Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: marinapoli и гости: 8
Поэтому начал с ближайшей к площади Лоджии, а вернее, с ворот Порта Бручата (Porta Bruciata), которые служили еще западным входом в римскую Бриксию, но были кардинально перестроены в 13-м веке, хотя свое название «сгоревшие» получили после опустошающего пожара в этом районе города в 1184 году. Но за 380 лет до того, как сгореть, ворота стали свидетелем чуда при переносе мощей святых Фаустино и Джовиты, в честь которого у ворот в 12-м веке возвели церковь Сан Фаустино ин Рипозо (Chiesa di San Faustino in Riposo), видимую только с Виколо делла торре, которую еще попробуй найти. «Согласно преданию, здесь тела двух святых истекали кровью, убедив скептически настроенного герцога Баварского Намо обратиться в христианство. После этого события герцог подарил аббату Сан-Фаустино реликвию Истинного Креста, которая сейчас хранится в сокровищнице старого Дуомо». Церковь крошечная и очень уютная, но найти в темной арке вход в церковь нелегко.
В Венецианской республике существовало правило для вновь присоединенных территорий – сносились любые постройки на полтора километра от городских стен. Но владельцы недвижимости получали очень неплохую компенсацию. Получили и францисканцы. А на полученные средства в самой Брешии на месте богадельни и борделя в 100 метрах от «сгоревших» ворот возвели в 1519 году веке церковь Сан-Джузеппе (Chiesa di San Giuseppe), с уникальным интерьером, разделенным на три больших нефа, с десятью часовнями с каждой стороны. В ней же paспoлoжен Епархиальный музей религиозного искусства (Museo Diochesano d’Arte Sacra, в котором выстaвлены кapтины, aлтapи и oбъекты культa 15—19 векoв из цеpквей епapхии Брешии. Прочитав, что «живописное наследие церкви представляет собой обзор брешианского искусства с шестнадцатого по восемнадцатый век. В многочисленных часовнях хранится огромное количество полотен, которые сопровождаются настенными росписями, лепниной и другими декоративными вставками», я посещение этой церкви и запланировал.
Но не учел расписание месс. Поэтому на часовни посмотрел издалека.
В церкви Сан Джованни Евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista) мессы не было. В огромной церкви вообще никого не было. Видимо поэтому две дамы преклонных лет осмелились зайти внутрь только со мной, и лишь для того, чтобы воспользоваться бесплатным антисептиком для рук. Основанная в 4 веке, церковь была перестроена в середине 15-го века и реконструирована в 17 веке. «Это одна из самых важных церквей в Брешии из-за алтарей, картин и изделий из дерева», в которой хранятся живописные работы Моретто и Романино, «главных мастеров искусства Брешии».
Считается, что наиболее ценные художественные работы находятся в часовнях Святого Причастия, Мадонны дель Табаррино и Святой Марии. К сожалению, к этому времени о том, куда и на что в церквях смотреть, знал только тот, чье имя в церкви, да и вообще, употреблять не рекомендуется. Поэтому фотографий капеллы Святого Причастия не сохранилось, хотя, как считается, в ней находится самый важный цикл живописи Брешианского Возрождения, созданный Романино и Моретто в 20-х годах 16-го века. (Фото из Интернета). Но у меня есть фотографии того, что понравилось в церкви больше всего. Это полотно Моретто с изображением Мадонны, кормящей Младенца, в капелле Мадонны дель Табаррино. Полотно, кстати, часто носили в крестном ходе для борьбы с засухой, и, говорят, что еще до того, как вернуться в церковь, начинал идти дождь, поэтому участники процессии были вынуждены носить табарро, длинный плащ. И картина «Десять тысяч распятий на горе Арарат» Анджело Эверарди (17й век) в алтаре «Десять тысяч мучеников». Поскольку шел я на запад по Corso Goffredo Mameli, являющейся продолжением улицы Музеев (переход осуществляется в районе «сгоревших» ворот), то скоро оказался у башни Паллата (Torre della Pallata) или на «пяти углах» по-петербургски. 32-х метровая башня была построена в 1254 году для защиты ворот Сан-Джованни в первой средневековой стене, и это единственное сооружение этой стены, сохранившееся до наших дней. В 1596 году к подножию Паллаты был добавлен фонтан (La fontana della Pallata o fontana dei fium), то есть фонтан рек с четырьмя аллегорическими статуями, две из которых представляют две главные реки Брешии: Мелла и Гарса, а две являются аллегориями озер Гарда и Изео. Если бы в фонтане, как когда-то в Тревизо, текло вино, я бы продолжил свой путь на запад. Но вино не текло. Не текло вообще ничего, потому что и фонтан, и башня были плотно закрыты строительными лесами. Поэтому я повернул на юг. Замыкая круг.
И через минуту поднимался по ступенькам церкви Santa Maria della Pace середины 18го века, «незавершенный фасад которой контрастирует с роскошным интерьером, включающим коринфские колонны из розового мрамора и статуи апостолов». Согласилась ли с этим утверждением и моя камера, я не узнал, а занялся ее ремонтом, о необходимости которого она предупреждала заранее, тут же в церкви на лавочке. И с помощью богоматери справился. Ремонтировал камеру не зря. Что стало понятно через пару минут. В церкви святого Франциска Ассизского (Chiesa di San Francesco d`Assisi).
«Великолепная церковь и прилегающий к ней монастырский комплекс представляют собой историко-художественный уникум в городе Брешиа». Церковь, построенная в 13 веке, замечательна очень богатым и разнообразным живописным убранством. От школы Джотто до Романино (Джироламо Романи). В ней и главное богатство - фрески 13 -16-го веков, сохранившиеся с правой стороны нефа. Фреска школы Джотто «Теория ангелов и святых», "Положение во гроб",1320 год Сошествие Святого Духа (Романино). Начало 16го века И красивейшие алтари. «Богоматерь на троне с младенцем и святыми», один из ранних шедевров Романино (около 1515 года), вставленный в очень ценная раму Стефано Ламберти. И роскошные часовни. "Коронация Богородицы" конца 16-го века.
Но больше всего времени я провел у неизвестной мне картины неизвестного мне автора, борясь со свечением нимба. Но нимб победил. Под впечатлением от владений францисканцев даже не пожалел, что церковь Санта Мария деи Мираколи (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), которую возвели к 1500 году для чудотворной фрески Мадонны с младенцем, нарисованной на фасаде одного из домов и защищающей от чумы, была закрыта. Да и раж странствующего богомольца во мне поутих, и я решил, что десять посещенных только действующих храмов надо считать не только в Брешии, а за весь день. Успокоенный таким решением зашел в ближайший супермаркет Pam и через пустую Рыночную площадь (Piazza del Mercato) и окутываевым наступающей ночью корсо Магента поспешил к начинавшемуся в отельном ресторане ужину (строго с 19 до 21). Тут-то мне и воздалось за все благочестивые устремления последних дней. У розового сквера (Parchetto Magenta) за спиной раздался милый девичий голос, обладательница которого была не менее мила. Девушка быстро что-то говорила по-итальянски (из этого что-то я понимал только «сеньор, сеньор») и указывала куда-то мне ниже колен. «Куда-то» оказалось дырой в пакете, из которой уже наполовину высунулась бутылка... Поблагодарив спасительницу и прикинув расстояние до места виноторговли, которое надо было бы преодолеть еще два раза, я пришел к двум выводам. 1. Это была не девушка, а ангел. 2. Не ходите в Pam, ходите в Conad, в нем пакеты крепче. Ну а ужин оказался очень даже и не плох.
