене. В десятки раз дешевле, чем, например, в Японии. Впрочем, как уже не раз бывало, чрезвычайно полезная и во всех смыслах дорогая еда, на поверку оказалась редкостной гадостью. Тонкие обжаренные ломтики по внешнему виду напоминали банальное сало. На вкус имели кисловатый привкус океана. И если бы не салат да терпкое пиво, я даже не представляю, как смог бы доесть этого абалона. Я бы с удовольствием променял свою порцию на половинку хорошо прожаренного стейка, но других дураков рядом не было. В моем рейтинге разочарований – «морское ушко» крепко осело на втором месте, сразу после свежих устриц французского Канкаля.

***

Следующим утром в 7.45 мы выписались из отеля. Начиналось путешествие на колесах. То, ради чего сюда приехали. Как-то раз, листая форум Винского, я наткнулся на отчет о поездке по ЮАР на пикапе с палатками на крыше. Нам как автокемперам со стажем стало очень досадно, что такого формата путешествия у нас еще не бывало. И вот, наконец!

Наша машина-дом уже красовалась около входа в отель. Я опознал ее по надписи прокатной конторы на борту. С компанией Bushlore мы общались обстоятельно и долго. Бронирование я производил загодя, потому как вариантов с автоматической коробкой передач на рынке ЮАР совсем немного. Согласовав Toyota Hiluxe на определенные даты, я вынужден был совершить предоплату банковским переводом. Формы оплаты на сайте у них не существует, а передать все данные о кредитной карте неизвестно куда и кому – было за гранью здравого смысла. Деньги через банк шли в ЮАР ровно один месяц и, мне казалось, Bushlore уже вовсе не рад что связался со мной. При этом не могу не отметить профессионализм сотрудников компании. На все мои запросы – отвечали без промедлений, всё тщательно разъясняли. За две недели до назначенного срока – сами напомнили о заказе и сообщили точную сумму остатка платежа (причем цена, на удивление, даже чуть снизилась по сравнению с изначальной бронью).

Вот и теперь, нас встречал водитель на уже подготовленном авто. Мы загрузили вещи и отправились в офис проката, что расположен поблизости от аэропорта. Там в течении двух часов мы проходили инструктаж по пользованию автомобилем. Специальный человек показал нам весь функционал и рассказал всё оборудование автомобиля. Мы выяснили как крепятся запаски и как поменять колесо; как поддомкратить машину, если мы застряли в песке и как пользоваться резиновыми гусеницами, чтобы тронуться с места; как обращаться с холодильником и как переключаться между двумя аккумуляторами. В завершении, нас познакомили с отличиями между полным приводом и 4WD на пониженной передаче, а также провели ликбез для каких автодорог какой из режимов нужно применять.

Помимо этого, продемонстрировали как раскладывать и собирать палатки на крыше, где расположен складной стол и 4 складных кресла, как управляться с газовыми горелками, где находится бак с технической водой для разных нужд, как фиксируется в кузове кухонное оборудование (а там целый склад от разделочной доски до бокалов). Напоследок нам выдали абсолютно стерильные (без пятен и запахов) 4 спальных мешка, 4 подушки, 4 больших полотенца и 2 простыни – упакованные, после химчистки, в запаянные пакеты.

В дополнение, еще рассказали про то, как включать внешнее освещение, где лежит трос и знак аварийной остановки и прочее, прочее, прочее. Сотрудник, показывавшие нам все премудрости, выложился на 100%. Он лазил на крышу и заползал под автомобиль, заглядывал под капот и поднимал машину боковым рычагом. Пот тёк с него градом. В процессе работы с нами он заменил пару дополнительных механизмов из кузова на новые агрегаты. В общем, подошел к своей миссии со всей ответственностью и, что называется, вложил всю душу.

Наконец, около 11 утра нам отдали документы на авто, специальные разрешения на выезд в Намибию и пожелали доброго пути! Ровно через 12 дней, нам нужно будет вернуться сюда, чтобы сдать автомобиль. А пока что всё только начинается.

Stony Point Penguin Colony

Старт – всегда дело волнительное. Стараешься прочувствовать автомобиль, его габариты. Усердно пытаешься найти свое место в потоке машин. Поэтому для первого дня на колесах, обычно, не планируем длинных маршрутов. Вот и теперь, бочком-бочком, да на побережье Betty's Bay в гости к пингвинам.

- «Улыбаемся и машем! Мы белые и пушистые!» Кто это говорил? – спрашиваю я.

- Шкипер из «Мадагаскара», - хором отвечают Тим и Алиса. Цитаты из этого мультфильма в нашей семье стали настоящими афоризмами, употребляемыми к месту и ни к месту.

- Готовьтесь увидеть всю бригаду: Прапора, Ковальски, Шкипера и Рико , - настраиваю я свою команду на встречу.

Небольшая парковка в 100 метрах от океана открыта все ветрам. Море штормит, а свежий запах ламинариевых водорослей накрывает с головой.



Рядом небольшая кафешка. До полудня действует утреннее меню. Успеваем заказать четыре африканских завтрака, которые ничем не отличаются от классического English breakfast – яйца, сосиски, бекон, помидоры, бобы. В заведении почти аншлаг и вынуждены расположиться за столиком около самого входа. Каждое открытие двери превращается в фейерверк салфеток с нашего стола.

После перекуса возвращаемся к машине. Несмотря на солнце и температуру +22, холодный южный ветер заставляет натянуть ветровки. В такой экипировке можно гулять сколько захочешь. Кстати, сколько у нас времени в запасе? На 15 часов запланирована морская прогулка к китам. Но не отменят ли ее из-за волнения на море?

Делаем контрольный звонок в Херманус, где подтверждают, что всё в силе. А значит, у нас полтора часа для знакомства с пингвинами. Много это или мало? Чтобы пробежаться по деревянным дорожкам заповедника туда - обратно – хватит и 15 минут. А вот если вам интересно понаблюдать жизнь этих птичек вблизи, попытаться прочувствовать их заботы, узнать про их занятия, понять их характер – то и нескольких часов будет недостаточно.

Все пингвины проживающие на территории Африки и близлежащих островах южной оконечности материка относятся к роду очковых. Еще их называют черноногими (понятно почему) и ослиными (за громкий и неприятный крик, похожий на вопли упрямого парнокопытного).

Окраска африканского вида абсолютно типична – черная спина, белые грудь и живот. На груди от лапы до лапы идет узкая черная полоса в виде подковы. Как утверждают зоологи, нет совершенно идентичных рисунков этой «радуги» на теле пингвинов. Они так же уникальны, как человеческие отпечатки пальцев.



В высоту взрослая особь достигает 65-70 см, масса тела до 4 кг. Поддерживать температурный баланс хладолюбивым птицам помогают специальные розовые «брови» над глазами. При перегреве тела, кровь направляется к этим органам, и благодаря тонкой коже в этой зоне, происходит быстрое охлаждение.



Вода – главная стихия птицы. Они плавают со скоростью до 20 км/час и ныряют на глубину до 100 м. Во время охоты могут преодолевать дистанции до 110 км. Большую часть года очковые пингвины проводят в море. Однако, во время кочевок не уплывают далеко от берегов, поэтому их относят к оседлым видам.



Гнездятся очковые пингвины колониями. Семья устраивает жилище в ямке или расщелине в скале. А здесь, на охраняемой территории, ученые подготавливают специальные гнездовья. Так что пингвины въезжают в готовые «квартиры», где делают небольшой косметический «ремонт» - застилают жилое пространство веточками, камешками и кусочками гуано, которые собирают рядом с гнездом. В кладке у каждой пары часто по 2 яйца в 3-4 раза более крупных, чем куриные. Вылупившиеся птенцы сначала покрыты буровато-серым пухом, а позже – с голубоватым оттенком.



Первые месяц после рождения кто-то из родителей постоянно находится около птенцов, обогревая их, пока не установится терморегуляция, и охраняя от хищников.



В возрасте 2-4 месяцев молодняк покидают колонию и уходит в море, где проводят год-полтора, после чего возвращаются на родные берега и линяют во взрослое оперение. Во время линьки пингвины не погружаются в воду и теряют возможность кормиться. Около 20-ти дней они проводят на суше не питаясь.

Количество пингвинов, проживающих в Стони Поинт, исчисляется сотнями. Они бегают между гнездами, прыгают по камням, а чаще усердно сушатся на солнышке. Здесь можно посмотреть, как птицы неуклюже спускаются в воду и как отважно штурмуют берег, вылезая наружу.



Как осуществляется социализация молодняка. Как взаимодействуют сложившиеся пары. Как происходит общение между пингвинами с другими видами. Ведь на территории колонии проживают также утки,



чайки, капские бакланы.



С удивлением тут же обнаружили даманов. Не знаем, как они плавают и плавают ли вообще, но воды не боятся.



Посетители, коих здесь немного, ходят по специально проложенным деревянным мосткам, приподнятым над землей. С одной стороны от тропинки – скалы и весь птичий тусняк.



С другой стороны – гнезда. Пингвины бегают под дорожкой туда-сюда и совершенно не реагируют на присутствие людей.



Зрелище настолько захватило Алису и Тима, что мне пришлось их подгонять. Ну, а как оторваться от такого спектакля. Ты во всех деталях можешь рассмотреть жизнь удивительных животных, будто попал в фильм BBC, но только наяву. Тим очень долго следил за одном пингвином, отмечал все его передвижения, старался угадывать его мысли.



Это было поразительно и это было прекрасно. Но впереди намечены новые встречи и нам пришлось таки уходить.

Southern Right Charters

Херманус - небольшой городок на побережье Уолкер Бэй. Этот залив издревле облюбован китами, как локация для брачного периода и размножения. В период антарктической зимы (июль – ноябрь) они в больших количествах собираются в водах бухты. Инстинкт природы влечет их из Южного океана в места своего рождения. Поэтому здесь можно встретить и огромных взрослых китов, ежегодно приплывающими сюда для произведения на свет потомства, и полюбоваться новорожденными детёнышами.

Во второй половине XIX века Херманус являлся крупным китобойным центром. Добыча животных велась в нескольких километрах от берега, а китам, как тогда казалось, тут не было счета. Но всему настает конец - популяция сократилась до минимума, а оставшиеся особи стали обходить стороной эти места. Запрет на истребление китовых, введенный здесь в 1937 году, поспособствовал восстановлению числа самого распространенного здесь южного гладкого кита. Животные стали снова возвращаться в родные места. Сейчас, по данным аэрофотосъемки, бывают дни, когда в акватории бухты одновременно находится более 100 китов. А рекордом является цифра – 196 экземпляров за один день наблюдения над маленьким заливом.

Местные туристические центры пользуются столь удачными обстоятельствами. В сезон организуются двух-трехчасовые круизы с гарантией для пассажиров увидеть крупнейших животных планеты. К тому же южные гладкие киты отличаются хорошей контактностью и дружелюбием по отношению к человеку. Они часто сами подплывают вплотную к лодкам или устраивают для зрителей целые представления, демонстрируя поистине цирковые номера. Ну где как не здесь отправляться на китовое «сафари»?

Морские прогулки в городке Херманус организуют несколько компаний. Делая выбор между ними, я, прежде всего, обращал внимание на размеры катеров. В более крупных плавсредствах штормовая качка переносится проще. А когда путешествуешь с детьми – это немаловажный вопрос. Оценив информацию, представленную в Интернете, решение было принято в пользу Southern Right Charters.

Далее необходимо определить время старта круиза. Есть варианты начала экскурсии в 9, 12 или 15 часов. Но поскольку, как отмечают эксперты, по утрам частенько бывают туманы, мы выбрали самый поздний рейс.

На сайте туроператора присутствует вариант онлайн регистрации. Нужно открыть подходящее вам дату, время и проверить количество билетов в продаже на данный рейс. Поскольку некоторые дни много заранее были уже недоступны (скорее всего, их бронируют под большие группы), мы также зарезервировали места за пару месяцев до путешествия. При этом требуется оставить данные кредитной карты, но никаких списаний с нас не произвели. Видимо, существует вероятность отмены поездки из-за погодных условий. И чтобы не морочится с возвратом средств, оплата производится непосредственно перед началом тура.

Офис расположен у самого причала. Рядом большая парковка. Свободных мест предостаточно, но тут же образовался помогай – паренек лет 16-ти стал махать руками, обозначая участие в процессе. Не сказать, что без него мы бы не справились, но, так сказать во избежание, отблагодарили его пятью рандами.

За 15 минут до отправления, пассажиров собрали на причале. Объяснили правила поведения на воде и познакомили с кратким курсом по китоводству.
Поглядывая на неспокойное море, мы дружно проглотили по таблетке Драмина. И это не стало излишней предосторожностью.

