Вот и закончилось наше ежегодное, и уже традиционно, самостоятельное путешествие по Балканам. Прошло всего две недели, а уже хочется ехать снова, потому что осталось много незавершенных или неосуществленных маршрутов. Хочется опять увидеть эти удивительные места. Уточняю: мы не ставили целью увидеть города, монастыри и прочее рукотворное, мы гоняемся за горами, туманами и мечтами. Если таковые среди читателей отчета есть, то он для вас. И спешу писать отчет еще по причине пользы людям, ведь лето еще не закончилось и может информация кому-нибудь пригодится. Но обо всем по порядку.
Итак, заранее был составлен маршрут с учетом «недоувиденного» прошлым летом, расширен диапазон путешествия, учтены ошибки прошлых поездок, подучен сербский язык. Прежде всего, убраны ночные переезды в горной местности и выбраны надежные перевозчики с высоким рейтингом. Хотя и в этот раз случались переезды на убитых автобусах с водителями, постоянно болтающими по мобильному на серпантинах, но это характерно для Боснии и местами для Сербии при поездках на недалекие расстояния, и где нет выбора. При составлении маршрутов выбирались дороги (особенно по Черногории) с меньшим уровнем опасности. Я эти дороги знаю еще с поездок на автомобиле, когда сама сидела за рулем. Второе – тщательнее продуманы маршруты в национальных парках, хотя, как показала практика, все может измениться на ходу. Может помешать погода, состояние здоровья, неточности в расписании транспорта и пр. Ну и, как и прошлым летом, мы пользовались треками с известного сайта Wikiloc (не рекламирую, просто реально очень удобно и есть много авторских маршрутов, куда нога других ещё не ступала).
В этот раз я ехала с подругой моего возраста, любительницей горного трекинга, прошедшей вдоль и поперек Крымские горы, физически подготовленной, знающей все правила поведения в горах.
Отправной точкой нашего путешествия был Киев, так как живу там. Сначала поезд № 13 Киев – Чоп, потом электричка №33/34 Чоп – Будапешт, а дальше автобус Будапешт – Белград. Путь долгий, потому что из-за плохих стыковок транспорта приходилось долго ждать, зато получилось очень даже дёшево – дорога в два конца обошлась в 3500грн, т.е. в 120евро.
Первым пунктом наших приключений стал Национальный парк Тара (г. Баина- Башта). Автобусы из Белграда идут довольно часто, поэтому брать заранее билеты в Сербии вообще нет смысла. Места есть всегда и везде. Выбирать надо рейс через Валево – это самый короткий маршрут.
Моя любовь к Национальному парку Тара потянула меня туда в третий раз. Первый раз была одна, во второй – показывала его дочке, а в этот раз подруге. Впрочем, повторные визиты я делала ради того, чтобы досмотреть недосмотренное! В этот раз главной целью было найти один видИковац, с которого можно посмотреть с боснийской стороны на Сербию и петлю Дрины. И нам это удалось! Первое, что мы сделали в день приезда – нашли моего знакомого водИча Драгана, который согласился с нами поездить (повозить на своей машине)2 дня. Пешеходных маршрутов на Таре я не планировала. Все было потом!
Итак, мы отправились с Драганом в Нацпарк. Посетили несколько видиковцев и Заовинско озеро, что заняло примерно 5 часов с 15.00 до 20.00. Он немного знает русский, я немного сербский, так и общались, но иногда понимали друг друга на уровне интуиции. Из-за плохих дорог Нацпарка желающих там убивать свою машину, включая перевозчиков, мало, поэтому автобусы из Баина-Башты в Парк идут только в две точки: в Митровац, там где детские лагеря, и в местность, которая называется Тара, там где известные отели и санатории. Туда даже есть рейс из Белграда – там очень красиво! Ну и еще есть рейсы к озеру Перучац, куда местные жители ездят на пляж – там великолепные пейзажи. А в остальных случаях варианты: собственная или арендованная машина, такси или, как в нашем случае, частники. Если кому-то будет нужен водИч , пишите в личку, с ним можно связаться по вайберу и договориться.
Фотографии первого дня. Драган предложил начать с видиковца Соколарица. Дорога туда узкая и плохая. Ехали долго. Это пейзажи по мере поднятия.
Пейзажи с этого видиковца захватывающе красивы. Вертикальные скалы каньона, дна не видно.
Вернулись вниз к видиковцу Ослуша, откуда открываются виды на Дрину, Баина-Башту и Боснию.
От Ослуши поехали к видиковцу Баньска стена. Самому известному и раскрученному видиковцу. От парковки еще надо идти около километра по плохой тропинке с камнями. Виды, конечно, бесподобны. Видиковцев несколько. От первого, куда привела тропинка, надо двигаться вправо и вы увидите их все.
Последнее фото с самого нижнего видиковца. Кстати, для любителей горного трекинга. От Баньской стены можна спуститься пешком к озеру Перучац. Кого заинтересует - расскажу.
