И снова огромное спасибо всем форумчанам, которые не ленятся писать отчеты! Несмотря на наш уже близящийся к 20 годам стаж туристических поездок, фраза «век живи, век учись» не утратила своей актуальности. Познакомившись с этим форумом, я сделала очередной большой шаг вперед в планировании наших поездок так, как я люблю, чтобы объять необъятное. Или как выражается мой супруг – «экскурсионка на убой».
По определенным причинам летели через Прагу, взяли машину в ставшей уже нашей традиционной прокатной фирме http://rus.trigacar.cz/ Цены у них вполне адекватные, после первого заказа дают скидочную карту, итого за 15 дней с полной страховкой мы заплатили 13900 крон (это примерно 550 евро). Машина, конечно, старенькая, Ford Focus с приличным пробегом порядка 150 000 км, но он нас не подвел!
День 1 (13.04.13). Прага – Париж.
Итак, утро, 8 часов. Прыгаем в полученный автомобиль, незаметно проскакиваем 150 км до границы с Германией, и вот мы уже летим по хваленым немецким автобанам (это не ирония, автобаны действительно отличные, одни из лучших в Европе, а самое главное – бесплатные)! В Москве еще плотно лежат снега, а здесь уже чувствуется весна! Где-то под Мангеймом подкрепились опять же нашим традиционным для немецких автогрилей набором из баварской сардельки с жареной картошкой и моего любимого десерта – пирога «куха» (наверное, он называется как-то по-другому, но он очень похож на тот, что пекла в детстве моя бабушка, а она называла его именно так) и кофе Lavazza. Кстати, вниманию кофеманов: далеко не во всех немецких автогрилях есть хороший кофе, зачастую там стоят просто автоматы, и кофе в них оставляет желать лучшего. Поэтому смотрите внимательно на рекламу автогрилей на трассе, там обычно указывается, кофе какой марки есть в данном автогриле.
После обеда дело идет веселее, и вскоре мы уже пересекаем границу с Францией. Дорога сразу становится хуже и платной, зато зелени еще больше! Проехав какое-то время по Франции, решаем остановиться в очередном автогриле, выпить очередную чашечку кофе и загрузить в навигатор карту Франции. Автогриль какой-то полувымерший, кофе, правда, приличный, но вот ассортимент к кофе не вдохновил. А самое главное – Navitel не загружает карту Франции, ругается что-то типа что карта очень большая и ему мало памяти. Упс!... Конечно, мы прекрасно себе путешествовали и в донавигаторную эпоху, но при этом нужно иметь более-менее подробную карту, а вот таковой у нас как раз и не было. Отдавать порядка 700 руб. за карту Michelin при наличии навигатора мне показалось неумным расточительством, а купленная по сходной цене карта издательства Артей была не сильно подробной, а карты Парижа в ней не было вовсе. А ведь нам надо было в незнакомом городе найти место своей дислокации и желательно не сильно долго при этом блуждать! К счастью, в ноуте оказался когда-то скачанный про запас навигатор I-go (My way), который установился без капризов. И нет худа без добра: I go оказался на голову лучше Navitel. Абсолютно адекватное звуковое сoпровождение (после любимой фишки Navitel «Держитесь правее, поверните налево»); молниеносная перепрокладка маршрута, в общем, сильно рекомендую.
Под Парижем попадаем в достаточно плотную, несмотря на субботу, пробку. Забегая вперед, скажу, что с пробками в Париже все в порядке, единственный раз, когда нам удалось проскочить Peripherique (это Парижский аналог МКАДа) без пробок – это рано утром в воскресенье. Так что если планируете перемещаться по Парижу на машине (или проезжать транзитом) закладывайте больше времени на стояние в пробках. Тем не менее в районе 7 часов вечера мы уже парковались рядом с апартаментами, которые должны были на 4 дня стать нашим домом. Маленькую студию бронировала здесь: http://www.homelidays.co.uk/paris-13/ap ... 125en1.htm, цена за 5 ночей 350 евро (80 авансом через Pay Pal, остальные наличными по прибытии). Расположена рядом с метро Place d’Italia, прямые ветки почти до всех основных достопримечательностей (кроме Сакре-Кер и Монмартра, пожалуй). Рядом один из крупнейших торговых центров Парижа с большим Carrefour, куча всяких кафешек, так что с питанием проблем не возникло. Из минусов – немножко узковатая кровать и кухня просто-таки игрушечная, даже хлеб неудобно резать, так что вопрос о готовке не стоял, хотя все необходимое оборудование имеется. Сразу скажу, что все остальные гостиницы я бронировала на http://sp.booking.com;?aid=325219 их названия и впечатления в соответствующих разделах.
Созвонившись с хозяевами и получив ключи от апартаментов, мы, наслышанные о проблемах с паркингом в Париже, первым делом занялись проблемой расквартирования четырехколесного друга, поскольку по Парижу было решено перемещаться «на своих двоих». На Place d’Italia, конечно, есть парковка Da Vinci, но платить за машину дороже, чем за себя – это совсем не наш вариант. К счастью, мы прибыли в субботу вечером, и как объяснил нам хозяин, после 7 вечера в субботу и все воскресенье все парковки бесплатные, поэтому на ближайшие сутки проблема была решена. А оставшиеся четыре ночи наша машинка благополучно, а главное бесплатно, провела в пригороде в 4 станциях метро от нас (пригодился опыт Женевы и Амстердама!). Забегая вперед, скажу, что тот, кто ищет – тот всегда найдет, и за все путешествие по Франции мы заплатили за парковку всего 2 раза – в замке Кло-Люсе и в Мон-Сен-Мишеле.