Как только мы вышли из-за прикрытия пирса, лодка попала под носовую качку. Даже сидя в салоне приходилось держаться руками за стол или перила. Тех, кто выбрал места снаружи, в дополнение, окатывало тучами брызг. Благо, что бухта Уолкер Бэй не великих размеров и через 25-30 минут мы почти достигли противоположной стороны залива.

Катер замедлил ход, туристы потянулись на палубу. Бонни вместе с младшими научными сотрудниками как-то пробралась в первый ряд, на форштевень корабля. Мне с фотоаппаратом пришлось искать более укромные места на корме, где никто не толкается и не лезет в объектив руками. В погоне за удачными кадрами, а пропустил несколько интересных моментов. Но обо всем этом есть кому рассказать. Алиса написала свои впечатления о наблюдениях за китами. Поскольку это первый ее опыт мини отчета, прошу не судить строго.

***

Корабль остановился. Люди, стоявшие на носу судна были все мокрые от брызг, которые заливали палубу во время прыжков по волнам. Такова была цена лучших мест прямо у борта.

Кое-как протиснувшись между ними, я встала, зафиксировалась двумя руками за поручни и посмотрела на море. Мама и Тим либо стояли где-то в другом месте, либо еще не выбрались из общей каюты.

Гид начал рассказывать, что эта бухта служит «детским садом» для китят. Сюда ежегодно приплывают самки, рожают и растят малышей. В это время года их особенно много.

Его рассказ прервали крики пассажиров, заметивших невдалеке фонтан брызг над волнами. Гид подтвердил, что это кит и мы стали осторожно подплывать ближе. Возвращаться в помещение никто не стал – не было смысла, ведь до животного было не очень далеко. Корабль бросало на волнах – он то подпрыгивал, то ухал вниз. Сначала каждый такой нырок сопровождался визгами публики, но потом все привыкли.

В какой-то момент я стала понимать, что нас вот-вот может захлестнуть волной. Каждый раз, когда катер подпрыгивал и опускал нос на ровную воду – все было нормально. Но раз мы попали на гребень волны, вода перепрыгнула борт и ноги моментально промокли.

Когда мы подплыли к киту, все смогли оценить его внушительные размеры. Мне даже показалось, что он значительно больше нашего кораблика и легко сможет перевернуть судно. Успокаивало только то, что на мне спасательный жилет, а кит – это не мегаллодон и людьми не питается.



Кит, между тем, плавал вокруг нас, нырял и показывался снова, бил хвостом по воде, выбрасывал фонтаны брызг, которые в солнечных лучах становились радужными.



Это было похоже на заранее отрепетированное шоу и все были в восторге. Мне кажется, что публика даже забыла о своей промокшей обуви. Первый кит произвел колоссальное впечатление.



Тут по другому борту появился еще один кит и лодка медленно двинулась в его сторону. Мы так и переплывали от кита к киту и видели много особей. У каждого из них была своя фишка: кто-то прыгал над волнами, кто-то махал плавником, кто-то кричал «Hi, guys!»



Некоторые киты подплывали совсем близко и было отлично слышно, как они дышат.



А еще мы видели семью – мама с китенком проплыли прямо у нас под катером и вынырнули с обратной стороны палубы.

По пути к очередному гиганту нас-таки еще раз конкретно захлестнуло волной. Лодка высоко прыгнула и попала на самый гребень. У меня снова промокли ноги, а Тима накрыло до пояса и маме пришлось увести его в каюту чтобы вытереть и обсушить.



Минут 40 продолжалось шоу китов и под конец мне уже надоело. К тому же началась сказываться качка и очень сильно потянуло на берег. Вскоре мы повернули назад, и я тоже возвратилась в каюту. Там всем раздали чипсы и колу, но лишь немногие прикоснулись к еде. Я старалась смотреть вдаль, чтобы поменьше укачивало, но все равно было не очень комфортно. Тут, по-видимому, сказался эффект таблеток, которые мы приняли перед отправлением. Я не знаю, как эти препараты работают, но вдруг я незаметно для себя задремала. Когда я проснулась, мы уже были у причала.

***

Спасибо за помощь, Алиса!

Все киты, повстречавшиеся во время нашего круиза, относились к подвиду южных гладких китов. Сейчас их насчитывается на планете около 12 000 штук. Главный ареал обитания – Южный океан, близ берегов Антарктиды. Этот вид имеет плотные ороговевшие участки кожи на голове. Данные наросты естественного происхождения и появляются на поздних этапах развития плода в утробе матери. Скорость передвижения животных в воде составляет около 9 километров в час. Несмотря на медлительность, они способны на разнообразные «акробатические трюки», например — совершать мощные многократные прыжки, выныривая из воды или подниматься над поверхностью почти вертикально.

Один южный гладкий субъект продемонстрировал для нашей экскурсии «прыжок кита» - он четырежды подряд выныривал едва ли не до середины туловища и обрушивался сверху вниз.



А еще они бьют и хлопают по поверхности моря грудными и хвостовым плавником, перекатываются на спине, выставляют из воды морду. Все свои фокусы киты проделывают на некотором удалении от катера, а потом подплывают ближе, словно спрашивая: «Ну как? Вам понравилось?»

- Конечно, понравилось. Это было, по истине, эпично! – отвечали мы.



На берегу нас уже поджидали. Это местные мальчишки караулили свой шанс поканючить чипсы и колу у пассажиров, которым сейчас было совсем не до еды. Между прибытиями экскурсионных лодок ребятишки неутомимо плескались в холоднющей воде океана. Для согревания использовался оригинальный способ: распластавшись на асфальте, они прижимались всем телом к теплой поверхности, время от времени, переворачиваясь со спины на живот и обратно. Темные тела на темной дороге отличить не так уж и просто. Только цветные плавки выдавали лежбища этих «морских котиков».

***

Расставшись со своими чипсами, мы отправились в магазин. Необходимо было сделать некоторые запасы для всего путешествия. Там впервые встретили секьюрити парковки. Такая профессия распространена в ЮАР. Не знаем, насколько они там всё охраняют, но если паркуешься не по разметке, то они обязательно подойдут и вежливо попросят.

Во всех торговых центрах и точках общепита расплачивались во время путешествия только по карте. Несколько смущало обилие заметок о мошенничестве с кредитками, но сложностей не возникло. Меню во всех терминалах оплаты несколько странное для нас - перед введением пин-кода запрашивается пара подтверждений, но разобраться в этом легко. Два-три раз приходилось передавать карту в руки продавца. Тут уж старался не отвлекаться ни на что другое. Вроде, обошлось. Перед поездкой мы подключили SMS оповещение на весь «пластик», дополнительная бдительность не повредит.

В кемпинг заехали после 6 вечера. Пока светло, разложили палатки, приготовили места для сна. Алиса и Тим твердо решили, что будут спать по очереди в разных палатках, то с мамой, то с папой. В принципе, жить на крыше автомобиля нам понравилось. Все мы неоднократно бывали в ночевках с обычной палаткой и большой разницы не ощутили. Отмечу только два неблагоприятных нюанса. Высота 2-3 метров над землей продуваема всеми ветрами. Здесь на спрячешься за кустами или за автомобилем. Поэтому при любом сквозняке, палатка становится как парус. И несмотря на все растяжки, хлопает могучими крыльями в такт порывам. А еще нужно быть предельно внимательным утром, когда со сна спускаешься по лестнице. Все-таки Hiluxe высокая машина и падать будет неприятно. Нас таковая участь, слава Богу, миновала.

Кемпинги в ЮАР бывают двух типов. Первый – стандартный европейский вариант с постом охраны, размеченными местами для авто, общим хозблоком. Подобные места для ночевок в Южной Африке принято называть – Караван Парк. Помимо этого, в городах есть аналоги, расположенные во дворах частных жилых домов. Лужайка превращается в парковку или место для палаток. Для каждой группы предусмотрено небольшое отдельное здание с туалетом, душем, иногда и комнатой отдыха. Хозяин лично приветствует вас, покажет и объяснит все премудрости. Его собака может целый вечер отираться около вашего мангала, а соседские петухи начать кукарекать в три утра. Впрочем, это тоже интересный опыт.

Уже в сумерках стали готовить ужин. Ветер не утихал, поэтому мне никак не удавалось поджечь угли. Огонь занимался, но как только прогорали небольшие ветки – тут же угасал. Видя безуспешные попытки юных скаутов, к нам пришел дедушка-сосед. Извиняясь, он предложил нам «горящую пастилу». Это такие дольки, нечто среднее между сухим спиртом и пластилином. Поджигается пастила от первой искры, полыхает долго, а выделений при горении нет. Если обложить такую субстанцию углями, то через 10 минут можно выкладывать на решетку мясо. Мир не без добрых людей, даже на краю света.

***

Утром первый самостоятельный сбор оборудования не сказать, чтобы прошел без сучка, без задоринки. Как раз, наоборот, с сучком и с задоринкой. Колупались около получаса, пока не одолели мудреный механизм. В дальнейшем сбор палаток будет занимать у нас 5-7 минут, а пока не распределены роли, не знаешь, как встать, куда подлезть. В общем, пришлось помучаться.

Не успехи отъехать десяток километров, как на боковые стекла машины опустилась ширма. Это полезли наружу складки тента. Стало понятно, что стягивать конструкцию ремнем нужно гораздо жестче.

Наш план поездки по ЮАР и Намибии предполагал ежедневные длительные перегоны. Во главе угла стояла цель – совершить максимально интересное самостоятельное автосафари. Весь график сформировали под то, чтобы увидеть в дикой природе разнообразных животных, а уже в добавок, посетить некоторые знаковые места. Для сафари были выбраны Addo Elephant National Park и Kgalagadi Transfrontier Park. Там проживают разнообразные виды млекопитающих, причем большинство из них встречается только в одной из локаций. Объединение этих территорий в единый маршрут позволяло бы максимально целостно исследовать фауну Южной Африки.

Обязательной к посещению точкой, по просьбе Алисы, стала ранчо с гепардами. Так в путевой лист попал Bagatelle Kalahari Game Ranch, расположенный в Намибии. А далее, невозможно было отказаться от искушения посетить пустыню Намиб и город-призрак Колманскоп. Всё остальное было из серии «если на это останется время».

В соответствии с графиком были запланированы 6 ночевок, сообразно вышеуказанным опорным точками. Все остальные кемпинги не бронировались. Определенные прикидки существовали, но трижды пришлось действовать по месту и определять пункт ночной стоянки в режиме «давай быстрей, а то темнеет!»

Дневной перегон этого дня проходил по субтропическому поясу с преобладанием жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников. Природа вокруг благоухала. Эвкалиптовые рощицы сменялись возделываемыми полями и виноградниками.

Остановка для заправки стала полноценным перерывом на обед. Дело в том, что в оборудованном для сафари авто предусмотрен дополнительный бак для топлива. И первый, и второй вмещают по 80 литров. Сделано это для того, что можно было несколько дней подряд зависать в Национальных парках в отрыве от цивилизации.

Соединение двух резервуаров в единую систему произведено каким-то кустарным образом. И чтобы заполнить экстра-бак, нужно сначала залить основной под самую горловину, а потом медленно, по стакану, с раскачиванием автомобиля, добиваться того, что бензин переливался в сообщающийся сосуд. Заправщики вынуждены были тратить на нашу машину по 15-20 минут. А пару раз наткнулись на таких чайников, которые ничего не смогли залить в дополнительную баллон.

Об этой конструктивной особенности нас предупреждали в прокатной компании. Принцип расхода топлива обратно симметричен. Сначала полностью опорожняется второй бак, а потом начинает расходоваться бензин из цистерны стандартной комплектации. Поскольку данные о наполненности экстра-ёмкости никак не отображаются на приборной панели, возвращать машину в контору можно с любым количеством топлива, точнее его отсутствием. По правилам Bushlore – это нормально, никаких санкций за это не предполагается.

Monkeyland

На входе в парк обезьян охранник требует спрятать головные уборы и солнечные очки - это для безопасности самих посетителей. Здесь вообще строгость режимного объекта и в резервацию приматов можно проникнуть только организованными группами в сопровождении гида. Пока ждали начала экскурсии, познакомились с большинством обитателей. Они поочередно наведывались в открытую зону ожидания для гостей, осматривали нас и удалялись. Видимо, из-за отсутствия шляп и очков, мы представляли небольшой интерес.

К назначенному времени собралось около 15-ти туристов. Возглавил процессию на территорию обезьянника проводник с деревянной жердью. Сразу вспомнился советский мультик, где мама учила крошку-енота, чтобы он не брал палку и не строил страшные рожи. Но, судя по всему, наш сталкер не смотрел телевизор в детстве.

Около часа мы бродили по дорожкам лесного участка. Площадь обитания обезьян достаточно велика. Проживают на ней группы девяти видов приматов и двух видов лемуров. Итого более 700 особей. Все они не встречаются в живой природе ЮАР, а были завезены из других стран Африки, Азии или Южной Америки (чаще всего контрабандным способом). После конфискации у нарушителей, животные были переданы в этот парк. Здесь они содержатся безвольерным способом.



