Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Главная улица Владикавказа - проспект Мира, которому слово "проспект" совсем не идёт: бульвар и бульвар. Собственно, им он и был, когда в середине 19 века получил имя первого начальника военного Владикавказского округа и коменданта крепости генерал-лейтенанта Петра Петровича Нестерова: Нестеровский бульвар. Но в 1871 году по случаю посещения Владикавказа императором Александром II был переименован в Александровский проспект, а дальше пошло-поехало: Пролетарский проспект, проспект Сталина, а с 1961 года - проспект Мира.
А начиналось всё так:
Честно говоря, я бы без лишних сомнений переименовал его: во-первых, вернул бы "статус" бульвара, который звучит намного уютнее, чем проспект, а что касается названия, то мне лучшим вариантом видится не одно из прошлых имён, а, например, такое: Кавказский бульвар. Звучит-то как, а?! И, самое главное, отлично сочетается с видами гор Кавказского хребта, в которые проспект Мира как будто "упирается" на горизонте.
Проспект Мира устроен симметрично: посреди него проходит бульвар с вымощенной плиткой дорожкой в центре, по обеим сторонам от него проложены трамвайные рельсы (с одной стороны - в одном направлении, с другой - в другом), за ними - широкие пешеходные зоны и, наконец, застройка - преимущественно историческая и малоэтажная.
Конечно, проспект Мира - самая интересная и красивая улица Владикавказа, но больших восторгов у меня не вызвала: "сверхъярких звёзд" на нём явно не хватает. Знаете, как в еде: можно приготовить отличное блюдо из вкуснейших продуктов, но не доложить соли и пряностей - и получается, вроде, правильно, но ... не очень вкусно, добавки попросить не хочется. Вот так и здесь: желания крутить головой во все стороны и восхищаться на каждом втором шагу, как это было на "пешеходках" Самары или Саратова, тут не возникает. Хотя, повторюсь, заслуживающие внимания здания, а некоторые даже весьма красивые, на главном владикавказском променаде имеются.
На проспекте Мира нет двух одинаковых домов, каждый из них - красивый или не очень - является по своему уникальным и выделяется среди прочих своеобразными архитектурными деталями, балконными решётками, шпилями и башенками...
Угловое кирпичное здание Общества взаимного кредита в стиле модерн построено в 1902 году по проекту городского архитектора Павла Павловича Шмидта, которому Владикавказ во многом обязан своим архитектурным обликом (и это имя дальше ещё не раз прозвучит). Само общество занимало второй этаж, а на первом располагались галантерейный и мебельный магазины, а также типография.
Напротив него расположено одно из самых красивых зданий на проспекте Мира с обращающим на себя внимание угловым эркером с башенкой - после проведённой в 1880 году реконструкции в нём открылась гостиница "Париж" на 40 номеров.
В начале 20 века к гостинице был пристроен трёхэтажный торговый корпус, в котором размещались, в частности, магазин азиатского платья, чайный и табачный магазины, винный погреб и шапочная мастерская.
Также в стиле модерн выполнен Особняк купца Якова Осиповича Ходякова, владельца крупнейшей во Владикавказе вальцовой мельницы и хорошо известной на Северном Кавказе конюшни скаковых лошадей. Он был возведён в 1908 году, а сегодня в нём находится Национальный музей Республики Северная Осетия - Алания.
Ещё один "претендент" на "звание" "самого красивого" - и не только на проспекте Мира, но и во всём городе - Торговый дом Оганова (или Особняк Оганова), построенный в 1903 году купцом Богданом Григорьевичем Огановым для своего сына, который после учёбы во Франции возвращался во Владикавказ вместе с женой-француженкой, и отец не поскупился, чтобы невестка-иностранка почувствовала себя "как дома":)
Главная "изюминка" здания - позолоченный лепной декор, как растительный, так и изображающий различных обитателей моря. А капители ложных колонн главного фасада выполнены в виде голов гарпий с распущенными волосами.
Автором этого чудо-дома был архитектор Иван Васильевич Рябикин, который построил во Владикавказе не так много, но почти все его творения сегодня входят в "золотой фонд" городской архитектуры и являются объектами культурного наследия. И они, конечно же, ещё "прозвучат" в моём рассказе.
С 1939 года и по сей день здесь находится Северо-Осетинский государственный художественный музей имени М. С. Туганова.
Очередное "обыгрывание" нартской тематики:)
Естественно, на главной улице города не обошлось без ... городового. Подобные памятники в последнее время стали "трендовыми" и появились во многих городах России, причём все они отражают местные колорит и обычаи. Владикавказский городовой - настоящий кавказец: в характерной национальной дореволюционной форме, каракулевой шапке-папахе, с пышными "горскими" усами и шашкой на поясе (пистолет на другом боку тоже имеется).