В Carrefour, по бутерброду с вкуснейшим багетом и спать! Нас ждут великие дела!
Дни 2-5 (14-17.04.13) – Париж.
Сразу оговорюсь, что это наша вторая поездка в Париж, ввиду чего запланировано было посещение недосмотренного в прошлый раз, а также тех мест, которые хотелось повторить. Поэтому некоторые знаковые места будут опущены, но это вовсе не потому, что они недостойны посещения. В экскурсиях очень пригодились заблаговременно скачанные аудиогиды http://vparige.ru/audiogidy_putevoditel_po_parizhu.html
Утро следующего дня встретило нас ослепительным солнцем, прогноз погоды обещал умопомрачительные для середины апреля 28 градусов, и мы порадовались, что заранее запланировали на воскресенье поездку в Версаль. Почему именно в воскресенье? Потому что по выходным в Версале работают фонтаны, включают их, правда, строго по часам с 11:00 до 12:00 и с 15:30 до 17:00 и за удовольствие лицезреть их нужно доплатить. По совету форумчан билеты забронировали через Интернет и долго переживали, что не смогли их распечатать, а только скопировали в смартфон (брали комплексный билет за 25 евро, включая шоу фонтанов). Подъехав к Версалю, мы в полной мере оценили этот совет: толстая многослойная очередь растянулась почти до входных ворот. Покрутив головами в поисках таблички, куда идти с забронированными билетами, мы решили спросить у охранника в начале очереди. «Internet booking», – только и успели мы произнести, как он махнул рукой: «Проходите». Закачанный в смартфон билет тоже не удивил служащих, для таких случаев у них даже выделен отдельный компьютер, поэтому ровно через 5 минут мы уже входили в замок.
В стоимость билета в Версаль включен аудиогид на русском языке, и мы настроились «с чувством, с толком, с расстановкой» осмотреть замок. Но не тут-то было! Не успели мы пройти и пары залов, как нас начали нагонять нескончаемые и многолюдные китайские экскурсии. Я думаю, многие имели несчастье наблюдать, как ведут себя китайские туристы: галдят, толкаются, буквально бросаются фотографировать каждый угол. Вся эта давка и толкотня совершенно не давала сосредоточиться на сути рассказа, и честно сказать, мы опять не получили того впечатления от Версаля, как рассчитывали. Китайцы перекрикивали даже поднесенный к уху аудиогид! Наконец залы, в которые водят организованные экскурсии, кончились, народу стало меньше, но тут мы обнаружили, что время уже 11:15, а это значит, что уже 15 минут работают фонтаны! Что делать? Продолжать осматривать замок или бежать смотреть фонтаны? Учитывая, что целостного впечатления от экскурсии уже не получалось, выбрали фонтаны. Ярко светило солнце и дул достаточно сильный ветер, от которого струйки воды разлетались в воздухе, образуя радуги и разбрасывая брызги. И все это под эффектное музыкальное сопровождение. Отщелкав в разных ракурсах фонтаны в верхнем дворике возле дворца, мы направились вниз к фонтану Аполлона, по ходу любуясь многочисленными скульптурами и наслаждаясь ярким весенним солнцем. Я уже выбирала ракурс, с которого лучше сфотографировать один из красивейших фонтанов Версаля, как (облом!) подачу воды отключили, и фонтан превратился просто в скульптуру. Все-таки водные струи придают фонтанам некую законченность, поэтому сразу же после отключения воды фонтан воспринимается как-то негармонично.
Но делать нечего, мы плохо рассчитали время: хотя и приехали практически к открытию, без малого двух часов на осмотр дворца оказалось недостаточно… Затаив надежду попасть на вечернее включение фонтанов в 15:30, мы двинулись осматривать парк и дворцовые павильоны. В Большом и Малом Трианонах было спокойно, туристов не много, но вот аудиогида уже не предлагалось, только распечатки при входе на русском языке (информация в них достаточно сжатая). В Большом Трианоне запомнилась комната такого неожиданного канареечного цвета, видимо, она перекликалась с яркой солнечной погодой и нашим весенним настроением. Парк, конечно, еще не расцвел во всем великолепии, поэтому на его осмотр мы потратили меньше времени, чем могли бы. Но бельведер над озером был прекрасен! Тем не менее, когда мы закончили осматривать парк за Малым Трианоном и повернули обратно, мы почувствовали, что уже изрядно устали, а время было еще около 2-х часов. Увы, от идеи дождаться второго включения фонтанов пришлось отказаться, тем более что нужно еще было решить проблему парковки на 3 будних дня, и мы, бросив последний взгляд на великолепный Версаль, порулили обратно.
Второй день в Париже мы решили начать с осмотра базилики Sacre-Coeur и окрестностей. Доехав до метро Abbesses, от которого начинается фуникулер к базилике, мы первым делом зашли в небольшой сквер прямо напротив метро, примечательный тем, что в нем расположена Парижская стена любви. Более 1000 раз на различных языках написана фраза «Я тебя люблю», и конечно, мы нашли ее на русском! Очень в духе Парижа, где еще, как не в этом романтичном городе, могла появиться такая достопримечательность!
Поднявшись на фуникулере к базилике (кстати, на фуникулер действительны билетики на метро), с аудиогидом осмотрели храм (аудиогид очень интересный, подробный, отдельная история буквально по каждой часовне). Было еще достаточно рано плюс погода испортилась и накрапывал дождик, поэтому народу было немного, и нам удалось в полной мере оценить все величие этого собора, как будто парящего над Парижем. Особенно впечатлило, что в базилике почти нет гладких камней: на всех выгравированы имена жертвователей на постройку храма. Вот это поистине народный храм, почти 10 миллионов верующих вложили свои средства в его постройку!