Обезьяны могут свободно перемещаться по всей территории, даже внешняя заградительная сетка тут отсутствует - млекопитающие не стремятся покинуть место где их кормят и о них заботятся. По периметру 12-ти гектаров леса расположен высокий забор, но это для защиты от внешних хищников.



Приматы-иммигранты прекрасно приспособились к новым условиям проживания. Многие из них обзавелись здесь потомством. Гиббоны, паукообразные обезьяны, капуцины, лангуры, беличьи обезьяны, мартышки-верветки – нашли свое место в новом мире, живут в согласии и спокойствии.

Самую многочисленную общину парка составляют лемуры.



Крупнейший и красивейший вид Вари устраивают звонкий перелай на всю округу.



А самые узнаваемые кольцехвостые лемуры Катта снуют там и сям.



Вот сидит прообраз короля Джулиана из мультфильма «Мадагаскар». Помните его бессмертное: «Привет вам, гигантские морды. Можете купаться в лучах моего величия».



А вот его подданные решают дела семейные.



Birds of Eden

От обезьяньего питомника до Парк птиц - 3 минуты ходьбы через парковку. Здесь все иначе. Гулять внутри можно самостоятельно. Для посетителей проложены специальные дорожки в нескольких уровнях. А на высоте 20-ти метров орнитариум накрыт сеткой. Ее ячейки пропускают воздух и солнечный свет, но не позволяют разлететься 3,5 тысячам пернатых, обитающим тут. Таким образом, это самый большой птичник в мире. Территория под куполом – 3,2 гектара. Более 200 видов совершенно свободно летают, плавают, скачут в пределах этого огромного вольера.



В «Райской птахе» проживают как африканские, так и экзотические птицы в соотношении 50/50. Большинство их них попало сюда из частных владений, из клеток. Некоторые из них никогда не встречали иных птиц, а кое-кто даже не умел летать. Другие оказались здесь в результате получения травм - они более не могли существовать в живой природе. Тут они прошли реабилитацию и продолжают жить под защитой человека.



Парк представляет интерес как для детей, так и для взрослых. Где еще вы сможете постоять в метре от фламинго? Или наяву посмотреть битву златохвостых фазанов? Или оценить танец венценосного журавля?



От самого входа нас долго сопровождал зеленый попугай. Ходил за нами по пятам, не сводил глаз.



А затем, видимо, признал за своих – подлетел и уселся мне на плечо. Смех смехом, а слезать товарищ не хочет. Пришлось его обманом в кусты заманить, да убегать. С Тимом тоже произошел случай – на узкой тропинке встретился ему какой-то кулик с длинным грязным клювом. Тиммик дорогу уступать не стал, как-никак по росту он раза в три выше пернатой твари. А кулик это счёл личным оскорблением – взял и тяпнул ребенка за ногу. Чуть не подрались друзья – пришлось разнимать.



В авиариуме много разных красивых и необычных птичек. Чтобы всё посмотреть и обойти все дорожки нужно не меньше часа. Вот только не ищите хищников – их удел дикая природа. Вместо них в парке можно встретить летучих мышей, черепах и маленькую антилопу суни, проживающую среди птах.

***

Покидали райский уголок самыми последними. До заката оставалось около часа. Пришлось корректировать планы и искать место для ночевки поблизости. Буквально в 30 километрах оказался кемпинг Tsitsikamma National Park. Охранник пустил нас в лагерь, а оплату брать не стал. Расчет производит только контроллер, а он будет завтра утром.

Расположились на берегу пересохшей речушки. Вокруг природа и почти нет других туристов. В звонкой тишине леса царит умиротворение и невозмутимость. И только светлячки, пульсирующие в кустах будто маяки, нарушают общий покой. Вдруг небо стало светлым от звезд. Млечный путь как хвост огромной кометы заполыхал на небосводе. Незнакомые южные созвездия искрились словно праздничная гирлянда. И невозможно оторвать взгляд. Световое представление завершает восход Луны. Сизый свет густой пеной окатывает небо, а на земле проявляются сочные шоколадные тени. Пора идти спать.

***

Контроллер приехал только к 8 утра. Еще 10 минут он клепал какие-то справки и чеки, заносил в реестр номер нашей машины. Кемпинг в Тситсикаме обошелся в 350 рандов. Это средняя цена. Бывало, конечно, и по 200 за ночь, но встречалось и по 450 ZAR.

Помимо таксы за постой, нам нужно было оплатить взнос за посещение Национального парка. А поскольку мы въехали вчера, а выезжаем сегодня, то расчет должен быть произведен сразу за 2 этих дня. Но есть и альтернативный вариант оплаты визитов в Нацпарки. Еще дома я заказал Wildcard – это единый годовой билет на доступ всей семьей во все природно-охранные зоны ЮАР. Прислать саму карту мне не успели, но везде вполне прокатило официальное письмо–подтверждение. Там указывается номер ID, срок действия, паспортные данные и другая информация. Письмо предъявляется на пунктах оплаты при въездах, и в общей сложности, за время путешествия использовали его 8 раз. Даже при таком небольшом количестве посещений – затраты на приобретении семейного Wildcard окупились сполна.

Addo Elephant National Park

На изучение парка с самой большой колонией слонов в Южной Африки отвели несколько часов. Хотя сам заповедник позиционирует себя как третий по величине в стране, его основная зона, пригодная для «самосафари», представляет собой участок, примерно, 40 х 10 километров. Мы пересекали Addo-парк с юга на север с заездом в разные смотровые точки, вью-поинты, к местам скопления животных у водяных скважин.

Проезд через КПП – это целый ритуал. Сначала нужно парковаться у домика рейнджеров и заполнить Путевой лист, с указанием ФИО и паспортных данных всех членов команды, контактных телефонов, описанием средства передвижения и прочее. Затем, все сведения переносят в систему. Перед шлагбаумом происходит проверка автомобиля – нужно открыть багажник, чтобы специальный человек удостоверился в отсутствии запрещенных к провозу предметов. На выезде из парка – сдаешь Путевой лист. Таким образом происходит учет – сколько машин въехало в парк в течении дня и сколько покинуло его.

Местность тут представляет собой смесь из невысоких лесов, буша и открытых пастбищ. Типичный пейзаж, что открывается с пригорков – это зелень во все стороны света. И бледно голубое небо.



После шлагбаума начинается грунтовая дорога, вполне приличного качества. Знаки требуют двигаться 40 км/час, но многие разгоняются до 50-ти. Первый десяток километров пролетает незаметно. Кусты, кусты со всех сторон. Из машины выходить нельзя. Никого не видно. И вдруг спускаешься в долину с изумрудной травой, где кипит жизнь.

Слева ковыряется семья бородавочников. Впереди, прямо на дороге, стоят зебры. А справа важно и величественно гуляет слон. Глаза разбегаются. Ты пытаешься осознать происходящее и стараешься наблюдать всех одновременно. Минут через десять приходит понимание, что животные никуда не торопятся, и ты всё успеешь, если не будешь суетиться. Требуется только остановиться, заглушить двигатель, открыть окна и созерцать. Выбираем объект. Бинокль переходит из рук в руки, но зверье подходит ближе и ближе. Не стесняясь и не боясь. Это так странно и так упоительно.

Дети с любопытством рассматривают Пумбу.



- Он не такой уж и большой! - говорит Тим.

- Но выглядит достаточно свирепо, - отзывается Алиса.

При своих воинственных внешних характеристиках, бородавочники, тем не менее, в основном питаются травой. Растительная пища составляет более 90% его рациона. Вот и сейчас все семейство ползает по лугу в поисках вкусненького. «Тим, а помнишь, как он говорил в мультике:

— Я нажрался как свинья...

— Пумба, ты и есть свинья.

— Ну да, верно», - вспомнила Алиса, а смеемся всей компанией.

Бородавочники – дневные животные. Ночью они располагаются по расщелинам или норам, которые роют для себе сами. Они прячутся в них, заползая туда задом. Это для того чтобы сразу напугать большими клыками непрошенных гостей.



А вот еще один афоризм от Пумбы: «Когда целый день бездельничаешь, приятно потом отдохнуть». Какой же он все-таки философ!

Зебры вальяжно переходят грунтовой тракт и останавливаются на обочине пощипать свежий газон. Один полосатик долго в упор рассматривал ближайший автомобиль.



- А Марти из «Мадагаскара» сейчас бы сказал: «Большой полноприводный Джип! Такой большой! И такой полноприводный!» - настало время пошутить и мне.

Зебры считаются одним из самых пугливых животных в дикой природе. Но тут расхаживают как генералы по плацу. Уверенно, с достоинством и некоторым самолюбованием.



А кукольного размера малышкИ таращатся аки филины и грациозно прыгают словно антилопы.



Благодаря острому зрению и великолепной памяти зебры легко узнают друг друга по узору полос на шкуре. Двухцветный рисунок предохраняет животных от укусов слепней и мухи цеце, которые не воспринимают это мельтешение полосок за объект для своего нападения.



Рассматривая «тигровую лошадь», мы с удивлением обнаружили, что на задней части туловища, помимо белого и черного цвета, присутствуют коричневые линии. И так у всех особей, что прохаживаются вокруг. Значит, они не монохромные, а трехцветные!



Вот уже для этого открытия стоило ехать в Африку, чтобы посрамить зоологов всего света! А если хотите проверить, приезжайте сюда и убедитесь сами. Как говорил Марти: «Я здесь всю неделю, а точнее я буду здесь всю свою жизнь. Все 365 дней в году, включая Рождество, Ханнуку, Хеллоуин и Первомай».

Чуть поодаль, на заднем плане, пасутся антилопы. В Аддо-парке проживают четыре вида этих парнокопытных. Самый знаменитый из них – куду. Метровые рога-штопоры и «царапины» на теле, как следы от хищных когтей, делают их легко узнаваемыми среди других собратьев. А еще они знамениты тем, что не привередливы в еде. И с готовностью поедают листву и молодые ветки таких растений, которые другие животные считают ядовитыми.



Внезапно на заднем сиденье начинается бунт: «Все пропало! Слон ушел! Надо его догонять!» И приходиться сниматься с места, надеясь на новые свидания с куду позже. Но потом их увидеть так и не довелось. Судя по всему, обиделись эти антилопы. И продолжать первое беглое знакомство не захотели.

Addo Elephant National Park – раздолье для травоядных млекопитающих. Зеленые саванны с круглогодичным обилием свежей пищи, отсутствие в ареале обитания хищников, статус заповедника. Всё это постепенно привело к перенаселенности данных земель. Кушай, да размножайся. Даже ходить никуда не надо - о сезонных миграциях в поисках еды животные этой полосы совершенно не ведают. В 2003 году в парк были переселены шесть львов и пятнистые гиены – для восстановления естественного баланса экосистемы и контроля количества травоядных.

Повстречать хищников нам здесь не довелось. А вот слонов в Аддо, действительно, предостаточно. По подсчетам рейнджеров, сейчас тут проживают более 600 особей. Нам посчастливилось обнаружить место, где около 60 великанов совершали групповой утренний моцион.



Еще издалека, с пригорка, стало понятно, что впереди происходит нечто интересное. Десяток автомобилей замерли на правой обочине. Оказалось, что рядом расположено небольшое озеро, в котором плещется стадо элефантов. Кто-то курнается в воде, кто-то обрызгивает других, кто-то безуспешно пытается прорваться к маленькому водоему.



Слоновьи группы – это только самки и слонята. Самцы, в возрасте старше 20 лет, предпочитают существовать по отдельности. Но и в женском обществе найдутся поводы для размолвок. Стоит только кого-то толкнуть или нечаянно наступить (а как иначе в такой тесноте), как тут же начинаются выяснения отношений.



И вдруг неожиданно несколько слонов побежали сломя голову. Зрелище, надо сказать, восхитительное, если они бегут не в вашу сторону. В данной ситуации курс пролегал метрах в 50 от нашей машины, но даже на таком расстоянии чувствуется в движениях мощь паровоза. Пролетят сквозь тебя и даже не заметят.

Не успели мы прийти в себя от вида боевого бронепоезда, как перед лобовым стеклом прошла небольшая слониха. Она остановилась на обочине и стала хоботом обрывать свежие ветви. Букет за букетом исчезали в ее пасти. Чтобы обеспечить огромный организм энергий, слоны ежедневно около 20-ти часов посвящают поиску еды. И жуют, жуют, жуют.



На перемалывание веток, листьев, стеблей у слонов только четыре зуба. Служат они около 8-10 лет, а затем почти полностью стираются. После этого на их месте вырастает новый зуб. И так происходит шесть раз в течении жизни.

Продолжение путешествия по парку превратилось в шоу слонов. Они возникали то тут, то там. То группами, то поодиночке.



Понравилась одна из точек наблюдения, где можно выйти из автомобиля и сквозь амбразуру в деревянном заборе наблюдать за социальными сценами на поилке.