Городовыми часто становились отставные офицеры, которые после "дембеля" уже успели "полениться" на пенсии и слегка располнеть, что отразилось и на облике местного стража порядка:)
Чуть в глубине, за вытянутой площадью Ленина (там, где стоит фонтан с нартом Сосланом), расположен Академический русский театр имени Е. Б. Вахтангова, основанный в 1869 году и считающийся старейшим драматическим театром на Северном Кавказе. Здесь ставились первые пьесы жившего тогда во Владикавказе Михаила Афанасьевича Булгакова, который служил в театре заведующим литературным отделом, и первые спектакли основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова и уроженца Владикавказа Евгения Богратионовича Вахтангова (его имя было присвоено театру в 1996 году). Кстати, отец Вахтангова к искусству никакого отношения не имел: он был купцом 2-й гильдии, имел в городе табачную фабрику и, по словам современников, "славился" своей скупостью, а по свидетельству самого Евгения Богратионовича, тиранил и держал в страхе всю семью, в театр не ходил и увлечений сына не поощрял; в результате "конфликт поколений" зашёл так далеко, что режиссёр перестал посещать родительский дом.
Что касается самого здания театра, то оно было построено в 1869-1871 годах:
На проспекте Мира есть ещё один дом, связанный с театральным миром театра: это расположенные в дореволюционном особняке мастерские Мариинского театра:
Дело в том, что занимающая бывшую лютеранскую кирху (разумеется, до неё мы ещё дойдём) Северо-Осетинская государственная филармония, так же, как и местный Театр оперы и балета, являются филиалами питерского Государственного академического Мариинского театра, и почти все театральные и концертные костюмы для спектаклей Мариинки в последние годы шьют именно здесь, во Владикавказе; для одной только "Пиковой дамы" было изготовлено около 70 женских и мужских нарядов.
Это историческое здание числится просто как "Памятник архитектуры":
Дом братьев Тушмаловых конца 19 века:
Следующий за ним дом со скошенным угловым фасадом построен в 1895 году по заказу общественного деятеля, писателя, юриста Батырбека Асланбековича (Владимира Игнатьевича) Туганова, сына первого осетинского генерала. Сам он жил вверху, а на первом этаже снимал квартиру и держал фотоателье Садулла Джанаев-Хетагуров, родственник Коста Хетагурова, с которым Б. А. Туганов был знаком лично.
Сейчас в здании находится ресторан-чайхана "Lookoom", позиционирующий себя как заведение узбекской кухни. В нём действительно неплохое меню и невысокие цены, но если вы сюда пойдёте - не берите хумус! Более неправильного хумуса я не ел никогда и нигде, и даже тот, что продают в магазинах в баночках, намного вкуснее здешнего.
В Особняке В. Х. Андреева на другой стороне бульвара размещается Союз терских казаков, а не его стене недавно была установлена мемориальная доска в память о первом выборном войсковом атамане Терского казачьего войска Михаиле Александровиче Караулове:
Здание торговой фирмы "Киракозов-Оганов" в стиле модерн, построенное в 1910 году - ещё одно творение архитектора П. П. Шмидта:
Когда-то на его фасаде в простенках между витринами были установлены большие зеркала на всю высоту первого этажа, за что дом прозвали "Зеркальным".
На пересечении проспекта Мира и улицы Джанаева обращает на себя внимание дом с круглым угловым эркером, заканчивающимся башенкой. Он был построен в 1895 году, и в разное время в нём размещались Клуб общества приказчиков, театр "Модерн", областное жандармское управление, торговый дом, аптека и магазины модного платья и белья.
Доходный дом купца Сергея Марковича Киракозова конца 19 века с маленьким, но изящным кованым балкончиком на скошенном торце:
В 1913 году в самом конце проспекта Мира, где он "упирается" в Московскую (ныне Кирова) улицу, было возведено здание кинематографа "Гигант". До революции он являлся самым большим и роскошным кинотеатром Владикавказа: зрительный зал вмещал 540 человек, а стены фойе на всю высоту были расписаны городскими художниками. Синематограф находился на первом этаже, а на втором жили его владельцы, на чьи деньги и на участке которых он был построен.
