Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Через некоторое время к нам присоединился местный житель, Гурами. Он же, через время, с гордостью показал нам местную, небольшую, недавно отреставрированную и очень приятную церквушку. В реставрации и облагораживании которой он принимал активное участие.
А также пригласил к себе в гости. Гурами живет неподалеку, в здании старой школы. Вместе со своей 88-летней бабушкой (показывала паспорт) и больной родственницей. Держат коровку, 2 котика и собак…
Сказать о том, как бедно живут эти люди – ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!! Просто - вопиющий пример местного быта, в наше, настоящее время, непонятно каким образом возникший из далекого прошлого... Декорации к фильмам… Наверное, фотографии ниже, о многом расскажут!?
- Пещерный город Vardzia. - Пещеры Vanis Kvabebi. - Крепость Khertvisi.
Ранним утром, умывшись родниковой водой, недалеко от местной церквушки, собрав и упаковав все вещи, собираемся в путь.
Вардзия – вот она, рукой подать. Но на самом деле, спуск к реке занимает около 1,5 часов. Расстояние – 3 километра. Да еще нужно не потерять ту единственную и узенькую тропинку, ведущую вниз.
Приятно наблюдать, как постоянно меняется солнечное освещение окружающего пейзажа, и самих пещер…
И вот мы на трассе, в ущелье. Насколько мне известно:
внутреннего общественного транспорта по ущелью не существуют. Передвижение между сёлами осуществляется на частном автотранспорте и туристических маршрутках Вардзия - Ахалцихе и Ахалцихе - Вардзия.
Многие жалуются, что автостоп здесь плохой! Так что Вардзия – место довольно сложное в плане переезда. Либо своим транспортом, либо такси, либо брать тур в тур.агенствах…
Прежде чем приступить к осмотру самого комплекса, пристроили вещи. В одном из больши хостелов, недалеко от моста.
Сам вход на территорию пещерного города стоит 3 лари + 1 лари (автобус наверх, по желанию). Но можно зайти бесплатно, слева от входа. Для этого сначала нужно перейти мост (хороший ориентир). Направо – путь к центральному входу. Налево – дорога/трасса вдоль реки. Прямо – указатели. Вот за этими указателями, по маленькому ущелью, между гор, поднимитесь наверх. Там будет ограждение сеткой. В одном из мест – большая дырка. Переходите, и двигаетесь дальше, уже по нужной территории.
Вардзиа - одна из главных достопримечательностей страны, и её визиток…
— пещерный монастырский комплекс XII века. Ансамбль создан в основном в 1156—1205 в годы правления Георгия III и его дочери царицы Тамары на юго-западной границе Грузии как крепость и монастырь в целях перекрытия ущелья реки Куры для защиты от иранских набегов. В теле горы были сделаны сотни помещений и переходов между ними, которые простирались вдоль горы в длину на 800 метров, в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей. Наружу вели три тайных хода, из которых неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов. После крупного землетрясения в XIII веке от горы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров, в результате чего монастырь обнажился и он потерял свое значение как крепость.
Храм - смысловой центр всей Вардзии и хронологически то место, откуда всё началоь. Именно с этого места пещеры потом расползлись во все стороны. Стены изнутри и снаружи расписали золотом и лазурью и ликами идолов. Во втором помещении устроили престол и поставили золотую икону, украшенную драгоценными камнями. Сейчас сам храм находится как бы в глубине скалы, а снаружи видны только арки притвора. Этот притвор в прошлом был больше, но впоследствии частично обрушился. Сам храм - это большой зал с закруглением (апсидой) в восточной части. Алтарная часть слегка приподнята, а под алтарем имеется потайной ход вниз, в секретное помещение, где предположительно хранили храмовую утварь и одеяния. Все стены храма сложены из камня, и только апсида вырублена в скале. В храм имеется несколько входов. Западный прорублен, чтобы получился проход к роднику. Основная культурная ценность этого храма в его фресках, которые созданы в 1184 и 1185 годах.