Детям, впрочем, слоны вскоре надоели и, завидев издалека большие треугольные уши, они требовали не останавливаться, а ехать искать львов и леопардов. Мы еще покрутились по парку, но кроме страусов и мангустов не встретили никого. На выезде у КПП нас спросили, не вывозим ли мы в кузове слоненка? После отрицательного ответа проверять не стали, и открыли нам шлагбаум.

Наш дальнейший путь вел на север. Стоило удалится от Аддо, как саванна сменилась полупустынной прерией с каменистыми холмами. Седая трава и красные земли будут сопровождать нас до самой пустыни Калахари.



Дороги тут ровные как стрела. И можно 30 километров ехать в полном одиночестве. Никого вокруг – ни людей, ни машин, ни зверей.



Уже кажется, что и нет никого живого на этой земле, как перебежит дорогу какая-то мышь, да встретиться огромное гнездо с щебечущей колонией пернатых. В районе 18 часов прибыли в городок Мидделбург в провинции Восточный Кейп (19 000 населения). Здесь только 1,5% белого населения. Улицы пустынны, транспортные средства и пешеходы наперечет. Единственное, что нарушает общий покой – это башенные часы на ратуше, заставляющие вздрагивать весь городок каждые пятнадцать минут. На участке для кемпинга цветут деревья с запахом нашей сирени. Южная весна!

***

На утро была жара. Вчера тоже было не холодно, но в добавок подул ветерок как из печки. В 8 утра термометр показывал +36. К полудню разогрелось до 41 градуса. Впрочем, нам сие было безразлично. У нас длинный переезд до парка Kgalagadi Transfrontier. Сиди себе в машине с кондиционером и слушай аудиокнигу. Это у нашей семьи такое развлечение на длинных маршрутах. Книжки берем с собой исключительно детские, но такие, которые ни я, ни Бонни никогда не читали. И с удовольствием внимаем рассказчику. А на остановках обсуждаем, угадываем что произойдет далее. С хорошей историей и дорога бежит быстрее.

На обед остановились в Аппингтоне. Там есть совершенно замечательный комплекс с несколькими кафе, банкоматами, аптекой, магазинами одежды и продовольственным гипермаркетом Pick`n`Pay (28°27'13.4"S 21°14'47.0"E). Парковка расположена во внутреннем дворе торгового центра. Поскольку следующие две ночи мы планировали провести в Нацпарке – место идеально подходило чтобы затариться продуктами впрок.

Последние 250 километров до точки постоя проехали под облаками. На открытых просторах пустынной местности было видно, как кое-где срывается дождь, а ветер поднимает клубы пыли и песка. Но к нашему прибытию в кемпинг шквал утих, выглянуло красное солнышко, и мы с комфортом расположились на нашу первую ночевку в пустыне Калахари.

За воротами межгосударственного парка, который расположен на границе трёх стран, находятся сразу два лагеря: один на территории ЮАР, второй рядом, но уже в Ботсване. Кемпинг Twee Rivieren – это большая площадка, на которой автокемперы размещаются по собственному усмотрению. Как таковые места под парковку - не определены. Самые козырные слоты около кранов с водой. Деревьев тут мало, и они небольшие. Удобства находятся в общей постройке посередине территории.



Не успели мы поужинать, как начало темнеть. Туристы сразу достали фонарики, чтобы не наступить на кого-нибудь в сумерках. В самом деле, природа ожила вокруг. По песку задвигались быстрые тени, замелькали в воздухе насекомые. Это мыши и мангусты решили поискать остатки людской трапезы. Неожиданно, к нам на огонек прилетел богомол. А рядом, в песке, засуетились гигантские тараканы. Алиса поежилась и сказала, что уже давно страшно хочет спать.

- Ты, пожалуйста, определись: страшно или спать? – спросил Тим вдогонку.

- Я тебе утром расскажу, - ответила Алиса уже из палатки.

***

Kgalagadi Transfrontier Park

Новый день принес прохладу. По небу бежали облачка. Идеальная погода для сафари. Несмотря на то, что пересечение границы с Намибией запланировано на завтра, мы решили заранее оформить выезд из ЮАР. Это не возбраняется. Просто в паспортах образуется «дыра в датах» между отметками пограничного контроля. Как-будто это время вы пребываете вне пределов какой-либо страны. Впрочем, так и есть. Kgalagadi Transfrontier – один из немногих в мире трансграничных (выходящих за пределы государств) парков.

При проверке документов требуется перевод Свидетельств о рождении детей. Ну хоть не зря суетились с ними в Кейптауне. Чиновники долго и любезно беседовали с нами. Видимо, мы первые посетители на сегодня, а болтать друг с другом им надоело.

Наконец, стартуем. Сразу за кемпингом заканчивается асфальт. Переходим на 4WD, потому как покрытие меняется за каждым поворотом. То укатанный грунт, то песчаное месиво, то каменистая гребенка. На самосафари три основных правила: контролировать скорость движения (животные беспорядочно переходят дорогу в любом месте), не сигналить клаксоном и не выходить из машины вне установленных мест. Специально оборудованные пункты для отдыха обозначены знаками – там есть туалеты и столики для пикника. Эти поинты находятся на удалении от мест скопления животных. Но все равно висят предупреждающие таблички: «В парке водятся хищники! Вы покидаете автомобиль на свой страх и риск!»

Калахари – это засушливая зона. Здесь есть только два сухих русла, оживающие несколько раз в столетие. Реки Ауоб и Носсоб возрождаются от летаргического сна, в среднем, каждые десять лет. Красные, серые, желтые дюны, колючки да одинокие деревца – типичные неприветливые пейзажи полупустыни.



Но сейчас весна. Наполнены влагой небольшие протоки и озерца. Расползлись и набухли лужи. Почва в низинах покрылась сочным зеленым ковром. Пища, питьё, безбрежные пространства – наличие данных критериев обуславливает проживание здесь крупных групп травоядных. Благоприятные условия для охоты – главный фактор обитания рядом хищников и стервятников. В то же время, довольны и туристы - открытые ландшафты, редкая растительность способствуют удачным наблюдениям за фауной парка.



Страусы встречаются по обочинам всей Южной Африки, но именно в пустыне удалось разглядеть их максимально близко. Держатся птицы семьями, часто деля выпас с антилопами разных видов. Мамаши и папаши (самцы обладают более ярким черно-белым оперением) присматривают за своим потомством.



Питаются они побегами, цветами, семенами, но при случае могут съесть попавшихся насекомых, мелких рептилий или грызунов. Поскольку у страусов нет зубов, для измельчения пищи в желудке они глотают мелкие камешки, а зачастую и всё, что им попадается: гвозди, куски дерева, железа, пластмассы. Птицы-великаны способны долго обходиться без воды. Но при любой возможности с удовольствием пьют и даже плавают.

Страусы не отличаются умом. Размер мозга у них равен размеру их глаз. Но они очень осторожны и пугливы. При малейшей опасности бросаются в бега. Благодаря высокому росту (до 2,7 метров) и отличному зрению они способны обнаружить опасных хищников на расстоянии одного километра.



Во время высиживания яиц и опеки молодняка, страусы забывают о своей пугливости, и смело защищают потомство. Не убегают от опасности, а наоборот агрессивно идут навстречу. Если запугать противника не удалось, тогда бросаются на него, нанося мощные удары ногами. Лапой с двумя острыми когтями папаша может одним ударом проломить голову льву. В такой период африканские хищники не осмеливаются вступать в открытую схватку с этой птицей.

Заботу о птенцах удалось проверить на деле. В одном из закоулков парка мама-страус перегородила собой дорогу. Под ногами у нее крутились 4 детеныша, а пятый сидел чуть поодаль прямо на проезжей части. Оказалось, что он или родился дефективным, или был ранен, но с трудом передвигал ноги. Так вот мамаша закрывала собой движение автомобилям до тех пор, пока чадо не доковыляло до обочины.



На пастбищах мирно пасутся сотни антилоп. Здесь распространены три вида этих созданий и невозможно подсчитать, кого из них больше. Самые крупные – Голубые антилопы гну. Кажется, природа сильно не заморачивалась и «слепила» их из того, что было под рукой: голова и рога быка, грива лошади, тело коровы, борода горного козла, а хвост осла. Само слово «гну» является подражанием звуку, похожего на тот, что издают эти животные.



Держаться гну многочисленными группами, часто объединяясь в стада с другими видами антилоп. Так легче выжить в среде обитания, кишащей хищниками. Если кто-то один заметил опасность, то тут же предупреждает остальных звуковым сигналом, и все стадо бросается врассыпную.

Антилопы гну известны своими ежегодными миграциями. Стада покидают территорию с регулярными засухами и путешествуют в поисках корма. Табуны в тысячи голов, передвигаются по равнине, стуча копытами и поднимая густую пыль, что представляет собой поистине удивительное зрелище. На территориях, где свежей травы вдоволь целый год, они все время держатся оседло.

Наблюдая за гну, Тим вспомнил мультфильм «Король Лев», где под копытами этих обезумевших от страха антилоп, погиб Король Земель Прайда и отец Симбы – лев Муфаса. После этого каждая следующая встреча с ними сопровождалась фразой: «Они затоптали Муфасу!»



Несмотря на свой удивительный и страшный внешний вид, антилопа гну не является ни агрессивным, ни абсолютно мирным животным. Если эту антилопу припереть к стенке, то она начинает яростно защищаться – лягаться и бодаться. Даже львы не рискуют нападать на здоровую сильную особь, выбирая для своих целей ослабленных, больных животных или детенышей.



Гемсбоки или южноафриканский орикс – типичный представитель полорогих. Правда с этим видом произошла путаница. Дело в том, что перевод слова «гемсбок» с голландского языка означает «самец серны». Видимо, из-за наличия полосатого рисунка на морде, напоминающей маску, буры дали такое название. На самом деле, родственные связи между ориксом и серной отсутствуют.



Главная красота гемсбоков – это рога. Орикс наделен высокими, слегка изогнутыми рогами, длинной около метра. Внушительными украшениями обладают оба пола. Но если самки гембокса используют рога для защиты себя и своего потомства от хищников, то самцы, в первую очередь, применяют оружие при отстаивании собственных территорий от конкурентов.



Интересно, что телят гемсбока увидеть днем невозможно. Матери прячут потомство в недоступных местах. И только на ночном сафари нам посчастливилось наблюдать как две взрослых особи конвоировали малыша орикса на прогулке.

Самыми красивыми из антилоп Калахари безусловно являются спрингбоки. Это – эндемики Южной Африки и проживают только в ЮАР, Намибии, Анголе и Ботсване. Прыгающий козел (так переводится его название с голландского) - одно из быстрейших животных на свете. Скорости выше 90 км/час – нормальное явление для этих жвачных, и они уступают пальму первенства только гепардам.



По прыжкам в высоту спрингбоки также одни из лидеров. При собственном росте не более 1 метра, они способны подскакивать вверх до четырех метров. При прыжке спрингбок сжимается, и становится похож на кошку. А прыгнуть он может по любому поводу. Может увидеть что-то необычное, например, след от ботинка.



Антилопа-прыгун имеет спокойный дружелюбный характер. Они весьма игривые и мирные животные. При опасности все стадо старается держаться вместе и не бросать своих собратьев.



В группах присутствует большое количество малышей. Поскольку к полугоду спрингбоки вырастают до размеров полнозрелой особи, отличить новое поколение возможно по небольшим рожкам, существенно отличающимися от рогов родителей.



Первым из хищников нам повстречался шакал. Он отдыхал в сухостое около дороги и всполошился от нашего приближения. В желании найти более уединенное место, он принялся убегать. Но сила прерванного сна свалила его через 50 метров. У ближайшего деревца шакал задремал, буквально, на ходу.



Всю ночь шакалы охотятся, вплоть до восхода солнца. Их рацион состоит из грызунов, фруктов, злаков, насекомых, рептилий. Изредка они выходят на промысел парами или группами. Чаще следуют за крупными хищниками, чтобы воспользоваться остатками их добычи.



На открытых пространствах сухая земля Калахари часто испещрена норками. Сначала мы думали, что это проделки сурикатов, но оказалось иначе – убежища принадлежат капским земляным белкам. Эти грызуны создают разветвленную систему нор, в которой может быть до сотни выходов. Такие жилища объединяют сразу несколько семей.



Питаются земляные белки семенами и плодами, выкапывают съедобные корневища и луковицы, а кроме того поедают насекомых и ловят мелких ящериц. В норах белок часто прячутся мангусты, с которыми эти грызуны мирно уживаются и даже предупреждают друг друга об опасности. Основными природными врагами обоих видов здесь являются змеи и шакалы.