Осмотрев храм, пошли гулять по Монмартру. Я почему-то представляла его себе в виде бесконечных рядов художников, но мы, пройдя буквально несколько шагов между сувенирными и живописным лавками, оказались на маленькой уютной площади (Place du Tertre), которая и является средоточием художественной жизни Монмартра. Взяв по чашечке кофе и свежайшей булочке в одной из кафешек на площади, мы присели отдохнуть и понаблюдать за тусовкой живописцев и зевак. Потом пошли искать еще одну маленькую фишку Монмарта – памятник человеку, проходящему сквозь стену. Создал этот необычный памятник известный французский актер Жан Маре в память о своем друге писателе Марселе Эме. Честно говоря, нашли с трудом, т.к. если идти вниз с холма, как мы, то памятник оказывается у тебя за спиной, и его легко можно не заметить. Тем не менее, пожали натертую до блеска левую руку персонажа, и на этом закончилось наше знакомство с Монмартром.
Вернувшись к метро, мы поехали на остров Cite к собору Notre-Dame и часовне Sainte Chapelle. В часовню стояла очередь, которая двигалась очень медленно, пропускали буквально по 2 человека. Простояв почти полчаса, мы, наконец, попали внутрь. Нет, витражи, безусловно, впечатляют, но стоимость билета в 8,5 евро за осмотр по сути двух залов показалась нам несколько завышенной (особенно на фоне билетов в Лувр: самый большой музей мира, в котором можно провести весь день и не посмотреть и половины, всего за 12 евро – почувствуйте разницу!). Notre-Dame осматривали опять с аудиогидом, про собор писать не буду, он великолепен, настоящее сердце Парижа! И как раз в этом году собор отмечает свое 850-летие! Экскурсия заканчивалась рассказом о колоколах собора. 25 марта первый раз звонили новые колокола Notre-Dame, которые заменили к юбилею. Звук колоколов Notre-Dame – это была великолепная завершающая нота нашей экскурсии!
Времени, однако, было уже много, и нужно было что-то перекусить. В одном из соседних с собором кафе мы съели самый невкусный за всю поездку во Францию бутерброд и выпили самый невкусный и дорогой кофе. Никогда не думала, что во Франции можно встретить такой жесткий багет! Хорошо, что решили ограничиться одним бутербродом на двоих! Заморив червячка, пошли гулять в сторону Люксембургского сада. В саду парижане нежились в лучах весеннего солнышка, оккупировав расставленные по всему парку кресла. И мы с удовольствием к ним присоединились! Передохнув, решили погулять по саду, посмотрели фонтан Медичи. Как написано в путеводителях, это одно из самых романтичных мест Парижа, где уже несколько поколений парижан назначают друг другу свидания. Но мне это место показалось каким-то мрачным, может быть, в связи с личностью самой Марии Медичи. Даже фотографировать его не захотелось. Не спеша прогулявшись до противоположных ворот сада, мы направились к метро и домой.
На следующий день мы изначально планировали посетить Лувр, однако, в отличие от подавляющего большинства музеев, он закрыт не в понедельник, а во вторник. Поэтому вторник мы посвятили шопингу, а на вечер у нас были забронированы билеты в Crazy Horse. В прошлый наш приезд в Париж мы были в Moulin Rouge и остались в восторге от представления. Безусловно, tastes differ, но Crazy Horse нам понравился меньше. По большому счету, это качественный стриптиз, не более того, а Moulin Rouge все-таки вполне можно отнести к полноценному шоу.
В наш последний день в Париже с утра мы отправились в Лувр. Опять же следуя почерпнутым советам, решили входить через торговый центр Carrousel. На станции метро Louvre-Rivoli есть указатели на этот вход, поэтому не заблудитесь. В магазинчике внутри торгового центра мы быстро и без очереди купили билеты и прошли ко входу, который расположен в зале с перевернутой пирамидой. На вход уже стояла очередь, но до открытия музея оставалось еще 15-20 минут, и мы надеялись, что она будет идти быстро. Но не тут-то было! 9:00; 9:10; 9:20 – очередь не двигается вообще! Я решила подойти поближе и посмотреть, что происходит. И тут мой взгляд уперся в табличку, извещавшую, что в связи с забастовкой открытие музея переносится на 10:30. С извинениями и все такое. Но нам-то не легче от их извинений! А вдруг и в 10:30 не откроют, придется стоять еще неизвестно сколько? Посовещавшись, мы решили отправиться на прогулку и вернуться в Лувр после обеда, благо по средам музей работает допоздна.
Поднявшись из торгового центра наверх на музейную площадь и полюбовавшись на маленькую Триумфальную арку (обычно ее называют аркой Carrousel), мы направились в сторону площади Звезды, где расположена большая Триумфальная арка. Т.к. большую часть жизни я прожила на Кутузовском проспекте, зрелище Триумфальных арок всегда вызывает во мне какие-то родственные чувства. Прошли по парку Тюильри до площади Согласия с устремленным в небо Египетским обелиском, даром правителя Египта Мехмеда Али королю Франции. Площадь Согласия – одна из красивейших, на мой взгляд, площадей Парижа, чему в немалой степени способствуют фонтаны по обе стороны от обелиска, а также окружающие площадь 8 статуй, символизирующих основные города Франции. С площади Согласия мы продолжили свою прогулку по Елисейским полям, не обошлось и без чашечки кофе с булочкой в Brioche Doree (это моя любимая сеть пекарен еще с прошлого визита в Париж – все свежайшее и вкуснейшее, пальчики оближешь!). Почему-то мне казалось, что часть Елисейских полей должна быть пешеходной, и нам удастся сфотографировать вид на арку с Елисейских полей. Но нет, вся улица вполне себе проезжая, так что пришлось ограничиться видами с площади Звезды. Вообще Париж, в отличие от многих европейских столиц, очень энергичный город, в нем не ощущается какого-то сонного умиротворения, как в той же Праге, например. И на Елисейских полях и площади Звезды с ее сумасшедшим трафиком особенно ощущается ритм большого города, созвучный ритму Москвы.