… Храм практически полностью покрыт фресками, которые сохранились под толстым слоем копоти. Дело в том, что в 1551 году монастырь был разрушен войсками Иранского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века был захвачен турками. Эти варвары устроили костер из обессиленных и больных монахов прямо посреди Успенского храма, поэтому фрески сразу же закоптились и в дальнейшем продолжали коптиться от костров турок-пастухов, которые укрывались в монастыре в зимнее время.
В шортах в храм категорически не пускают! И не помогут никакие юбки! Так что имейте это в виду. Еще категорически запрещено фотографировать внутри.
Но через входную дверь мне все же удалось заснять главное: Здесь мы имеем портрет царя Георгия и царя(именно царя) Тамары. Это один из трех её портретов (еще один - в монастыре Кинцвиси и третий в монастыре Бетания). Ведь в свое время, Тамара многое сделала для того, чтобы реставрировать, и придать прежний вид этому городу. А также и «сама» рубАла большинство пещер!
У Георгия III не было сыновей, и трон должен был достаться кому-то из его племянников. Однако, царь нашел в себе силы и смелость пойти против многовековых традиций, и оставить трон своей дочери — Тамаре. И это решение царя оказалось самым мудрым за все его правление. Тамара не только завершила строительство Вардзиа, но и продолжила дело объединения государства. Во времена ее правления Грузия пережила свой «золотой век»: была значительно расширена территория страны, во множестве строились сохранившиеся до наших времен храмы, процветали искусства. Кстати, поэму «Витязь в тигровой шкуре» — самый известный памятник грузинской литературы — Шота Руставели посвятил именно своей царице. Тамара была противником телесных наказаний, она не отдала ни одного распоряжения о смертной казни. Царица была не только умна и образована, о ее красоте слагали стихи и легенды, а по ареалу обитания просивших ее руки можно было изучать тогдашнюю географию. За свои заслуги перед страной Тамара была причислена к лику святых, ее изображения встречаются не только на древних храмовых фресках, но и на вполне современных грузинских деньгах.
И сегодня грузины говорят о ней с любовью и уважением и ставят в один ряд со своими главными святыми — Георгием и Нино. Никогда, по заверениям грузинских историков, страна, тогда именовавшаяся Иберией, не достигала такого расцвета. Но, вот она, историческая несправедливость — Тамара была единственным грузинским правителем женского пола. Да и называли ее не царицей, а царем. Как стыдно сейчас патриархальным грузинам сидеть за столом под предводительством женщины-тамады, так, видимо, стыдно и тогда было процветать под управлением царицы.
Кроме этого храма, конечно же, есть много другого. Интересны сами многочисленные переходы, тоннели, лестницы и т. п.
В итоге, хотелось бы сказать, что весь комплекс Вардзия разочаровал. Ожидалось намного большего и грандиозного/нереального.
Конечно, аналогов такого места я не видел (Уплисцихе, которое мы увидим позже, окажется еще печальнее и, куда намного проще), но исследовав все пещеры/лестницы/дорожки, мы разочарованно вздохнули: «- И это всё???» На полный осмотр всего комплекса хватило ровно 2 часа.
Спустившись вниз через главный вход, и забрав свои вещи, выходим на трассу.
Похоже, автостопщики были правы – доехать сюда, и выехать отсюда – проблематично… Ах да, мы уже не в Армении… Так что запасайся терпением!
До следующей достопримечательности около 2,5 километров, дошли пешком.
Датируется VIII веком нашей эры, является местом обитания двух или трёх монахов.
Понравился не менее, чем Вардзия (хотя этот намного меньше). К нему- главному храму в скале(к высокой горе) ведет тропинка прямо от трассы. Эдинственный минус – подниматься долго и тяжело, особенно с рюкзаками.
Но зато места эти очень живописные, и высоты внушительные! Вход свободный.
К самой церкви наверху нужно пройти несколько этажей, по лабиринтам-дорожкам, По металлическим и деревянным крутым лестницам.
Сегодня 11 сентября – праздник Усекновения. При монастыре было большое застолье прихожан. Нам тоже перепала большая торба с гостинцами (и вино, и ситро, и овощи с фруктами, сыр, печенье).
Спустившись на трассу, и не надеясь на автостопь, прошли около километра…
Крепость Тмогви решили пропустить. Хватит на сегодня!