Последний раз редактировалось gloc54 17 июн 2023, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
День предстоял длинный. Поэтому завтрак решено было сделать поздним, а до него подняться на холм Чиднео в средневековый замок. А по пути увидеть пустые улицы Брешии. Ну и виденную накануне площадь дель Форо и невиденные остатки римской базилики первого века.
Кратчайший путь к крепости или замку c улицы Музеев начинается справа от церкви Богородицы милосердной (Chiesa di Santa Maria della Carita). Доступ к замку, именуемому еще «Итальянским соколом» осуществляется через внушительный монументальный портал шестнадцатого века. Ну а сам замок начали возводить в 13-м веке на руинах римского храма и затем перестраивали и укрепляли, пока это имело военный смысл. Особенно грандиозными были работы в 14 веке. «Во время господства Висконти была проведена впечатляющая перестройка городских укреплений: в 1337 году родилась Читтаделла-Нова, стена, которая, начиная с замка, включала в себя здания церковной и гражданской власти города, то есть площадь с Бролетто и соборами, которые в то время были Дуомо Веккьо и базиликой Сан-Пьетро-де-Дуомо». Но от тех укреплений мало что осталось. Суворов в 1799 году Брешию брал, но крепость не штурмовал. Французы, которые в то время хозяйничали в городе, сами сдались. Так что среди наступающих не было не только убитых, но и раненых. Крепость производит впечатление укрепления надежного и добротного, но сейчас больше служит городской зеленой зоной для немногочисленных утренних бегунов и более многочисленных собачников с крупными собаками.
Доступ к внутренним строениям достопримечательности открывается в десять утра, так что возможно есть места, откуда виды на город открываются более впечатляющее.
Но недовольство некоторых фотографов может компенсировать первый образец паровоза-памятника в Италии. Это локомотив 1906 года, который 55 лет таскал вагончики по железнодорожной линии Брешия - Эдоло и, преодолев два с половиной миллиона километров, превратился в следующей жизни в монумент на площади замка Брешии. Мне паровоз ничего не компенсировал. Компенсировал мое разочарование видами и потраченную на них энергию завтрак в отеле. Компенсировал с лихвой. Поскольку ее осталось, чтобы добраться не только до Бергамо и Таллина, но и до дома.
Снова пришел март, а значит, снова мероприятия в Вене, к поездке в которую я в этом году прикрутил несколько небольших путешествий, а ожидание рейса из Тревизо в Таллин решил скрасить Равенной и Венецией. Равенной, потому что после прошлогоднего посещения уже не смог забыть мозаику венецианского собора св. Марка, а Венецией, потому что ее люблю, потому что культурные пробелы восполнять никогда не поздно, ну и потому, что аэропорт Тревизо рядом. Открывать новую тему для двух с половиной дней нет смысла, поэтому добавлю новые впечатления к прошлогоднему отчету. Впечатления и их описание делают немного ущербными два обстоятельства. Во-первых, планирование было проведено настолько успешно, что посещение двух итальянских жемчужин выпало на пасхальные праздники. А во-вторых, дней за 10 до Италии на первых шагах по Мадейре камера выпрыгнула из рюкзака, ударилась об асфальт и умерла. Так с трупом в течение двух недель и проездил с напрасной надеждой на воскрешение фотоаппарата. Поэтому фото только из телефона.
Прилетел в Бергамо из Понта Дельгада через Лиссабон в ночь на 31 марта, и когда Пасха уже началась, и когда из-за опоздания авиарейса последний автобус в город уже ушел. Постоял на остановке такси минут 10, собрав за собой небольшую очередь, и столкнулся с давно забытой, но когда-то такой привычной и так много говорящей о неминуемых потерях фразой таксистов: «Куда ехать?». В общем, заплатил изначально озвученные 30 евро за 5 километров и в третьем часу ночи (вернее, по летнему времени, уже в четвертом) оказался в отеле Бергамо сети B&B в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Жадность таксиста скрасили всего 50 евро за отель. Правда, предоплаченный. А свежайшие простыни даже позволили выспаться.
От Бергамо до Равенны и так простых путей не бывает, а покупка билета на красную стрелу из-за желания сэкономить до появления расписания электричек на нужную дату угрожает временными затратами на дорогу от 6 часов и более. Поэтому маршрут получился, как бы помягче сказать, эклектичный и включил Тренорд до Милано Чентрале, проезд на метро до Милано Рогоредо, красную стрелу до Болоньи и очередную электричку до Равенны. Удивили проверки на платформах (в Милане) и поездах (в Бергамо) документов поголовно у всех граждан полицейскими патрулями. Да еще на первой электричке чуть не забыл зачекинить (активировать) билет. Повышенная мобильность и туристов, и итальянцев побеспокоила только на центральном вокзале Милана, пока продирался к метро, опасаясь, что 50 минут на такую пересадку может и не хватить. Хватило. Поездка на метро от Чентрале до Рогоредо занимает около 20 минут. Только билет купил в Табаккерии, так как к билетным автоматам было не протолкнуться. А от Милана до Болоньи – 1 час. И в электричках и поезде было малолюдно, так что ехал на двух, а то и четырех местах, пытаясь разжевать орешки, выданные в стреле вместе с водой. Разжевать не получилось, но около половины второго оказался в Равенне, поначалу казавшейся вымершей. И лишь позже появился лозунг дня. Это Ленин с Горьким радовались, что коровы не летают. Для меня в Равенне было хорошо, что люди не летают. Иначе ничего бы не увидел.
От вокзала Равенны до отеля Affittacamere Al Passatore (61 евро) менее 10 минут ходьбы с чемоданом. При отеле отличный и популярный ресторан, о чем, глядя снаружи, и не скажешь. Вернее, это несколько номеров при ресторане. Достаточно просторных, чистых, теплых, с холодильником, чайником и кофемашиной. И все это (гостиница и ресторан) находится в 50 метрах от базилики Сант-Аполлинаре Нуово (Basilica of Saint'Apollinare Nuovo) – одного из восьми объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, из-за которых я на восток Эмилии-Романьи и заехал. (Номера в темно-коричневом здании).