Мне же на проспекте Мира больше всего понравилось здание гостиницы "Империал" - потому я его оставил "на десерт":
Розетка на фронтоне украшена вензелем из букв "ПМ", соответствующих инициалам построившего отель предпринимателя Панайота Марандова:
Гостиница открылась в 1899 году (до этого несколько лет здание сдавалось в аренду) и считалась самой крупной и фешенебельной в городе: согласно рекламе за 1900 год, она имела до 30 хорошо меблированных номеров с "прелестным видом на Кавказский хребет", читальню и собственный сад, также "во всякое время предлагались горячие и холодные ванны". Постояльцы жили на втором и третьем этажах, а на нижнем находился ресторан "Сан-Ремо" с бильярдом и симфоническим оркестром; ещё один - летний - ресторан располагался в саду.
После революции здание было национализировано, сначала в нём размещался Народный комиссариат внутренних дел Горской АССР, а потом вновь открылась гостиница, которая, сменив несколько названий от "Паласа" до "Интуриста", продолжает работать и сейчас - с 1991 года под своим историческим именем "Империал".
..........
Кроме обобщённой скульптуры городничего, на проспект Мира выходят ещё 2 памятника конкретным персоналиям, формально расположенных на пересекающих его улицах, но обращённых прямо на проспект. Они посвящены малоизвестному (уж скажем честно, как есть!) нам Секе Куцриевичу Гадиеву - жившему во Владикавказе поэту и прозаику, которого называют классиком осетинской литературы...
... а также прекрасно известному всем Михаилу Афанасьевичу Булгакову:
Михаил Афанасьевич прожил во Владикавказе недолго - всего 2 года, но именно они стали решающими в его жизни, именно здесь "усмешка судьбы" превратила военного врача "белой гвардии" в начинающего писателя. В 1919 году Булгаков присоединился к возглавляемой Деникиным группировке Вооружённых сил Юга России и был назначен военным врачом в 3-й Терский казачий полк, работал во владикавказском военном госпитале, однако вскоре заболел тифом, долго лечился, а когда выздоровел, во Владикавказе уже правила советская власть.
В городе продолжил работу драматический театр, названный большевиками "Первым советским", и Булгаков, как он сам писал в своей автобиографии, "служил в подотделе искусств, сочинял первые пьесы, работал в качестве лектора при областном театре, начинал играть на сцене, участвовал в создании театрального факультета местного художественного института". Уже в начале июня 1920 года, всего через 2 с небольшим месяца после того, как красная армия вошла во Владикавказ, на сцене "Первого советского театра" была показана одноактная комедия Михаила Булгакова "Самооборона", а осенью того же года вышла драма "Братья Турбины" (не путайте со знаменитой пьесой "Дни Турбиных"!) , которая шла с большим успехом. Однако сам Булгаков скептически относился к своим произведениям: "Рвань всё: и "Турбины", и "Женихи", и эта пьеса. Всё делаю наспех. Всё. В душе моей печаль. Все эти пьесы... Всё это хлам", и чуть позднее, в 1923 году, он уничтожил все экземпляры "владикавказских" пьес; из них сохранилась лишь одна - "Сыновья муллы", про которую Михаил Афанасьевич в автобиографической повести "Записки на манжетах" вспоминал так: "Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал: - У меня тоже нет денег. Выход один - пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим её. Я тупо посмотрел на него и ответил: - Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще я ничего не могу писать. Я устал, и кажется, у меня нет способности к литературе" (узнаёте настрой Мастера после его "изъятия" из психушки?).
Тем не менее, пьеса была написана, имела грандиозный успех, и на вырученные денег Михаил Афанасьевич уехал в Москву, чтобы начать совершенно новую жизнь. А свой "владикавказский период" автор лучшей в мире повести о любви впоследствии охарактеризовал так: "Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе".
Кстати, пишут, что памятник установлен там, где проходил путь Булгакова от его дома до театра, в котором, напомню, он не только "ставился", но и работал заведующим театральной секцией подотдела искусств.
А как зовут кота у ног великого писателя, думаю, объяснять не надо:) Правда, Бегемот?!
Жил же Булгаков в трёх минутах ходьбы отсюда - в угловом доме на пересечении улиц Маяковского и Владимира Баллаева:
И сейчас, кроме мемориальной доски, на нижней части дома расположено большое чёрно-белое панно на тему "Мастера и Маргариты" - главной книги Михаила Афанасьевича:
...
Любопытно, что на проспекте Мира можно послушать ... местное радио, которое так и называется - "Город". Звучит оно не слишком громко, то есть не очень навязчиво, ну а насколько оно интересно или, напротив, мешает расслабленному отдыху на главном бульваре Владикавказа - вопрос сугубо индивидуальный, зависящий, к тому же, от ситуации и настроения.
А вот из минусов - на бульваре совсем не пахнет платанами, хотя они здесь и растут. И вообще, во Владикавказе нет характерного "южного" запаха (я не знаю, как объяснить, что это такое, но кто поймёт - тот поймёт): помню, как меня это удивило в прошлом году в городах Минеральных вод: вроде ж "югА", какое-никакое, а предкавказье, а запаха нет. И вот теперь всё точно так же повторилось в аланской столице...