Змей в Трансграничном парке мы встретили дважды. И оба раза настолько мимолетно, что дети ничего не увидели. В первом случае небольшая темно-зеленая тварь волнами переползала песчаный участок дороги перед автомобилем. А во втором, предположительно, капская кобра, завившись желтыми кольцами, принимала солнечные ванны на обочине. Я даже сначала не поверил, что это змея. Думал, какая-то тряпка валяется. Но приблизившись, заметил движение испугавшегося пресмыкающегося и дернул рулем направо, что не повредить божье создание. Бонни заверещала: «Змея! Там была змея!» Дети, конечно, потребовали возвратиться назад. Но мы уже проехали сотню метров, и надежд на то, что, вернувшись задним ходом, застанем всполошенное существо, не было никаких.

Еще одно свидание с представителем семейства ползучих произошла позже, на дорогах Намибии. Двигаясь на скорости около 90 км/час, я разглядел змею уже прямо под нашими колесами. Тормозить на грунте было очень рискованно. Чем дело завершилось – проверять не стали. Но очень надеюсь, что широкая колесная база Hilux, позволила остаться змее невредимой.

Львов в этот день мы наблюдали трижды. Сначала удалось поучаствовать в процессии двух львиц.



Уверенно и грациозно дамы шествовали параллельно магистрали, а их ход сопровождал кортеж из пяти автомобилей.



Мы двигались навстречу этой колонне и, загодя остановившись, засвидетельствовали свое почтение. Львицы проследовали друг за другом на некотором удалении. И покуда не скрылись за холмом не нарушали свой строй.



Вскоре обнаружили другую пару. На этот раз это были молодые львы. С еще не отросшей гривой, а чудным ирокезом на головах, они отдыхали в тени небольшой акации.



Судя по всему, этим подросткам немногим больше двух лет, и они только научились рычать. В таком возрасте самцы часто живут в одиночку или собираются небольшими холостяцкими группами, пока им не удастся захватить какой-нибудь прайд.

Мы как обычно, открыли стекла и стали любоваться животными. Тима вылез наружу до самого пояса.



И вдруг оба льва как по команде встрепенулись, встали на передние лапы и навострили уши. Взгляд сурово обращался в нашу сторону или куда-то выше. Тут бы закрыть окна автомобиля, но Тим, как нарочно, застрял. Вот бывают моменты, которые не хочется, чтобы повторились. Это был один из таких.
Львы еще с минуту усердно смотрели в одну точку. А потом растянулись и занялись своим любимым делом, которому посвящают до 20 часов ежедневно – задремали. «Не шутите больше так, а то я нервничаю!» - афоризм от льва Алекса из «Мадагаскара» был в этой ситуации весьма уместен.



На последнее рандеву мы запоздали. Дерево, под которым спала еще одна пара львов, окружил десяток машин. Тут нам удалось посмотреть на «царей зверей» только одним глазком.



Около местечка по имени Dikbaardskolk мы свернули с дороги идущей параллельно руслу реки Носсоб. Отсюда 60-ти километровый участок бежит по черствым землям и пескам, пока не приведет к второй сухой речке – Аоуб. Дорожное полотно на этой хорде похуже: высокая гребенка, попадаются ямы. Да и с животными тут не густо. Но зато птиц – вволю.

Вот совушки греются на солнце около гигантского гнезда ткачей.



Певчий ястреб высматривает добычу на земле.



Коронованный орел отдыхает после долгого полета.



А еще тут встретили грифонов, птицу-секретарь и блестящих скворцов. Да много кого – всех не упомнишь. Алиса так и назвала этот проезд - «Дорога птиц».

Тим, не будучи увлеченным орнитологом, нашел себе развлечение. В буклетах, выдаваемых при въезде в Нацпарки ЮАР, имеется таблица с перечнем и фотографиями обитателей фауны этих территорий. Рядом с каждым представителем указаны баллы: чем более редко встречающийся вид – тем больше очков. С бухгалтерским устным счетом у Тиммика все в порядке, и ничего, что он только пошел в первый класс. Баллы зазвенели как бубенцы. Вот уже их набралось 150. «Дорога птиц» дополнительно принесла 45 очков. Рубеж двух сотен был близок как локоток. В азарте Тим начал угадывать в далеких кустах несуществующих зверей. Но команда отвергает очковтирательство. И тут на помощь маленькому Тиму пришли самые высокие животные на свете. Как только мы выехали к руслу Аоуб, нас окружили жирафы.



Они спустились с пригорка небольшой группой. Четверо нас и четверо жирафов. Больше никого вокруг. Наверное, это и есть «наедине с природой».



Жирафы являются исключительно травоядными животными. Строение тела и физиология позволяют им питаться листвой древесных крон — на высоте, где у них нет конкурентов. Из деревьев предпочитают акацию. Язык и губы устроены таким образом, что не повреждаются, несмотря на колючие сучья.



По технике сбора корма можно издали определить пол жирафа. Самцы в основном едят листья, расположенные очень высоко, при этом они сильно вытягиваются и запрокидывают голову. Самки же питаются листьями, растущими на уровне их тела, поэтому обычно немного опускают шею.



Благодаря своим размерам жираф имеет мало естественных врагов, а от тех немногих хищников, которые осмеливаются напасть на него, он довольно эффективно обороняется ударами передних копыт. Такой удар способен размозжить череп любому противнику.



По оттенку кожи можно установить, насколько стар жираф – чем светлее пятна, тем животное моложе. А хвост жирафа считается самым длинным среди всех наземных млекопитающих – он может достигать 2,5 метров.



Несколько минут мы в упор наслаждались 6-метровыми гигантами. А затем какой-то родич Мелмана, из мультфильма «Мадагаскар», произнес незабвенное: «Ребята, время поджимает…» И компания медленно двинулись к горизонту пустыни.



Жирафы принесли в копилку Тима 15 очков. Рубикон был преодолен, а уже в кемпинге баллов добавил желтый мангуст. Мы с сыном видели его вскользь, а вот Бонни и Алиса познакомились, так сказать, лично. Снова обратимся к путевым заметкам дочки:

«Вечером, когда папа и Тим ушли в душ, мы познакомились с Пацаном. Пацан – это мангуста, которая живет в кемпинге. Почему «Пацан»? Все просто, когда я увидела эту морду (а это была самка), то сразу поняла, что ее зовут именно так. Мама готовила бургеры, когда мангуста прибежала к нам. Она была маленькая с желтовато-песочной шерстью и черными глазами-бусинками.



Приблизившись вплотную, она начала выпрашивать мясо. Мама сначала не хотела давать ей жареное, а сырого у нас не осталось. Но потом отрезала кусочек. Мангуста схватила угощение и убежала за деревце. Однако, не успели мы посмеяться, как она вернулась и стала требовать добавки. И так, кусочек за кусочком, Пацан съела половину котлеты».

***

Поскольку предыдущим днем было нежарко (около 26 градусов), то сильных температурных контрастов в Калахари не почувствовали. К рассвету воздух остывает до +15-ти. Очень комфортно для ночевки в палатке.

Утром мы взяли новый путевой лист на охране (положено ежедневно отмечаться на посту, даже если вы из парка не выезжали) и выдвинулись в сторону намибийской границы. Часть этого пути мы проехали вчера. Снова, почти на том же мечте повстречали жирафа.



А дальше наткнулись на колонию сурикатов. Они проживают компактными группами в норах глубиной 1,5 метра и более. Кредо всех сурикатов: «Копать».



Рыть землю они готовы постоянно – улучшать свое жилище, делать дополнительные безопасные выходы, строить новый дом, откапывать насекомых и пауков, которыми питаются. Они никогда не остаются без работы. И если сурикат не копает, значит он либо стоит на посту и охраняет копающих родственников, либо умер.



Относятся сурикаты к семейству мангустовых. Врожденная ловкость и быстрота помогают зверькам в борьбе со змеями и ядовитыми насекомыми. И чаще всего именно животное выходит победителем из подобных баталий. А, например, скорпионами питаются как взрослые особи, так и детеныши.

Несмотря на то, что сурикаты сами являются хищниками, для многих видов птиц, они - лакомый кусочек. Молодые сурикаты очень боятся атаки с воздуха, поэтому даже если заметят в небе самолет, тут же прячутся в норы. Таков удел среднего звена в пищевой цепочке природы: желать сожрать кого-нибудь и не быть сожранным самому.



- А Тимон говорил: «Все беды происходят после того, как проснешься», - вспомнила Алиска.

- Это точно, - ответил я. – У нас осталось две банки мясных консервов, а вроде бы в Намибию с мясом на впускают…

И начался долгий спор о том, как наше филе сохранить и контрабандно перевезти за границу.

В местечке Мата-Мата односторонний пограничный пункт. Здесь только представительство намибийских властей. Около шлагбаума оставляем автомобиль и идем на контроль. Про детские свидетельства тут никто не вспоминает. Пошлина за пересечение границы на автомобиле – 290 NAD. Оплатить можно в рандах ЮАР по курсу один к одному. Причем служитель просит эту сумму без сдачи. Далее заполняем карточки на каждого члена экспедиции и вуаля – виза в паспорт. На все ушло около 15 минут. Проверять машину и наши манатки никто не захотел.

После заставы начинаются грунтовки Намибии. Трассу С15 проверили почти до конца - весьма справная. Скорость можно держать в районе 90 км/час. Но 4 WD не выключаем – так надежнее. Сразу бросается в глаза нелюдимость этих земель. Населенные пункты – большая редкость. Да и вообще, следов жизнедеятельности человека не видно. Вокруг красноватый марсианский пейзаж да его колонизаторы - страусы и антилопы.



Bagatelle Kalahari Game Ranch

К обеду прибываем в Bagatelle Kalahari Game Ranch. Это огромная латифундия в пустыне, превращенная в туристический центр. На въезде охрана, рядом с ресепшн – бассейн. Каждому вручают сок по прибытии. Детей угощают вкусными пирожными. Мы уже как-то отвыкли от такого сервиса.



Для ночевки нам отводят кемпинг-слот номер 2. До главного корпуса – около 1,5 километров. До ближайших соседей – метров 200. Место представляет собой площадку для парковки плюс просторный домик с душем, туалетом и раковиной. На улице стационарная барбекю-решетка и мусорное ведро. Собственно, это всё, если не считать миллиард тонн красного песка вокруг.



На вечер запланировали две активности. С 18 до 19 часов – кормление гепардов и закат в пустыне. С 20 до 22 часов – ночное сафари.

На гепард-шоу собрались, наверное, все постояльцы ранчо. Четыре открытых джипа были заполнены зрителями под завязку.



Машины выехали за забор, которым окружена усадьба, где нас уже поджидали. Два гепарда, не стесняясь ни людей, ни техники спокойно сидели, будто большие кошечки.



Зрителей построили в полукруг перед животными и какой-то дядя, приехавший с нами, стал вещать про повадки гепардов и нелегкую судьбу самого быстрого животного на земле.



Он рассказал, что в отличие от других кошачьих, когти у гепарда не втягиваются в подушечки, а всегда выпущены. Это главная причина того, что гепард плохо лазает по деревьям – тупыми когтями особо не зацепишься.

Также он поведал, что в среднем, каждая вторая атака гепарда заканчивается успешно. Но около трети добычи у них отнимают более крупные хищники, такие как львы, леопарды и гиены. Гепард предпочитает ретироваться, чем вступать с ними в схватку.

Дядя смотрел на публику, водил по воздуху руками, а звери за его спиной подходили все ближе и ближе.



И если один гепард только мяукал и не проявлял особого нетерпения, то второй, по виду настоящий забияка, не прочь был начать трапезу. Он грозно урчал, пускал слюни и ходил взад-вперед. Казалось, что еще минута и этот зверь, не дождавшись угощения, попытается отведать свежатинки.



Наконец, дядя обернулся и, увидев грозную морду прямо за своей спиной, провозгласил начало банкета. Гепардам предоставили по тазику мяса, а во время кушанья публике разрешили потрогать хищников за холку. Алиса в первых рядах кинулась ласкать добродушную морду.



Тим посмотрел на это и заплакал.

- Ты что? Хочешь тоже погладить? – спросили у него.

- Нет, - ответил он. – Хочу, чтобы Алиса НЕ гладила.

- Понимаешь, время назад мы уже никак не отмотаем, - пришлось разочаровать его. – Так что давай пойдем подергаем гепарда за усы.

Тим пошел и подергал. Он – очень смелый!



Вторая часть представления состоялась на высокой дюне, в центральной части ранчо. Это место видно издалека, так как вершина украшена огромным гнездом ткачей в форме гигантского зайца.



Алиса и Тим тут же прозвали зайку «Артёмкой», как в книге Крапивина «Трое с площади Коронад», которую слушали по дороге. И всем стало весело.

Здесь, в окружении красных песков, публике дали возможность насладиться кровавым африканским закатом.



Ну где еще увидишь такое!