Равенна хранит величайшее мозаичное наследие, датируемое 5-м и 6-м веками нашей эры, украшающее раннехристианские и византийские памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восемь сокровищ рассказывают историю города, который трижды становился столицей - Западной Римской империи, Остготского королевства (493–553 гг.) и Византийской империи (568–751 гг.). В 402 году нашей эры, когда император Гонорий по соображениям безопасности перенес столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну, город приобрел роскошный вид императорской резиденции и культурного центра. Таким образом, между V и VI веками нашей эры, когда остальная часть Империи переживала упадок, были спроектированы, построены и украшены восемь памятников Равенны, внесенных в 1996 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Восемь культовых зданий отражают наиболее значимые политические и религиозные события, которые ознаменовали конец древнего мира, свидетельствуют о густой сети творческих личностей и культурных связей, которые заложили основы сегодняшней Европы.
Самое время огласить весь список: базилика Сан-Витале, мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий православных, капелла апостола Андрея, Арианский баптистерий, базилика Сант-Аполлинаре Нуово, мавзолей Теодориха и базилика Сант-Аполлинаре ин Классе. Я посетил шесть. Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе находится в 5 километрах от центра, и я поленился. А в мавзолее Теодориха нет не только самого Теодориха, но и никаких мозаик. Хотя сооружение 6го века только из-за этого заслуживает уважения. Билет на посещение пяти достопримечательностей был приобретен заранее за 12,5 евро ( https://www.ravennamosaici.it/en/ticketoffice/). Для посещения мавзолея Галлы Плацидии и Баптистерия православных надо выбирать не только день, но и время посещения. Посещение Арианского баптистерия оплачивается отдельно.
Забронировав столик на вечер в «своем» ресторане, отправился знакомиться с объектами всемирным наследием, начав с ближайшего. Церковь Святого Аполлинара Нуово была построена (493–526 гг.) Теодорихом, королем готов. Базилика была посвящена «Святому Аполлинару» лишь в середине 9го века, когда мощи святого были перенесены сюда из Классе, так как их прежнее местонахождение стало слишком небезопасным из-за частых набегов пиратов. Поэтому базилику назвали «Нуово», чтобы отличить ее от базилики за пределами города. Внутри сохранились замечательные мозаики на евангельские сюжеты (чудеса, притчи и Страсти Христовы). Сцены из жизни Христа записаны в верхней мозаичной полосе, под потолком, и разделены орнаментом в виде зонтиков с голубями. 26 сцен, относящихся к периоду Теодориха, представляют собой самый большой монументальный цикл Нового Завета и среди мозаик являются самыми старыми. Сцены на левой стене рассказывают о тринадцати чудесах или притчах, а сцены на противоположной стене демонстрирую истории о Страстях или событиях, последовавших за смертью Бога-Сына.
Но видно снизу плохо. Хоть бинокль носи. Может быть, поэтому и церковь и мозаики понравились меньше остальных.
gloc54 писал(а) 15 апр 2024, 11:42:Так с трупом в течение двух недель и проездил с напрасной надеждой на воскрешение фотоаппарата. Поэтому фото только из телефона.
Сочувствую. Надеюсь, камеру реанимировали? И спасибо, что пишете - читаю с удовольствием все Ваши отчеты. Пусть фото с телефона, главное, чтобы были. И побольше :)
Спасибо за оценку. Ну а потеря камеры даже принесла некоторое облегчение. И в прямом смысле. Да и качество фото меня не устраивало. Хотя от фотографа качество зависит больше.
От Базилики Святого Аполлинара Нуово до двора Церкви Святого Духа (Chiesa di Santo Spirito), в которую превратился Арианский собор, выложенного санпьетрино (sampietrini) – брусками, очень популярными в Риме, в первую очередь у Собора Св. Петра, от которого название и получили, около 500 метров. Церковь, несмотря на праздник, была закрыта, как и большинство церквей Равенны. А может не несмотря, а в связи. Так как половина небольшой площади была уставлена столами, за которыми люди выпивали и закусывали. И так, как принято сейчас говорить, «вкусно» они это делали, что закралась мысль, не прервать ли прогулку. Тем более, что среди столов Арианский баптистерий сразу было и не разглядеть. А может, излишек красного вина, выпитого накануне в самолете, так исказил восприятие окружающего мира. Как бы то ни было, баптистерий должен был выглядеть гораздо внушительнее, но за годы жизни стал ниже уровня земли почти на 3 метра. Предположительно, небольшое здание восьмиугольной формы было построено при короле Теодорихе в конце V века нашей эры, когда арианство было официальной религией двора. Первоначально он должен был служить дополнением к расположенному неподалеку Арианскому собору. В середине 6-го века баптистерий был освящен для православного богослужения. А в 13-м перешел монахам-бенедиктинцам. И позднее был частью церкви Святого Духа. Далее судьба его была незавидной. Был продан частным владельцам, рискуя стать складом, и только в 1914 году перешел государству, и, наконец, подвергся реставрации. Бросив в автомат 2 евро, получил билетик и спустился в достопримечательность. От оригинальной лепнины и украшений ничего не осталось. Единственным исключением является мозаичное украшение купола, изображающее Крещение Христа. Как и в баптистерии православных. А какое изображение в баптистерии еще должно быть? В центре изображен молодой и обнаженный Христос, погруженный в воду по пояс. Вокруг этой сцены изображены двенадцать апостолов, идущих к украшенному драгоценными камнями трону. Утверждают, что на троне есть крест и пурпурный плащ - символ телесной природы и человеческих страданий Христа. Я не увидел, как ни старался. А вот другой символ телесной природы даже через воду виден отчетливо.
Мозаика крещения относится к эпохе Теодориха, а апостолы были почти полностью восстановлены в середине 6-го века. Несмотря на некоторый дуализм намерений и желаний в тот момент, баптистерий позволил начать чувствовать потрясающие и непередаваемые словами эмоции при виде мозаичного наследия Равенны, которые с каждым новым местом только нарастали. Посещение мавзолея Галлы Плацидии было запланировано на 16 часов, а баптистерия православных – на 17. И свободное время решил убить, прогулявшись до мавзолея Теодориха. Но дошел только до крепости Рокка-Бранкалеоне (Rocca Brancaleone) – свидетельства венецианского владычества над городом.
Крепость возведена во второй половине 15го века и прославилась двумя битвами. В 1509 году папские войска взяли и крепость, и город. А в 1516 – антипапская коалиция вернула их себе. Последние 60 лет – это общественное место, в котором я снова узрел мучительно болезненную картину: люди выпивали и закусывали. И на часах уже было три. Из крепости я бежал как папские войска. В сторону Базилики Сан-Витале, посмотрев по пути на порта Серрата, которые строились и перестраивались с 15го века, получившие название из-за того, что венецианцы ворота закрыли, и на Базилику Сан-Джованни Евангелиста – старейшее из религиозных сооружений Равенны. Галла Плацидия, которая в 424 году, попав в шторм в Адриатическом море во время путешествия на корабле из Константинополя в Равенну, молилась святому Иоанну Богослову – покровителю мореплавателей – о спасении ее и семьи. Избежав опасности, Галла, которая правила Западной Римской империей вместо своего сына Валентиниана III, когда он был еще ребенком, два года спустя приказала построить эту базилику в честь данного обета. К несчастью, церковь была значительно перестроена в 1747 году, лишилась всей своей мозаики, и только колокольня одиннадцатого века и портик четырнадцатого остались в прежнем виде.