Тмогви - большая, хотя и плохо сохранившаяся крепость в районе Аспиндза, в нескольких километрах от Вардзии. Расположена на скале высоко над Курой и ее хорошо видно с трассы, но при этом попадать туда непросто, поэтому весь поток туристов обычно проходит мимо. Замок построен на длинной скале и тянется с севера на юг на 300 метров. По центру расположен сильно порушеный храм, вокруг несколько башен и фрагменты стен. Как и многие грузинские замки, он эффектнее смотрится со стороны, чем изнутри.
… простояли до 17 часов, прежде чем нас подобрали туристы из Англии – Стив, и словачка Мари. Которые готовы были довезти нас аж в Тбилиси. Но нам сегодня, всего-то лишь надо преодолеть 12 километров.
Khertvisi - известная и часто фотографируемая крепость в Южной Грузии, в 15 километрах от монастыря Вардзия, поэтому все посетители Вардзии неизбежно проезжают под стенами Хертвиси. Крепость неплохо сохранилась и эффектно вписывается в ландшафт, хотя история её несколько бледна, а современное состояние невыразительно - если смотреть сблизи и изнутри. Крепость расположена на скале над рекой Паравани и вытянута с запада на восток примерно на 180 метров. Состоит из длинной верхней крепости и бесформенной нижней. Стена нижней крепости весьма условна и действительно не превышают одной или полутора саженей. С верхней крепостью не все понятно. Хорошо видно, что нижняя часть стен темная, а верхняя светлая, из чего можно сделать вывод, что она прошла реконструкцию. Но когда? Для советской эпохи реконструкция слишком вольная, а для турецкой слишком свежая.
Настолько крепость красива и фотогенична снаружи! Но настолько же неинтересна и «паршива» внутри… Полный хаос и разруха. Сорняки. В некоторых башнях/строениях без крыши люди держат скот. О чем напоминают вездесущие горы коровьего навоза.
Вход бесплатно. И хотя для осмотра понадобится не больше 20-30 минут, мы решили остаться ночевать в этом месте. Не у самой крепости, а на живописном и зеленом берегу реки.
Прикупили недостающих продуктов в сельском магазине. Пивка, для рывка. И сделали привал с видом на крепость...
Многоводная речка позволила полностью искупаться, побриться, и перестирать все нужные вещи. Невзирая на сентябрьские вечера, вода оказалась довольно теплой.
Палатку поставили под накрытие, рядом с автобусной остановкой. Подальше от речной влаги и ночного холода.
- Ахалцихе. Крепость Рабат. - Mtsvane Monastery (Green).
«Выспавшись», благодаря громогласным бездомным собакам, «с микрофоном» бегающим всю ночь у нашей палатки, начали собираться дальше… После водных процедур, попили кофе и поели «Мивину», попросив кипятка в местном кафе.
Около 10 утра вышли на трассу, и через 40 минут были подобраны рабочим Малхазом.
Который довольно быстро довез нас до городка Aspindza. Этот город пришлось пройти пешком, следуя в нужном направлении.
Снова стояли на трассе, за городом, около 40 минут… За это время я успел зашить все дырки в рюкзаке… Плохой в Грузий автостопъ!!!
И тут… барабанная дробь! До самого города Akhaltsikhe (35 км!!!) нас бесплатно подвез таксист Резо. Ему, видете ли, было - по пути... Небольшой сквер перед церковью, и памятник царю Тамаре:
В Ахалцихе есть несколько храмов — грузинский, армянский и греческий, а также самая большая гордость, как города, так и Грузии – турецкая крепость Рабат (одна из красивейших крепостей Грузии).
2012 год - в городе провели масштабную реконструкцию по аналогии с Сигнахи и Батуми. В частности, восстановили ахалцихскую крепость Рабат.
Место довольно интересное и атмосферное, несмотря на то, что новодел… На территории Рабата есть инфоцентр, где мы расспросили о подробностях, А также оставили на хранение все вещи, на время осмотра.
Бесплатно можно ходить практически по всей территории, в том числе – по всем башням и смотровым площадкам, кроме тех мест, где находится музей и мечеть. Вход в которые – платный, 7 лари с человека.
Как бы там ни было, вся территория крепости – достойное место!