Кто не знает Статую Свободы, стоящую на Манхэттене, подарок от Франции к 100-летию подписания Декларации о независимости США? А ведь в Париже стоит ее копия, ответный дар американцев. Она находится на оконечности Лебединого острова, недалеко от Эйфелевой башни. Ее-то мы и решили разыскать (ближайшее метро Javel, если кто заинтересуется). Осмотрев младшую сестрицу символа Америки, мы отправились искать еще один не часто посещаемый памятник – Александру Дюма. Но для нас, выросших на его романах, Дюма – это такой же символ Франции, как и Эйфелева башня. Памятник расположен на La place du general Catroux, ближайшее метро Malesherbes. Памятник двусторонний: с одной стороны восседает сам писатель, а с другой стороны у подножия памятника расположился самый прославленный его герой – Д’Артаньян.
Но пора было возвращаться в Лувр. В надежде, что музей уже открыт и очередь рассосалась, мы знакомым путем вошли в Carrousel и ура (!), наши надежды полностью оправдались, у открытого входа не было практически никого! Следующие 4,5 часа были полностью посвящены осмотру основных достопримечательностей Лувра, опять с помощью очень интересного и информативного аудиогида. В Лувре есть свой аудиогид на русском языке, но ничего не могу сказать о его качестве. Опять же не буду заниматься описанием шедевров Лувра, потому что это надо видеть! Музей просто битком набит абсолютно уникальными произведениями искусства! При этом экспозиции очень разнообразные, есть и картины, и скульптура, и дворцовые интерьеры; египетские, греческие, итальянские залы, мне кажется, каждый сможет найти что-то свое, что зацепит и заставит возвращаться сюда снова и снова. А мне в этот раз удалось запечатлеть загадочный взгляд Моны Лизы с разных точек и убедиться в том, что она действительно всегда смотрит на тебя (в наш прошлый визит фотографировать Мону Лизу было запрещено).
Спустя 4,5 часа на абсолютно отваливающихся ногах мы вышли из Лувра и отправились собирать чемоданы. На следующее утро наш путь лежал в долину Луары.
Дни 6-7 (18-19.04.13). Долина Луары.
Т.к. в прошлый наш визит во Францию мы уже посетили 3 замка на букву «Ш» - Шенонсо, Шамбор и Шеверни; в этот раз мы остановились на замках Блуа (Blois), Амбуаз (Amboise), Кло-Люсе (Clos-Luce) и Вилландри (Villandry).
Возможно, замки в Блуа и Амбуазе не самые красивые из замков Луары, но то, что это самые исторические замки – это бесспорно. В XV-XVI веках именно в долине Луары находился центр королевской власти Франции. Людовик XII, Анна Бретонская, Франциск I, Мария Стюарт, Генрих III – вот далеко не полный список королевских особ, чьей резиденцией был замок в Блуа. В нем умерла Екатерина Медичи, в нем был убит герцог де Гиз. И да, именно в нем Луиза де Лавальер первый раз увидела свою любовь – короля-солнце Людовика XIV (это конечно, не историческое, но весьма достойное упоминания событие). Уже после перехода власти во Франции к династии Бурбонов двор окончательно перебрался в Париж.
С учетом пробок на выезде из Парижа дорога до Блуа заняла у нас примерно 3 часа. Запарковавшись недалеко от замка, мы направились на встречу с историей. Уже на подходе к замку обратили внимание на люки с изображением дикобраза – эмблемы Людовика XII, который и сделал Блуа королевской резиденцией. А конная скульптура Людовика XII над центральным входом в замок необыкновенно украшает его фасад.
Замок в Блуа примечателен сочетанием четырех разных стилей французской архитектуры, которые можно оценить, зайдя во внутренний двор замка: это готика, пламенеющая готика, ренессанс и классицизм. Мне особенно понравилось ренессансное крыло Франциска I с выступающей ажурной винтовой лестницей.
Еще одна фишка замка в Блуа – установленный в Зале Генеральных штатов трон, на котором каждый желающий может сфотографироваться. И представить себя французским монархом?
Дальше мы прошли по залам, в которых, кажется, еще витает дух живших в них особ королевской крови. Почти каждая комната хранит отпечаток своих владельцев: снова дикобразы – эмблема Людовика XII; саламандра – Франциска I, горностай – Анны Бретонской, скрещенные буквы H (Генрих II) и C (Catherine или Екатерина Медичи). Обратите внимание на камины – они очень примечательны! А вот и сами хозяева – безмолвно взирают на Вас с портретов.
К великому сожалению, в Блуа нет аудиогида на русском языке, а выдаваемая при входе брошюра мало информативна. Поэтому, встретив в замке русскую экскурсию, мы даже решили вернуться и пройти с ней второй раз несколько особенно интересных залов. Но нам опять не повезло – экскурсовод была явно не в ударе, и из ее рассказа нам удалось почерпнуть ненамного больше, чем из брошюры. Очень надеюсь, что со временем в Блуа все-таки появится достойный русский аудиогид!