Теперь мы временно покидаем проспект Мира, чтобы вернуться сюда вечером, когда стемнеет.
Я уже сказал, что во Владикавказе есть своя Мариинка (впрочем, это слово не совсем подходит, поскольку подразумевает некую схожесть или аналог, тогда как это - самый настоящий, подлинный Мариинский театр, только ... "выездной"), и что она находится в помещении бывшей лютеранской кирхи. А теперь мы подойдём к ней и рассмотрим поподробнее, поскольку кирха - это почти всегда неоготика, а неоготика - это всегда красиво:)
К сожалению, снимать её в первой половине дня было сложно по известной причине: в силу определённых догматов христианские храмы, вне зависимости от концессии, ориентированы главным фасадом на запад, а значит, до обеда приходится фотографировать против солнца. Причём моя камера (впрочем, как наверняка и большинство других) устроена так, что даже если солнце находится за облаками, эта часть неба всё равно даёт засветку, что влияет на качество изображения...
А вот с другой стороны, с которой я и подходил к церкви, получается намного лучше:
Или вот так, сбоку:
Кирха, прозванная немецкой, была возведена в 1911 году по просьбе и инициативе немецкой общины, которая начала формироваться во Владикавказе в середине 19 века. Сначала сюда приехали несколько десятков немецких семей из Саратовской губернии - одного из самых "немецких" регионов России, а затем, прельстившись дешевизной здешних земель, начали "подтягиваться" немцы из других городов: бывшие офицеры русcкой армии, врачи, фармацевты, учителя и представители других профессий. Правительство продавало им землю на выгодных условиях и даже платило подъёмные: 100 рублей на каждую семью. Большая часть немцев придерживалась лютеранского вероисповедания, и с разрешения властей построили небольшой молитвенный дом, отмеченный на плане города 1871 года как "лютеранская церковь", а в начале 20 столетия, заручившись согласием генерал-губернатора, начали сбор на сооружение нового большого храма, который мы и видим сегодня.
В соответствии с немецкими традициями кирха получила готический облик, что, впрочем, для Северного Кавказа было (и остаётся) явлением необычным, а во Владикавказе она является единственным зданием в стиле ярко выраженной готики. Любопытно, что, несмотря на масштабы строительства - а "немецкая" кирха просто огромна, её автор остался неизвестным...
Очень интересен маленький округлый балкончик, "вписанный" в угол между фронтоном и башней - я таких ещё не встречал:
Кованые ворота не знаю каких времён перед главным входом:
В 1930-х годах церковь была закрыта, её сначала передали клубу Союза строителей, а в 1940 году - североосетинскому симфоническому оркестру, на базе которого вскоре была открыта филармония. При этом облик кирхи был несколько изменён за счёт нескольких пристроек, но, к счастью, в общем и целом она сохранилась, а во время реставрации конца 20 века обрела свой первоначальный вид.
В 1990-х лютеранская годах община поднимала вопрос о возвращении храма верующим, на что городские власти согласились, но при условии, что община построит равноценное здание для филармонии, что в силу ограниченных средств было невозможно. Хотя, мне кажется, компромиссом могло бы стать устройство алтаря и свободный доступ внутрь в некие ограниченные - например, утренние - часы...
С 2017 года Северо-Осетинская государственная филармония (вместе с Национальным государственным театром оперы и балета) входит в состав Мариинского театра.
А ещё Владикавказ - город вкусный! И это, конечно, касается не только самого известного осетинского специалитета - "фирменных" пирогов. Правда, ассортимент национальных блюд здесь всё же скромнее, чем в закавказских регионах, но и того, что есть, вполне хватит, как минимум, на несколько дней, чтобы при этом не повторяться.
"Гастрономический гид" из меня никакой, но самый общий обзор "кулинарной темы" я всё же сделаю, и "во первых строках" хочу отметить заведение со сложным названием "Фычинариум". Оно находилось совсем близко от моего отеля, а потому я, чтобы не бегать по ещё не знакомому городу, запланировать поужинать там по прилёту, и мне так понравилось, что потом я наведывался туда ещё дважды.
Мой первый владикавказский ужин - бездрожжевой фыджын (фыдджын, фыджин) и дигорский салат: помидоры, немного лука, молотый (или дроблёный) грецкий орех, гранатовые зёрнышки и соус-подливка. Очень вкусно!
Что касается фыджына - то это ещё одна осетинская классика: пирог с мясом, но приготовленный особым образом - это нечто среднее между обычным пирогом и блюдом, подаваемым в хлебном "горшочке".
