Да, но...
Африка прекрасна! Прекрасна в своём многообразии ланшафтов, животного мира и уникальных мест, которых больше нигде и не встретишь!
Для меня эта поездка началась с Касабланки. Нет, я не летел через Марокко, просто в списке фильмов Эмирейтсов был одноименный фильм 1942 года, который я давно хотел посмотреть, да как-то случай не подворачивался. Фильм - как фильм, где-то наивный, где-то смешной, а где-то трогательный. Мне понравился.
Наш маршут должен был начинаться в Кейп Тауне и заканчиваться в Ливингстоне (который гисметео упорно называло Лингвинстоуном). Вкартце план был такой:
День 1. Столовая гора. Пингвины. Мыс Доброй Дадежды.
День 2. Нырялка с акулами. Переезд в сторону Намибии.
День 3. Пересечение границы с Намибией. Людериц.
День 4. Колманскоп (город-призрак). Сесрием.
День 5. Мертвая долина. Закат в дюнах.
День 6. Рассвет в дюнах. Сваакопмунд.
День 7. Уоллфиш Бэй с котиками. Переезд в сторону Замбии. Ночовка в Грутфонтейне.
День 8. Катимо Мулила (город на границе с Замбией).
День 9. Перечечение границы с Замбией. Водопад Виктория.
День 10. Полет на микролайте над водопадом. Сплав по реке Замбези.
День 11. Девилс пул. Закупка сувениров.
День 12. Вылет на Родину.
Весь путь от Кейпа до Ливингстона планировалось осуществить на арендованной машине.
К сожалению, не всем нашим планам суждено было сбыться. О чём ниже.
5 часов до Дубаи, 5 часов пересадки и 10 часов до Кейпа не были какими-то особо тяжелыми. Интересно было посмотреть сверху на кенийский Диани бич, где я 3 года назад покатался на большой морской черепахе. Касабланка и Диани бич - вот и все мои впечатления о полёте. Не понимаю, почему всем так ужасно нравится Эмиретс: турки или швейцарцы ничем не хуже на дальняках. Авиакомпания - как авиакомпания, ничего сверхъестественного.
Кейп Таун.
В Кейпе зима: пасмурно, холодно и очень ветренно.
Взяли машину - новенький пятиместный дизельный хилюкс с алюминиевым кузовом и шестиступенчатой коробкой. Разгоняется тяжело, но ехать может 160, а может быть даже быстрее.
К левостороннему движению привыкаешь очень быстро.
Интернет в гостинице платный - около 250 рублей за час анлима или 100 рублей за 100 мегабайт. Это вообще - довольно распространённая тема в ЮАР. ХЗ с чем это связано.
Наш отель находится на берегу Атлантики. Ветер и периодический дождь буквально врезались в раздвижные стеклянные двери, открывающие путь на балкон. Засыпал я под гром океана. Непередаваемое ощущение.
И в голову почему-то постоянно врезались кадры из "Вечного сияния чистого разума". Наверное потому что там тоже был Атлантический океан и зима... "Чендж ё хард, лук эраунд юююю..."
Просыпаться было несколько зябко: забыли включить обогреватель на ночь.
Очень раздражает особенность местных уборных: каждая раковина имеет два отдельных крана - для горячей и холодной воды. Нахуя? Я так и не понял. Чистил зубы в душе.
Часам к 8 утра сплошная облачность сменилась редкими облаками. Одно огромное облако зацепилось за вершину столовой горы, да так и не отпускало её из своих объятий.
Мы уточнили перед выездом закрыта ли столовая гора. Оказалось - закрыта. "Чек ит ин ван ауэр" сказал нам чувак на ресепшене. Ну мы и решили прочекать, доехав непосредственно к подножью - один хрен по пути. Доехали. Ветер сильный, подъемник не работает. Ну и хрен с ним, сказали мы, и поехали смотреть на пингвинов, что обитают на пляже в Boulders Bay.
Пингвины небольшие - размером с тубус, в который, обычно упаковывают дорогой односолодовый виски. Ходят по пляжу как хозяева. Если пытаться ткнуть им пальцем в глаз - норовят укусить. Ну то есть, я хотел его погладить пальцем по бошке, но он явно воспринял это, как попытку атаковать его. Мой друг, пристально рассмотрев нескольких представителей этих птиц воскликнул: "Господи, ребята! Да как же вы смогли эволюционировать в такое безобразие???" Надо сказать, я с ним полностью согласен - уж больно нелепая птица. Кстати, знаете, почему белые медведи не питаются пингвинами?