Закончив с осмотром и крепости, и города, движемся на выход. Покидаем город, и снова - на трассу.
Минут через 20 нас подбирают обезбашенные и веселые Ираклий и Софи (брат с сестрой из Тбилиси). И довозят около 40 км, до развилки на Mtsvane (Green) Monastery, в сторону Боржоми.
До самого монастыря – еще 1,5 км. Доходим в полной темноте. Ни на что особо не надеясь, спрашиваем у монахов за ночлег… Посовещавшись, они поселяют нас в отдельный домик (все фото сделаны утром). И еще перед сном – кормят хлебом с медом и чаем…
День 17.
- Borjomi. - Kutaisi.
Утром нас также кормят в монастырской трапезной завтраком, и благословляют на дорогу дальше…
Монастырь Mtsvane не зря называется Green (зеленый):
Если честно, то
… если вы уже посетили ни один монастырь в Грузии, то особого впечатления он у вас не оставит.
Русло реки, протекающей на территории монастыря полно камней красноватого цвета, которых прозвали «кровавые камни». Паломники считают, что на этих камнях осталась кровь убитых в 16 веке монахов. Говорят, эти камни со следами покраснения выделяются с аномальными особенностями – зимой и летом на них видна «кровь» камней, и если не молятся, кровь «стирается». Этой «кровью» также объясняются целебные свойства камней.
… по преданию, в этом монастыре турки казнили 300 монахов, поэтому ручей кажется кровавым из-за красноватых камней.
Shakotis писал(а) 11 мар 2016, 23:40:Сказать о том, как бедно живут эти люди – ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!! Просто - вопиющий пример местного быта, в наше, настоящее время, непонятно каким образом возникший из далекого прошлого...
Спасибо за Ваши замечательные отчеты. Достоин уважения и способ путешествия. А на фото людей, живущих в небольшом селе в бедности смотреть без слез невозможно.
До города Боржоми – не больше 9 километров. Туда нас довезли два местных мужичка.
В центре города, в инфоцентре оставили все вещи, зарядли телефоны, И налегке пошли гулять по городу, не забыв про Центральный парк с минеральными источниками Боржоми и (бесплатными пока что) купальнями на открытом воздухе…
Боржоми:
При подготовке маршрута, я слабо понимал, что делать в Боржоми, кроме, как воды попить… Но теперь смело могу рекомендовать то, что обязательно нужно увидеть и сделать в Боржоми.
1)Посетить центральный городской парк. Вход – 1 лари (но то такое). Он не слишком большой, но очень приятный и живописный. Еще фуникулером можно подняться на саму гору.
2)Попить бесплатной и настоящей минеральной воды Боржоми. На территории парка находится два облагороженных родника (в разных местах). Один – с холодной водой, другой – с горячей. И та и та – очень вкусные (газированные природой). Единственная неприятность – придется долго стоять в очереди. И приносите с собой пустые бутылки для воды, чтобы не покупать здесь в три дорога…
3)Покупаться в открытых минеральых и теплых купальнях. Они находятся в конце парка. Вернее нужно дойти до конца парка, а потом пройти по дороге еще ровно 2 километра. Через живописный лес, вдоль речки. Конечно не каждый согласится идти так далеко! Но, поверьте, оно того стоит! И спешите, пока бесплатно! В этом году там сделали реконструкцию, и поговаривают, что скоро, за это удовольствие придется платить…
Вот как выглядят эти теплие купальны с водой Боржоми:
Мы с удовольствием провели там больше 3-х часов, плавая в теплой воде… К стати, поблизости термальных источников, живет очень много туристов- палаточников вокруг. Ну еще бы… Мы и сами не против, если бы не такая насыщенная программа…
Закончив с городом, забрав вещи и прикупив еды, покидаем Боржоми… На очередной трассе нас подобрал мужичек из Гудаури, и подвез 25 километров, до города Хашури.
Снова на выход, из Хашури, пешком. После очень долгого и нервного ожидания на трассе, нас подобрал дальнобойщик, 30-летний Шота. С ним мы проехали больше, чем 90 километров, почти до Кутаиси. На нужном повороте ему – налево, нам – направо.
