Марокканский фреш (10 дней в январе общественным транспортом)

[ligale]

Попасть в Марокко мне хотелось давно. Хотелось с головой окунуться в восточный колорит, шататься по рынкам, вдыхая незнакомые запахи, задирать голову, разглядывая высоченные минареты, испробовать все восточные кушанья и засыпать в кровати с балдахинами.
Почему для этой цели моей головой был выбран Марокко – не понятно, никакого сравнительного анализа я не проводила, просто хотела в Марокко, и просто была уверена, что именно там я найду то, что хочу найти.

Мечта была давняя, но все задвигалась, задвигалась, пока почти вообще не истончилась. Может быть, и исчезла бы совсем. Если бы в прошлом году Гай Ричи не предъявил миру нового «Аладдина», посмотрев который, я и сама не поняла, как у меня оказались билеты на самолет в Марокко на Новый год в один конец.

Ричи за этот фильм поругивают - типа, а Гай ли это вообще, и что с ним стало, и восток ли это вообще, и что с ним сделал Гай. Не буду говорить о художественной ценности самого фильма, но то, каким в нем показан Марокко (а мне все же кажется, что именно с него срисовывали картинку), это был тот Марокко, который я и хотела увидеть в своих мечтах.

Потирая ручки, я стала готовиться к поездке и даже подумывала, как по возвращении буду писать отчет, назвав его, например, «Сказки древнего Магриба»

Ага, какие там сказки. 10 дней, 7 городов, 7 гостиниц (только в одной я провела 2 ночи), ежедневные переезды, ежедневная смена картинки перед глазами – ни на какую Шехерезаду, возлежащую на той самой кровати с балдахином и не спеша ткущую канву повествования, я не тянула точно. В лучшем случае ощущала себя скачущим по всей стране Аладдином, причем мне очень не хватало его ковра-самолета, он бы значительно облегчил путешествие.

Вообще, то что казалось мне про Марокко до, и каким оно оказалось по факту - это две большие разные картинки в моей голове. Причем, как я понимаю, не только у меня.

Единственное, что я точно поняла еще дома, что Марокко – большая страна, а все локации, которые бы хотелось посетить, по ней разбросаны очень размашисто, и скрутить их в один узел 10-дневного путешествия на общественном транспорте было очень непросто. Поэтому сразу были выкинуты Легзира и пустыня. Последняя еще и по причине того, что просто путешествие одной в африканские дали выглядит безумством. А уж одинокое путешествие в пустыню в паре с каким-то бербером, ночевка в шатре, откуда ни убежать, ни докричаться кого-то – ну это вообще крейзи-крейзи. Обратного билета домой после такого можно и не брать.

Но вот выкинуть Шефшауэн и с Эссуэйру из своих планов я была не в силах. И очень хотелось посмотреть мечеть Хассана II, хотя Касабланку посещать я не планировала. С последней решилось все очень просто – пока я все детально думала-продумывала, билеты из Марракеша, откуда я хотела вылетать, стали стоить очень неприлично, поэтому пришлось вылетать из Касабланки на день позже планируемого. Как говорится: просили - получите.

А вот с Шефшауэном и с Эссуэйрой было посложнее. Я все рисовала-рисовала маршрут, и все у меня выходило – приехал, побегал 3 часа, езжай обратно. Пока однажды я не прочитала, что есть ночной поезд из Танжера в Марракеш со спальными местами. И тут все сложилось в круговой маршрут, как я люблю, только в Эссуэйру выехала радиально, но с ночевкой.

В итоге маршрут получился таким:

30 декабря – прилет в Фес (около 17 часов)
31 декабря – Фес
1 января – Фес, переезд CTM в Шефшауэн в 16:15
2 января – Шефшауэн, переезд CTM в Танжер в 18:30
3 января – Танжер, переезд поездом в Асилу в 16:30
4 января – Асила, переезд в Марракеш ночным поездом
5 января - прибытие в Марракеш в 9 утра, переезд Supraturs в Эссуэйру в 10:45, Эссуэйра
6 января – переезд Supraturs в Марракеш в 11:15, Марракеш
7 января – Марракеш, переезд в Касабланку поездом в 16:50
8 января – мечеть Хассана II, поезд в аэропорт.



Поменяла бы я что-то в этом маршруте сейчас? Пожалуй, все же бы максимально приложила усилия миновать Касабланку. И максимально приложила бы усилия провести ночь в пустыне.