Дальше - легендарный Мыс Доброй Надежды. Ехать до него от пингвинов где-то час.
Первым делом нужно спуститься на пляж. Вот тут по-настоящему ощущаешь силу природы! Как тогда, на вулкане, я трепетал перед мощью, перемешивающей лаву и застывшие породы в горячий коктейль, так и в этот раз я не мог сдержать волнения от вида всплесков волн, высотой с двухэтажный автобус, обрушивающихся на каменный берег чуть левее пляжа. Кажется, последний раз я так волновался перед тем, как лишиться девственности.
Мыс Доброй Надежды - здесь кончается Африка. Дальше на юг - только Антарктида. И хоть это не самая южная точка континента (самая южная - Мыс Игольный, в сотне километров восточнее), именно здесь Африка впервые поворачивает на восток и север. Очень красиво! И очень ветрено! Слева, километрах в 100 отсюда начинается Индийский океан. А справа - на многие сотни километров на Юг, Запад и Север простирается холодная Атлантика!
На обратном пути заехали в супермаркет. Вообще, что в ЮАР, что в Намибии, что в замбийском Ливингстоне куча сетевых супермаркетов а-ля Анаш: Шпар, Шоп&Го, ещё какие-то. Так вот, в ЮАР после 7 в магазине алкоголь купить невозможно. В Намибии по будням после 6, а по выходным выходных его вообще не продают.
Завтра нырялка с акулами.
Утром мы встали в 4 утра, чтобы уже в 6 быть в Саймонс Тауне. Холодно блядь! Но не так как вчера.
Саймонс Таун - маленький, прекрасный городок. С небольшими уютными домиками в европейском стиле.
Предполагалось, что аттракцион будет состоять из 2 частей: сначала нас привезут на остров к морским котикам, которых едят на завтрак акулы. Там мы поплаваем рядом, увидим несколько больших, вылетающих из воды туш с котиками в зубах. А потом залезем в клетку и будем смотреть, как вокруг нас плавает чудовище из фильма "Челюсти".
Котиков акулы есть не захотели - лишь где-то на гарозонте возникли 2 огромных столба воды, как от стокилограммовой бомбы времен второй мировой.
А потом, вместо большой белой акулы припла... внезапно тоже белая акула, но маленькая. В том смысле, что она была ещё ребёнком и едва достигала всего 2,5 метра в длину.
В самом начале отплытия мне казалось, что ничего на свете не может заставить меня залезть в воду - уж больно холодно было на улице.
Но когда я увидел акулу, я залез в гидрач так быстро, как не залезал ещё ни разу в жизни.
Акула была ещё ребёнком не только по возрасту и размеру, но и по поведению: она не ела приманку в виде головы тунца, которую ей периодически кидали привязанной на верёвке, а игралась с ней.
Потом к акуле приплыл здоровенный скат.
В клетке под водой совсем не страшно.
http://www.youtube.com/v/4UvsLb0bktw
Мы были немного разочарованы: всё-таки ждали огромную 4-5 метровую акулу, а не это недоразумение.
Ладно, поехали дальше. А дальше это в сторону Намибии. Поскольку до границы с Намибией было больше 700 км, а стартовали мы после 12 часов дня, успеть до границы мы не могли, да и смысла особо не было, так как от границы до Людерица ещё 350 км.
Дороги в ЮАР отличные! Ровные, без выбоин. Ограничение 120, но можно спокойно ехать быстрее. Водители вежливые, всегда моргают, если впереди полиция с радаром. Куча знаков. Именно здесь я впревые увидел знак, предупреждающий водителя о необходимости переключиться на нижнюю передачу перед спуском.
Очень красиво за окном! Бескрайняя саванна сменяется горами и ущельями. Очень много ферм на которых растут апельсины. Много виноградников.
Ночью ехать тяжело: дороги не освещаются. Встречки мало - туристы ночью стараются не ездить, а трафик между двухмиллионной Намибией и ЮАР не очень большой.