Поскольку сафари-часть нашего путешествия приближалась к концу, а некоторых животных мы видели только на картинках Тимкиного буклета, было решено отправиться на исследование фауны пустыни под светом звезд. Все-таки многие звери ведут исключительно ночной образ жизни и других шансов познакомиться с ними – не будет. Для подобной экскурсии необходимо специальное оборудование, потому тут никак не обойтись без услуг профессионального гида.

Ночное сафари вызвало куда меньший ажиотаж у гостей, чем встреча с гепардами. Кроме нас четверых, была французская пара да, собственно, сам водитель и проводник в одном лице. Он познакомился с нами, предупредил, что живая природа непредсказуема, и, возможно, мы никого не увидим, после чего тронулись в путь. Открытый сафари-автомобиль покатил по просторам пустыни. Гид включил дальний свет плюс специальный прожектор, которым освещал все закоулки, все кусты справа и слева по ходу движения. Первые минут пятнадцать пришлось поскучать, а я, в одиночестве сидящий на верхнем ряду, даже успел озябнуть. Ночь вроде теплая, но ехать с ветерком в открытой машине лучше в курточке.

Первым увиденным зверем стал тушканчик. Водитель остановил автомобиль и направил в его сторону фонарь. Зверек ловко подпрыгивал на двух задних лапах и выписывал странные фигуры хвостом. За своеобразную походку, гид характеризовал его как «маленького африканского кенгуру». В дальнейшем во время этой прогулки, мы встретили тушканчиков еще несколько раз.

Следующим попался южноафриканский лисенок с большими ушами. Он не стремился убегать, а долго смотрел на слепящие свет прожектора. А потом мы случайно вспугнули большую белую птицу. Та сидела на деревце, когда ее коснулся луч. Пернатый друг дернулся, замахал крыльями и завис на одном месте. Наверное, он ждал, что фары отвернутся и он спокойно сядет обратно. Но водитель продолжал светить. Эти несколько секунд бесшумного висения птицы в воздухе показались вечностью. Наконец, крылатое создание развернулось и низко над землей улетело в темноту.

Затем нам пару раз встретились шакалы. Удивленные выражения их морд, заставили нас похихикать. А через некоторое время мы наткнулись на дикого кролика. Ушастый, увидев автомобиль, принялся удирать. И метров сто бежал прямо перед нами, не догадываясь свернуть с дороги.

После 50 минут нашего путешествия, водитель предложил сделать астрономическую паузу. Были погашены все огни, мы вышли из машины и несколько минут наслаждались первозданным звездным небом. Такого чистого света и такой дикой темноты вы не найдете ни в одном планетарии. Марс и Юпитер блистали словно полная Луна. Млечный путь серебрился как россыпь бриллиантов. А соседние галактики, называемые нами Большое и Малое Магеллановы облака, были будто морозный узор, будто иней на стекле холодного черного неба. Звездное шоу в пустыне – это потрясающе!

Продолжение маршрута подарило еще несколько интересных знакомств. На одном из поворотов неожиданно столкнулись с парой медоедов. Эти хищные барсуки оказались весьма шустрыми зверьками, но нам удалось хорошо рассмотреть их странный двухцветный окрас, чем-то напоминающий классику от Mini Cooper – белый верх, черный низ.

По пути назад нам несказанно повезло. Мы долго наблюдали за трубкозубом. Местные называют его Аардварк – земляная свинья. Это скрытное, малозаметное животное, активно только ночью. Трубкозуб — млекопитающее среднего размера, внешне напоминающее свинью с удлинённой мордой, заячьими ушами и сильным мускулистым хвостом. Его происхождение не является до конца выясненным. Питается он, в основном, муравьями, термитами и за одну ночь способен съесть до 50 000 насекомых. Несмотря на медлительность и неуклюжесть, зверь способен дать отпор шакалам и гиенам. Только крупные представители кошачьих способны справиться с трубкозубом. Свое русское название животное получило из-за своеобразного строения зубов, которые состоят из сросшихся трубочек, лишены эмали, корней и при этом постоянно растут.

Наконец, земляной поросенок почувствовал наше присутствие и бросился к своей норе. Мы подъехали поближе и даже заглянули в его убежище, но куда там. Эти славные копатели легко роют себе подземные дворцы до 12-13 метров длинной.

Конечно, ночью мы также встречали страусов, гемсбоков, спрингбоков, но о них уже было рассказано выше. А на том наше ночное сафари завершается. Пора всем отдыхать!

***

Долго поспать не удалось. В районе трех ночи меня разбудили странные звуки. Будто кто-то шарится около нашей машины. Прислушался. Наверное, показалось. И тут «опа» – глухой удар, еще один. Судя по звуку – этот «кто-то» пытается опрокинуть пластиковый мусорный бак, который стоит возле домика. А что мы вчера туда выбрасывали? Только упаковку из-под куриных наггетсов. Значит, зверя привлекает запах мяса и это точно не травоядное…

Кровь ударила в голову. Мысли погнали вперед без тормозов. Вот их последовательность:

1. Мяса в мусорке нет, а жрать зверь хочет. Это факт!

2. Судя по звуку ударов – зверь не маленький.

3. Может ли животное начать искать альтернативные кушанья? Да кто ж ему прикажет – конечно, может.

4. Чует ли он сейчас наше присутствие? Безусловно, да!

5. Может ли он до нас добраться? По лестнице – нет. А вот если запрыгнет на капот, то до нас с Тимой лапой подать.

Я посмотрел на Тима. Тот мирно спал, завернувшись в свой спальник. Черт возьми, вот бы узнать кто там. Но звук расстёгивающейся молнии на палатке привлечет внимание. Да и выход из тента расположен в противоположную сторону от домика. Придется вылезать целиком, иначе ничего не рассмотреть. Или подождать?

Пока я размышлял, раздалось какое-то удаляющееся ворчанье. Животное уходило прочь. Вот и славно. На рассвете посмотрим – кто бы это мог быть?

Утром я проснулся первым и поинтересовался у команды, слышал ли кто-нибудь ночью какие-то звуки? Оказалось, что нет. Я рассказал об атаке на наш лагерь и был поднят на смех. Но стоило нам выглянуть из палаток, как мои слова подтвердились. Ночью были гости: мусор рассыпан, бак перевернут. Тщательное изучение следов на песке вокруг нашей автокрепости позволило сделать следующие выводы – нас посещали страус и осел. Действовали ли они заодно? Имел ли место злой умысел? Был ли предварительный преступный сговор? На эти вопросы следы ответа не давали.

Привычный завтрак на траве заместили шведским столом в ресторане. Готовят на ранчо неплохо, да и в целом место козырное. Даже жалко было уезжать.

В ближайшем городке Мариентале остановились для заправки и пополнения припасов. Бензин в Намибии дешевле чем в ЮАР. Разница на одном литре – около трёх рандов, но, когда заливаешь два полных бака, это уже ощутимо. Южноафриканские деньги (ZAR) имеют в Намибии параллельное хождение вместе с местным долларом (NAD). Курсы у них почти идентичны. Вот только будьте готовы, расплачиваясь валютой ЮАР, получить сдачу в местных банкнотах. При этом не забывайте, что намибийские доллары к оплате в ЮАР не принимают. Поэтому все возникшие излишки наличности в NAD везти в Южную Африку нет никакого смысла.

Маршрут нового дня вел нас в Сесрием, к самой границе пустыни Намиб. Первая сотня километров пролетела незаметно – трасса С19 от Мариенталя до Мальтахёэ прекрасно заасфальтирована. Далее она переходит в грунтовку, качество которой можно оценить на «так себе». Но и там крейсерскую скорость в 70 км/час держать можно. А вот когда до конечной точки оставалось 80 верст, начался такой зубодробительный участок стиральной доски, что приходилось двигаться в ритме черепахи. И так до самого Сесриема. Странная эта дорога С19 – едина в трех лицах.

В самом начале этого «шифера» мимо нас было пролетел какой-то паркетник и стремительно стал превращаться в точку. Но не прошло 10 минут, как мы нагнали лихача, внимательно рассматривавшего заднее правое колесо, спущенное до обода. Так что скоростью, в данном случае, можно только усугубить ситуацию.

В некоторых местах, где это было возможно, мы выезжали на обочины. Ехать там быстро не получится, зато не так трясет, как на гребенке. Но чаще, по краям дороги большие камни или начинается рыхлый песок, тогда, хочешь - не хочешь, возвращаешься на основное полотно. Сил и эмоций этот участок отнял много. Проверка болтанкой продолжалась почти 2 часа. Наконец, изрядно усталые и весьма протрясенные, мы достигли финальной точки дневного перегона.

Сесрием - это не город, а, фактически, комплекс кемпингов, которые выглядят как унылый поселок дикого запада посреди африканских песков. Чтобы описать структуру этого становища, приведу аналогию знакомую всем с детства, про смерть Кощея. Как вы помните она заключалась в ларце, в котором находилось яйцо, а уже в нем была спрятана игла. Так вот, игла – это ворота въезда в Национальный парк. Яйцо – это несколько лоджей и один кемпинг, расположенные возле этих ворот и огороженные с внешней стороны забором. Ну, а ларец – это все остальные постоялые дворы для туристов, этакий посад вне крепостной стены.

С наступлением темноты воцаряется средневековье, и все проходы запираются на засовы. Внешнее сообщение (между «Ларцом» и «Яйцом») прекращают в 19.00, чтобы снова начать в 6 утра следующего дня. Проехать в ночное время на автомобиле здесь невозможно никак. А вот блок-пост в долину (между «Яйцом» и «Иглой») завершает работу в 20.00, а открывает доступ в 5 часов. Расписание может меняться от сезона к сезону, но принцип остается неизменным. Туристы забронировавшие места внутри закрытого анклава (перед КПП парка), получают некоторые преимущества. Во-первых, вечером можно наблюдать закат в пустыне и не торопясь вернуться к месту ночевки. Во-вторых, есть вероятность добраться в живописную долину Соссусвлей к утренней зорьке, а, значит, обойтись без толп туристов и ажиотажа вокруг.

Namib-Naukluft National Park

Желая воспользоваться драгоценными «лишними» часами, мы, по совету бывалых, за полгода резервировали место в Sesriem Campsite, что расположен внутри «города». Оплата за въезд в Национальный парк и регистрация на ночлег производится за одним бюро. Перед обедом мы осмотрелись – кемпинг, действительно, большой. На территории оборудовано несколько хозблоков общего пользования, между слотами приличные расстояния, есть нормальный кафетерий, обслуживающий по меню. А еще сувенирная лавка, магазин, Wi-Fi. Одним словом, цивилизация.

Поскольку до 8 часов вечера оставалась куча времени, было решено начать исследование Национального парка Намиб-Науклуфт уже сегодня. Сразу за шлагбаумом, открывающим путь в пустыню, начинается идеальный асфальт. Одна полоса в каждую сторону, разрешенная скорость 60 километров в час. Конечно же, все превышают. Во время наших поездок радаров и полиции не встретили. Но это вовсе не означает, что их тут не бывает никогда. Место ведь рыбное!

Вечернюю прогулку ограничили посещением Дюны на 45 километре от въезда. Немного побродили вокруг, наслаждаясь теплыми прикосновениями оранжевого песка.



Этот необычный оттенок обусловлен высоким содержанием оксидов железа.



Тиму не терпелось штурмовать песчаную гору. Я же, имея опыт подобных восхождений, понимал, что взять вершину будет совсем нелегко. Впрочем, никто не мешает остановиться в любой момент. Итак, старт.

Дюна 45 состоит как бы из двух ступеней. Сначала гребень выводит вас, приблизительно, на стометровую высоту. Затем следует выполаживание, а потом новый подъем к отметке 170 метров. Вроде совсем немного, если идти по земле. Но проваливающийся под ногами песок – иное дело. Сложнее всего забойщику, кто шагает первым. Под его подошвами почва разъезжается словно тесто и сползает вниз. Получается этакая лилипутская походка. Те, кто идут сзади, стараются держаться его следов.

Чтобы продвинуться на метр вверх требуется совершить 8-10 шагов. А еще песок заползает в обувь и становится совсем неудобно. Вытряхнули кроссовки раз, вытряхнули два, после чего я и Алиса перестали их обувать. У босых ног площадь опоры меньше, но зато идти гораздо комфортнее.

Тим почти сразу убежал вперед. Песчаный гребень выдерживал вес его тела, будто крепкий наст. Встречались участки, которые Тим уже преодолел, но его следы даже не отпечатались. Не мудрено, что первую ступень он покорил первым и еще долго дожидался там нас.



На вершину забирались все вместе.



Солнце как раз клонилось к горизонту и соседние дюны окрасились в химические цвета.



В этот вечер в главной ложе с видом на пустыню Намиб присутствовали мы и еще семейная пара из ЮАР.



Так приятно добраться до цели!



Пока ребята отдыхают, я прошел еще немного вперед. Ветер полирует западную сторону, значит идти вниз будет легче по рыхлой противоположной части.



Вот и финал представления – закат над дюнами!