Все остальное мне или очень понравилось или просто понравилось)

Стала бы я рекомендовать кому-то этот маршрут – нет, нет и нет. Настолько диаметрально противоположные высказывания встречаются буквально о каждом городе из моей поездки, что никакие внешние рекомендации не действуют – выстраивая маршрут, слушайте только себя.

[ligale]

Итак, маршрут сложила, гостиницы забронировала и начала детально готовиться к поездке в предвкушении окунуться в сказку)

И тут началось – из каждого источника, который открывала в тот период, одним непрекращаемым рефреном – грязно, опасно, невкусно, воруют, разводят, пристают, ничего не найдешь, GPS не работает, люди злые, обман на каждом шагу. Я уж чуть ли не хотела отменять поездку и на взлете даже всплакнула, чего со мной не случалось никогда. И правда, зачем я туда еду? Одна, в Африку, на Новый год? Я всегда-то езжу, чтобы абстрагироваться от привычной жизни, не слышать понятной речи, сделаться незаметной, раствориться. Ну и чтобы вкусно поесть) А тут моего интроверта будут хватать за руки, куда-то вести, что-то предлагать, я должна буду все время торговаться на пустом месте. И все это на фоне безвкусной еды? Действительно, Гай, о чем ты думал, когда снимал этого Аладдина??

Но при подлете к Лиссабону (летела Тап Португал) настроение начало потихоньку с минуса подниматься к нулю



А на трапе вообще вошло в уверенный плюс – солнце, тепло – счастье-то какое для организма, два месяца солнца не видевшего этой черной бесснежной московской зимой!

В Лиссабоне пересела в маленький винтовой самолетик и полетела низко-низко в Африку.

К солнцу добавились удивительные картинки в иллюминаторе





Африка, так ли я тебя представляла?

Вообще, я представляла, что я прилечу в Фес в темноте (5 часов вечера в декабре в Москве по-иному представить невозможно). Долго-долго буду проходить таможню. А потом у меня еще есть целый список дел, который я должна буду сделать, прежде чем попасть в свою гостиницу. Так что доберусь я туда в ночи, буду звонить хозяину гостиницы, чтобы он прислал кого-нибудь проводить меня, чтобы не заблудиться в самой страшной медине в мире!

В Фесе аэропорт маленький, чистенький, аккуратненький, работало таможенных кабинок штук 5, и мне повезло оказаться в очереди одной из первых, так что минут через 10 после приземления я уже вышла из зала прилета.

Так, пора разбираться со списком дел. За месяц до прилета он у меня был таким

1. Обменять немного денег
2. Доехать до вокзала CTM, чтобы купить билеты в Шефшауэн.
3. Найти банк, чтобы обменять побольше денег по выгодному курсу.
4. Найти магазин сотовой связи, купить симку
5. Заехать в Каррефур за шампанским на Новый год.

По факту:

- Благодаря форуму накануне поездки узнала, что в аэропортах нормальные обменные курсы, абсолютно незачем искать где-то какой-то особый обменник. Так и оказалось. Сразу обменяла 300 евро. Рядом с обменниками есть еще 2 банкомата, можно, полагаю, и через них снять деньги.

- Билеты на все автобусы и ночной поезд купила еще дома он-лайн. В продаже билеты появляются приблизительно за месяц, очень удобно, билеты приходят в электронном виде на почту, никуда специально ездить не надо.

- Подошла к информационной стойке, спросила, не продают ли сим-карты здесь. Как раз у стойки стояла продавщица из табачного ларька, забрала меня, сразу вставила и настроила мне симку INWI за 100 дирхам (50 симка +50 5 гб) Все 10 дней все работало отлично, 5 Гб мне за глаза хватило, правда оператор каждый день мне присылал кучу смс-ок, но я сразу отключила уведомления о них, так что они меня не очень беспокоили.

- Ради шампанского я решила не ехать в новый город, а прямиком ехать в медину, в гостиницу.

На выходе из аэропорта стоит вереница гран-такси. Руководит ими один человек. На английском уточняет, куда надо ехать, называет цену, назначает водителя. До Bab Guissa, куда нужно было мне, 150 дирхам. Про цены я позже еще напишу много и подробно.

А пока, буквально через 15-20 минут после приземления, я сижу в большой белой чистой машине и еду по Фесу! Дороги чистые, широкие, вдоль цветники с розами, и я не могу поверить, что это и есть действительность, и она совсем не та, какой я это себе представляла.

Ближе к центру, правда, картинка превратилась в другую - пробки, хаос машин, мопедов, пешеходов, арабская музыка, звучащая из радиоприемника, и миражом над этим где-то вдалеке возвышалается-выплывает медина.