Еще по дороге на видиковцы остановились в Митровце. Очень красивая местность с детскими лагерями. Отсюда начинается много туристических троп.
Дальше на путь лежал на Заовинско озеро. Его можно объехать вокруг, но мы ограничились "брамой Лазичи", куда возят всех туристов. По правую сторону от моста Заовинско озеро.
По левую сторону от моста находится красивое небольшое озеро Спаичи. Справа от него на горах растет эндемичная ель Панчичева.
Вот так закончился наш первый день в Национальном парке Тара.
Впрочем, настоящие приключения начались на следующий день. С этим же Драганом через «гранични прелаз » Баина-Башта - Скелани, который находится в Баина-Башта, мы поехали на боснийскую территорию. Сначала по дороге на Серебреницу, потом свернули на Подринье к рудникам и оттуда пошли искать видиковац. Мысль найти это место возникла у меня прошлым летом, когда мы в Нацпарке Тара, снимая апартаменты на Предов Крст ходили на Великий Край за Ягоштицей и смотрели на эту петлю с сербской территории. Но оттуда было видно мало! Я тогда уже наметила себе цель – посмотреть на Дрину с другой стороны.
Этим треком со мной поделился известный сербский блогер, который тоже был там один раз. Сам трек очень путанный. Блогер с напарником там долго петляли, пока нашли уникальное место, но почему-то не обозначили его на треке. Пришлось повторять почти весь их «горный вальс», чтобы найти именно тот видИковац. К тому же, трек записывался в 2017году. В 2018 он мне его выслал, а мы туда попали только в 2019! И хотя нам удалось попасть на него сразу, мы этого не поняли, так как за 2 года растительность немного закрыла обзор, что изменило тот вид, который мы так хотели увидеть. Плюс ещё одно обстоятельство – в силу своих физических возможностей мы не смогли спуститься к точке, откуда был сделан уникальный снимок. На фоне расстроенных чувств мы решили еще попетлять по его треку и направились в сторону небольшого спуска к каньону, но Драган решил спасти жизни двух авантюрных женщин и закричал «погинемо, погинемо!!!», так что пришлось вернуться. Потом мы поняли, что зря петляли, ведь в некоторых местах трава щекотала макушку.
Этот блогер взял с меня слово, что я не выставлю трек в интернет, так как он переживает, чтобы это место не было загажено туристами. А просто по описаниям его не найти, ведь даже тропинки туда нет! Эти фотографии не передают той нереальной красоты и восхищения, которые чувствуешь стоя на краю каньона! Под напором Драгана, который оставил машину у рудника и постоянно переживал, что её сметут самосвалы, мы вернулись. Приблизительное расстояние в одну сторону – 5 км. Не знаю, нашлись бы еще такие безумцы, как мы! По лицу Драгана было видно, что он не рад, что с нами связался!))) Но потом он успокоился и даже пригласил нас на пиво!
На фото это все выглядело вот так. Обращаю внимание, что все фотографии немного разные. Потому что они с двух фотоаппаратов и с мобильного))).
Это вид уже с боснийской территории на Нацпарк Тара(остановились по дороге).
Фотография рудника в щелочку(алюминевые бокситы).
Дорога в лес от рудника.
Вот такие пейзажи по дороге. Грунт красный от бокситов. Везде немного разрыто, видно ведутся поиски.
Вот в такой глуши и зарослях мы искали видиковац. Наш навигатор постоянно терял сигналы. Меток никаких нет.
Но все было не напрасно!!! Вот оно это уникальное место!
Немного другой ракурс. Путь Дрины от озера Перуцац.
Дальше наш путь лежал через Боснию – мы поехали искать приключения в национальный парк Сутеска в село Тентиште, откуда начинаются въезды в Национальный парк. Этот парк был недосмотрен нами прошлым летом по причине плохой погоды. Вообще, Босния очень красивая горная страна, но сервис там не на высоком уровне, особенно если боснийцы видят, что ты с СНГ, а не какой-нибудь Бельгии, Нидерландов или, например, Австралии (да, австралийцы тоже сюда ездят). Но если на это не обращать внимания и принимать страну (ну и людей) такой, как она есть, вы удивитесь ее красоте и неповторимым местам. Ведь каждый приезжий видит то, что хочет увидеть! Мы хотели увидеть уникальность и красоту – мы их увидели! И это осталось навсегда в нашей памяти, а что-то негативное даже не вспоминается! Мы не искали недостатков, и это наш принцип в каждом путешествии!