Спускаемся все вместе вшестером. Уже не по гребню, а просто весело бежим под горку по восточной стене. Мы с Тимом держимся за руки, но это для страховки. Ноги утопают по колено при каждом следующем шаге. Всего несколько минут, и ты у подножия дюны. Тим ставит на голосование вопрос: «Кому что больше понравилось – подниматься или спускаться?» Но это из серии про «любишь кататься…»

Пока ехали назад – стемнело. Впервые в этом путешествии ночь застала нас в пути. В пустыне водятся антилопы, страусы и прочая мелкая живность. Приходиться включать дальний свет и быть предельно осторожными. Без десяти минут восемь проезжаем КПП. Человек у шлагбаума смотрит на часы и, улыбаясь, машет нам рукой. Успели.

В кемпинге ждал сюрприз. На нашем законном месте стояла малолитражка и огромная палатка. Проверив по документам, что мы ничего не напутали, пошли разбираться с непрошенными гостями. Оказалось, что это китайцы. Они по очереди вылезали из гипертента, размер которого был с будку грузовика. Перед нами образовалась целая толпа азиатов – человек десять. Может и больше, я не считал. Наконец, среди них обнаружился один ученый с примитивными знаниями английского языка. Я продемонстрировал распечатку брони. Еще днем на ресепшн в ней крупно написали номер нашего кемпинг-места – 42. Эта цифра также значилась на табличке у дерева. Ученый посмотрел в документ, на табличку, потом в свою бронь, где никаких пометок не было, и что-то коротко сказал по-китайски. Его товарищи переглянулись, а затем, дружно подхватив палатку на руки, умчались в неизвестном направлении. Малолитражка также вмиг исчезла. Мне показалось, что даже мусор они также забрали с собой.

***

Подъем был назначен на 4.30. Ночное небо здесь не кажется бездонным колодцем из-за электрического освещения в лагере и уже включенных фар авто. Зато под утро отлично видно главные звезды Южного полушария. Вот Сириус парит в зените. Рядом – вторая по яркости звезда Канопус. Кажутся, что они совсем близко. Однако ж, Сириус можно наблюдать из наших широт, а Канопус – никогда. А вон – созвездие Южного Креста висит над горизонтом. Пять современных государств используют его узнаваемый облик на своем флаге. Австралия, Новая Зеландия, а кто еще?

Выехали на шоссе еще затемно, но под конец 60-километрового рейда уже рассвело. Асфальтовое полотно заканчивается большой парковкой. Далее нужно пробираться через пески. В принципе, Hilux приспособлен для таких условий. Но как-то много мне попалось отзывы путешественников, которые встряли на этом участке. Поэтому решаем пересесть на сафари-шаттл. Проезд для четверых туда-назад стоит около 400 NAD. По времени занимает 5-7 минут. Дорога не сказать, чтобы совсем непреодолимая, но надо знать места где проехать, а где остановиться. Проблема в том, что при встрече двух авто на узком фарватере, кто-то должен пропустить. Сможет ли этот кто-то потом тронуться из песчаной ямы – никого не волнует. По пути назад видели пару джипов, закопавшихся до пуза. Так что вовсе не жалею, что не решился сам пробивать эти четыре километра через сыпучие пески.

Основная цель на сегодня – долина застывших деревьев. Вот только водитель шаттла вносит смуту в наши намеренья. Он на прощанье показал рукой в два противоположных направления – сначала идите к Deadvlei, потом в другую сторону – к Sossusvlei. И уехал. А я растерялся. Если нам нужны окаменелые верблюжьи акации, то это где?

Туристов вокруг пока совсем мало. Несколько человек топают на вершину огромной дюны. Но это развлечение мы уже вчера попробовали, сегодня были другие планы. Озираюсь кругом и не понимаю куда же нам идти… Решаю начать движение наверх, за группой восходителей – дойдем до определенной высоты, оттуда осмотримся и все поймем. Утреннее солнце пока не греет, вся наша команда шагает в свитерах.



Взобрались на приличный бархан – знаменитой мертвой долины пока не видно. Продолжаем подъем.



Добавили еще немного градиента. Обзор уже хороший. Черт, видимо, все-таки мы не туда пошли. Не видно ни деревьев, ни их призраков. Только красные пески вокруг.



И я решаю спуститься вниз.



Вернулись к парковке джипов, а оттуда направились в противоположную сторону. Там, далеко впереди, тоже копошатся какие-то туристы. Дорога ровная, подниматься никуда не надо, но песок под ногами уже начал утомлять. Солнце припекает. Мухи какие-то налетели. Плюс отсутствие завтрака. Алиса приуныла, а Тим вовсе скуксился. Наконец, минут через 20 добрались до чаши между дюнами. Деревьев полно, но все они ЖИВЫЕ! А нам нужны мертвые! Звучит дико, конечно!



Еще раз сверился по навигатору – долина Sossusvlei вокруг нас. Но это точно не то, что мы искали. В одиночку забегаю на небольшой холмик, чтобы обозреть панораму. Никакой сковородки с сухостоем поблизости. А вот от конечной остановки толпы людей шагают туда, где мы были с самого начала. Вот так косяк! Давненько я так не попадал! Получается, что живописная заколдованная роща находится ровно под той дюной, на которую мы забирались сперва.



Делать нечего, пришлось снова разворачиваться. Не знаю, какими словами ругали меня мои товарищи, но я в выражениях не стеснялся! Вроде бы ничего страшного, между долинами всего-то полтора километра пути. Легкая прогулка туда – обратно. Но песок раскалился, стало жарко как в духовке. Разделись до футболок, однако, облегчения не почувствовали. Из-за раннего подъема, молодежь клевала носом. Тим уже едва волочил ноги. Вдобавок, всем хотелось кушать. В общем, все складывалось «замечательно».

Кое-как мы еще раз доползли к подножию подъема. Эта дюна Big Daddy считается самой высокой в мире (325 метров). Именно из-за ее гигантского бортика, мы не увидели дна, когда пытались заглянуть туда час назад. Из последних сил перевалили через кромку бархана в самом низком месте, а дальше покатились под горку.



Big Daddy – оказался огромной кастрюлей. Глиняная подошва этой посудины, сверкающая соломенными тонами шампанского, резко контрастировала с синевой намибийского неба и сигнальными красками зыбунов.



Сейчас невозможно себе представить, что около тысячи лет назад, здесь текла река, регулярные ливни орошали территории, а в некоторых местах образовались запруды, превратившиеся в настоящие оазисы посреди песков.



Но затем, климат изменился.



Доджи прекратились, а дюны перекрыли русло реки.



И цветущие уголки рая оказались выжжены палящим тропическим солнцем.



Все что осталось от них – это ровное плато цвета неспелой кукурузы, который объясняется высоким содержанием солей; да остовы деревьев, погибших 600 – 700 лет назад.



Такова история возникновения Deadvlei и Sossusvlei.



Скудный ланч из рюкзака вернул к жизни нашу бригаду.



Даже нашлись силы, чтобы поулыбаться на фотографиях.





***

Путь назад пролегал под палящим солнцем. Шаттл добросил нас к парковке. Пока ехали, вернулись к обсуждению вопроса о созвездии Южный Крест на государственных флагах – правильный ответ: это Бразилия, Самоа и Папуа-Новая Гвинея.

Уже на нашей машине с кондиционером поспешили на место ночной стоянки. Поскольку время было только в районе 11, то успели воспользоваться душем – очень приятно после посещения пустыни. А вот перекусить в кафе не случилось – время стандартных завтраков завершилось, ждать заказ по меню было некогда.

В этот день нам предстояло переместиться до Людеритца. И вспоминая вчерашний отрезок пути перед Сесриемом, я весьма нервничал. Для проезда выбрали трассу С27. По итогам могу сказать, что она, конечно, далеко «не мечта», но все ж получше финальной трети на С19.

В скучных пейзажах песков дети заметили миражи. Мы даже остановились, чтобы получше рассмотреть этот необычайно редкий для нас оптический эффект. Образуется он, когда свет отражается между неравномерно нагретыми, а потому – различными по плотности слоями воздуха. Весьма долго мы разглядывали качающиеся над землей искаженные вершины гор. Подобный тип миражей называется – фата-моргана. Хочу заметить, что сами горы появились в нашей видимости только километров через пять после наблюдения эффекта.



Следующим интересным природным феноменом стал песчаный вихрь, который Тим принял за торнадо. Это явление, и вправду, чем-то похоже на смерч, особенно если не обращать внимание на размеры. Однако, происхождение у них совершенно разные, так как вихрь не имеет никакой связи с облаками. Именно поэтому время его жизнь не превышает, обычно, и пары минут.



В окружении красных пейзажей добрались до более благополучного шоссе С13. Это тоже грунт, зато уже нет бесконечной стиральной доски. Правда, встретилось несколько песчаных участков, но на полном приводе да по колее – нет проблем. Когда же до асфальтированной дороги B4 оставалось с десяток километров, очередной песочник с разбегу пройти не удалось. В колее плотно застрял груженный длинномер, а место для его объезда более напоминало бархан чем дорогу.
С десяток минут мы наслаждались танцами намибийских водителей вокруг грузовика, после чего решили пробиваться. На пониженной 4WD (хоть раз она пригодилась!) мы с разгона взяли холмик и уверенно прошли мимо тягача. Судя по всему, наш пример вдохновил дальнобоя, и он, поднатужившись, вызволил свое транспортное средство. Порадовавшись друг за друга, обменялись с водителем радостными гудками, и поехали дальше.

Наконец, прибываем. Унылая желто-серая пустошь завершается скалой с гигантской надписью «LUDERITZ», сделанной в стиле HOLLYWOOD. Городок, основанный немцами во времена колониального режима, выглядит скромно и просто. Заблудиться тут невозможно. Весь центр - это пересечение четырех улочек. Обнаруживаем два магазина продуктов, но оба открыты только до 18 часов. Придется нам ужинать сохранившимися запасами. С удивлением замечаем, что народ на улицах ходит в куртках и шапках. Как-то незаметно случилось, что термометр показывает +16 градусов.

Кемпинг расположен на небольшом полуострове в гавани. Чайки, шум прибоя. В лучах заходящего солнца над нами пролетает косяк фламинго.



Все здорово, но уж больно зябко. Жар пустынь выдувает из нас освежающие дыхание холодной Атлантики.

***

Новый день начинается с раскачивания палаток. Ветер старается вовсю. Выглядываю из тента – не видно не зги. Туман. Теперь понятно, зачем в заливе более 10 маяков. Пока складываемся, пока заезжаем в супермаркет, небо продолжает хмурится. На шоссе даже приходится включать дворники для лобового стекла – морось висит в воздухе. Облака плывут прямо над землей. Ну, что ж! Значит, суждено увидеть нетривиальный Колманскоп. Город-призрак в непогоду!



Kolmanskop

Бывшее поселение алмазодобытчиков расположено в 10 километрах от Людеритца. История утверждает, что в 1908 году при строительстве узкоколейной железной дороги здесь был обнаружен первый алмаз. Находка попала в руки немецких инженеров, которые быстро приобрели права на разведку полезных ископаемых в этом районе. Изыскания дали результат - регион к югу от Людерица, площадь которого равнялась Бельгии, был провозглашён запрещённой алмазной зоной, доступ к которой сурово ограничили. В пустыне возникла штаб-квартира добывающей компании, получившей монопольные права на разработку месторождений, а вокруг нее сформировался городок для администрации и рабочих.



В течении сорока лет место являлось процветающей общиной. Здесь каждый мог, собирая драгоценные алмазы в песке, стать миллионером. Пока у рабочих были денежные средства, они строили большие особняки и проживали роскошную жизнь.



Именно благодаря найденным сокровищам в Колманскопе появилась инфраструктура. На 400 постоянных жителей приходилось несколько магазинов, электростанция, начальная школа, трамвайное сообщение, танцевальный и спортивный зал, больница с первым в Африке рентген кабинетом. Последний предназначался не столько для медицинских, сколько для полицейских целей: рабочих нещадно просвечивали, чтобы избежать краж.



Намибские алмазы поражали своей чистотой, но были совсем небольшими. Чтобы найти их, добытчикам приходилось ползать на четвереньках по песчаным полям. Делать это было совсем не просто из-за сложных климатических условий. Жара, духота, резкие суточные перепады температуры и дикий ветер, назойливо усиливающийся во второй половине дня. Но пока прииск давал результат даже отсутствие пресной воды не было помехой. Рабочим ежедневно выдавали по 20 литров бесплатной питьевой воды, привозимой из Кейптауна. За 1000 километров пути жидкость, в буквальном смысле, становилась бесценной, но доход от добытых в Колманскопе алмазов покрывал все издержки.



Город расцветал на протяжении четверти века. Затем добыча стала постепенно сокращаться.



В 1943 году штаб-квартира компании перебралась на юг, в Ораньемунд, где было открыто новое месторождение.