Доехала до своих ворот. Взяла чемодан, иду думаю - звонить хозяину гостиницы, чтобы прислал кого-то. Да нет - что звонить, светло еще, тут же помогал везде куча, сейчас меня кто-нибудь подхватит и доведет до места. Прошла ворота, иду дальше – нет никаких помогал. Люди встречаются – кто-то сидит у дверей, кто-то идет по своим делам, кто-то стоит общается. На меня ноль внимания. Открыла карты, проложила маршрут, иду. Все показывает, все понятно, ничего сложного. Но внутри меня все равно внутренняя пружина и страх – одна, вечером по самой страшной медине! Делаю последний поворот по улочкам – все, дальше по прямой, уфф, ничего себе! И тут около меня возникает молодой человек: «Мадам, Вам нужна помощь?» Я от неожиданности и досады, что уже сама почти дошла, так на него глаза вскинула, что он тут же исчез, просто растворился…

Зашла в свой риад. Радушно встретил Джафар, молодой клерк. Налил чаю, дал мне карту, все по ней подробно показал, рассказал. Кстати, уж насколько я всегда готовлюсь к поездкам и изучаю карты, но живые бумажные карты медин мне показались более толковыми и понятными, чем гугловские или мапс ми, хотя я уже 100 лет не хожу по бумажным картам. Так что не отказывайтесь от карт в гостиницах.

Потом Джафар повел меня в мою комнату, она на самом верху, рядом с террасой. Подробно все показывает, рассказывает и как будто тянет время. Не могу понять, что происходит. Спустя какое-то время говорит, пойдемте я Вам террасу покажу. Выходим на террасу – вид завораживающий. «Вот, весь Фес перед Вами!»



И в этот момент начинается призыв к намазу, весь город оживает, наполняется необычными звуками. Вот чего мы ждали! И оно действительно стоило того.

Это был один из самых волнующих моментов в поездке. Джафар незаметно исчез, а я осталась одна с этим видом, с этими непривычными звуками. Я еще ничего не знала про этот город и про эту страну – что это будет за поездка, понравится ли мне тут, что я тут открою для себя, и о чем буду вспоминать, вернувшись домой. Но уже то, что происходило в этот момент, было необычно – теплый вечерний воздух, розовая дымка заката и припыленный веками город передо мной.

[ligale]

Расскажу про риад. RIAD BATCHISARAI. https://www.riadbatchisarai.com/













Вот она, арабская сказка наяву) И разве могла бы я выбрать себе другой отель для первого знакомства с Марокко, да еще на Новый год?

Риад был полностью отреставрирован и открыт для гостей в 2017 году. Когда-то тут жила зажиточная фесская семья, но, думаю, вся декоративная красота была воссоздана занаво при реставрации. Хозяин риада очень часто находится в риаде, может быть, и живет тут же. Не определила по внешности его национальность – может, француз, может, испанец, португалец, а может, и марокканец.

Тенденция туристического бизнеса в Марокко такова, что старые, ветхие здания скупаются иностранцами, вкладываются деньги, и открываются вот такие гостиницы, рестораны, хаммамы, а чаще всего, под одной крышей будет одно, второе и третье.

Деньги вкладываются разные, и результат получается разный. Причем, первое и второе не всегда пропорционально – не всегда вложение больших денег гарантирует отличный результат, и не всегда малые вложения – это безвкусица.

Я просматривала сотни гостиниц, и очень часто – это китч на тему Марокко – ярко, аляповато, безвкусно, намешано все и сразу, видимо, чтобы гость сразу захлебнулся восточной сказкой.

Но есть тонкие работы на тему востока – ооо, это очень красиво! Учитывая то, что арабская стилистика – это очень модный тренд уже не один год, для работы в Марокко привлекают очень дорогих дизайнеров, и получают соответствующий результат – новое прочтение древних традиций, игра в ассоциации, полутона, никакого китча.

Но чаще всего хорошее вложение денег – это просто качественная реконструкция традиционного устройства зажиточного марокканского дома, что из себя и представляет риад Бахчисарай.

Я не знаю, сколько денег было вложено, мне кажется очень и очень много, потому что весь декор – он не фейковый, он самый-пресамый настоящий: и знаменитая резьба по гипсу, и по дереву, и мозаичный гирих - и все это с большим вкусом и умением. Результат впечатляющий!

Очень рада, что остановилась в этом риаде.