Переночевали в Камиескруне и утром ненадолго заехали в нацпарк Намакуа с бескрайними полями очень красивых оранжевых цветов.
На границу с Намибией потратили от силы час. Ничего не досматривали и не проверяли.
Намибия.
Что вы знаете об Африке?
Бесконечные гражданские войны и перевороты, куча преступников, которые грабят и убивают туристов, отсутствие дорог и нулевой сервис...
Это не про Намибию. В стране царит тотальный орднунг.
Идеально ровные дороги, отличнейшая организация дорожного движения, отличный, во многом непривычно отличный сервис в гестхаусах и лоджах. Местное население не считает тебя мзунгу (мешком с деньгами то есть) и практически никогда не пытается тебя развести на бабки или ограбить (был один случай, когда на заправке в каком-то богом забытом городке, какой-то обдолбанный негр упрашивал нас купить ему пачку чипсов).
Через некоторое время началась гравийка, которая вела вдоль реки Оранжевой, являющейся естественной границей между ЮАР и Намибией. Названа она так не из-за цвета воды, а в честь голландской Оранско-Нассауская династии.
После того, как дорога поворачивает на север, она снова первращается в отличное шоссе, по которому снова можно ехать 140.
Людериц пропитан духом колониальной эпохи.
У нас в Людерице был арендован целый маяк. Сейчас и не скажешь, что это был маяк, видимо, на самом верху раньше было установлено светосигнальное оборудование, а сейчас башня заканчивается плоской крышей.
Я очень ждал Людерица, я ехал туда только ради этого блядского маяка, чтобы встретить закат на крыше под бутылочку красного южноафриканского вина.
Но километров за 15 до Людерица чистое небо сменилось сплошной облачностью, которая так и не развеялась к закату.
Сказать, что я был расстроен - не сказать ничего! В тот вечер я напился в слюни)))
Так или иначе, место очень атмосферное: огромные потолки - 5-6 метров, аутентичная мебель, которой больше века, запах, который бывает только в старых домах.... В начале 20 века, на острове где стоит маяк (сейчас он связан насыпью с сушей), был концлагерь для аборигенов. Здесь их убивали, а трупы выкидывали в море, из-за чего акулы облюбовали воды вокруг острова. Потому он и называется Шарк Айслэнд. В маяке же была комендатура концлагеря.
Утром мы зашли в кафе неподалёку позавтракать. Встретил нас белый официант, судя по жеманным повадкам - гей)) После того как нам подали завтрак началось вот это:
http://www.youtube.com/v/SG-M-dmc_4Y
Утро, Людериц, Намибия, Африка... Что вы знаете про Африку?..
На обратном пути мы заехали в Колманскоп - город-призрак. Здесь когда-то нашли алмазы, прииск начали разрабатывать и построили городишко. В Колманскопе жили очень богатые по тем временам люди: почти в каждом доме в конце сороковых годов был телевизор и телефон. Но алмазы быстро кончились. В середине 50х город был полностью покинут. Дома, из тех, что остались целыми изнутри занесены песком. Если приехать к открытию, можно в одиночку побродить по городку, зайти в дома, посмотреть, как они выглядели изнутри в 20-30х годах.
В Людериц из Виндхука ведёт железная дорога. Она уже несколько десятков лет не используется: участок за 20-30 километров перед городом занесён песком. Но сейчас ведутся активные работы по расчистке путей. Думаю, в ближайший год или 2 дорогу откроют.
А мы двинули дальше: к огромным песчаным дюнам пустыни Намиб в место под названием Сосуссфлей.
По пути попадаются вот такие гнёзда птиц-ткачиков. Живут они там толпой - несколько десятков штук сразу.
Населенный пункт перед нацпарком называется Сессрием. На самом деле, это нифига не населенный пункт, а группа кемпсайтов с инфраструктурой в виде заправок, магазинов, ресторанов. Жить здесь в здравом уме никто не будет.
Мы заселились в кемпсайт: веранда с бетонным полом, душем и туалетом. Есть горячая вода и розетки!
Поставили палатки, пожарили сосиски из мяса спрингбока на углях.
Дюны расположены вдоль русла пересохшей реки, причём, ориентированы они поперек ему. Каждая дюна в Сосуссфлее имеет свой номер. Номер означает расстояние от въезда в нацпарк в километрах.