Итак, утром в 9.30 с автостанции Баины-Башта поехали автобусом, который идет в Ужице через Шливовицу до села Кремна. Там пересели на автобус Белград-Сараево и доехали до боснийского городка Фоча. Автобус опоздал на 1,5 часа. В Фоче проходящий автобус тоже опоздал (Сараево – Требинье). И вместо 14.20 мы прибыли в Тентиште в 17.30. Уже никуда не успевали и решили остаток дня посвятить поиску нормального возилы в Нацпарк. И мы его нашли. Молодой боснийский мужчина по имени Шачко. И я очень рада, что попался именно он, а не тот прошлогодний гонщик!
Немного о Тентиште. Маленькое село в очень красивом ущелье. Черези него проходит магистральный путь в Черногорию. Ну и здесь расположены основные въезды в Национальный парк Сутеска. Управа Парка находится в Фоче, а местная управа и инфоцентр в отеле Младост. Экскурсии для групп организовываются там. Индивидуальные тоже, были бы деньги. Мы сначала обратились туда, но в группе мест не было(вернее в автобусе). Въезды в парк расположены по обе стороны от дороги М20. С одной стороны въезды к массиву Маглич и Волуяк, с друго на Зеленгору. На Зеленгору въезды есть еще со стороны городка Калиновик. Но там вообще не раскрученное место. Хотя тоже очень красиво. Вот несколько фото Тентиште.
Вот в этом доме мы жили, хорошие удобные апартаменты.
Мы договорились, что Шачко к 8.00 подъедет за нами к месту проживания. Это было нашей первой ошибкой, т.к. надо было такое мероприятие начинать хотя бы в 7.00. А мероприятие было очень важное – восхождение на самую высокую вершину Боснии – Маглич (2386м.н.у.м.). Если кто-то заинтересуется подробно – погуглите, и найдете уйму фото и информации. Путей восхождения на Маглич есть несколько и с разным уровнем сложности. Я выбрала, как мне казалось, средний! Перед тем перечитала сотни отчетов на сербских и боснийских форумах, пересмотрела десятки роликов на ютубе, проанализировала возрастные категории восходящих и сравнила заявленные расстояния на треках. В итоге оказалось, что все указанные на чужих треках расстояния намного короче, чем то, что нам пришлось пройти. Почему так – для меня осталось загадкой.
В общем, пути подъема:
1. Приевор (возвышеннось, относящаяся к группе «седла», перевалы) – считается самым сложным, подъем с боснийской территории (для информации: по Магличу проходит граница с Черногорией.)
2. Локва Дернечиште – местность, откуда начинается трек на Маглич и имеет средний уровнь сложности. Его еще называют «поштарев пут» (там когда-то ходили почтальоны).
3. От Трновачко озеро – черногорская территория, считается самым легким путем, поднимаются даже дети и старики. Мы от него отказались по причине удаленности озера.
4. От дамбы Мратинье – черногорская территория, средний уровень сложности, но по сипару (сыпняк).
Впрочем, восхождение было только половиной дела! Спуск был не легче! Мы выбрали восхождение от Локва Дернечиште, потом по гребню до спуска на Трновачко озеро и возвращение на Приевор подножьем Маглича, где нас должен ждать Шачко в 18.00.
Еще хочу сказать, что публикации на форумах относительно Маглича были за разные года. То есть, описанные несколько лет назад тропы восхождений разрушались – засыпались мелким камнем (как щебень), самым опасным при спуске, и ни кем никогда не расчищались. Ни Боснией, ни Черногорией. А тросы стали слабые и иногда свободно болтались с вырванным креплением. Но мы же об этом не знали!!!))).
Нашей второй ошибкой был неправильный расчет времени и сил! Надо было подниматься быстрее. А мы много времени уделяли фотографированию цветочков, ящериц, ягодок и пр. Ведь хотелось открыть красоту Балкан и для других! Потеряли еще 1,5-2 часа. Ведь рассчитывали на 15км, и 10 часов пути с отдыхом. А оказалось 12 часов и 17 км при неполном треке и с небольшими остановками для отдыха! Меня удивляло, что группы мимо нас шуровали во всю. Это те, кто хотел успеть в один день. А правильно было бы выделить нам на Маглич 2 дня, с ночлегом на гребне или вершине. Многие так и делали. Мы потом поняли это! Достаточно было бы маленькой двухместной палатки и двух спальников! Но что сделано – то сделано! Перед самым выходом на гребень начался сложный подъем, который никто не отметил ни на фотографиях, ни на видеороликах! Только потом мы поняли почему! Потому, что не было третьей руки для съемок или фото!))) А на некоторых роликах из налобних камер невозможно было что-либо понять.
Этот подъем забрал у нас много сил и времени. И мы, взобравшись на гребень Маглича, отдохнув и посмотрев на часы, находясь у самого холма, в километре с хвостиком от вершины, пройдя самое трудное, поняли, что мы не успеваем! Было уже 14.20. А нам ещё идти 10км – гребень, спуск, озеро, дорога на Приевор. Пофоткали и со всех ног пустились по тропинке к Трновачко озеро. По дороге мы увидели крест с обозначением Маглич – Трновачки Дурмитор (2148 м.у.м. ). Мы не поняли, что это значит, ведь Трновачки Дурмитор с другой стороны озера. Наверное он обозначает границу массива и указывает направление. Забыла потом спросить.