Каким-то чудом, мы сегодня, все же доехали в Кутаиси. Сначала рейсовой маршруткой (куда-то). Потом – с местными подростками прямо в центр Старого города.
Кутаиси встретил дождем и мокрыми улицами… Снова – поиски ночевки, места под палатку. Пришлось поискать изрядно, прежде, чем подвернулось кое-что подходящее…
Перешли мост через реку, по Shota Rustaveli, резко повернули влево, прошли переулками, и вышли к берегу реки, оказавшись во дворах жилых домов. Палатку поставили почти у кого-то во дворе, правда, со стороны реки…
И все бы ничего, если бы снова не собрался дождь… Ждать, когда он полностью нас накроет и придавит водой, было глупо… Потому, Макс был отправлен на переговоры с жителями одного из домов, навес веранды-коридора которых нам показался самым подходящим…
Вот так это выглядело утром:
День 18.
- Kutaisi (Bagrati. Motsameta. Gelati).
Первым делом, мы оставили (на целый день) все вещи в туристическом инфо-центре. Расспросили о нужных достопримечательностях, и набрали карты.
Город Кутаиси почти не понравился… Старинный и древний, но не пришелся по душе…
Второй город Грузии, исторически вторая столица страны, в царские и советские времена был промышленным центром, что его и сгубило, так как все заводы закрылись.
На центральной площади стоит огромный драмтеатр, рядом — маленький и скучный музей.
А еще – новая визитка, в стиле Пиросмани:
До 1924 года там стоял кутаисский собор, потом статуя Сталина, потом конная статуя царя Давида,
а сейчас – фонтан с бронзовыми кОсями:
Канатная дорога идет из центра города, через реку, в ПКиО на горе. Делать в этом парке совершенно нечего! Хотя детям, катаясь на качелях-каруселях здесь покажется интересно. Поднявшись фуникулером на гору, мы провели там около 15 минут, и спустились с горы ступеньками, пешком.
Самое древнее место в городе – это холм Укемерион. Предположительно именно здесь возникло первое поселение – ещё в бронзовом веке или даже раньше. Сейчас на этом месте стоит -
Баграти.
Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. - его видно почти из любой точки центра. Триста лет простоял в полуразрушенном состоянии и в августе 2012 года был восстановлен, несмотря на протесты патриарха и недовольство частных лиц.
… от храма открываются замечательные виды на весь Кутаиси, на реку Риони и даже на Рачинский хребет, причем весной даже ледники видно.
Вокруг самого храма достаточно много разных развалин и древних фундаментов. А также – остатки фортификационной стены...
Дальше мы двинули в сторону другого, не менее важного храма – Гелати. От Кутаиси к нему около 8 километров.
Какую-то часть мы прошли пешком. Но потом, до самого храма нас подвез грузин АтА, очень похожий на Костю Меладзе.
Gelati
— наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии. Центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со 2-й половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия (1994). Монастырь был основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье. В то время монастырь был местопребыванием Гелатской академии, члены которой живо интересовались древнегреческой философией. В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви св. Николая и св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.
Каменная могильная плита Давида находится прямо на полу под воротами — не главными, а задними, пройти через которые нельзя(выход завален). По преданию, царь в порыве раскаяния за свою гордыню велел положить его под воротами, чтобы всякий, кто входит в монастырь, был вынужден наступать на его могилу, и вытирать о него ноги.
Так и сейчас… Все туристы там вытирают ноги. Особенно стараются гости из Китая.
После осмотра храма, отправились назад пешком. Но вскоре нас подобрал маршрутчик, и подвез около 4 км до нужной развилки. Дальше, до самого монастыря Motsameta (1,8 км) мы дошли сами пешком.
Сам монастырь не большой, и довольно скромный, но не менее красивый. Стоит на большом утёсе, среди ущелья-каньона…
Уютная атмосфера и звенящая тишина…
… между обеими монастырями существует тропа, ведущая по каньону и через гору. Найти ее непросто, но можно попробовать. В каньон просто необходимо спуститься - это красивейшее место в округе. От Мотсамета до Кутаиси не то 2 километра, не то три. Совсем рядом, только горка заслоняет город. Так что вполне можно уйти в Кутаиси пешком. Кстати, говорят, что рядом есть красивые пещеры.