Самая главная достопримечательность нацпарка - Мертвая долина (deadvlei) - плато, зажатое между дюнами, с десятками окаменевших деревьев. Примерно 900 лет назад климат в этом месте стал суше, уровень грунтовых вод понизился и деревья погибли от засухи. С тех пор так и стоят чёрные скелеты верблюжьей акации, как напоминание о том, что в этом месте ещё 1000 лет назад цвела жизнь. На самом деле, жизнь здесь есть и сейчас, стоит немного отойти к краю плато, как в понижении можно увидеть вполне себе живые и зеленные деревья.
На дедвлей нужно идти рано утром - когда она находится в тени дюн. Абсолютно сюрреалистичная картина за счёт игры света и теней. Но многие туристы почему-то прутся на высокую дюну рядом с долиной - Big Daddy. Идти на неё где-то час, плюс, примерно столько же спускаться. В итоге, когда туристы спускаются с дюны, цвета блёкнут, а долина теряет своё очарование.
Мы решили на дюну залезть не с той стороны, откуда идут все туристы - где-то в километре от долины, а срезать путь и пойти прямо из дедвлея. Наше восхождение кончилось буквально минут через 15: лезть на дюну по крутому склону, а не по пологому гребню задача просто нереальная. Вообще, забираться на дюны очень-очень-очень тяжело. Особенно, если ты едёшь первым. Мы в этом убедились следующим утром.
Вечером мы, предварительно затарившись вином [s]кином и домином[/s] сыром и билтонгом (местный деликатес - специальным образом вяленное мясо из различных животных: корова, спрингбок, куду, страус), пошли встречать закат на дюну № 45. Очень крутое зрелище! Солнце медленно опускается в прямо в русло, а цвет дюн постепенно меняется от желто-оранжевого до фиолетового.
Мы поехали обратно в Сесрием, с тем, чтобы утром встретить рассвет на соседней, более высокой дюне №40.
Ох, если бы мы знали, как тяжело на неё будет забираться! Мы били первыми в это утро, кто поднимался на дюну. А первыми особенно тяжело: песок ещё не утрамбован ногами туристов и эффективность твоих шагов крайне невысокая. Условно говоря, поднимаешь ты ногу на 50 сантиметров, делаешь шаг, а нога проваливается в песок на 30. То есть, поднимаешься ты только на 20 сантиметров. Очень тяжело! Забирались мы долго - часа полтора. Но в итоге, всё же покорили её!
Рассвет в дюнах тоже чертовски красив:
Вернувшись в Сессрием мы позавтракали, помыилсь и двинулись дальше - в Свакопмунд и к Берегу Скелетов, где живёт колония морских котиков. В Свакомпмунде у нас был заказан столик в ресторане, где подают лучшие в Намибии стейки. По пути мы встретили прикольный городок (постоянно там прожавает, думаю человек 20-30) - Солитер с кучей старых машин, в качестве экспонатов.
Меня просили добавить, что место "с плохой аурой" и лучше тут не останавливаться.
Дальше мы встретили огромного умирающего куду - было очень тяжело смотреть, как мучится огромное сильное животное в предсмертной агонии. Мы попытались дать ему воды, но пить он уже был не в состоянии.
С тяжелым сердцем мы поехали дальше. И буквально через 30 минут попали в очень серьёзную аварию.
А дело было так: мы привыкли, что в Намибии с организацией дорожного движения всё заебись: куча знаков об опасности, предупреждения о переключении на нижнюю передачу на спусках, знаки о резких поворотах и т.д.
А вот это место было первым на нашем маршруте, нужных знаков не имевшее.
Первый поворот был обозначен знаком, дальше был спуск, справа от дороги был небольшой холм, который скрывал от нас мост. Мост был не обычным, а имел форму дуги. Сам поворот просматривался, но было совершенно не очевидно, что поворот будет закручиваться и дальше. Мы нарушили самое главное правило на дороге: нужно выбирать такую скорость, чтобы суметь оттормозиться в той точке, которую ты видишь в момент начала торможения.
В итоге, затоталили новый хилюкс. Хотя я сейчас сомневаюсь, что затоталили. Ну не суть.