Базилика Сан-Витале - один из самых важных и знаменитых памятников раннехристианского и византийского искусства в мире. Как утверждают путеводители:
Вход в Сан-Витале – это своего рода мистический опыт для каждого. Древняя базилика опьяняет, окутывает и убаюкивает. Выйти из Сан-Витале — это не выйти из церкви, это все равно, что вырваться из чрева матери. Когда переступаешь порог Сан-Витале, осознаешь, что побывал в уникальнейшем в мире месте.
И это тот редкий случай, когда с путеводителями можно согласиться. Базилика была заложена во времена Готского королевства при епископе Экклесии (Экклезиусе) в 525 году и, благодаря финансированию Джулиано Арджентарио, похоже в честь которого названа и улица, на которой находится храм, построена всего за 20 лет во времена правления императора Юстиниана, при котором Византия достигла наивысшего расцвета (тут можно вспомнить и Софийский собор в Константинополе, дважды (в 1453 и 2020 годах) превращенный в мечеть). Освящена в 547 году в честь святого Витале, одного из христианских мучеников. Часовня пятого века, посвященная Сан-Витале, и в которой, по преданию, находились его мощи, входит в состав нынешней церкви.
Мозаичное убранство сконцентрировано в пресвитерии и хоре, куда можно попасть через высокую арку, внутри которой находятся мозаичные наличники с Искупителем, Двенадцатью Апостолами и сыновьями Сан-Витале - Гервасием и Протасием. Вокруг Алтаря, по стенам, расположены сцены из Ветхого Завета, который, как показывает практика, лучше бы знать, чтобы понимать, что изображено. Центром всей, если так можно выразиться, иконографической программы, является сцена Богоявления в апсиде - Христос на Небесном глобусе в окружении архангелов Михаила и Гавриила несет в руке Свиток Закона и мученический венец, которые он вручает Сан-Витале, а упомянутый Экклесий предлагает модель будущего храма. Лабиринт на полу среди ног справа от алтаря я искать не стал, да и темно в базилике для подобных поисков. Хотя, может и зря – «найти выход из лабиринта означает пройти очищение и возродиться».
У Базилики Сан-Витале, наконец, выяснилось, где люди, которые не выпивают и не закусывают, или уже сделали это. Они в церкви Сан-Витале и мавзолее Галлы Плацидии, или в баптистерии православных и капелле апостола Андрея, или ходят по одной дороге между двумя этими двойными достопримечательностями. Хотя должен признать, что у двух рядом расположенных пивных ларьков (называлось это топографическое счастье, если память не изменяет, двоеточием) в Ленинграде жизнь кипела ничуть не меньше.
Посмотрев на мозаики, посидев на стульчиках, специально установленных для зрителей, и выйдя из базилики не очищенным, но немного придавленным впечатлениями, и с сожалением, что я не Густав Климт, у которого после мозаик Равенны начался период живописи, который называется «ауреус», встал в очередь в мавзолей Плацидии. Время в билете указано, но контролеры, по-моему, на него не смотрят. Все стоят одной толпой. Но очередь идет быстро.
Мавзолей был заказан в первой половине 5го века нашей эры императрицей Галлой Плацидией, дочерью Феодосия и сестрой императора Гонория, а также регентом ее сына Валентиниана III. Это маленькое здание должно было стать ее последним домом; она хотела быть похороненной здесь вместе со своим братом и вторым мужем. (В мавзолее можно разглядеть три пустых мраморных саркофага. Один из них восходит к римской эпохе, два других относятся к 4-5 векам.) Однако этой цели мавзолей так и не выполнил – в 450 году императрица умерла в Риме и была там похоронена. Может и к лучшему. Поскольку мавзолей давно затмил память о самой императрице. Первоначально мавзолей служил молельней в южном конце нартекса (входного портика) Крестовоздвиженской (святого креста) церкви. В 1602 году церковь и мавзолей были разделены. Как опять же правдиво утверждают путеводители, Галла Плацидия утешает посетителей, которые, покидая Сан-Витале, продолжают тосковать по только что увиденной красоте, и, кажется, призывает их не отчаиваться, потому что лучшее еще впереди. А вход в Галлу Плацидию равносилен входу в врата загробного мира, это почти прелюдия в рай.
Благодаря латинской крестообразной структуре здания и первоначальному конечному назначению легко понять основную идею внутреннего убранства: Триумф Креста над смертью. Декорации состоят из нескольких сцен, которые можно читать снизу вверх: в подвесках центрального купола изображены евангелисты. Святой Марк представлен крылатым львом, святой Лука — крылатым быком, святой Матфей — человеком, а святой Иоанн — орлом. В сводах изображены пары апостолов, поднимающих руки к кресту в центре купола. Он окружен многочисленными звездами и указывает на восток, потому что Иисус придет с востока, чтобы вернуть мертвых к жизни.
В темноте, когда волна очередной группы туристов иссякает, вообще возникает ощущение, что есть только ты и небеса. Так что, в случае чего, я подготовился.
Воскресенский кафедральный собор, Архиепископский музей с часовней Св. Андрея и Православный баптистерий.
От базилики Сан Витале трудно не найти дорогу к Кафедральному собору. Просто надо влиться в толпу и плыть вместе с ней. Но простые пути некоторым туристам не подходят. Под впечатлением от мозаик базилики и мавзолея совершенно забыл, что одни ворота в городе я уже увидел. А я считаю, что не увидеть хотя бы одни ворота, если они есть, это проявление неуважения к городу, в том числе и к Равенне. Поэтому решительно отправился к ближайшим – воротам Адриана или Воротам Ауреа новым (Porta Aurea Nova). Новым, потому что отделаны мрамором из снесенных просто ворот Ауреа, построенных императором Клавдием в 42 году нашей эры. Новые построены в 10-м веке нашей эры на правом берегу реки Монтоне, когда она протекала недалеко от исторического центра. С 16го века ворота множество раз перестраивались, но, как ни странно, красоту сохранили. Насмотревшись на ворота, с чувством выполненного долга прогулялся мимо Музея каменных ковров (мимо, потому что стоимость показалась мне завышенной) по улицам, проходящим в стороне от главного туристического маршрута, до кафедрального Воскресенского собора (Воскресения Христова) (Cattedrale Metropolitana della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo; Duomo di Ravenna), известного также как базилика Урсиана (в честь ее основателя).