Пешком в Кутаиси возвращаться не пришлось. Нас подвез почтальон Малхаз, прямо в старый еврейский квартал. Где-то здесь находятся 2-3 старинные синагоги, посмотреть интерьеры которых было достаточно интересно и познавательо:
А также имеются и другие, не менее интересные и старые православные храмы:
При одном из соборов мы договорились за ночевку. Забрав вещи в инфоцентре, «переселились» сюда…
Следующие пол-дня также посвятили городу Кутаиси. Досмотрели все то, что хотели и запланировали. Потусовались на центральном базаре, наблюдая за колоритными личностями… Починили в ремонте босоножки (спасибо сапожнику ТамазИ). Наелись свежайших и вкусных хачапури и лобиани.
Забрав вещи в инфо-центре, и попрощавшись с городом, сели в автобус № 1, и уехали на окраину Кутаиси, в нужном направлении.
Знаменитые пещеры: Прометея и парк Сатаплия решили пропустить… Уж очень «Прометея» похожа на пещеру во Вьетнаме (в бухте Халонг), даже подсветка такая же…
Немного километров прошли пешком, потом немного постояли, пока не подобрал молодой Тимур, подбросив около 10 километров.
Потом полчаса простояли, и снова, с маршрутчиком доехали до нужной развилки в городе Samtredia. Ему – в Батуми, нам – в Зугдиди. Снова простояли. Целый час. И, наконец, последний на сегодня водитель - Лаша, с женой. Довезли 65 километров, до самого Zugdidi.
Как раз начало темнеть, когда мы нашли, наконец-то ночевку. Поставили палатку в строящемся частном доме, возле одной из заправок-СТО. Управляющий Тато Киквидзе сам рекомендовал нам это место. Даже предложил электричество и газовую плиту. Но было не до того… Хотелось спать.
День 20.
Zugdidi. СВАНЕТИЯ. Mestia.
Грузино-абхазская война сильно задела столицу Мегрелии . Население Зугдиди увеличилось в 2.5 раза за счет беженцев из Абхазии.
Небогатый город Зугдиди ничего особенного собой не представляет. Можно, конечно, найти себе приключения, и придумать достопримечательности… Но есть в Грузии города поинтереснее…
А вообще, Зугдиди – ореховый город! Там есть целая улица (недалеко от жд вокзала), где в каждом дворе, и магазине продаются мешками лесные орехи (фундук).
На большом и страшном центральном рынке, или в небольших кафешках, покушайте выпечку. Пройдитесь по 1-2 центральных улицах, по Бульвару (600 метров). Посмотрите центральную Площадь Свободы. Большой Кафедральный Собор до сих пор не достроен… И конечно же, не пропустите 2 главных достопримечательности города: 1. Большой дворец мегрельских князей Дадиани. 2. Большой ботанический сад рядом с дворцом.
Не далеко от бульвара мы нашли инфо-центр, где, как обычно, расспросили об интересующих местах, и оставили на хранение свои вещи.
Сначала начали осматривать Дворец Дидиани:
Внутри – довольно большой, и –да, интересный музей. Можно портатить на него около часа. Расспросив за музей и спросив за вход, нас пропустили бесплатно. Хотя стоимость – 2 лари с человека.
Ботанический сад не понравился! Хотя он очень большой, зеленый, и довольно старый. У местных властей нет средств, чтобы его достойно содержать, и качественно ухаживать. Потому: « Маемо тэ, що маемо!»
На обратном пути, возвращаясь из Сванетии, мы будем иметь ночевку в этом саду/парке.
А пока что – покидаем Зугдиди…
Забираем вещи в инфо-центре, и выходим за город, на нужную дорогу. Направляемся в Сванетию. В Местию! Зугдиди – Местиа = 124 - 135 км.
Как именно, и сколько дней мы будем добираться туда, сложной и плохой дорогой автостопом, мы не знали! И доберемся ли вообще, - тоже не знали…
Почти сразу же нас подвозит около 3-х км один мужичек. Потом – следующий, аж до Jvari (почти на гору, до большой развилки). Поднимаемся на гору, по пути лакомясь лесными орехами и плодами киви…
30-40 минут ожидания, и подбирает Ромео. Довозит 3 км до большой и знаменитой плотины (ИнгурГЭС), Джвари:
Снова приходится ждать около получаса… Подбирает Заза. Едет с другом, и местным мужиком в гости. Сам он жил 15 лет в Ростове, но теперь подумывает вернуться на родину… Довозит около 40 километров, до развилки, за селом Khaishi.