Хорошая тропа быстро закончилась, и начался каторжный спуск по сыпняку, который плыл под ногами. Представьте себе – с одной стороны скала без троса, с другой обрыв и тропинка с плывущей осыпью. Экстрим был больше, чем на подъеме! Шли очень осторожно и медленно. К озеру спустились в 17.50. Еще оставалось 6км. А в 18.00 нас должен был ждать Шачко, и сообщить ему, что мы опаздываем, мы не можем, потому что везде на Балканах в горах нет покрытия, даже на вершинах. Или может нам такие попадались))).
Территория Трновачко озера именуется Природным заповедником Пива (от названия реки). Рейнджер предложил нам заночевать на озере, но мы предположили, что Шачко будет нас долго ждать, и не хотели его подводить. Даже не успев налюбоваться красотой озера, побежали на Приевор. А дорога была непростая и напоминала чем-то квест с испытаниями на прочность лодыжек и коленных суставов. Большущие булыги на небольшом спуске и опять трудный подъем на Приевор. Такое впечатление, что поднялись еще на одну вершину. По дороге размышляли, что будет, если Шачко нас не дождется? Я предположила, что будем проситься в катуни у подножья. Из последних сил выкарабкались на Приевор и, о счастье, увидели машину Шачко! Он ждал нас 2 часа! Мы его расцеловали!
После всего этого мы сделали вывод, что легкого и безопасного восхождения на Маглич нет! Если подниматься легче, как с озера, то спускаться очень тяжело. И прав был инструктор с Травника, группу которого мы встретили на Магличе. Его группа нас обогнала на подъеме, а потом мы их встретили на гребне – они уже возвращались с верха. Так назад на Локву Дернечиште из его группы пошли человек 5. Остальные пошли на спуск на озеро. Я спросила у него, почему так мало сюда возвращается. Он мне ответил, что они думают, что там легче. Но там тоже очень тяжело. Мы ему тоже не поверили, ведь столько читали о самом легком подъеме и спуске с озера, а оказалось он был прав. Но это для информации. А у нас не было выбора. Обратно на Локву Дернечиште мы бы не спустились. Были очень уставшие. Вот наш путь в фотографиях.
Начало трека на Локва Дернечиште. Хорошая дорожка. Ни что не предвещало трудный подъем!)))
В лесу дорожка пошла вверх.
Немного поднялись. Внизу видно лощину, там начинался наш трек.
Дорожка петляет между такими камнями.
Приближаемся к горам.
"А горы все ближе, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи!")))
Фото с тропинки на подъеме. Темные пятна внизу - лес!
Подходим к трудным участкам "успона"(серб. восхождение).
Вид впереди немного пугает!
Последняя фотография, которую возможно было сделать. Дальше было не до фотографий! Если ее увеличить, вы увидите, куда ведет трос. Как вы думаете, куда? А за спиной обрыв...
Выкарабкались вот в такой проход. Темные пятна внизу - лес. А мы еще не дошли...
Выходим по тропинке на гребень.
Наконец-то мы на гребене Маглича! Урааа!
Имеет гребень такой вид.
А вот перед нами (на фото справа) большой холм - вершина Маглича!Это боснийский Маглич.
Подошли немного ближе, сфоткали , развернулись и ушли!))). Взять саму вершину уже не было ни времени, ни сил!
Идем по гребеню Маглича в сторону спуска.
А здесь за спиной - черногорский Маглич (вершина).
Виды из гребеня Маглича.
Показалось Трновачко озеро.
Сбылась моя мечта - я увидела Трновачко озеро из Маглича!
Озеро все ближе, трудный спуск пройден!!! Но еще так далеко!
Вот под таким уклоном спускались. Это еще "цветочки"! "Ягодки" мы прошли. Было не до фотографирования!
Спустились из этого проема между скал и пошли по лесу, тоже вниз. Тропика узкая и заросшая.
Наконец-то вышли к озеру.
Прошли по направлению к кемпингу и сфотографировали Маглич. Мы спустились оттуда! Не верилось! Я обозначила красной линией спуск и выделила опасный участок!
А это вид на Маглич от озера во всей красе!
Возвращаемся на Приевор. Вышли на Суву Езерину (высохшее озеро, там образовалась левада).
Затем начался подъем на Приевор. Затяжной и трудный! А может нам уставшим это только казалось! Вид с подъема.
И такой подъем был! Мы были в шоке!))). Можно сказать "поднимались на 4-ох". Мы даже подумали, что мы сбились с маршрута и опять карабкаемся на Маглич. А мы карабкались на Приевор, седло Маглича.
Наконец-то Приевор! Уже не хотелось ничего фотографировать! А зря...