И про цены на гостиницы. Да и на еду. Потому что тенденция у той и другой категории практически одинаковая. Когда говорят, что Марокко – это дешевая страна, я соглашаюсь – да, это так. Можно жить и питаться очень дешево. Когда говорят, что Марокко очень дорогая страна, я тоже соглашаюсь, потому что зачастую уровень цен на жилье и питание соответствует европейским ценам. Просто надо понимать, что ты можешь выбрать себе тот уровень, который пожелаешь, но ты должен и понимать, что ты получишь за те или иные деньги. Опять же, дешево – это не будет значить плохо, и дорого - это не гарантия чего-то замечательного.

С гостиницами в этом смысле попроще – можно заранее рассмотреть, оценить, почитать отзывы, выбрать. С едой – как повезет. Мне удивительно везло в эту поездку.

Для себя еще дома я решила, что, раз поездка новогодняя, и я хочу сказки, то не буду особо ужиматься и путешествовать в режиме эконом. Но, согласитесь, обидно было бы получить по европейской цене в Марокко качество ниже, чем в Европе. И к счастью, этого не случилось.

Так, например, мой фесский риад стоил 80 евро за ночь с завтраком. Сколько стоила бы гостиница такого уровня в популярном европейском городе с очень хорошей локацией? Опыт подсказывает, что дороже. Да, вроде бы для Марокко 80 евро – дорого. Но я знаю, что эта цена полностью оправданна. И так в Марокко у меня было очень часто – да, вроде бы не дешево, но полностью стоит своих денег, в Европе точно такая же услуга стоила дороже. Поэтому поездка вышла у меня не бюджетная, но все, что я получила за свои деньги, меня очень порадовало. Вернее, почти все – таксистам бы я предпочла платить поменьше, но кто ж меня спрашивал))

Но что-то я разговорилась, а между тем уже стемнело, а мне пора спускаться на ужин – вон, в правом уголке уже накрыли для меня стол:



Каждый уважающий себя риад готов предложить гостям обед или ужин, только заказывать его надо заранее. Можно выбрать себе меню, но я написала хозяину, что я буду рада его выбору. Поэтому, что меня ждет на ужин, я не знала. А ждал меня Джафар, переодевшийся специально для моего ужина в костюм с бабочкой, залитый необычным светом внутренний дворик и мой стол со свечой.

Салат, суп-харира, пастилла и десерт. И что же это была за пастилла! Удивительно вкусный пирог, который просто таял во рту. Я даже не рискнула больше в Марокко заказать еще где-нибудь пастиллу, чтобы не потерять свой восторг от этого блюда!





Первый африканский ужин! Мечтала ли я даже в самых смелых мечтах о таком?

[ligale]

Утром открываешь ставни в номере, и вся комната наполняется радостью





Все же символично встречать Новый год в Марокко)



Спустилась на завтрак. Вот так выглядит традиционный марокканский завтрак



Хлеб, хлеб, хлеб, варенье, варенье, варенье)) Но дают большой кофейник с кофе и отдельный кофейник с горячим молоком.

В этом риаде завтрак, не смотря на все остальные прелести, оказался в моем рейтинге в самом низу. Но тогда я еще не знала, что завтраки в Марокко бывают и получше, поэтому это меня не очень расстроило.

Пора идти знакомиться с Фесом.

Взгляд на медину с утренней террасы



И через 5 минут уже петляю по улочкам



Дошла до Nejjarine Fondouk – традиционное фесское здание, в котором сейчас разместился музей традиционных деревянных ремесел. Вход 20 дирхам



После «моего» дворца не особо меня восхитил. Фотографировать запрещено. В комнатках на всех этажах располагаются экспонаты – сундуки, музыкальные инструменты, элементы резьбы. Опять же, что я уже видела в своем риаде, и что увижу потом, гораздо интереснее и симпатичнее, на мой неискушенный взгляд неспециалиста, чем экспонаты в этом музее. Так что музей с чистой совестью можно легко пропустить.

Гораздо интереснее просто постоять на пятачке площади перед музеем и просто посмотреть вокруг





Пошла дальше петлять по улочкам.

Прошла мимо Аль-Карауин – древнейшей мечети Феса. Вход немусульманам внутрь запрещен



И дошла до медресе Al Attarine (вход 20 дирхам)



Очень красиво!



Традиционная резьба по гипсу, зелидж, деревянная резьба – все это складывается в причудливые арабески, покрывающие все пространство стен снизу до верху. «В пустоте рождается дьявол,» - говорят на востоке, поэтому в религиозных учреждениях мы не встретим пустых, ничем не заполненных стен, но как же красиво и мастерски соединены все мотивы в единую историю!







В этом медресе первый раз встретила марокканских гидов – одеты очень аутентично, классно придумано, молодцы!