Закончив осмотр замка, мы направились ко второй запланированной к посещению в Блуа достопримечательности – Дому магии, который находится как раз напротив замка. Когда мы зашли и попросили 2 билета, служащая настойчиво стала интересоваться, на какое представление нам нужны билеты. Ни в одном из источников, которые я читала перед поездкой, ничего не было сказано насчет представления, но если предлагают – почему бы и нет? Но ближайшее шоу должно было начаться через 1,5 часа, а следующее и последнее в этот день – в 17:00. Ждать 1,5 часа мы не хотели, поэтому было принято решение купить билеты на 17:00; отправиться в замок Амбуаз, а затем вернуться (благо от Блуа до Амбуаза меньше 30 км).
Сказано – сделано. До Амбуаза ехали местной дорогой вдоль Луары, попутно любуясь прекрасными видами на долину, и вскоре уже подъезжали к замку. Попутно отмечу, что в замке Амбуаз есть действительно отличный аудиогид на русском, который позволяет полностью погрузиться в атмосферу средневековой Франции (чего, увы, нам так и не удалось сделать в Версале).
История замка Амбуаз менее насыщена историческими событиями, хотя в нем родились и воспитывались многие дети царственных особ. Одним из них был будущий король Франциск I, покровитель французского Возрождения, который пригласил в Амбуаз гениального художника и изобретателя Леонардо да Винчи. Экскурсия начинается с часовни, в которой находится могила Леонардо, и продолжается в замке. Особенно запомнился Зал Генеральных штатов, очень воздушный, светлый, с белыми резными колоннами. Когда мы вошли в этот зал, увидели, как смотритель подбросил дрова в расположенный в углу камин. Оказывается, он действующий! Дрова бодро занялись, огонь весело потрескивал, а мы слушали рассказ об этом зале. Ведь именно в нем пытали участников амбуазского заговора – кровавого события в истории Франции, с которым тесно связан замок Амбуаз. Как всегда, дело было в борьбе за власть, а проигравших вешали на зубцах замка и топили в Луаре. Именно после этого события замок утратил значение королевской резиденции, и одно время был даже тюрьмой!
Интересна также спальня Генриха II с внушительных габаритов кроватью. Я думаю, все обращали внимание, какие маленькие кровати обычно стоят в замках. Общепринятое объяснение – что в те времена люди спали сидя. Наверное, Генрих II был одним из первых, кто стал спать лежа. А сверху через проделанную в полу дырку за сном и прочими утехами короля наблюдала его жена – Екатерина Медичи.
После осмотра замка экскурсия продолжается в парке, однако осмотреть парк мы уже не успевали и поехали обратно в Блуа. До начала представления оставалось еще немного времени, мы взяли по чашечке кофе и расположились за столиком на площади. Но не успели мы сделать и пары глотков, как вдруг раздались какие-то завывания, окна в Доме магии распахнулись, и из них показались позолоченные драконы.
Минут пять они мотали головами, извергали дым из открытой пасти, после чего головы втянулись обратно, окна закрылись и даже сломанные под ударами мощных драконьих лап балконные решетки вернулись на исходные позиции. И снова перед нами обычный дом в тихом провинциальном городке…
Но пора уже было идти знакомиться с Домом магии изнутри. Сначала – получасовое представление, и, конечно же, это были фокусы. Я не большой знаток и ценитель фокусов, но не могу сказать, что представление меня сильно впечатлило. А вот экспозиция очень даже! Различные зрительные иллюзии, реквизит для фокусов, даже «ожившие картины» фокусов, раскрывающие их секреты – все очень интересно! Вот только времени на ее осмотр нужно значительно больше, чем у нас оставалось (рекомендую как минимум 2 часа), да и комментарии на английском языке не всегда удавалось удачно перевести на русский, поэтому секреты некоторых экспонатов нам так и не удалось разгадать…
На этом наша экскурсионная программа была закончена, и мы поехали заселяться в забронированный B&B La Maison de Famille. Пансиончик находится рядом с Шенонсо, примерно в 15 км от Амбуаза. Очень гостеприимная хозяйка, широкая удобная кровать, огромная ванная комната, быстрый Интернет, вкусный завтрак с самодельными джемами – и все это за 164 евро за 2 ночи. В общем, мы не разочаровались, рекомендую.
Проснувшись и позавтракав, мы отправились во второй замок, связанный с именем Леонардо да Винчи, Кло-Люсе, в котором, собственно и провел свои последние годы гений эпохи Возрождения. Как я уже упоминала, король Франциск I пригласил Леонардо да Винчи во Францию и подарил ему замок Кло-Люсе, находящийся примерно в километре от его собственной резиденции – замка Амбуаз.
Сам замок небольшой, и вряд ли представлял бы особый интерес, если бы не самый известный из его жителей. При входе выдают буклет, который на сей раз весьма подробно описывает назначение и убранство всех помещений замка. Но… пока вы не спускаетесь в подвал, где выставлены макеты различных изобретений Леонардо. К сожалению, с самой интересной частью экспозиции замка мы вынуждены были знакомиться по-английски, но даже это не умаляет впечатления. Конечно, я знала, что Леонардо да Винчи был не только художником, но и изобретателем, но, только посетив Кло-Люсе и увидев воочию все эти макеты, я в полной мере прониклась и восхитилась его гением! Пулемет, акваланг, танк, вертолет, парашют, скафандр – просто невозможно представить, что все это было придумано в XV веке! Кажется, нет ни одной области человеческого знания, которая не входила бы в круг интересов Леонардо: акустика, оптика, гидравлика, воздухоплавание, различные области техники, астрономия…
А в парке все те же изобретения – действующие, в натуральную величину! Какое удовольствие для мальчишек залезть в макет танка или выстрелить из пушки! Даже я не удержалась! А среди зеленой дымки распускающейся весенней листвы – прозрачная Мона Лиза; кажется, что она тоже соткана из лепестков.