По правилам надо сначала "содрать" с фыджына верхнюю корочку, под которой открывается мясная начинка с бульоном, а потом ... а потом уже как пойдёт, главное - бульон не разлить и употребить в дело (можно, к примеру, в него макать ту же корочку, если она ещё не съедена).
Фыджын можно есть сам по себе, но по "классической технологии" рекомендуется класть на него сметану. Или соус типа аджичного, который, правда, частно бывает очень "спайси"- на снимке выше, кстати, видно, что фыджын подан с тремя маленькими "розеточками" со сметаной, соусом и острым перцем.
Во Владикавказе есть ещё одно "громкое" заведение, которое специализируется именно на фыджынах - это кафе, которое так и называется "Фыдджын" (по-осетински звучит немного длиннее):
Часто пишут, что здесь лучшие фыджыны в городе и всё такое, но скажу честно: попробовав, я не увидел особой разницы между здешним и тем, что ел в "Фычинариуме". Так что не особо буду рекомендовать "Фыдджын", поскольку он находится на некотором отдалении от исторического центра на проспекте Коста, а кроме того, не рассчитан на большое количество народа (в нём 2 зала: обычный и со "стоячими" столиками) и пишут, что мест часто не хватает - тогда остаётся только брать "на вынос". К тому же меню здесь очень скромное: сами фыджыны, местный суп лывжа (фактически бульон с большими кусками мяса и картошки), сметана, тот самый острый соус и некое подобие салата из сметаны и особым образом приготовленных листьев перца (что я и взял).
В общем, имея под боком "Фычинариум", тащиться в Затеречье в "Фыдджын" я смысла не вижу. Никакого. Тем более что здесь (то есть в "Фычинариуме") можно попробовать ещё много чего. Например, чебуреки: с мясом (как пишут, мраморной говядиной), курицей, грибами, сыром, картошкой, тыквой, шпинатом, "листьями" (имеется в виду ботва молодой свёклы - такой чебурек называется цахараджен) и даже с вишней (можете сами "прицениться": https://cheburekirules.ru/menu_vld_2023-10-22.pdf#menu ). Кстати, любопытно, что "к чебурекам" подают одноразовые целлофановые перчатки, чтоб не замарать пальчики!
Понимая, что всего всё равно не попробую, я решил чередовать осетинские пироги и чебуреки с разными начинками (и всё равно на всё времени не хватило!). Здесь, в "Фычинариуме", я - в разное, конечно, время - брал цахараджен и "классический" чебурек, то есть с мясом, и не могу сказать, какой мне больше понравился...
Лывжу я пробовать не стал - не люблю я мясо-овощные супы "бульонного типа". А вот чечевичный суп для меня - беспроигрышный вариант, и здесь он оказался самым вкусным из тех, что я когда-либо ел, включая недавнюю Турцию: настолько , что в день отъезда я решил его повторить.
Что же касается осетинских пирогов, то их можно попробовать почти где угодно: от тех же кафе до специализированных магазинов-пекарен, из которых очень хвалят расположенный недалеко от кирхи "Три пирога". Не сказать, что я так уж повёлся на "агитацию", но по пути мне было удобно зайти туда - и я зашёл:
Оформлен магазинчик очень "в тему", а справа от входа на большом экране крутят программы про Северную Осетию. И это не просто "фишка": если нужных пирогов нет прямо сейчас, их можно заказать, а время ожидания (около 20 минут) скоротать за просмотром.
Пироги здесь делают двух "типоразмеров": большие килограммовые по цене 270-300 рублей в зависимости от начинки (кстати, примерно столько же они стоят и в "Фычинариуме") и маленькие - 250-граммовые по единой цене 90 рублей. Мне было интересно попробовать разных, а потому я взял маленькие: с сыром и с фасолью (так называемый хъадурджен).
Ещё одно осетинское блюдо - дзыкку - я попробовал в кафе "Лукум" на проспекте Мира, которое уже упоминал выше:
Дзыкка - это известная ещё со времён алан каша из сыра и сметаны, в которую иногда добавляется кукурузная мука. Хочу сказать, что от мамалыги она отличается в лучшую сторону, поскольку не такая сухая и пресная, но в целом желание повторить у меня вряд ли появится. Предупрежу тех, кто захочет продегустировать её: она очень сытная, и это надо учитывать при выборе других блюд (в дополнение к дзыкке).
На фотографии, кроме злосчастного хумуса, узбекский суп машхурда и кутаб - тонкий пирожок из пресного теста с начинкой (в моём случае - с сыром), распространённый в кавказском регионе (в частности, я уже пробовал его в Дагестане и Азербайджане).