И вот он - величественный красавец Маглич( сербы говорят -величавственный)! Наша "недовзятая вершина". Но оставившая впечатления на всю оставшуюся жизнь! Его видно во всей красе только отъехав от него.
На следующий день у нас был запланирован маршрут на Зеленгору. Это великолепный массив в национальном парке, но мы были очень уставшими, долго отсыпались и ограничились после 12.00 посещением некоторых видиковцев и прогулкой в Долину Героев к памятнику Битвы за Сутеску. На видиковцы нас опять подвозил Шачко. Он стал нашим лучшим другом в Боснии!
А мы восхождением на Маглич прошли тест на выносливость и поняли, что мы еще ого-го!)))
Но тема осталась незакрыта!))) Многое не увидели, не успели. Осталась еще неисследованной Зеленгора и в голове сидит гвоздем - следующим летом закрыть тему!))) Писала так подробно и, возможно, скучно. Но может быть найдутся любители природы и гор, кто захочет повторить путь "двух безумных теток"!)))
А это фотографии следующего дня. С видиковца Драгош седло. Отсюда можно увидеть горы Волуяк, Зеленгору, часть Маглича и "прашуму Перучицу". Это первобытный лес, в котором запрещена любая деятельность человека. Он растет и умирает сам по себе. Там много реликтовых растений необыкновенных размеров и пр. другого. Начинается он как раз возле видиковца Драгош седло. Этот видиковац находится на полпути к массиву Маглич.
Парковка возле Драгош седла.
Дорога к видиковцу.
Размер упавшего дерева!
Виды из видиковца.
Водопад Скакавац,в прашуме, высота 70м(немного приближен зумом).
Интересное дерево, корни которого вцепились в камни! Вот это стремление к жизни!
А это наш друг Шачко! Очень ответственный и доброжелательный!
Посетили еще один видиковац - Бешкита. Он находится немного ближе к Тентиште, К нему от дороги небольшой подъем метров 500. Он более зрелищный и с него видно Тентиште.
К видиковцу от указателя надо подниматься немного вверх по краю каньона.
Виды из видиковца.
А это вид из видиковца на Тентиште, поселок, в котором мы остановились.
А потом мы гуляли по Тентиште, сходили в Долину героев к памятнику битвы за Сутеску.
Известный отель Младост.
Виды от памятника.
Река Сутеска.
Дальше наш путь лежал в Национальный парк Дурмитор, в Черногорию. Чтобы туда добраться, надо вернуться снова в Фочу. С Фочи автобусом через Плужине в Никшич, а из Никшича в Жабляк. Для Черногории из-за рельефа характерно переезжать из города в город в круговую, при этом надо учитывать расписания автобусов, которые в действительности не отвечают опубликованным на сайтах. Нам приходилось сталкиваться с этим не раз. Жабляк – маленький туристический город, хорошо раскрученный, наполнен туристами всевозможных стран. Но больше всего нас удивляло большое количество китайцев. Их с каждым годом все больше в Европе. В Жабляке каждый дом – гостиница на любой вкус и кошелек. Предложение превышает спрос! И опять же из-за неточностей в расписании мы прибыли позже планируемого времени и никуда в этот день не попали. И даже не могли выйти с апартаментов, потому что начался дождь. На другой день погода прояснилась, и мы решили выполнить запланированный маршрут на Чуревац (виды на каньон Тары) и на всем известное Черное озеро. Тем более что после вчерашнего ливня идти куда-либо по растительности было невозможно.
На Дурмиторе, как впрочем, и в большинстве национальных парков, практически все маршруты начинаются далеко от места проживания туристов, а особенно, если останавливаться в самом Жабляке. Можно поселиться ближе к горам, но тогда ты будешь ограничен какой-то одной территорией нацпарка. Не забывайте, я пишу о пеших путешественниках. И опять же вопрос возилы в нацпарк. Есть такая уловка арендодателей жилья, у которых снимаете апартаменты – они предлагают довоз в нацпарк, при этом называя цены, вдвое превышающие такси. Мы на это не купились, а вышли к автостанции и сразу попали на такси, водитель тоже Драган, знает русский (работал когда-то в России) и за умеренную плату согласился нас отвезти, привезти, перевезти))). Нам вообще очень везло в этом путешествии с таксистами, водителями и водичами. Попадались ответственные и доброжелательные.
Итак, про Чуревац. К видиковцу на каньон Тара машина довозит почти впритык. Отсюда небольшой подъем на Чуревац, и вы обладатель красивых снимков каньона с туманом и без, с горами и без и.т.д. Мы были там 3 часа, а потом приехал Драган и отвез нас на Черное озеро. Там мы тоже полюбовались пейзажами, немножко полазили по лесу и пешком пошли в Жабляк. По пути зашли в супермаркет Voli (мне очень нравится эта сеть в Черногории), закупились мясом и пошли его готовить))).