На вторую половину дня у нас было запланировано посещение замка Вилландри, даже не самого замка, а его знаменитых садов. К сожалению, полюбоваться садами во всей красе нам не удалось – весна недавно вступила в свои права, на грядках декоративного огорода только-только проклевывались всходы, а в садах любви робко начинали алеть тюльпаны. Тем не менее, самшитовые изгороди были на месте, и с обзорной площадки мы смогли отлично разглядеть и сердца Нежной любви, и веера и рога Непостоянной любви, и лезвия кинжалов Трагической любви. Сады очень красивы и оригинальны, представляю, какая красота здесь в сезон! Ну что ж, будет повод вернуться сюда еще раз!
Дни 8-10 (20-22.04.13). Бретань.
На следующий день нам предстоял самый длинный переезд по Франции (порядка 450 км) от Шенонсо до Берега розового гранита. Поэтому проснулись пораньше, попрощались с гостеприимной хозяйкой и отправились в путь. В районе Сомюра (Saumur) заехали в деревню троглодитов Рушменье (Rouchemenier), где познакомились с бытом «пещерных людей». В осмотре деревни помогает выданная при покупке билета распечатка на русском языке (единственный экземпляр, просили не забыть вернуть по окончании осмотра). Если абстрагироваться от того, что находишься внутри скалы, обычные дома – спальни, кухни, винные погреба, даже зал для собраний, в котором, в отличие от других помещений, нет камина (наверное, чтобы не засиживались, а работали). И с улучшением жилищных условий никаких проблем – выдолбил новую нишу в углу, вот и метраж увеличился! Примечательно, что последние жители покинули свои дома в 1984 году!
Я много читала, что Бретань – весьма богатая провинция, возможно, поэтому все дороги в Бретани бесплатные (это плюс), но не очень скоростные из-за множества круговых перекрестков (это минус). И почему в Европе так любят эти круговые развязки? Еще одна особенность бретонских дорог – отсутствие автогрилей на трассе. Так что если вам нужно заправиться или перекусить, съезжайте на указатель какого-нибудь торгового центра. В торговых центрах обычно имеются свои заправки, на которых мы заливали бензин по самой низкой во Франции цене. А вот в богатой Москве только и думают, как бы еще ободрать автомобилистов – это мысли между строк…
Около 5 часов вечера мы, наконец, добрались до Берега розового гранита, где в городке Сен-Гирк (Saint-Guirec) был забронирован Hotel d’Europe по цене 102 евро за 2 ночи. Самый главный плюс отеля – это его расположение буквально в 20 метрах от моря, имеется своя парковка (впрочем, рядом есть большая бесплатная общественная парковка), наш номер был оборудован рольставнями (с утра темно, и свет не мешает спать). Из минусов – номер очень тесный, буквально не развернуться. Но по соотношению цена/качество – твердая четверка с плюсом.
Забросив чемоданы в отель, мы отправились на прогулку. С погодой нам повезло: светило яркое солнце, небо и море сливались в единое пространство насыщенного голубого цвета. Как только мы вышли к морю, прямо перед нами оказался маяк – визитная карточка Берега розового гранита. Дальше тропка ведет вдоль берега, открывая вашему восхищенному взгляду все новые и новые природные скульптуры. Тем временем солнце начало садиться, и в его косых лучах гранитные глыбы казались все розовее и розовее. Невероятно притягательное зрелище, вроде бы что особенного, камни есть камни, но смотришь и не можешь оторваться! Проведя на берегу почти 2 часа и изрядно замерзнув на весеннем ветерке, мы вернулись отдыхать в отель.
Завтрак в отеле мы не брали, т.к. рассчитывали позавтракать в городе, и, как выяснилось, зря – вокруг много заведений, вот только открываются они совсем не в то время, как нам бы хотелось… С утра городок казался вымершим. Ткнувшись в пару закрытых дверей, мы решили не терять времени и позавтракать где-нибудь по пути.
Первой в плане на этот день стояла Дорога приходских храмов (Les Circuits des Enclos Paroissiaux). Во времена интенсивного развития кораблестроения, когда Бретань богатела за счет продаж льна и пеньки, каждый городок считал своим долгом обустроить приходской участок, и чем богаче и пышнее – тем лучше. Вот такое своеобразное соревнование! Приходской участок включает в себя церковь, кладбище, оссуарий (костехранилище) и кальварий (скульптурная реконструкция сцены распятия Христа). Все это огорожено невысокой стеной, а вход, конечно же, через Триумфальную арку, которая в данном случае символизирует райские врата. До настоящего времени сохранилось достаточно много таких приходских участков, и они по-прежнему находятся в очень маленьких городках (по нескольку тысяч жителей, не больше). И почему-то у меня сложилось такое впечатление, что жители до сих пор гордятся своими приходскими участками!
Объезжать все эти городки, наверное, не имеет смысла, мы решили посетить 3-4 городка, полагая, что это даст нам возможность получить представление о приходских участках. Первым по маршруту был Сен-Тегоннек (Saint-Thegonnec). Рядом с участком нашлась открытая кофейня, в которой мы с удовольствием позавтракали и отправились на осмотр участка. Сен-Тегоннек примечателен расположенной в оссуарии деревянной скульптурной группой «Оплакивание Христа». Затем мы посетили Гимильо (Guimiliau) с потрясающим резным кальварием, насчитывающим более 200 фигур; Ламполь-Гимильо (Lampaul-Guimiliau) (в этом городке больше всего впечатлила церковь, а в ней – красочная крестильня) и Сизун (Sizun) с самой большой Триумфальной аркой и памятником галльскому петуху. Достаточно оригинальны интерьеры церквей: внутри преобладают деревянные скульптуры, раскрашенные в яркие, даже где-то аляповатые оттенки, тем не менее, во всем ощущается искренность их создателей.