Напоследок я хочу сказать несколько слов о, возможно, самом оригинальном, хотя и явно не самом вкусном здешнем специалитете - осетинском пиве, наиболее распространённым видом которого является "Алутон" (я видел ещё "Нартское", но мне сказали, что это примерно то же самое):
Осетинское пиво, упоминаемое ещё в Нартском эпосе - "вещь в себе" и на "обычное" пиво, какого бы сорта оно ни было, мало похоже. Оно - как видно на фотографии - тёмное, сладковатое, совсем не крепкое (1.2 градуса, так что его пьют даже дети), а по вкусу... нечто среднее между тёмным пивом, "Байкалом" (который газировка) и напитком из дрожжей с сахаром, который мне в детстве в малых дозах давала бабушка, причём последний "вкус" выражен наиболее явно:)
"Алутон" продаётся в 1.5-литровых пластиковых бутылках; не знаю, есть ли он в местных "Магнитах", а я покупал его в супермаркете "Стэйтон" по цене около 75-78 рублей (там же и примерно по такой же цене было и "Нартское"). Предлагается он и в некоторых кафе-ресторанах (но далеко не во всех, я видел только в том же "Лукуме"), так то если вы где-то увидите в меню "осетинское пиво" по недорогой цене (например, в "Лукуме" 60 рублей за пол-литра), то знайте: на 99% это "Алутон".
Кстати, на проспекте Мира, почти напротив "нарта Сослана", есть пекарня (вот она: https://yandex.ru/maps/33/vladikavkaz/? ... 16670&z=19 ), которую я бы очень порекомендовал иметь в виду: здесь продаётся свежая, вкусная и сравнительно недорогая выпечка: булочки, ватрушки, сочники и т.п. (пирогов нет). И если будете здесь, обратите внимание на каду, только имейте в виду, что в отличие от кяды, гаты и прочих национальных "аналогов", её делают не в виде маленьких треугольничков со сладкой обсыпкой, а в форме пирогов-"поросёнков" из дрожжевого теста:
Внутри кады - потрясающая масляно-сахарно-ореховая начинка, не приторная и ароматная, причём её реально много: с первых укусов разочаровываться - ну вот, опять один хлеб, по потом начинается ОНА - начинка, и вы таете в удовольствии:) Стоит такой "поросёнок" (в ноябре 2023 года) 110 рублей. Есть только одна "засада": пекут её немного и, видимо, активно разбирают, так что придя сюда поздно вечером (сама-то пекарня открыта до 9 часов), вы вряд ли её застанете. С другой стороны, с утра тоже бежать не надо: как мне сказали, её начинают выпекать после полудня.
Сергей, не знаю, когда Вы успеваете писать, но я читать за Вами не успеваю.)) Что могу сказать. Всё, как всегда. То есть интересно, глубоко, разнопланово и с массой неизвестных для меня фактов и отсылок. Парижский дом и городовой - ну прелесть же. У городового такая рожа - "как надену портупею, все тупею и тупею". Про Булгакова молчу - не знала, что Муза его впервые посетила на Кавказе.
Кулинарный пост, как сейчас пишут юные блогерши "поразил меня в самое сердечко". )) Серьезно вознамерилась освоить дигорский салат и этот, простигосподи, фыджын. Кому слать счет за диЭтолога? ))
Я, наверное, всё же тоже... Не ожидал, что эта поездка возымеет такое последействие...
Июлия писал(а) 03 дек 2023, 23:17:даже и не думала ,что в эти места можно поехать в ноябре. Какая прекрасная погода
Да, я тоже ещё недавно и не мыслил куда-то ездить в ноябре в рамках России... Для интереса я потом поглядывал в прогнозы периодически - там до конца ноября стояла хорошая погода, и всего пара серьёзных (и то не понятно, насколько серьёзных) дождей было. Так что статистика не всегда врёт:)
Теперь, когда почти (это "почти" всё же существует!) все главные достопримечательности Владикавказа я уже показал (и снова пережил впечатления от них, которые, кстати, во многом оказались лучше, чем "наяву"), мы пройдёмся по "обычным" улицам города. На них сохранилось довольно много исторической застройки, но на 99% она не слишком выразительна: в основном это одно- и двухэтажные кирпичные дома с "лёгким" декором в виде рельефной кладки, большинство которых изрядно осовременено новенькими стеклопакетами на окнах (ну а что, жить-то надо!) и блестящими новодельными металлическими створками дверей и ворот, а также многочисленными вывесками и баннерами - и всё это сильно снижает колорит и атмосферу дореволюционных улиц даже там, где они не затронуты "свежим" строительством. И следующие снимки - это, конечно, не весь Владикавказ, но в значительной степени его "слепок" за пределами основных достопримечательностей.