На следующий день у нас был запланирован маршрут на Veliko Škrčko jezero и гору Пруташ. Вернее на озеро мы должны были идти через Пруташ. Еще на Чуреваце, разговаривая с рейнджером, я узнала, что спуск с Пруташа к озеру тяжелый (опять же осыпь), и лучше на Шкрчко озеро идти через вершину Шкрчко Ждриело, так что маршрут пришлось менять на ходу. И хотя на Wikiloce все есть, там тропы хорошо маркированы, так что можно обойтись без GPS. Начало маршрута находится немножко дальше перевала Седло, в местности, которая называется Шарбан. И если кто-то проезжал, то ориентир – большая рама для фотографирования. Драган нас отвез на стартовую точку маршрута, и мы с ним договорились, что от рейнджера на озере мы ему позвоним и он через 3-4 часа (а это приблизительное время ходьбы на озеро), он приедет за нами.
Мы спокойно пошли с попутным фотографированием всего подряд. Благодаря нетрудному подъему, мы легко взобрались на вершину, где познакомились с группой людей из Никшича. Там посидели с этой милой компашкой, отдохнули, и вместе с ними не спеша спустились к озеру. Озеро, как по мне, красивее Черного озера. На берегу пообедали, пообщались (одно из преимуществ пеших и самостоятельных путешествий), и возле домика рейнджера из родника набрали свежей воды. Казалось бы, всё идёт прекрасно, но нет – когда мы хотели позвонить Драгану от рейнджера, оказалось, нет мобильного покрытия, так что сообщить ему, когда мы придем, мы не смогли. Решили, что позвоним из Седла, когда придем, и отправились опять на подъем. На вершине Ждриело мы обнаружили отдыхающую черногорскую пару, с которой мы быстро разговорились. Оказалось, на вершине есть связь, так что мы с их телефона позвонили Драгану и сообщили, когда придем. Это я рассказываю к тому, чтобы показать ответственность этого водителя. Оказывается, Драган, ожидая долго нашего звонка, забеспокоился, узнал, что на озере нет покрытия, высчитал приблизительно время нашего возвращения и приперся сам без звонка. Недочётом его гениальной схемы было то, что он не знал стиля нашей ходьбы, поэтому ему пришлось простоять там ещё 2 часа…))). Потом его вызвали другие клиенты, но как только он уехал - звонок от нас. И хотя осадочек у него, наверное, остался (а может и нет), он был рад, что мы живы, здоровы и приехал за нами еще раз. А это, отмечу, 20км по серпантину и узкой дороге в одну сторону!
Ну а теперь фотографии.
Дорога к каньону Тара.
После вчерашнего дождя каньон Тары в тумане.
Подъем на Чуревац идет вдоль каньона. Виды все лучше. Туман постепенно рассеивается.
Мы уже на вершине, тумана все меньше. Подъем небольшой и легкий.
Виды с вершины.
По дороге с каньона на Черное озеро остановились сфотографировать вот этот пейзаж.
А это уже всем известное Черное озеро. Уйма людей, на парковке не хватает места для машин. Наличие оплаты за вход тщательно проверяется. Люди умудряются проходить по лесным тропам бесплатно. Но мы не хотели лазить по лесу и пошли как "белые люди"))).
А это фотографии второго дня - похода на Шкрчко озеро.Очень красивый зрелищный маршрут.
Начало тропы находится здесь. Возле этой рамки!
Поднялись немного отдороги Р14.
Идем по таким тропинкам.
Поднялись на Шкрчко Ждриело.
И уже готовы спускаться к озеру.
Спуск к озеру очень красив, видны горы Боботов Кук, Небеска Соа, Шарена Ласта.
Показался дом рейнджера. Там есть комната для ночлега запоздалых туристов.
За домом спуск к озеру и вот его уже видно.
Очень красивое озеро у подножья величественных гор.
Снова поднимаемся на Шкрчко Ждриело.
С вершины Ждриело видна самая высокая вершина Дурмитора - Боботов Кук.
Возвращаемся к месту старта. Уже видно Седло.
Утром следующего дня мы отправились в Национальный парк Проклетие (нет, там никого не проклинали, хотя у дочки были такие предположения). Этот горный массив находится на территории трех стран: Черногории, Албании и Косово. Его минус и одновременно плюс в том, что это мало раскрученное туристическое направление. Но какие красивые эти горы!!! И какие серьезные!
Для жилья и походов мы выбрали Долину Гребае. Добирались туда окружным путем: Жабляк – Подгорица, Подгорица-Гусинье. Выехали в 8.30 утра из Жабляка, приехали в 15.00 в Гусинье с пересадкой в Подгорице. Таким путем пришлось ехать из-за плохой стыковки автобусов на более коротком маршруте через Мойковац. В Гусинье пришлось взять такси в долину Гребае (за 8 км получилось 10 евро). С вызовом такси тоже отдельная история – в Гусинье для этого нужно просто пойти в центр на их специальную остановку недалеко от автостанции, и стать в очередь. Еще надо закупиться продуктами, если не договорились с хозяевами о питании, иначе можно остаться без провизии на несколько дней. Так что, мы закупились, и добрались в заветную «чудную» долину в 16.30.