[ligale]

Как бы красиво не было в медресе, но уже к этому моменту я поняла, что самое-самое настоящее, ради чего я летела в Марокко, не в музеях, пусть даже очень красивых, а просто на узких извилистых улочках.













И не всегда надо бегать по этим улочкам. Иногда надо просто замереть ненадолго, и сюжеты сами будут возникать около тебя









Вместе с осликами дошла до знаменитых красилен Феса




Поднималась в красильни в магазинчиках с дальней правой стороны. Оказалось очень удачно – в первой половине дня, когда я там была, и свет с этой стороны красилен правильный, и народу немного, и никто не бегает, не требует плату за пользование террасой.

[ligale]

И дальше по улицам гулять














Сколько ж кошачьих когтей точилось об эту деревяшку!







Дошла до Talaa Sghira- нарядной фесской улочки









На этой улочке располагается дворец Mnebhi. Внутрь меня не пустили (там то ли реставрация, то ли ресторан), но снаружи очень красиво.

Золотые ворота дворца покрасивее королевских золотых ворот будут)







От Talaa Sghira уже при подходе к Голубым воротам можно попасть на вторую известную улицу Феса -Talaa Kebira. Между ними существует перемычка в виде туристически раскрученной Rainbow Street

[ligale]

К этому моменту я поняла, что уже полна под завязку красками, звуками и запахами медины, пора во-первых, пообедать, а, во-вторых, сменить картинку перед глазами.

Около Голубых ворот все пространство отдано под ресторанчики. Не долго думая, приземлилась в одном из них.



С заказом еды в Марокко, как правило, бесплатно дают тарелочку с закусками (в 90% это будут оливки с маслинами), хлеб в виде лепешки и воду. 60 дирхам за порцию куриного кебаба и мятный чай. Вполне бюджетно и достаточно вкусно.

Правда, перед приемом пищи я уточнила, есть ли туалет в кафе. Да, есть – и махнули мне рукой в сторону лестницы. Когда я забралась по крутой лестнице, я поняла, что это за туалет – маленькая крохотная комнатка без дверей, в которую упиралась лестница. И в этот момент им как раз пользовался какой-то мужчина. Я кубарем скатилась вниз))

Это к вопросу о разном уровне цен в общепите. Хочется дешево, хочется аутентично, хочется, как питаются местные? – тогда надо быть готовым и к сервису для местных. А они в большинстве своем очень непритязательны)))

Правда, думаю, мяту для чая с рынка несут под мышкой закупщики как дешевых, так и дорогих ресторанов)

Ну что ж, пора выбраться из медины и добраться уже в Каррефур за шампанским – все же 31 декабря на дворе.

И тут у меня произошла самая серьезная «стычка» с местными за всю поездку.

До Каррефура из медины идти минут 20. Солнце светит, тепло, радостно. Иду вдоль дороги. Местные сигналят, машут руками, кричат с мопедов: «Хелло! Сенкью!» У нас бы такое солнце всегда светило, знаете, какие бы русские приветливые и веселые были))

И вот смотрю, около меня притормаживает такая же большая машина, на которой я вчера из аэропорта ехала. Не, ну такси мне не надо. Из окна кто-то вроде как обращается ко мне. Да вы с ума сошли – зачем мне такси, да еще и в противоположную сторону, чем я иду. Машу рукой – ноу, ноу. Дверь распахивается : «Мадам, полиция Марокко, остановитесь, пожалуйста». О! Меня как холодной водой окатили. Стою соображаю, что я делаю не так.

- Добрый день! Подскажите, куда Вы идете?

- В Каррефур.

Офицер полиции еле улыбку сдержал.

- Мадам, Вы идете по улице с телефоном в руках. Это очень, очень опасно! Уберите телефон. Каррефур прямо, Вы не заблудитесь.

Пожелали мне хорошего дня и отправились дальше патрулировать.

Шла без телефона, прямо)) Но самая большая опасность, на мой взгляд, в Марокко это не ходить с телефоном в руках, а просто ходить пешком – в одном месте мне надо было пересечь дорогу, и вот это было ужасно. Никаких зебр для марокканцев не существует, это я еще вчера поняла, сидя в такси. Но, согласитесь, понимать это, сидя в машине и стоя на пешеходном переходе – две большие разницы.

Зато от моего вояжа именно в этом направлении был один большой плюс – к торговому центру, в котором находится Каррефур, я зашла как раз с того угла, где находится отделенный от остального магазина отдел с алкоголем. Так бы вовек этот закуток не нашла.