До Местии остается еще около 60 километров… А вокруг – горы и нереальная холодина… И, почти по всей дороге что уже проехали – камнепад! И это - при хорошей-то погоде!!! Так что вся дорога до Сванетии, как красива, так и опасна…
… быстро здесь не проедешь и по хорошей дороге — серпантин вьется, как змея в агонии. Зато успеваешь все рассмотреть. А посмотреть есть на что — пейзаж абсолютно не похож на Военно-грузинскую дорогу. Мешанина гравия и остатков асфальта послушно следует за рекой, повторяя каждый ее изгиб и кое-где спускаясь на самое дно ущелья. Река бурлит и пенится, скалы изрезаны тоннелями, в которых прячутся от жары козы и коровы. Коровы и свиньи совершенно « по- индийски»развалились посреди проезжей части и не реагируют на транспорт. Козы же напротив, заслышав приближающуюся машину, организованно выстраиваются вдоль стены. Эхо тоннеля усиливает звон их колокольчиков, делая его похожим на церковный перезвон. Дорога поднимается все выше, стройные сосны и ковры мха остаются позади, и вот уже где-то вдалеке, за альпийскими лугами, искрятся снежные вершины.
Буквально через 10 минут, останавливается, и соглашается нас забрать бесплатно водитель заказной туристической маршрутки – Бачо. Он везет в Сванетию 6-х туристов, и довозит нас прямо в столицу региона – в город Местия.
Так что в 19 часов мы были уже в Местии.
Итого, переезд автостопом: Зугдиди – Местия (130 километров) занял около 4-х часов. Что, мягко говоря, довольно таки не плохо! А вообще, если ехать обычной туристической маршруткой (Зугдиди – Местия), за 20-30 лари с человека, - время в пути - от 4 часов до бесконечности.
Почти сразу нашлась и ночевка. Прямо в центре –почти достроенный большой комплекс 3-4-х этажных зданий. Все этажи и помещения – полностью пустые. В некоторых местах выбиты и окна и двери. Вечерами тут балуются подростки и местные наркоманы.
На одном из этажей присмотрели себе место для палатки и мы… С прекрасными видами из окон…
День 21.
Сванетия. Mestia.
Сванетия - самый известный и разрекламированный из горных регионов Грузии.
Сванетия — это будущее грузинского туризма. Через несколько лет здесь появится горнолыжный курорт, как раз к этому моменту доделают дорогу, и тогда цены сразу взлетят до небес. Взлетят, потому что виды здесь отменные, достопримечательности интересные, лыжное катание наверняка будет хорошим, но при этом еще и до моря ехать недолго — где еще такое встретишь?
Сванетия - место, которое практически не поменяло свой облик за последние века. Место, в которое сложно добраться даже в 21 веке.
Собрав палатку и упаковав в рюкзаки все вещи, покидаем наше временное убежище. Находим инфо-центр. Получаем ответы на интересующие нас вопросы, набираем карты. Это единственный во всей Грузии тур. центр, где нам не разрешают оставить на хранение вещи. Но этот вопрос мы быстро решили, оставив до вечера все вещи в ближайшем кафе-хостеле (Лейла)…
Немного о Сванетии…
Горы со всех сторон ограждают этот уголок Грузии от чужих глаз. Даже сейчас до отдаленных сел добираются лишь весьма целеустремленные люди, а несколько веков назад попасть в Сванетию было практически невозможно, особенно, если этого не желали сами сваны. Во время войн с бесконечными врагами Грузии, Сванетия служила своеобразным сейфом. Со времен царицы Тамары сюда на время набегов турок, монголов, иранцев привозили на сохранение государственную казну и самые святые реликвии.
Главная достопримечательность, ради которой в такую даль ездят туристы — это сванские оборонительные башни.