Есть здесь и своя "улочка зонтиков" (на самом деле она занимает всего пару десятков метров):
Многие уличные указатели - но, конечно, далеко не все и не везде - напоминают об исторических названиях:
Одна из самых необычных городских скульптур Владикавказа посвящена Александру Сергеевичу Пушкину:
А где здесь сам Пушкин? А сзади: он изображён в виде измождённого дорогой путника в шляпе-цилиндре и длинном плаще, который из последних сил держится на "пассажирском" месте запряжённой двумя волами арбы, уцепившись, чтобы не упасть, за плечи возничего кавказской наружности, одетого в бурку и войлочную шапку:
Скульптура изготовлена по мотивам имевшей место в 1829 году поездке Пушкина на Кавказ, когда он проехал через Осетию, Грузию, Армению и добрался аж до турецкого Эрзурума - сам поэт описал её в рассказе "Путешествие в Арзрум" (Арзрум - это и есть Эрзурум). По пути Пушкин посетил и Владикавказ, но исключительно проездом, и в рассказе упомянул его лишь мимолётно.
На самом деле, композиция "памятника" является отнюдь не "фотографической": подобной сцены во время пушкинского путешествия не было и быть не могло, поскольку до расположенного уже в Грузии перевала через заснеженную Крестовую гору Александр Сергеевич ехал в своей "тяжёлой петербургской коляске", а когда у перевала возник вопрос, "каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами?", Пушкин решил ехать верхом до Тифлиса. Ни о каком измождении речи не шло: поэт был бодр, много ходил пешком, любовался пейзажами и вообще воспринимал поездку с интересом.
Что касается арбы с волами, то это в основном образ, действительно дважды упомянутый в рассказе, но никак не в контексте самого Пушкина. Сначала, когда странники "достигли Владикавказа, окружённого осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны... На дворе стояла арба, запряженная двумя волами". И второй раз - "я приехал в армянскую деревню... Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге... "Откуда вы?" - спросил я их. "Из Тегерана" - "Что вы везете?" - "Грибоеда". Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис".
Кстати, возможно, скульптура имеет ещё и техническую неточность, поскольку, как отмечает "Вики", "В кавказской арбе использовались колёса без спиц. Причем, колёса вращались вместе с осью. Такая удивительная конструкция повторяла азиатские колесницы и повозки 2 тысячелетия до новой эры". Впрочем, не факт, что даже реальные арбы, которые видел Пушкин, относились именно к этому типу. А вот волы очень выразительные:
Пишут, что владикавказцы восприняли "памятник" неоднозначно, а некоторые увидели в нём оскорбление в адрес поэта; однажды скульптуру даже облили краской. Понятно, что на всех угодить невозможно; но я лично вижу в неё не исторический эпизод, а собирательное отражение дорожной атмосферы на Кавказе тех времён, и в этом смысле считаю композицию очень выразительной. И, в отличие от недавнего томского Чехова, владикавказский Пушкин совсем не является пародией.
...
На угловом здании напротив "Пушкина" размещена памятная табличка:
Как видно из неё, здесь находилась Свято-Троицкая братская церковь, возведённая в 1887 году на месте молитвенного дома во имя Святой Троицы. При ней действовали благотворительная столовая, бесплатная лечебница и библиотека с читальней, а 20 сентября 1888 года её посетил император Александр III с семьёй. В советское время в храме размещались кинотеатр и клуб пионеров, но в 1934 году церковь была снесена, а на её месте построен жилой дом для сотрудников МВД, который горожане прозвали "Домом чекистов".
Табличка любопытна тем, что на ней показано, как именно выглядела церковь, а поскольку её архитектура была несколько нестандартной, это вдвойне интересно.
Сергей, спасибо за разъяснения по поводу памятника. Он мне все равно не очень, но теперь понятно, "что хотел сказать художник". Как я люблю старинные непарадные улицы и улочки. Сама на такой живу.)) И каждый снос старинного дома отзывается во мне болью, ибо он уникальный, неповторимый, за ним желание хозяина или хозяев оставить после себя след. Последнее очень хорошо читалось в Вашем Томском рассказе. Вот, недавно, в доме напротив меня заменили исторический фронтон и старые окна с древними стеклами на стеклопакеты. Серьезно думаю пожаловаться. Но кому, куда? Из одного окна еще и палестинский флаг вывесили.(( Извнините, накатило.))
Церковь на табличке тоже понравилась. Напоминает старинные кавказские храмы.