Купила французское шампанское и местное розовое вино, весьма неплохое, как оказалось впоследствии.

Назад к своим воротам в медину ехала на такси))

[sergeyf73]

ligale, очень рад видеть ваш новый отчёт, да ещё по такой интересной стране, как Марокко.
Фотографии, как всегда на высоте и слог отличный.

Первый африканский ужин! Мечтала ли я даже в самых смелых мечтах о таком?

А сколько такое удовольствие стоило, если не секрет?

Пожелали мне хорошего дня и отправились дальше патрулировать.

Надо же, какая полиция заботливая. Наши бы при виде туриста постарались бы в первую очередь развести.

[ligale]

sergeyf73, спасибо большое, очень приятно!

да ещё по такой интересной стране, как Марокко.

Да, Марокко оказалось очень интересной страной!

А сколько такое удовольствие стоило, если не секрет?

Около 20 евро - 200 дирхам

Надо же, какая полиция заботливая. Наши бы при виде туриста постарались бы в первую очередь развести.

Да, 100%

[Рижанка]

Попасть в Марокко мне хотелось давно. Хотелось с головой окунуться в восточный колорит, шататься по рынкам, вдыхая незнакомые запахи, задирать голову, разглядывая высоченные минареты, испробовать все восточные кушанья и засыпать в кровати с балдахинами.
Мечта была давняя, но все задвигалась, задвигалась, пока почти вообще не истончилась. Может быть, и исчезла бы совсем. Если бы...

... я не увидела Ваш отчёт!
ligale, Марокко - это тоже моя давняя мечта, и она тоже почти исчезла, а тут Ваш рассказ, прям как подарок судьбы. Буду читать... и буду думать. :))

Традиционная резьба по гипсу, зелидж, деревянная резьба – все это складывается в причудливые арабески, покрывающие все пространство стен снизу до верху. «В пустоте рождается дьявол,» - говорят на востоке, поэтому в религиозных учреждениях мы не встретим пустых, ничем не заполненных стен, но как же красиво и мастерски соединены все мотивы в единую историю!

Как мне нравятся эти причудливые арабески! И как же красиво Вы об этом написали!
А какой шикарный RIAD BATCHISARAI... Настоящая восточная сказка!

Как бы красиво не было в медресе, но уже к этому моменту я поняла, что самое-самое настоящее, ради чего я летела в Марокко, не в музеях, пусть даже очень красивых, а просто на узких извилистых улочках.

Полностью согласна с Вами, вот в таких простеньких сюжетах из жизни местных и узнаёшь особенности страны.

[ligale]

Рижанка, очень-очень рада Вам!

Буду читать... и буду думать. :))

Да, Марокко очень легко перехвалить и очень легко закрасить негативом. И на самом деле, очень трудно заранее понять, окажется ли оно "Вашей" страной, или Вы будете сожалеть о потраченном времени и деньгах. Поэтому только примерять на себя и да, думать...)

[kate70]

ligale , какое великолепное начало! Я видела ваши комментарии на форуме, и, если честно, ждала ваш отчет. Потому что были в то же время в том же месте. Читаю и улыбаюсь, готова подписаться под каждым словом. Пр все сомнения и страхи, разве что градус был немного ниже, потому что ехали все же вдвоем с мужем и на машине. И про еду, я тоже почему-то ожидала "безвкусную еду"))) И про первые впечатления, прилетали мы в Марракеш, но сути удивления это не меняет.

Риад великолепный. Цена неплоха, кстати. Я долго искала что-то подобное, но как-то все было от 100 евро и выше. В результате сняли квартиру в Новом городе. И про цены, как вы правы про цены. Вот прям слово в слово наши впечатления - за одни и те же деньги получаешь все-таки больше, чем в Европе.

Во дворец Мнебхи мы, кстати, попали. Там действительно ресторан, но он не работал, не знаю по случаю пятницы или чего другого. За 100 дирхамов охранник нас туда пустил))) Не уступил ни копейки, хоть и торговались. Но... мы пропустили ворота, которые у вас на фото!

Ваши фото безумно хороши! И дело даже не в том, что они художественно хороши. Хотя это так. От них исходит атмосфера Феса, именно того Феса, который увидела я сама.

Да, Марокко очень легко перехвалить и очень легко закрасить негативом. И на самом деле, очень трудно заранее понять, окажется ли оно "Вашей" страной, или Вы будете сожалеть о потраченном времени и деньгах. Поэтому только примерять на себя и да, думать...)

- и это очень правильно, хотя мы через месяц после приезда окончательно поняли, что нужно возвращаться.