Собор был спроектирован, когда столица Римской империи была перенесена из Милана в Равенну в 402 году нашей эры, и построен к 407 году, но в 18-м веке был кардинально реконструирован. Сохранились только цилиндрическая колокольня 10го века и крипта (ныне, вроде, затопленная). Особого упоминания заслуживает часовня с непривычным название Богоматери потной или потеющей, а по сути - кровоточащей - Cappella della Madonna del Sudore - с небольшой (35х23 см) иконой Мадонны с Младенцем 14го века, хранящейся в этой часовне. Название часовни происходит от истории, в которой пьяный солдат, проигравший все деньги, порезал икону ножом, после чего икона закровоточила. История кровоточения повторилась еще дважды, и в 1630 году, когда Богородица закровоточила в очередной раз и спасла город от чумы, а жители перед этим дали обет, часовню построили. Кроме иконы, в часовне находятся два саркофага 5го века: в первом находятся останки архиепископа Ринальдо да Конкорреццо (архиепископа Равенны в 14 веке, современника Данте), а во втором - святого Барбиано, духовника императрицы Галлы Плацидии. Но основная масса туристов собор оставляет без внимания, устремляясь в Архиепископский дворец (в котором находится Архиепископский музей с часовней Св. Андрея) и Православный баптистерий. Слово «православный» не имеет никакого отношения к восточной византийской церкви (до разделения на католиков и православных было еще 500 лет), а происходит от греческого «ортодоксальный», «ортодоксия» - правоверие (так что вернее было бы говорить «правоверный»), и было связано, вернее, противоставлялось еретичным богословским течениям, в первую очередь Арианству, которое утверждало, что Христос – это не бог, а творение бога отца, следовательно, не единосущен и не подобен богу. В музее народу, что килек в банке. При чем никто не знает, где находится часовня святого Андрея, а большая часть не знает, что часовня такая вообще есть. Поэтому движение по этажам (музей – на втором и третьем – с достаточно узкой местами лестницей) несколько хаотичное. Оно еще и упирается периодически в очереди в туалет. Но мозаики часовни заставляет о неудобствах забыть. Жемчужина, скрытая внутри Архиепископского музея - единственный пример дошедшей до нас в целости раннехристианской архиепископской часовни, единственное православное богослужебное здание, построенное во времена теодориховского арианства. Мозаики капеллы относятся ко времени епископа Петра II (494-519). После завоевания города византийцами часовня была освящена святому Андрею, останки которого были перевезены в Равенну из Константинополя примерно в середине 6го века. Описание мозаик показалась мне слишком сложным не только для переноса в отчет, но и для собственного понимания, поэтому ограничусь картинками, а словами лишь добавлю, что вся иконографическая программа капеллы направлена на прославление Христа Спасителя и утверждение единосущности Отца и Сына в противовес арианской ереси.
Музей появился после перестройки собора для хранения уцелевших реликвий - трона Максимиана из слоновой кости, серебряного креста епископа Агнелла (6го века), мозаики апсиды базилики Св. Урса и много еще чего.
Рядом с собором находится православный баптистерий или баптистерий Неона, еще одно сокровище раннего христианского и византийского искусства. Это наиболее хорошо сохранившееся крестильное здание в мире. Это утверждение относится как к самому зданию (если не считать трехметровую просадку), так и к интерьеру (мрамору, лепнине и мозаике). Баптистерий построен в начале 5го века при епископе Урсе (то есть, вместе с базиликой или Дуомо), а при епископе Неоне в 450–475 годах крестильня была украшена мозаиками, которые до сих пор вызывают восхищение. Карл Густав Юнг был настолько поражен их магией, что описал свой визит как чудесную «галлюцинацию». Я бы свои впечатление галлюцинацией не назвал. А может Юнг в очереди не стоял столько (еще и организованные группы с экскурсоводами пропускают без очереди). Иконографическая программа читается снизу вверх и достигает своего наивысшего завершения в куполе сценой Крещения, где мы видим Спасителя, Иоанна Предтечу и олицетворение реки Иордан в виде старца, выходящего из вод, держащего в одной руке болотный тростник и в другом — ткань, которой будет вытираться Христос.
Купель в баптистерии – 6го века с отдельными деталями, которые на 100 лет старше. Но ее мало кто замечает в темноте. Обязательная программа закончилась. Возник риторический вопрос «Что же делать?». Риторический, потому что герой Виталия Соломина давно дал на него ответ.
gloc54 писал(а) 21 апр 2024, 22:34:Возник риторический вопрос «Что же делать?»
Выпить! Да, вопрос риторический, ответ знают все :) "Летучая мышь"? Читаю с интересом, удовольствием и... сожалением, потому как в Равенне, увы не была. Спасибо за рассказ!
Но выпить до ужина не удалось. Поиски воскресным праздничным вечером чего-нибудь на завтрак привели меня через характерную для фашисткой Италии неоклассическую площадь, которая создавалась в 20 - 40 годах 20 века, а сейчас носит название Павших за свободу, на площадь святого Франциска с одноименной базиликой, которая еще носит название церковь Данте, поскольку Данте Алигьери и посещал этот храм, да и отпевали и первоначально захоронили поэта в нем же. Первая церковь на этом месте была построена в середине 5-го века, а нынешнее здание в основном - в 10-м. С 16го века церковь начали украшать в стиле барокко, но капеллы 1500-х годов после увиденных мозаик никакого впечатления не производят.
Да и мозаика в базилике тоже есть. В крипте, которая осталась от первой церкви 5го века. В ней хранились сокровища Неона, епископа Равенны второй половины 5го века, при котором первую церковь и построили. Но от сокровищ остался к нынешнему времени только мраморный саркофаг епископа (без епископа). Я поначалу в темноте удивился набожности северных итальянцев, увидев очередь куда-то под алтарь. Но при ближайшем рассмотрении очередь оказалась к окошку, через которое затопленную прозрачной водой с золотыми рыбками крипту можно рассмотреть. Как и мозаику 5го века с двумя надписями на греческом и латыни на ее полу.
Надпись на греческом (языке, на котором говорили Галла Плацидия и Пьетро Хрисолого) означает: «Слуги Божьи Эсихион и Гемелла предложили церкви участок мозаичного пола». Надпись на латыни посвящена погребению епископа Неона (451-459), преемника Петра Хрисолога: «В этом месте находятся кости святого Неона. Своей непорочной верой он навеки достиг небес и вечно радуется миру». Стояние в очереди было несколько волнительным, поскольку освещение крипты периодически требует оплаты в 1 или 2 евро (не помню), и на кого выпадет эта почетная обязанность до последнего момента не понятно. А ни 2х, ни, даже, одного евро монетами я в кошельке не нашел. Но бог (или епископ) миловал.