На вызове такси «особенности» балканского сервиса не закончились, потому что заселиться удалось тоже не сразу. Несмотря на то, что апартаменты были забронированы через букинг, хозяин даже не явился (ага, а потом ещё ноют, что они небогатая страна). Нас забрала к себе соседка в свободное бунгало на 1 ночь, а на следующий день пристроила в другой эко-катун. Но это всё не омрачило нам поездку, поэтому после заселения мы пошли погулять по неимоверно прекрасной долине. Долина окружена горами с вертикальными скалами, и мы были в большом недоумении, где здесь можно ходить в горах! Но красоту долины трудно передать! Это надо видеть!
Жили в одном из таких бунгало.
Приятно удивило то, что оказывается там много хорошо маркированных туристических маршрутов, и на некоторых можно обходиться даже без GPS–навигатора. Хозяйка порекомендовала сначала Волюшницу – это самая «раскрученная» вершина. К ней можно идти двумя путями: круговой, через вершины Тальянка и Попадия, и прямой – сразу на Волюшницу. Мы выбрали прямой, чтобы успеть в первой половине дня. Всё потому, что шли дожди, и мы заметили закономерность, что в горах они во второй половине дня или ночью. Поэтому везде старались успевать в первой половине дня.
Вот она - эта Волюшница. Прямо над долиной!
Дорога на Волюшницу идет сначала через лес.
Потом выходит на горный луг и легкой тропинкой поднимается вверх. Очень приятное путешествие!
А это вершины Тальянка и Попадия, на которые мы не пошли из-за боязни грозы. Они тоже не тяжелые. С них открываются виды на Албанию.
Вот уже вершина Волюшница(1876м). Серьезные горы по соседству.
А это вид на Майю Подгойс и Визирову браду - горы, куда мы собирались идти на следующий день.
Еще с этого маршрута есть поворот на гору Караула. Вот она видна по центру фото с лысым холмом. Но подъем на сам холм очень трудный, и мы туда на пошли.
А ночью началась гроза и ливень. Запланированные с вечера маршруты на Визирову браду и Майю Подгойс были отменены по причине мокрой травы и скользкой земли. Пришлось ждать, пока солнце подсушит землю и выйти гулять в 11 утра. Решили подняться на Очняк, но не на вершину, а до половины пути, так как дальше были стремительные скалы и обещанная гроза.
Тропинка плохо маркирована, идет сначала по вот такому лесу.
Дальше выходит на леваду с очень крутым каменистым подъемом. Внизу видно долину с домиками.
Вот такая вот дорожка. После Маглича я таких боюсь!)))
Вот он - Очняк. На него мало кто поднимается. Мы дошли только до холма, слева на фото (это была у нас просто небольшая прогулка!)
А это виды из нашего небольшого подъема.Домик с красной крышей - ресторан. Слева дорожка на Волюшницу, она же слева. Справа гора Караула,
Потом спустились и погуляли по долине, любуясь горами. Долина Гребае состоит из 4-х левад, даже с 5-и, там непонятны границы. Левады разделяются небольшим лиственным лесом, и с каждой левады новый вид на горы.
На последней леваде можно сделать уникальный снимок " целующихся котов". Фото приближенное.
На самом деле это выглядит так.
Это место называется Шупля врата. И туда очень трудно подниматься.
Возвращаясь с левад, встретили соотечественников, приехавших на 5 машинах, которые собрались на Волюшницу. Идти туда 2 часа. Так вот, часа через два после их ухода в горы разыгралась такая гроза – что, мама не горюй! Непонятно, где они там прятались, но гроза в горах, кто не знает, это страшно! Мы один раз попали, и теперь каждый раз идем с опаской. Надо очень следить за прогнозом!
А мы в это время отдыхали на кухне в катуни, и по окончанию грозы пошли собирать землянику.
Утро следующего дня было очень туманное.
Вскоре за нами приехало такси из Гусинье и мы оправились на автостанцию. Нам надо было переехать в Сербию в Природный заповедник Увац, в гостевой дом «Стари Ясен» (село Дружиничи), где мы любим останавливаться на отдых в конце путешествия. Дорогу выбирали по удобным стыковкам, поэтому наш путь лежал по восточной Черногории по маршруту: Гусинье – Рожае – Нови Пазар- Нова Варош. Выехали в 7.30 утра и приехали в Нова Варош в 16.20. Вот такие они переезды в горных странах! Оставшуюся часть дня отдыхали! Там утром сходили в управление Заповедника, арендовали водителя с автомобилем и он нас немного повозил по заповеднику. Были на Увацком озере, некоторых видиковцах, на Златаре, в эко-селе Штитково (в горах).