[Victor*]

Марокко – большая страна, а все локации, которые бы хотелось посетить, по ней разбросаны очень размашисто, и скрутить их в один узел 10-дневного путешествия на общественном транспорте было очень непросто. Поэтому сразу были выкинуты Легзира и пустыня. Последняя еще и по причине того, что просто путешествие одной в африканские дали выглядит безумством. А уж одинокое путешествие в пустыню в паре с каким-то бербером, ночевка в шатре, откуда ни убежать, ни докричаться кого-то – ну это вообще крейзи-крейзи.

за 10 дней на общественном транспорте реально посмотреть треть или четверть страны, что вы и сделали. В следущий раз посмотрите горы, касбы, пустыню, Рабат, Мекнес, юг страны и т.д
В шатре с бербером в паре ночевать не обязательно... все красоты Сахары расположены в 20 мин ходьбы от комфортабельных отелей\риадов\хостелов в Мерзуге - большая дюна, фотки на рассвете и закате, игра красок, катание на верблюдах за 10 долл 2 часа

[ligale]

kate70, большое спасибо за Ваш комментарий, очень рада, что мы так совпали в наших ощущениях от Марокко! Значит, мои субъективные ощущения в чем-то вполне объективны)

Было бы интересно и Ваш отчет о Марокко почитать.

[ligale]

В следущий раз посмотрите горы, касбы, пустыню, Рабат, Мекнес, юг страны и т.д

Да, так и будет, если еще доведется вернуться в Марокко.

[ligale]

На вечер еще дома я себе запланировала праздничный ужин. Поискала рядом с риадом по картам, нашла ресторанчик Le Maure'sk. http://www.lamaisonmaure.com/restaurant ... k/?lang=fr

У них ужины в 18-30 и 21 с резервацией. Написала письмо с просьбой зарезервировать – без ответа. Обратилась к хозяину своего риада позвонить и сделать бронь, он помог мне.

В 18-15 вышла из своего риада в сторону ресторана. Немножко уже смеркается, на улицах зажигают фонари.



Направление движения я знаю, но сам ресторан все навигаторы как-то неуверенно ищут.

За одним из поворотов возникают ребята: «Мадам, Вам нужна помощь?» Пожалуй, что да, нужна. Называю ресторан, на слух не знают, говорят нужен адрес. В голове сразу всплыл полицейский («Денджерос! Вери денджерос!»), а что делать-то, адрес я на память не помню. Достала телефон, показала им точку на карте и адрес. У одного планшет в руках, видимо там активный пятачок прохода таких же заблудших овечек. Быстро посмотрел, что-то сказал второму и тот повел меня. Буквально пару поворотов, но под какими-то арками, и мы на месте. Отдала за услугу 10 дирхам, никаких вопросов.

Вообще, еще дома я настраивалась, что мне проще будет отдать 1-2 евро в ситуации, когда будут настойчиво провожать, помогать и прочее, чем разжигать конфликт и кому-то что-то доказывать. По факту этот случай оказался единственным, когда я заплатила за сопровождение. Никаких навязчивых помогателей, которые бы разводили на деньги, ни в каком городе мне больше не встречались.

А в ресторане (а он оказался частью риада) царил хаос. Мне сказали, что у них сегодня ужин начинается в 8 часов и отправили любоваться закатом на крышу.



Закат, конечно, прекрасный, но через полчаса солнце скрылось, разглядывать больше было нечего, да и стало ощутимо прохладнее.

Я спустилась вниз и села в закуточке на диван около ресторана. И тут я стала свидетелем, как трое мужчин (работники риада) ругались. Я думала, они переубивают друг друга! По крайней мере, никакой ужин мне точно не светит, потому что русские при таком повороте дел уже точно бы разгромили весь ресторан. Ну а потом бы поубивали друг друга)) Но нет, через какое-то время они успокоились и разошлись по своим делам.
За поездку я еще пару раз видела ссоры местных – вот это экспрессия, со стороны непривычному человеку наблюдать страшновато) Но ведь в поездках хочется местного колорита, а колорит, как оказалось, бывает и таким)))

Потом ко мне подсел хозяин риада и стал спрашивать, что предупредил ли меня хозяин моего риада, что я могу получить не просто ужин, а какой-то королевский ужин, Не здесь, и не сейчас, но королевский! Я уж испугалась, что сейчас под этим предлогом вообще никакого ужина не будет.

Вобщем, ожидание новогоднего ужина оказалось весьма напряженным)))

Но ужин был прекрасен! Действительно, очень хорошая кухня. Тирамису только подвел – вместо савоярди каких-то галет положили) Самый дорогой прием пищи в Марокко – 30 евро.