Никто не пострадал, даже подушки не сработали. В этом месте нет сети. Пришлось просить проезжающих мимо туристов отвезти нас за пару километров от этого места, чтобы можно было позвонить в прокатную контору. Позвонили, рассказали, менеджер немного охуел от произошедшего и сказал, что пришлёт помощь и даст дальнейшие инструкции. Мы спустились обратно, начали разгружать наш стаф. Проезжающие мимо туристы, все до единого, предлагали нам помощь. Но в данной ситуации особо ничем не поможешь. Мы начали вспоминать с какой примерно скоростью мы спускались в долину. Где-то в районе 60 км/ч - в пределах разрешённой. Хотя 60 - очень высокая скорость для данного участка. Там должен быть знак 20 и знак крутого поворота. Но их не было... А ещё никого не было на мосту. Очень хорошо, что никого не было на мосту!
Через 2 часа приехал мужик из Солитера на пикапе с прицепом и ручной лебёдкой. Первой задачей было сдёрнуть машину с моста. Но она всё не хотела сдигаться с места - зарывалась в песок. Смеркалось. За нами с любопытством наблюдала стая бабуинов с края обрыва. С горем пополам мы сдёрнули тачку и тут выяснилось, что пикап не может по песчаному дну речки вытащить машину. Благо рядом проезжал грейдер, который и выдернул тачку на дорогу. Но, как оказалось, погрузить её на прицеп не выйдёт: у машины вырвало задний мост и диски задних колёс цеплялись за арку - нужен кран. В итоге, было решено оставить машину на месте, а самим переночевать в каком-нибудь из гестхаусов или лоджей в Солитере. Но в Солитере мест не оказалось. Единственные 2 номера были в дорогом и пафосном лодже (по 4000 рубелй с человека) в 6 километрах от Солитера, где не было мобильной связи, зато был Интернет. По пути в лодж мы позвонили менеджеру, который сказал, что мы очень сильно превысили скорость. По его данным мы ехали со скоростью 115 км/ч и если данные подтвердятся, то данная авария не будет покрываться страховкой.
После этого мы совсем приуныли. Перспектива расстаться с тремя лямами хоть и на четверых (а мы, ещё когда брали машину, решили, что все штрафы и аварии будут делиться на четверых) не радовала совсем.
И вот вечер, мы сидим "in the middle of nowhere" и не знаем что нас ждёт впереди. В ту ночь я почти не спал. Кажется, я потерял пару лет жизни за одни сутки.
Перед тем, как всем разойтись по кроватям, ко мне подошёл друг, который сидел на заднем сидении и сказал, что случайно записал видео, как мы разбились! На видео периодически мелькает спидометр, на котором видно, что мы действительно ехали в районе 60. Это немного обнадёживало. Мы сделали несколько копий видео (у меня с собой был ноут). А вот и видео:
http://www.youtube.com/v/Mpl_EY86Zb8
Утром мы позвонили с ресепшена лоджа менеджеру, он повторил вчерашнее - "вы ехали слишком быстро" и сказал, что пришлёт машину за нами, чтобы привезти нас в Виндхук.
Машина приехала только в 4 часа. Нам ещё предстояло заехать в полицию, чтобы составить протокол о ДТП. В Полиции мы просидели 2 часа. Нам пришлось упрашивать начальника смены составить протокол, потому как рядовые копы считали, что мы должны ехать назад в Солитер (300 км в один конец) и оформляться там. В итоге, протокол всё же составили и поехали в заранее забронированный лодж недалеко от аэропорта. Договорились с водителем, что он заберёт нас в 8 утра из лоджа и мы будем общаться с представителями прокатной конторы. В 8:30 за нами никто не приехал. Мы позвонили водителю, который заявил, что его бос запретил ему ехать за нами. Мы немного охуели от такого расклада. Мы позвонили нашему менеджеру, который сказал, что у них какие-то накладки и за нами приедут позже. Стало понятно - тянут время. Было воскресение, компания работает до часу, поэтому у нас только 4 часа, чтобы попытаться что-то предпринять.
Мы заказали такси в лодже и поехали в офис сами.