Закончив осмотр приходских участков, мы взяли курс на Карнак (Carnac). Карнак – самый знаменитый мегалитический комплекс в Бретани и второй (после Стоунхенджа) в мире. В настоящее время в нем насчитывается около 3000 мегалитов разной величины, предназначение которых до сих пор остается загадкой.
И вот тут нас постигло самое большое разочарование за всю поездку! А ведь я читала негативные отзывы об этом месте, но так хотелось надеяться, что нам повезет. Не повезло… Все мегалиты огорожены сеткой, вдоль которой, как в зоопарке, перемещаются потоки туристов. Абсолютно не вдохновляющее занятие! Особенно, если учесть, что ради этого сомнительного удовольствия мы проехали почти 250 км! А ведь был у меня альтернативный вариант знакомства с мегалитами – Монтенеф (Monteneuf) – заповедник, в котором расположен комплекс мегалитов «Прямые камни» (Les Pierres Droites). Может быть, кто-то посетит и поделится впечатлениями, т.к. я никаких отзывов о нем не нашла.
Вернувшись в Сен-Гирк, мы решили поднять себе настроение вкусным ужином. Поскольку мы вообще любители блинов, мы изначально планировали попробовать характерное бретонское блюдо – блинчики из гречишной муки крепы (crepes). Напротив нашей гостиницы как раз располагалась очень колоритная creperie (она же блинная), которую мы и решили посетить. Как мы выяснили, изучив меню, crepes в Бретани называются блинчики со сладкой начинкой, а с сытной – galettes, так что я взяла crepe с шоколадной пастой, а муж – galette с ветчиной и сыром. В итоге мой блинчик оказался приторным даже для меня, знатной сладкоежки, а вот блинчик с ветчиной и сыром, свернутый оригинальным конвертиком, был очень вкусным! Вот только они оказались совсем не из гречишной муки, но это мы поняли уже позже, когда в Сен-Мало нам подали настоящие гречишные блинчики (они совсем другого коричневатого цвета).
На следующее утро, снова не позавтракав, мы загрузили чемоданы в машину и направились в Сен-Мало (Saint-Malo). Еще по пути в Сен-Гирк мы случайно заехали в торговый центр рядом с городом Saint-Brieuc, в котором угостились самыми вкусными булочками за все путешествие. И на обратном пути мы не преминули остановиться в нем же и повторить! Кстати, и сам торговый центр весьма достойный, на всякий случай он называется Le Centre Commercial Carrefour Langueux.
Остаток пути проехали быстро и уже около 11 часов въезжали в Сен-Мало. Честно говоря, когда я планировала наше путешествие, у меня были сомнения, стоит ли включать его в программу. В итоге решили все-таки заехать и сейчас могу однозначно утверждать, что нисколько не разочаровались! Сен-Мало очень понравился!
Два основных титула Сен-Мало – это 1) бретонский ответ Мон-Сен-Мишелю и 2) город корсаров. И город, вне всякого сомнения, достоин обоих этих титулов! Крепостная стена длиной более 1700 м окружает цитадель, площадь которой равна площади сада Тюильри в Париже. Крепостная стена достаточно широкая, и по ней можно полностью обойти город, любуясь, с одной стороны, панорамой моря, а с другой стороны – видами старого города. Тут же на стене находятся несколько памятников, среди которых памятник первооткрывателю Канады Жаку Картье и известному корсару Сюркуфу, захватившему за свою карьеру 47 судов и заслужившему титул «Короля корсаров». А в море ваше внимание привлекут несколько островков с расположенными на них крепостями.
С этой необычной прогулки по крепостной стене мы и решили начать свое знакомство с Сен-Мало. Поднявшись на стену через главные городские ворота Сен-Венсан (Porte St.-Vincent), украшенные с наружной стороны гербами Бретани и самого города с уже знакомым нам горностаем, мы совершили полный круг и спустились через ворота Сен-Тома (Porte St.Thomas). Между этими двумя воротами расположен замок Сен-Мало, над которым, в отличие от других городов, развевается флаг города, а не Франции или Бретани. Этот флаг, а также девиз, который в свое время избрали себе жители Сен-Мало: «Я не француз, я не бретонец, я – малуанец» – подчеркивает независимость и свободолюбие горожан.
Прогулка на свежем воздухе разожгла аппетит, и мы решили повторить вчерашние блинчики. Вдоль улицы, ведущей с внутренней стороны крепостной стены от ворот Сен-Венсан к Большим воротам (Grand Porte), находится целый ряд creperies, в одной из которых мы и попробовали настоящих бретонских гречишных блинчиков. Кстати, и цены можно найти вполне вменяемые – вот что значит конкуренция!
Подкрепившись, мы отправились гулять уже собственно по городу. К сожалению, Сен-Мало был сильно разрушен во время Второй мировой войны, но сейчас практически все здания восстановлены, и вы сможете получить полное впечатление, каким был город в XVII-XVIII веках. Закончив прогулку по Сен-Мало осмотром Кафедрального собора Сен-Венсан (Cathedrale St-Vincent), мы отправились в одно из самых удивительных и загадочных мест, которые мы когда-либо посещали.