У стен базилики, рядом с небольшой часовней Квардрарко ди Браччофорте похоронен «величайший поэт» Италии Данте Алигьери. Обширную территорию вокруг мавзолея во всех путеводителях называют зоной молчания. «Брехня». Молчание и уважение никто не хранит. Я уж про детей не говорю. Sepolcro di Dante построен в 1781 году. А более 500 лет до этого кости поэта путешествовали от места к месту и служили главным героями приключений, вызванных соперничеством за обладание ими между флорентийцами (Данте родился во Флоренции) и равеннцами (при Наполеоне попытки захватить мощи возобновились). Мавзолей установлен над римским саркофагом, в котором поэт и был похоронен. За саркофагом - барельеф 1483 года с изображением Данте, читающего за кафедрой. Перед мавзолеем – очередь. Где-то поклоняются Данте, а где-то Ленину.
Вот под такие мысли и грех не выпить. Да и часовая стрелка приближалась к числу 19. А еще лучше выпить не под мысли, а под каппеллетти с мясным соусом и тальяту из говядины с запеченным картофелем.
Последний раз редактировалось gloc54 27 апр 2024, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Равенна расположена на болотистой почве, и поэтому центр города постепенно "тонет". За полторы тысячи лет - на 3 метра. А далее мнения интернет-экспертов разделяются. Одни считают, что виновато море, так как крипта уже ниже его уровня. А другие, поскольку вода в крипте пресная, о чем свидетельствуют пресноводные рыбки, обвиняют во всем грунтовые воды. Хотя зимой уровень воды в крипте выше, а в сухое жаркое лето вода даже отсутствует (куда деваются рыбки, не знаю). Крипту периодически осушают для уборки и сбора монет.
«Три старухи с вязаньем в глубоких креслах толкуют в холле о муках крестных…». Обманул поэт. Старух не было. Хотя должны бы ли быть, так я находился в холле пансиона «Академия». А, возможно, с 1973 года место обитания старушек и изменилось. Отсутствие героинь «Лагуны» сильно меня не расстроило. Отель был выбран не случайно, но совсем не из-за Бродского. А из-за своего расположения в сестиере Дорсодуро.
Исторически сложилось так, что большинство итальянских городов делились на четыре квартала (по-итальянски quertiere) или округа. Но Венеция состоит из шести районов, называемых, соответственно, сестиере (sestiere), так как sesto –шесть. Сестиере Дорсодуро тянется вдоль правой стороны Гранд канала ближе к его завершению и включает в себя еще остров Джудекка и искусственный остров Сакка-Физола, отделенные от Дорсодуро каналом Джудекка. Название Дорсодуро происходит от osso duro, что означает «твердый хребет» и указывает на более твердую почву, встречающуюся в этой части Венеции, так как изначально район представлял собой группу небольших островков с песчаными дюнами.
В качестве продолжения географических изысканий могу добавить, что от центра Дорсодуро до площади Сан-Марко 15 минут небыстрым шагом через мост Академия. Но, опять же, не географические и геолого-почвенные особенности этого сестиери меня привлекли. Я уже в прошлогоднем начале отчета говорил о необходимости заполнения пустот в моем культурном багаже. Не знаю, поможет ли это в получении более комфортных условий на следующем этапе бытия, но что-то подсказывает, что шансов будет больше. А Дорсодуро – это, как говорят некоторые путеводители, для Венеции, как когда-то ««Монмартр» для Парижа или «Виллидж» для Нью-Йорка». Музейная миля во главе с галереей Академии изобразительных искусств, дворец Ка’Реццонико, Венецианский университет Ка' Фоскари и т.д. и т.п. То есть, огромный котел, в котором «кипит яркая художественная и культурная жизнь». Так и представлял, как нырну в этот кипящий котел. И вынырну. «Блажен, кто верует». В том смысле, что длительность путешествия, отягощенная всякими транспортными неурядицами, привела меня к другим строчкам нобелевского лауреата «Судьба игра…Зачем вся дева, раз есть колено». В общем, сутки в Венеции провелись не совсем так, как планировались, а культурно-образовательная программа сократилась до посещения галереи Академии в день отъезда. И назвать их (эти сутки) можно (сложно, но точно) – «Селебрити-идентичность как элемент самоидентификации пенсионера в условиях постиндустриального общества». Но к знаменитостям чуть позже, а сначала к секс-работницам, хотя и среди них были знаменитые (например, Вероника Франко, чей портрет написан Тинторетто, а сама она построила в Дорсодуро приют для уходящих из профессии коллег). Тема проституции была раскрыта год назад достаточно полно, на мой взгляд. Добавлю только несколько слов про сегодняшнее время - проституция в Италии разрешена и секс тружениц насчитывается около 20 тысяч. Запрещено приставать с предложением сексуальных услуг в общественных местах и организовывать бордели. Поэтому с фразой "мужчина, отдохнуть не желаете?" к вам не подойдут. За это венецианцы лет 5 назад ввели дополнительные штрафы, приравняв приставание на улице к распитию спиртных напитков там же и гулянию по Венеции в пляжных одеяниях (плавках и купальниках). Поэтому, если и есть возможность найти жриц любви в Серениссиме, то, кроме Интернета, она может предоставиться на ж.д. вокзале Местре. Но закончу со шлейфом моей профессиональной деятельности и начну повествование, в том числе и о некоторых местах, тесно связанных с разными знаменитыми людьми. Тихим теплым утром, пообщавшись на повышенных тонах с вендинговым автоматом на перроне Равенны, который несколько евро у меня взял, а воду с газом так и не дал, около 8 утра простился со столицей мозаик, и через 3 с небольшим часа, сменив электрички в Болонье, вышел в венецианский дождь, ветер и холод. К тому же и вапоретто пришел, полностью заполненным уже на Римской площади однодневными организованными туристами. Оставалось радоваться двум вещам. 1. Я уже в Венеции. 2. Еще не надо было платить за вход в город 5 евро (с 25 апреля 2024 взимается плата за посещение города, но далеко не каждый день и только в определенные часы). И постепенно радостей становилось больше. Однодневок сдуло с кораблика у моста Риальто можно стало поглазеть на дворцы, непрерывно идущие вдоль канала.
и выглядывающий из-за спин более крупных соседей, "мой" отель. А в отеле мне объявили, что несмотря на ранний час номер готов, два «подноса» (в советских гостиницах Интуриста так называли подносчиков багажа) подхватили мои сумки и умчались по лестнице на 3й этаж (лифта в пансионе нет), а в номере обнаружилось, что его окно выходит на канал Сан Тровазо и кусок Гранд канала. Отель (с 1948 года) на 27 номеров располагается во дворце 18 века – “Villa Maravege” (Вилла Чуда) – по названию района, который в свою очередь назван из-за легенды о 7 братьях, в котором с 1783 по 1797 год, в последние годы и Венецианской Республики, и правления Екатерины Великой размещалось российское посольство. У большевиков была губа не дура, и дворец служил местом для советского консульством между двумя мировыми войнами. Женщины, вяжущие носки, описанные поэтом, были , наверное, удачным маркетинговым ходом отеля, создавая на вилле атмосферу дома и приюта для путешественника. А колонны в зале для завтраков – с рухнувшей в 1902 году первой колокольни Сан Марка. Кроме Бродского, который в пансионе останавливался неоднократно, отель был любимым местом отдыха британских лордов - герцогов Кентских, гостили в нем Марчелло Мастроянни, сэр Лоуренс Оливье, Дэвид Гилмор и прочее, прочее, а в 2018 году пансион Accademia также приветствовал короля и королеву Бельгии. Все это, а также то, что вилла участвовала во многих всемирно известных кинофильмах, я не знал, когда бронировал, хотя и делал это на сайте отеля. А выбрал гостиницу просто из-за расположения и цены. Одноместный номер с минибаром, чайником (что для Венеции – редкость) и очень неплохим завтраком – 110 евро. Вид тоже включен.