Кеа кемперс - большая контора с огромным парком джипов. Нашли менеджера. Он был несколько озадачен нашим внезапным появлением у них в офисе и сразу честно признался: его босс сказал ему задержать нас в Виндхуке до понедельника, когда машину доставят в столицу и они смогут снять показания спидометра (или дачтика gps) о последнем отрезке пути (в том месте не ловил телефон и устройство не могло отправить данные о скорости непосредственно перед аварией). По их мнению, мы ехали слишком быстро и это и стало причиной того, что мы разбились. Тогда мы показали ему видео, на котором было видно, что ехали мы совсем не быстро. Чувак снова охуел и пошёл общаться с боссом. Босс посмотрел видео, согласился, что мы не превышали разрешенную скорость и распорядился выдать нам другую машину. Мы заплатили 42000 рублей за эвакуацию тачки. Кстати, кран, который поехал за нашей машиной тоже попал в аварию, причём, его водитель попал в больницу.
Итого, 42000 за эвакуацию, 25000 за 2 незапланированные ночёвки в лоджах, 5000 на всякие чаевые для тех, кто помогал нам выбраться оттуда. На четверых. Очень невысокая цена за бесценный жизненный опыт. Не расслабляйся, блядь! Никогда не расслабляйся за рулём!
Самое забавное, что мне даже вернули депозит, который я оставлял, когда брал машину!
Моему другу, который был за рулем в момент аварии, запретили садиться за руль (не вписали его в страховку), да и решил, что буду дальше рулить буду только я.
А дальше... А дальше будет уже не столь много фоток.
Во-первых, потому что в момент аварии мой фотоаппарат, видимо, прилично ударился объективом и стал безбожно мылить, а во-вторых, несмотря на удачный финал истории, фотографировать уже и не хотелось обобенно.
Нам нужно было преодолеть путь от Виндхука до Ливингстоуна длиной почти 1500 км за 2 дня, с учётом того, что мы стартовали в районе часа дня. Решили, что первый раз переночуем в Грутфонтейне, а второый - в Катима-Мулиле, на границе с Замбией. Именно тогда я понял, что дальняки не для меня. Не могу я 7+ часов подряд рульть баранкой. Органически не перевариваю.
Где-то в Каприви орндунг кончился и началась привычная Африка. До границы с Змбией это проявлялось лишь в большом количестве деревень, дома которых состояли из говна и соломы и в общей атмосфере отсуствия порядка, ставшего нам таким привычным.
Катима-Мулило предстала перед нами в глубокой темноте. Освещались тут только центральные улицы. Чуть сворачиваешь и тут же попадаешь в липкую, непробиваемую, кромешную тьму. Мы объездили весь город в поисках ночлега. Один отель на не понравился, потому что номера его представляли собой покосившиеся вагончики, в других не было места. И мы решили податься в самый пафосный отель города - Protea Hotel by Marriott Zambezi River Lodge. Стоил он каких-то нереальных по местным меркам денег. Что-то вроде 16000 рублей за номер. Мы обнаружили, что на букинге доступны 2 номера, и решив не букать их через сайт, подались сразу туда. Девушка на ресепшене нам заявила, мол, дрязья, я очень сорри, но свободных номеров этой ночью нет. Тогда мы пригрозили, что забукаем номера через букинг и она сдалась. Номера - как номера, ничего особенного. На завтрак подавали растворимый кофе. Вот тебе и Марриот. По-Африкански...
Забавное предупреждение на территории отеля:
На следующее утро мы достаточно быстро пересекли границу, а вот оставшиеся ~100 км мы ехали часа 4. Ибо началась Африка с тотально разбитыми дорогами. И ехать быстрее 30 км/ч даже на хилюксе не получалось. По пути несколько раз встречали слонов:
Водопад Виктория прикольный. Но, говорят, не дотягивает до Игуасу.
На следующее утро мы отправились сначала на полет над водопадом
А потом на сплав по Замбези
Очень круто, очень красиво. Очень-очень!
Один раз даже я умудрился вывалиться из лодки.
В Девилс Пул мы так и не попали - вышла какая-то накладка и для нас не оказалось места.
Потом была долгая дорога домой. Почти сути ожидания в аэропорту Абу Даби, перелет до Москвы с неотклоняющимися спинками кресел.
Вишенкой на торте стало то, что нам не довезли наш багаж, который застрял где-то в Эмиратах.
Но его привезли на следующий день.
И всё же, несмотря ни на что, это была очень крутая и яркая поездка!