Вот такой вот городок Нова Варош, лежащий в долине между златарских гор.
Горы Златар невысокие, красивые, с хвойными лесами, пастбищами, малинниками и санаториями. Считается в Сербии отличным местом для отдыха. Возле городка построена дамба и образовалось Увацко (или же Сеничко) озеро. То самое озеро, которое возле Сеницы образует всем известные меандры. Вся эта территория входит в состав специального заповедника Увац.
Горы Златар.
Вечером переехали в Сеницу, где хозяева нас встретили и отвезли в Стари ясен (домик над каньоном Увац). Это место обладает какой-то притягательной силой. Отсюда так хорошо ходить гулять вдоль каньона, по плоскогорью. Здесь просто отдыхаешь душой и телом, так что уже никто никуда не спешил! С утра сходили на всем известный видиковац Молитва и опять отдыхали, общались с другими туристами (в основном с китайцами).
Вот он наш любимый "Стари ясен" и вид на каньон.
По дороге на Молитву.
А на следующее утро пошли в кемпинг, где меня все узнали, что было очень приятно, и заказали себе экскурсию по каньону на катере с высадкой и восхождением на видиковац Велики Врх. Он находится по другую сторону от Молитвы, вернее напротив Молитвы на другом берегу. Я в предыдущие посещения никак туда не попадала (первый раз, кстати, собиралась туда еще в 2013 году), и решила этим летом закрыть этот вопрос))! Эта вылазка стоила нам 35 евро на двоих, включая посещение Ледяной пещеры. А еще мы узнали позже, что если идти дальше от Молитвы, метрах в 500-600 есть еще один видиковац, называется Металька. Так что если кто будет, пройдитесь, сфоткайте виды и покажите нам, плиз!)))
Идем в кемпинг.
Подвесной мост через озеро, недалеко от кемпинга.
Вот на этом белом треугольничке внизу нас высадили и мы пошли вверх к видиковцу. Фото с подъема.
Прошли еще немного по лесу до видиковца.
И вот они - меандры Увца во всей красе. Видно все петли.
Утром хозяева (кстати, их зовут Мария и Даниэл) отвезли нас в Сеницу на автостанцию. Оттуда мы в Белград, дальше в Будапешт( по- сербски Будимпешта),потом Чоп, Киев.
Если проложить наш путь на карте, он будет иметь такой вид:
И рекомендации для путешествующих на Балканы впервые!
1. Мобильная связь. Учитывайте, что в горах ее нет вообще. Я пользовалась роумингом от Киевстара. Не надо было покупать карточки местных операторов. Но вся проблема была в отсутствии покрытия. Вай-фай в горах тоже редкость (в жилье).
2. Навигация. Мы пользовались GPS мобильных телефонов. Треки соответственно тоже в телефонах. В низинах в горах сигналы терялись, в случае какой-то развилки и отсутствия маркировки приходилось иногда возвращаться, либо ждать появления сигнала. Вывод: иметь нормальный ручной туристический навигатор.
3.Расписания. Наверно самая главная проблема при составлении маршрутов на Балканах. Кроме известных сайтов с расписаниями ищите сайты самих перевозчиков. На автостанциях при покупке билета или в информационных окошках спрашивайте, кто перевозчик. Так намного легче искать нужный автобус на больших автостанциях или же видеть, когда подходит твой автобус. Названия перевозчика всегда написано большими буквами на автобусе.
4.Жилье. Выбирайте в зависимости от вашего кошелька. Имеете возможность ходить в рестораны, выбирайте отели. Хотите готовить сами – выбирайте апартаменты, читайте внимательно перечень услуг на букинге, чтобы была кухня или кухонный уголок. Или хотя бы в списках был электрочайник.
5. Одежда. Поменьше всего. Главное прочный и свободный дождевик, чтоб покрывал и рюкзак, треккинговые палки(без них на подъемах тяжело), ветровка, спортивные трикотажные штаны и главное обувь. Кроссовки или ботинки на мягкой резиновой подошве. Чтобы не скользили по камням и траве. Ни в коем случае - не пенка! Мы пользовались обыкновенными Outventure и они с честью выдержали все. Желательно иметь запасную пару горной обуви на случай попадания под дождь. Все остальное на ваш выбор. Но немного. Все должно поместится в одном рюкзаке. И еще желательно иметь маленький рюкзачок для полудневных походов, куда можно положить дождевик, бутерброд, воду, крем от солнца и пр.мелочь.
6. Может быть самое главное и это надо было поставить первым пунктом - ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА! Без подготовки сил и выносливости в горах делать нечего. Разве что пользоватся подъемниками. Но они далеко не везде есть!
И удачных и приятных вам путешествий! Надо какие-то телефоны? Пишите в личку, всем поделюсь!