Специально я посещал Дорсодуро пару раз, но короткими набегами и давно. Первый - ходил с супругой посмотреть один из главных символов Венеции - церковь Богородицы исцеляющей (Chiesa di Santa Maria della Salute). Второй - искал вид на дом Дездемоны (он – от упомянутой церкви через Гранд-канал на дворец Кантарини - Фазан, который и считается домом Дездемоны, потому что, согласно легенде, пара, жившая здесь в середине 16 века, была столь же усложнявшей отношения и склонной к драматизму, как и персонажи Шекспира) и дом Отелло (на кампо деи Кармини). Но прошу заметить, что причинно-следственной связи между этими событиями нет, а от первого визита больше всего запомнилась не церковь, а выгрузка холодильника с лодки. То есть, куда в сестиере ни пойди, практически все будет новым и неизведанным. Ну, или хорошо забытым. Утром в субботу я пошел бы на бесплатную экскурсию в университет Ка Фоскари https://www.unive.it/pag/19541/. Но утро давно кончилось, на календаре – первый понедельник после Пасхи, то есть выходной день, а для галереи Академии – просто понедельник, то есть день не выходной, а короткий, да и сам я сижу в отеле «Бродского», а снаружи, не переставая, льет дождь. Поэтому, переодевшись в ̶ч̶и̶с̶т̶о̶е̶ сухое, отчего стал выглядеть как пугало (что привело к отсутствию на фотографиях людей), и посмотрев классические виды с моста «Академия»,
пошлепал по воде к набережной делле Заттере. Fondamenta delle Zattere – набережная (длиной 1,7 километра), идущая с начала 16 века по берегу Дорсодуро вдоль канала Джудекка от Сан-Базилио на западе до Пунта делла Догана на востоке. Заттере буквально означает плоты. Основная версия происхождения названия – использование этой длинной береговой линии в качестве места разгрузки различных товаров, которые доставлялись на плотах (вариант – плоты из дерева сами были товаром). А более интересная версия - использование венецианцами плоских, похожих на плоты лодок на мелководье лагуны в сражении в 810 году с франкской армией Пипина, сына Карла Великого, что принесло Венеции победу и окончательно подтвердил полную независимость Светлейшей Республики. Набережная каналом Сан Вио делится на две примерно равные части. Но только по длине. На запад – красивый и широкий променад с множеством баров, кафе и ресторанов, с которого открывается вид на остров Джудекка. На восток – узкая полоса вдоль высоких глухих стен, носившая во времена эпидемий чумы название Fondamenta degli incurabili – набережная неизлечимых, так как тут находился чумной госпиталь, а большая часть из трети умерших во время последней эпидемии чумы венецианцев жила здесь в приходе святой Агнии. Но россиянам название места известно благодаря автобиографическому эссе Иосифа Бродского, который предпочел более художественный вариант перевода названия – «неисцелимых». Кратчайший путь от Академии до Заттере - по рио Тера Антонио Фоскарини мимо церкви святой Агнии и площади перед ней. Церковь 12го века, но открывается только на утренние мессы. Но как только выходишь на набережную – по правую руку церковь Святой Марии Розарии или церковь Иезуатов (часто пишут по-русски церковь Джезуати, но это как иезуитов называть джезуитами). Chiesa dei Gesuati или Chiesa di Santa Maria del Rosario – объект туристический, входит в ассоциацию церквей венецианского патриархата Хорус, то есть за вход берут деньги. По-моему, 3 евро. Иезуатов часто путают с иезуитами (их церковь в Каннареджо). Иезуаты также Слуги Иисуса, но старались вести образ жизни, приближённый к образцу служения ранних апостолов, на основе равенства, общности имущества, раздачи милостыни и покаяния в грехах. Члены ордена, созданного в 14м веке, также работали в госпиталях и осуществляли уход за больными (в том числе во время эпидемий чумы). Но деньги испортили и погубили и их. И в 1668 году орден был упразднён (и из-за отхода от принципов, и из-за того, что деньги были нужны Венеции). Женская ветвь ордена – визитанток или посещения праведной Елисаветы Пресвятой Девой Марией -просуществовала гораздо дольше (до 1954 года) и, как пишут, сохраняла в веках дух братства гораздо лучше, чем мужская. Тут я запутаю читателей своим повествованием окончательно. Церковь иезуатов никакого отношения к иезуатам не имеет. У них с 15го века была небольшая церковь при большом женском монастыре в двух шагах от этого места, сохранившаяся до сих пор. Эта церковь первоначально была посвящена Св. Иерониму, а затем визиту будущей богородицы к своей двоюродной сестре. То есть Chiesa di Santa Maria della Visitazione. После того, как иезуатов разогнали, имущество продали Доминиканцам. Тем церковь показалась маленькой, и они построили рядом новую и большую. Но народ помнит, чьи тут были владения. Поэтому церковь и называют церковь Иезуатов. В старую церковь пускают только летом во время биеннале на видео представления. Да и смотреть больше в ней практически нечего, кроме кессонного потолка. Что касается ее более крупной и молодой соседки (построена в 1726-36 голах), то той есть чем похвастаться, да и смотрит она, практически, на своих предков, в создании которых участвовал сам Палладио. «Фасад церкви Святой Марии Розарии был заимствован из центральной части фасада Сан-Джорджо Маджоре, а основная идея интерьера взята из Иль-Реденторе». Ну а в самой церкви три потолочные фрески созданы Тьеполо, средняя из которых считается великим шедевром, но в церковном сумраке их видно неважно.