Сейчас мы снова отправимся в южную часть исторического центра по направлению к бывшей Владикавказской крепости, но пойдём не вдоль набережной, а немного углубимся в старые городские кварталы. Явно выраженных достопримечательных мест здесь немного, но кое на что обратить внимание стоит, и прежде всего - на Дом самого известного владикавказского архитектора Павла Павловича Шмидта, который он построил сам для себя в 1907 году и прожил в нём 27 лет, после чего переехал на улицу Тамаева, а свой особняк отдал под театральное общежитие. Он и сегодня тесно связан с театром: с 1994 года в нём размещается Музей театрального искусства Северной Осетии.
О романтической и трагической истории Дома П. П. Шмидта лучше меня расскажет документальный фильм телеканала "Культура" "Роман в камне. Владикавказ. Дом для Сонечки", ставший победителем в номинации "Лучший документальный фильм об архитекторах и архитектуре" на прошедшем в 2021 году в Москве XXIX Международном архитектурном фестивале "Зодчество":
Напротив него виден интересный дом с угловой башенкой с пинаклями и почти неоготическими окошками, который так и хочется причислить к историческим - но нет, это "памятник архитектуры советского периода":
За углом, на улице Тамаева (бывшей Святополковской) находится Еврейский общинный дом. Красивое здание возведённой в конце 19 века Владикавказской хоральной синагоги было разрушено, и в 2000 году общине передали часть старинного особняка:
Одна из самых распространённых примет дореволюционного прошлого Владикавказа - многочисленные кирпичные ворота, которые можно встретить на каждой улице почти в каждом втором доме. Створки в них в основном современные, а вот арки - зачастую с декоративными фронтонами - преимущественно сохранились.
В Доходном доме 1864 года постройки на улице Бутырина, в прошлом носившей имя Кавказского наместника генерал-фельдмаршала Михаила Семёновича Воронцова, в течение 2 лет после возвращения из второй ссылки снимал квартиру "главный поэт Осетии" Коста Леванович Хетагуров. Сегодня в нём работает Дом-музей Хетагурова:
Мы сворачиваем в бывший Соборный переулок, в 1928 году переименованный в Музейный. Здесь, напротив разрушенного впоследствии большевиками собора Михаила Архангела, в начале 20 столетия был построен небольшой дом для Константиновского училища, учреждённого в 1871 году в память о посещении Владикавказа Великим князем Константином Николаевичем, где бесплатно обучали грамоте и письму детей из бедных семей. При советской власти его передали Государственному научному музею, а после войны - Северо-Кавказской студии кинохроники. Сейчас здесь размещается Дом кино, а также Северо-Осетинское отделение Союза кинематографистов России.
Сразу за ним видно большое интересное здание...
В 1893 году во Владикавказе был основан Естественно-исторический музей. Сначала он располагался в помещении Областного статистического комитета, но в начале 20 века было решено возвести для него отдельное здание, проект которого разработал городской архитектор Иван Васильевич Рябикин (помните его Торговый дом Оганова с гарпиями на проспекте Мира?). Однако из-за проблем с финансированием работы затягивались, и к началу Первой мировой войны удалось построить лишь торцовую часть музея, выходящую на Соборный переулок (основной корпус должен был протянуться вглубь квартала), предназначенную для вестибюля и гардероба.
Во время войны строительство остановилось, а потом грянула революция, и недостроенное здание было передано Комиссариату народного просвещения, затем в нём находился Северо-Осетинский музей краеведения, а с 1939 года - Музей осетинской литературы имени Коста Хетагурова.
Но хотя то здание, что мы видим сегодня - фактически всего лишь вестибюль (можно только предполагать, как при этом выглядел бы сам музей!), оно является не только украшением Музейного переулка, но и считается одним из красивейших во всём городе:
В 1911 году музей был передан Терскому казачьему войску и преобразован в Музей Терской области - именно это название сохранила для нас надпись на фасаде. На фронтоне здания находился "гербовый" орёл Российской империи; при большевиках его сменила лепная эмблема серпа и молота со звездой, а уже в наше время орла восстановили, но советскую символику тоже оставили - для истории.
Треугольный фронтон входного портала украшен гербом Терской области, которая существовала в 1860-1920 годах и занимала территорию практически всего нынешнего российского Кавказа от Ставрополья до Чечни (её столицей был Владикавказ), причём начальник области (именно так звучала эта должность) одновременно являлся наказным атаманом Терского казачьего войска:
А роль "замкового камня" на декоративной псевдоарке над порталом играет горельеф, изображающий голову лошади, что, конечно, для этого кавказского региона глубоко символично:
savl1 » 28 ноя 2023, 13:27 