А в 1956 году Колманскоп оставили последние жители.



Так и стоял покинутый всеми город, заносимый песками и сравниваясь с пустыней.



Город – призрак, город – галлюцинация.



Лишь в 1980 году здесь был организован уникальный музей, в котором можно увидеть следы жизни и быта поселенцев эпохи алмазной лихорадки.



Прикоснуться к вещам и обстановке того времени.



Ощутить безжалостную силу пустыни и неотвратимый ход истории.



Билеты продаются при въезде. Время работы с 8 до 13 часов.



Прогулка по Колманскопу напоминает визит в Помпеи.



Странные переживания давно произошедшей катастрофы. Боль утраты и интерес археолога одновременно просыпаются внутри.



Хочется прочувствовать каждую деталь, заглянуть в каждый уголок.



Ненастье на улице усиливает мрачность восприятия.



Это было очень интересно.



И, все-таки, нам пора уезжать!



Очевидно, облачность плотно окутало побережье. Только километров через сорок на запад от Колманскопа мы достигли прорех на небе. А дальше была дорога. Начиналось длинное возвращение в Кейптаун. Если я уж взялся описывать намибийский тракт, то и здесь сообщу: после B4, съехали на C13 в сторону границы с ЮАР. Почти до самой реки Оранжевой - только пустынные пейзажи да асфальт. А вот по территории межнационального парка Ai-Ais-Richtersveld Transfrontier снова грунтовка, но зато и картинки вокруг – залюбуешься.



Чем ближе подъезжали к пограничному городку Ноордоуэр, тем больше оживала местность. Начались виноградные плантации. Рядом деревни, сплошь состоящие из соломенных домиков, размером с коробку от холодильника. На последней заправке меняем оставшиеся намибийские доллары на мороженое для всех. Переход границы занимает полчаса. Для ночлега выбираем небольшой городок с романтическим названием Спрингбок. Ищем один кемпинг, но он закрыт. Случайно натыкаемся на другой и остаемся там. Кроме нас еще пара автомобилей. Тихо и спокойно.

***

Следующее утро встречает дождиком. Почти всю дорогу ветрено и пасмурно. В середине дня добираемся до района Сансет Бич, это уже окраина Кейпа, почти напротив острова Роббен Айлэнд.



Тут маленькая парковка (-33.850234, 18.488932) и грандиозный вид на Столовую гору.



Просто красота.



Именно в такую погоду на Table Mountain лучше не соваться.

Cape of Good Hope

Хочется провести воскресный вечер на мысе Доброй Надежды. Но добираемся туда весьма не скоро. Путь лежит через небольшие городки побережья, далее идет серпантин. На въезде в Национальный парк очередь, а обилечивают только в два окошка. Перед нами надолго застрял минивэн с китайцами. Те удумали расплачиваться каждый за себя отдельными банковскими картами.

Кроме того, часть дорожек в заповеднике находятся на ремонте – осуществляется реверсивное движение по сигналу светофора. Так что не удивительно, что на место мы прибыли около 5 вечера. Погода за это время переменилась. Ветер завывал, тучи летели галопом. Стоило нам только подобраться к Dias Beach, как влил основательный ливень.



Дальнейшее пребывание здесь было совершенно бессмысленным. Пока спускались назад, в голову пришла неплохая идея. Что если не уезжать далеко, а задержаться на ночь у побережья Фалсе-Бэй? Причем из-за дождя желательно, чтобы это был не кемпинг, а гостиница. А завтра сделать новую попытку посетить знаменитый мыс.

Останавливаемся в первом попавшимся кафе городка Саймонс-Таун. Коллеги полдничают, я шарю через Wi-Fi сайты. Во-первых, на утро обещают нормальную погоду, без осадков. Во-вторых, недалеко есть гостевой дом, вполне сносный по цене.

- А как называется то место, где будем ночевать? – спрашивает Алиса.

- Городок имеет гордое название Фиш-Хук или Фиш-Хуёк. Черт его разберет, - отвечаю я, хохоча.

Решаем, что это нам подходит.

Вилла оказалась на третьем уровне террасы над набережной. Для автомобиля есть площадка прямо около входа. Хозяева быстро приехали, показали всё, что считали нужным. Да там, ничего сложного – чисто, красиво, уютно. Две спальни, два душа, два туалета, электрогриль, огромный балкон. В целях безопасности по периметру проволока под напряжением. 220 вольт.

Мы неспешно раскладывали вещи и начинали готовить ужин, как вдруг завопила сигнализация. Я кинулся к огромному режимному пульту – нажимаю кнопки, никакой ответной реакции. Пытаюсь открыть/закрыть входную дверь – снова без изменений. Сирена орет как потерпевшая. Самого себя не слышно. Бонни начинает звонить хозяевам, благо они оставили номер. Те, в легком шоке, говорят, что сработал вызов полиции. Сейчас приедет спецбригада, надо будет их встретить и извиниться за ложный вызов.

Но какой, к дьяволу, вызов? Их никто не вызывал! Я ботинки чистил, Бонни рыбу, Алиса карму. А Тим стоит в сторонке и тихо говорит: «Это я кнопочку у кровати нажал…»

- Какую кнопочку?

- Ну вот она, - показывает он за подушкой. – Блестящая…

Откуда было знать семилетнему русскому мальчику про систему безопасности в ЮАР и способы моментального оповещения службы охраны. Через пару минут гудок отключился, но еще долго звенело в ушах. А полицию мы ждали с полчаса. Уже и рыба была готова, а они все не приезжали. Тим ждал дольше всех, и, кажется, расстроился из-за того, что они не прибыли. Но второй раз кнопочку нажимать не стал. Потому что он – умный мальчик!

***

Погода утром была как на качелях: то выглянет солнышко, то покапает дождик. Мы то и дело выбегали на балкон – проверять.



А еще наслаждаться панорамой, то в сторону берега, то в сторону гор.



Около девяти часов, с верой в божественное провидение, стартовали. Это прямо как по Бартоломеу Диашу, европейскому первооткрывателю этих земель, – вчера мыс Бурь, сегодня мыс Доброй Надежды. Снова на кассе парка показываем наш Wild Card и проезжаем. Посетителей в понедельник гораздо меньше. Парковка внизу у мемориальной таблички почти пуста.



Осмотрев небеса, начинаем подъем.



Это место для европейцев имеет некий сакральный характер. По сути, отсюда начинается эпоха великих географических открытий, которые изменили весь средневековый мир.



Еще в конце XV-го века совсем немногие верили в то, что земля имеет форму шара. Поэтому попытки отыскать морской путь в восточные страны, было скорее проверкой сумасшедшей гипотезы. Из серии - ну, а вдруг? Одним из подобных предположений была догадка о возможной морской дороге вокруг Африки в Индийский океан. Проверить это решились португальцы, организовав экспедицию на трех кораблях во главе с Бартоламеу Диашем.



Начало похода пришлось на август 1487 года. Через несколько месяцев, в начале декабря, Диаш и его товарищи достигли берегов нынешней Намибии, где их настигла сильнейшая буря. Как опытный мореход Диаш поспешил вывести суда в открытое море. Там их и трепали морские волны в течение двух недель. Когда ураган стих, ни Диаш, ни его пилоты не могли определить свое местонахождение. Поэтому сначала взяли курс на запад, в надежде «уткнуться» в африканский берег. Потом повернули на север. И вот, 3 февраля 1488, они высадились на побережье. Это было именно здесь, на скалистых берегах Капского полуострова, которому мореплаватель дал имя «Мыс Бурь», в память о чуть не погубившем его шторме.



Заметив, что побережье в этом месте тянется на восток, Диаш решил продолжить плавание в этом направлении. Но тут случилось неожиданное – все руководство флотилии высказалось за то, чтобы немедленно возвращаться домой. Команда грозила бунтом в случае отказа. Барталомеу вынужден был принять их требования, выторговав условие, что плавание продолжится в восточном направлении еще три дня. Пройдя за это время отрезок примерно в 200 миль, корабли повернули восвояси.



Легенда гласит, что король Португалии Жуан II, выслушав доклад возвратившейся экспедиции, предложил переименовать Мыс Бурь в Мыс Доброй Надежды, поскольку почувствовал большие открывающиеся перспективы.

В 1500 году, Диаш снова попал в жесточайшую бурю. Корабль под его управлением был безвозвратно потерян вместе со всем экипажем. Официально они стали считаться «пропавшим без вести». Но некоторые моряки уверяют, что легендарным «Летучим голландцем» управляет не кто иной, как сам Бартоломеу Диаш. А чаще всего корабль-призрак встречают возле мыса Доброй Надежды.

***

В этот день мы еще погуляли в ботаническом саду Кирстенбош, потусили в городе, но наша программа неумолимо близилась к концу. Пора было подводить итоги.
Это путешествие, планировавшееся как некое преодоление, оказалось красочным и позитивным. Стереотипы про Африку, с детских лет поселившиеся в наших головах, оказались художественным вымыслом писателей, никогда здесь не бывавших. И вот настал наш черед перестать верить в то, что слон боится мышей, а страус закапывает голову в песок. Конечно, всё это чушь.

Каникулы в Африке – это прекрасно. Это истоки жизни, к которым необходимо прикоснуться. Это природа, которую необходимо увидеть. Это те ценности и впечатления, которые навсегда останутся с тобой. А главное, что всё это очень понравилось детям – романтика диких пустынь, авантюризм новых открытий, семейный быт вне шаблонов. И пусть прошло совсем немного времени с нашего возвращения, в нашей семье вновь и вновь обсуждается вопрос – когда же мы снова поедем в ЮАР? И поднимают его – младшие научные сотрудники нашей группы, Алиса и Тим.

[валек]

Рад, что земляки так далеко забираются в своих путешествиях

[sonnez]

Классный отчет!

[Igvas]

Эпично!

[V-Tashtaiskiy]

Впечатляющее путешествие. Рассказ увлекательный.
Подскажите, локация "Манки лэнд" - недалеко от Плеттенберга? Интересно, сколько км от Найзны?

[Gollaso]

Впечатляющее путешествие. Рассказ увлекательный.
Подскажите, локация "Манки лэнд" - недалеко от Плеттенберга? Интересно, сколько км от Найзны?

Спасибо всем за добрые слова!
От городка Плеттенберг-Бэй до MonkeyLand - 23 км (20 минут на авто)
От Найсны подальше - 52 км.
Вот точка расположения парков на карте: -33.964852, 23.483009, а это сайт - monkeyland.co.za

[V-Tashtaiskiy]

Практически на всех сайтах, когда речь заходит о пингвинах (вблизи Кейптауна), упоминается в основном Boulders Bay (по пути на мыс Доброй надежды). Stony point penguin colony - лучшая альтернатива на Ваш взгляд? Или это предпочтение в плане логистики? Платное посещение?

[Gollaso]

Практически на всех сайтах, когда речь заходит о пингвинах (вблизи Кейптауна), упоминается в основном Boulders Bay (по пути на мыс Доброй надежды). Stony point penguin colony - лучшая альтернатива на Ваш взгляд? Или это предпочтение в плане логистики? Платное посещение?

Для нас критериями выбора между этими точками было - где больше пингвинов и меньше людей.
Boulders Bay - это по пути к МДН. Мы проезжали мимо. Все зависит от времени посещения. Если удастся выбраться туда рано утром, то будет хорошо. Если в середине дня/вечером или в выходные - будет много народа. Парковки могут быть переполнены. Ну и находится это место прямо в городке, а значит, будут ощущения как в зоопарке.
Stony point - это альтернатива Boulders Bay. При посещении Херманус - эту точку легко вписать в маршрут. Там, как я понимаю, в любое время совсем мало публики. А значит, более камерная обстановка. Плата за вход символическая - 35 рандов. Мне там понравилось.
А вот сравнивать эти две точки не возьмусь, для этого надо было посетить обе.

[bor11]

"Пока ехали, вернулись к обсуждению вопроса о созвездии Южный Крест на государственных флагах – правильный ответ: это Бразилия, Самоа и Папуа-Новая Гвинея"

Точно знаю и видел собственными глазами, что Южный Крест есть еще на флаге Н.Зеландии и островов Рождества. А "википедия" еще добавляет Токелау и Кокосовые острова.

Отчёт совершенно замечатльный. Прочитал на едином дыхании. Спасибо!

[Lumber Truck]

Класс! Отличное путешествие! Если не секрет, ориентировочный бюджет?

[Gollaso]

Класс! Отличное путешествие! Если не секрет, ориентировочный бюджет?

Спасибо.
Две самых крупных статьи - авиабилеты (34 тысячи рублей за человека) и аренда авто (12 дней - 125 тысяч рублей)
Остальное - по мелочам. Итого, приблизительно, получилось около 320 000 рублей на всех. Как-то так +/- .

[Vladivan]

Эпический отчет! Прочитал запоем. Новых увлекательных путешествий)