А вот его картину в первом алтаре справа видно гораздо лучше. Три доминиканские святые не замечают богородицу за своими спинами. Тинторетто в храме тоже есть – в третьем алтаре слева - «Распятие». Обсохнув в церкви, покинул привлекательную часть Набережной плотов, бросив взгляд и на посещенную церковь, и на Хилтон на Джудекке, в бар на крыше которого в такую погоду подниматься смысла нет. На набережной неизлечимых/неисцелимых ( рядом и табличка про Бродского) две главные достопримечательности. Первая – всегда закрытая церковь Святого духа (Spirito Santo), которую можно назвать церковью Паоло Веронезе. Веронезе украшал храм с 1555 по 1581 год и в нем же захоронен. А вторая – небольшой супермаркет Conad с огромным выбором печенья, в котором и купил медовый кекс-пирог с целью его съесть после достижения цели - «стрелки» - Пунта делле Догана, которая разделяет воды залива Сан-Марко (заливом Сан Марко считается часть Венецианской лагуны от дворца Дожей до, почти, остановки вапоретто Арсенал) на Гранд канал с одной стороны и канал Джудекка с другой.
К «стрелке» примыкает Догана да Мар – бывшая морская таможня, ставшая художественной галереей – частью коллекции Пино (вместе с палаццо Грасси). Две последние вместе с галереей Академии, палаццо Чини и коллекцией Пегги Гуггенхайм составляют «музейную милю Дорсодуро», коллективно снижая стоимость посещения каждого музея в отдельности. На «морском мысе» обнаружил, что многие туристы – в высоких резиновых или пластиковых сапогах, что, в сочетании с залитой водой набережными, привело меня к двум выводам: 1. в городе начинается наводнение, 2 – выбор отеля говорит о способности к ясновидению.
Я, было, ломанулся назад тем же путем. Но вода уже поднялась выше кроссовок. Пришлось спасаться бегством по ступенькам церкви Санта Мария делла Салюте. 16 этих ступенек - не мост «Золотые ворота», конечно, и даже не водопад в Иматре, но в начале 20го века были весьма популярным местом у самоубийц. Хотя пистолета у меня нет, от греха подальше пронесся как оглашенный аж до их (оглашенных) района, то есть до рио тера деи Катекумени. В 1557 году правительство Венецианской республики решило организовать пункты временного размещения для военнопленных и других перемещенных лиц нехристианской веры, которые захотели получить свободу и ВНЖ, обратившись в католицизм, то есть для оглашенных, что значит «готовящихся к обряду крещения». Первые такие пункты были созданы в районе Каннареджо, но популярность ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶и̶я̶ ̶р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶г̶р̶а̶ж̶д̶а̶н̶с̶т̶в̶а̶ освобождения таким способом была настолько велика, что возле Догана да Мар была выделена территория, где, помимо помещения для оглашенных также была построена молельня, посвященная Святому Иоанну Крестителю, перестроенная затем в церковь и в 19 веке присоединенная к монастырю салезианских монахинь, частью которого она является до сих пор. Слово рио встречается в названии подавляющего числа улиц Дорсодуро, но почти все эти рио – каналы ныне подземные. Повернув налево на еще одну улицу над речкой - Рио Тера ай Салони, обнаружил Палаццетто Константини 14го века, портик которого украшен красивым деревянным архитравом. Портик палаццето и дал мне кров для возможности умять кекс-пирог.
Сразу за дворцом (только вход с другой стороны с – улицы Кьерини) жил Эзра Паунд – американский писатель, один из столпов имажизма («Лица в толпе – как влажные розовые лепестки на черной ветке»), который вместе с подругой Ольгой Радж возродил музыку Вивальди, почти забытую после смерти композитора, и который за активные симпатии к Муссолини провел 15 послевоенных лет в тюрьмах и психиатрических больницах США. Могила его, кстати, находится в двух шагах, нет, даже в шаге от могилы Бродского. Подкрепившись, я уже нигде на набережной Заттере не задерживался, вплоть до мороженицы Нико, одной из лучших в Венеции, в которую часто заходил и поэт. Желатерия расположена почти на углу с каналом Сан Тровазо, и, что в тот день было важнее, рядом есть навес. «Тровазо — это синтетическое имя, состоящее из имен трех святых: Гервасия и Протасия, братьев-близнецов и мучеников из Милана, и Хрисогона, древнего римлянина, замученного в Аквиле». Как эти имена соединились в одно, история умалчивает. На другой стороне канала - Скеро ди Сан-Тровазо, одна из немногих сохранившихся верфей для производства гондол в Венеции. «Привлекательное маленькое альпийское шале, столь нетипичное для Венеции, является напоминанием о том, что первые производители гондол прибыли из горного региона Кадоре в Северном Венето».
Рядом со скеро находится церковь Сан-Тровазо. В отличие от большинства церквей, Сан-Тровазо имеет два главных входа в двух одинаковых фасадах: на канал и на зеленую площадь с другой стороны. Вход на восток на моих глазах закрылся. А южный вход с площади проверять не стал. Мне нельзя. Вражда венецианцев, проживающих в западной части Дорсодуро, Санта-Кроче, Сан-Поло – за исключением района Риальто – и большей части Каннареджо, и Кастеллани , называемых Николотти, и Кастеллани- тех, кто живет в Кастелло, Сан-Марко, районе Риальто в Сан-Поло и восточных окраинах Каннареджо и Дорсодуро, началась задолго до 12 века, когда город был поделен на 6 сестиери. В 18-м веке запретили кулачные бои, но осадок остался. Церковь, основанная в 10-веке, (нынешнее здание – 17го) была нейтральной территорией, недалеко от границы между враждующими сторонами. Николетти используют южную дверь, обращенную к кампо, а Кастеллани - восточную, обращенную к каналу. Даже иностранцев приписывали к одной из сторон в зависимости от того, как они впервые прибыли в Венецию. Так как при первом посещении Венеции я прибыл на лодке в Сан-Марко, то я Кастеллани. Прибыл бы на железнодорожный вокзал, был бы Николотти. Я уже упоминал, что отель мой тоже расположен на канале Сан-Тровазо, так что оставалось только забежать к китайцам, держащим в начале Фоскарини небольшой магазинчик, за апероль-шприцем и подготовиться к экспедиции по залитому водой Сан-Марко. Но тут до меня дошло, что время идет, дождь уж перестал, а планы по отождествлению себя со знаменитостями никак, практически, не реализуются. Надо исправляться. Ближайшим ко мне местом, в котором, кроме музеев, можно прикоснуться к компании великих, оказался ресторан Antica Locanda Montin на канале Эремите - один из самых старых ресторанов Венеции. В этом ресторане бывали и Эрнест Хемингуэй, и Амадео Модильяни, и Лукино Висконти. Говорят, что в этом ресторане Иосиф Бродский написал эссе «Набережная Неисцелимых». Ресторан зимой не работает, так как привлекает посетителей не только кухней и умеренными ценами, но и внутренним садом, используемым как летняя терраса, закрытая от посторонних глаз. Но ресторан был закрыт, объявление предлагало звонить по указанному телефону, так что я и не понял, кончилась уже зима, или еще нет. Но и к лучшему, пьяным в темноте дорогу домой не нашел бы.
Забронировал столик в ресторане напротив отеля – Таверне Сан-Тровазо – и завернул в пансион набраться сил. «И восходит в свой номер на борт по трапу постоялец, несущий в кармане граппу».