Обратно шла одна. Изначально хотела в ресторане попросить кого-нибудь проводить меня, но насмотревшись на их хаос, не стала. Никаких помощников вокруг не было. Улицы освещаются, но все равно ощущения не самые комфортные. Периодически бесшумно вдруг возникали пешеходы, в основном почему-то женщины. Вобщем, зажмурив глаза, дошла до своего риада)

[ligale]

Утром фесские улицы выглядят куда приветливей))



Пошаталась по медине, неожиданно увидела вход в медресе Бу-Инания, который накануне почему-то остался незамеченным. Зашла туда. Вход традиционно 20 дирхам.



Вновь порадовали фесские гиды





Но самая красота, на мой взгляд, абсолютно бесплатна, на ступенях перед входом в медресе.



Если замереть и немного постоять, можно такую красоту поймать!

[ligale]

Потом я решила дойти до знаменитых золотых королевских ворот. Они находятся за пределами Фес-Эль-Бали (старой медины, в которой я жила), но чтобы добраться до них, надо пройти еще и Фес-эль-Дждит, вторую, «новую» (ага, 13 век) медину. Выстроила маршрут в гугл-мапс, иду.

Кстати про навигаторы. Начитавшись про то, как ничего не работает в Марокко, я кроме привычных Гугл-мапс и МапсМи еще Османд закачала. Но уже в первый день поняла, что в общем и целом, даже в медине, везде все работает и показывает. А если где-то не ловит, то надо просто немножко пройти до более открытого пространства.

А вот желание исследовать все уголки медины, о которых я постоянно читала, еще и до поездки вызывали недоумение, а особенно после поездки. Я жила чуть повыше основных туристических троп медины, периодически ходила этими улочками – вот поверьте, обычному туристу на этих улицах делать абсолютно нечего, ничего там тайного, волшебного, манящего точно нет. Обычная жизнь, довольно простая и не всегда хорошо пахнущая.

Так вот иду к воротам. Дошла до эль-Дждит. Медина менее многолюдная, блеклая по сравнению с эль-Бали. Водил- водил меня навигатор по каким-то улочкам, завел в самую глушь, довел до стены и говорит – все, мы пришли, дворец перед тобой))) И какая-то тоненькая пунктирная полосочка соединяет меня и дворец. То ли гугл-мапс решил, что я увлекаюсь паркуром, то ли знал какой-то тайный подземный ход))

Пришлось идти в обход.

Пока ходила по медине, встретились еще одни ворота, где стояли охранники в красивой форме. Вскинула телефон, чтобы сфотографировать, руками замахали – что вы, что вы, нельзя.
Думаю, наверное, у золотых ворот не то что фотографировать – подойти близко нельзя будет, зачем я вообще туда иду?

Но как оказалось почему-то золотые ворота можно фотографировать и даже трогать)))







Красиво, конечно, но выглядит как декорация, в отличие от зданий в медине, которые не всегда и рассмотреть-то можно, но они живые и настоящие.

По пути обратно купила пакет мандаринок на 20 рублей



И заглянула в парк, в очередной раз поймав себя на мысли – неужели я в Африке?)))



Последний раз вхожу в медину Феса через Голубые ворота



Пообедала в небольшом ресторанчике Le Tarbouche (это заведение не для местных, а для туристов)



Подороже, чем в заведениях для местных (85 дирхам), но тоже вкусно. Лимонад из розмарина был вообще удивительным!

Вот и пронеслись 1,5 дня в Фесе. Я очень рада, что начала свою поездку в Марокко именно с него, хотя в процессе подготовки у меня возникли большие сомнения – правильно ли я делаю? Город непростой, с характером, не испугает ли он меня, не подавит ли, не скомкает всю поездку? Но получилось как раз наоборот – Фес настроил меня на правильные ощущения, да и вообще, был добр ко мне и открыт. И теперь я абсолютно точно могу согласиться с утверждением, которое часто встречала до поездки, что Фес – это душа Марокко. Не знаю, почему, не могу разложить по полочкам, но это именно так: Фес – душа Марокко.

[Victor*]

Фес – это душа Марокко

Марракеш.... дал название всей стране

[ligale]

Victor*, я уже писала, что все города, в которых я побывала, мне понравились. И Марракеш мне понравился не меньше Феса.
Но меньшее, что бы я хотела в своем отчете, это "взвешивать в граммах" свое чувство к тому или иному городу и выстраивать их по ранжиру.
Я просто описываю свои субъективные чувства от поездки.