Сванские башни кажутся мегалитами наподобие Стоунхенджа или статуй из острова Пасхи. Лишь пара узких бойниц да грубые рюшечки у вершины отличают башню от куска скалы. Без окон, без дверей, полна горница людей — как раз про них, ведь башня — это миниатюрная крепость. В мирное время люди живут в обычных домах у ее подножья, но теоретически во время опасности могут укрыться внутри. По сути же сванская башня — это скорее символ могущества рода. А род для свана — дороже жизни.
В старые времена к каждому дому пристраивали высокую каменную башню, которая служила убежищем в случае войны. Все башни похожи по форме. Почти в каждом селении Верхней Сванетии есть несколько башен, больше всего их в Местиа и Ушгули — по несколько десятков. Сванские башни превратились в один из символов страны, новые башни, полностью идентичные старым, можно увидеть в Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Джвари и пр. местах. На кладбищах сваны любят ставить надгробные памятники в форме башни. Сейчас башни почти не используются, деревянные межэтажные перегородки давно обрушились и залезть наверх можно не везде. Сванские церкви — маленькие, без купола и похожи на жилые дома, только выше. Настенные росписи есть как с внутренней, так и с наружной стороны.
Дня полтора мы обходили и исследовали город Местия вдоль и поперек. Прошлись по всем улицам, поднимались на близлежащие холмы…
Посетили два музея: Музей Сванетии, и музей альпиниста М. Хергиани. Вход в большой и очень хорошо организованный Музей Сванетии – 5 лари с человека. Но мы попросились и нас пустили бесплатно.
В музей Хергиани нас также пустили бесплатно, хотя стоимость – 3 лари с человека. Очень и очень понравился этот музей! Экспозиции рассказывают об обычном человеке, мужеством, отвагой которого нельзя не восхищаться…
Поднялись на крышу одной из частных отреставрированных башен (вход – 2 лара с чел., но нас пустили бесплатно). Отличная панорама с крыши, на центр города:
В одном из многочисленных отелей также имеется выход на верх башни… На фото ниже видно, как туристы разгуливают по кромке крыши:
Посетили и 2 местных церкви…
Спокойный и уютный городок Местия очень понравился! Сочетающий в себе и город и село, и глухую деревню… Здесь даже кладбище – с памятниками-могилами в виде сванских башен. А местные поросята с удовольствием играются и резвятся в ухоженном и зеленом Центральном парке.
В инфо-центре предлагаются довольно интересные подробные карты по пешим маршрутам в окрестностях Местии и Ушгули (в Ушгули тур центра нет). Это могут быть такие маршруты: - Mestia – Koruldi Lakes (15,6 км, 8 часов) - Mestia – Chalaadi Glacier (12,5 км, 8 часов) - Mestia – Zuruldi Range (14 км, 8,5 часов) - Mestia – Mazeri (17 км, 8 часов) - Ushguli – Shkhara Glacier (8 км, 5-6 часов)
Здесь интересно и отлично можно провести целую неделю, обойти все маршруты и получить удовольствие от природы, пеших походов и пикников.
Единственным нашим пешим маршрутом из Местии был: Mestia – Koruldi Lakes. Правда, к самим озерам мы идти не захотели, а поднялись только к большому кресту, на одной из вершин горы, с красивым видом на Местию.
Весь подъем к Кресту занял около 3 – 4 часов. Сначала нужно выйти на окраину городка, в сторону гор. Потом дорога идет лесом, периодически сменяясь небольшими пастбищами… В этих местах растут орехи - фундук. Их настолько много, что мы, наверное, наелись на годы вперед… Весь маршрут, на всем протяжении пути, очень красив, а вид с горы и от креста - незабываем.
Планируя наверху пикник с костром, мы притащили с собой свежей (свежемороженой) скумбрии, и куриные окорочка. Чтобы на свежем воздухе зажарить. Набрали овощей и хлеба. Купили в местном магазине местного самогона (достойный напиток). Кстати, цены на продукты, хоть и немного выше, чем в остальной Грузии, но мы этого почти не заметили. Ужин получился славным!
Не переставали радовать и удивлять местные пейзажи:
Спускаться с горы было намного приятнее и быстрее. Хотя в Местию мы прибыли уже в полной темноте.