Это скульптурные скалы на мысе Ротенеф (Les Rochers Sculptes de Rotheneuf). На небольшом прибрежном участке, открытом всем ветрам и соленым морским брызгам, прямо из скальной породы проступают очертания различных фигур. Их создатель – аббат Фуре, который в 55-летнем возрасте вследствие удара оглох и лишился дара речи. Остаток своей жизни он посвятил созданию этих скульптур. Что хотел сказать нам немой аббат? Присядьте на скалу среди скульптур и устремите свой взгляд в морскую даль, быть может, к вам придет ответ…
Вдоволь помедитировав на скульптурных скалах, мы продолжили свой путь вдоль берега до устричной столицы Франции – города Канкаль (Cancale). Еще в средние века устрицы из Канкаля поставлялись к королевскому двору. Правда, тогда для того, чтобы их набрать, было достаточно пройти по берегу во время отлива. А сейчас устричный молодняк закупают на фермах на Атлантическом побережье и в Канкале выращивают до «товарного размера». Интересно, что самый качественный и дорогой сорт устриц в Канкале носит русское имя «Tsarskaya».
Неудивительно, что мы приехали в Канкаль специально для того, чтобы попробовать устриц. Как я знала, на набережной Канкаля должен быть рынок, на котором можно купить устриц и съесть их тут же на пляже. Но вот мы прошли до конца набережной в одну сторону – нет рынка, в другую сторону – нет рынка. Я уже начала думать, что мы попали не в сезон: как известно, раньше существовало правило, что устрицы не едят в месяцы, в названии которых нет буквы «р»; конечно, шел еще апрель, но следующий-то месяц май, может быть, ограничение уже действует? И тут мой взгляд падает на говорящие сине-полосатые тенты! Вот он, рынок! Вернее, это не рынок, а рыночек, который состоит максимум из 8 лотков, но на каждом из них вам предложат полный ассортимент устриц разных размеров на ваш выбор. Поскольку мы никогда раньше не пробовали устриц, мы решили купить не стандартную порцию в 12 штук, а половину порции. За 6 штук устриц № 4, ловко вскрытых при нас хозяйкой, плюс пол-лимона мы заплатили всего 4,5 евро. Рядом с рыночком действительно обнаружился выход на пляж (ну если берег, покрытый толстым слоем раковин от устриц, можно назвать пляжем), на котором мы и расположились на дегустацию.
Ну что сказать… Не поняла я вкуса этого продукта. Устрицы показались мне похожими на какое-то солоноватое желе, хорошо, что лимон несколько улучшил впечатление. С трудом проглотив 2 штуки, я порадовалась, что мы догадались взять половину порции! Так что, по всей видимости, не ели никогда, нечего и начинать.
На этом мы завершили свое знакомство с Бретанью, дальше нас ждала Нормандия и забронированный на 3 ночи за 174 евро B&B Etang Fleuri примерно в 40 км от города Кан (Caen). Это настоящий колоритный сельский дом, хозяйка которого держит конюшню и очень любит лошадей. В тот вечер, когда мы приехали, прямо из окна нашего номера мы могли наблюдать одну из ее подопечных прямо на лугу перед домом. Как мы потом жалели, что не сообразили сразу сфотографировать эту идиллическую картину! Но мы уже устали от дневных впечатлений и отправились отдыхать. Комната оказалась очень просторной, с удобной широкой кроватью, на столике – все необходимое, чтобы самостоятельно приготовить кофе или чай. А на следующее утро нас ждал потрясающий завтрак с теплыми булочками и вкусным кофе, накрытый за длинным деревенским столом с лавками! Единственный недостаток этого пансиона – медленный интернет, все остальное – на отлично, рекомендую!
Дни 11-14 (23-26.04.13). Нормандия.
В первый день в Нормандии у нас была запланирована историческая экскурсия по местам высадки войск союзников во время II мировой войны. Но начать ее мы решили с еще более глубокого погружения в историю и отправились в Байе (Bayeux), чтобы посмотреть на знаменитый гобелен, повествующий об истории завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем. Это льняное полотно длиной около 70 метров, на котором в хронологическом порядке изображена история конфликта, приведшего к завоеванию Англии. Гобелен интересен тем, что изображение на нем не выткано, а вышито с помощью разноцветных нитей! В стоимость билета в Tapisserie de Bayeux включен аудиогид на русском языке, который очень подробно, сцену за сценой, описывает изображенный на гобелене сюжет.
Освежив свои знания школьного курса истории и оценив титанический труд средневековых вышивальщиц, мы направились в городок Сент-Мер-Эглиз (Sainte-Mere-Eglise), с которого мы решили начать наше знакомство с историей высадки союзных войск в Нормандии. Сент-Мер-Эглиз вошел в историю II мировой войны тем, что его первым освободили американские десантники, высадившиеся еще до начала основного штурма побережья. Один из десантников зацепился стропами своего парашюта за здание городской церкви и провисел на нем 2 часа, после чего был взят в плен немцами, но через 3 дня бежал. Этот эпизод вошел в фильм «Самый длинный день», а на крыше церкви до сих пор развевается белый купол парашюта. А внутри церкви мы увидели совершенно необычный витраж с изображением десантников!
В Сент-Мер-Эглиз находится музей парашютно-десантных войск. Вообще, практически во всех местах нормандского побережья, связанных с историей высадки, имеются свои музеи. Наверное, вряд ли имеет смысл посещать их все, но хотя бы один – обязательно. Музей в Сент-Мер-Эглиз, построенный в виде купола парашюта, произвел на нас очень сильное впечатление. В музее много чисто военных экспонатов – техника, оружие, образцы формы.
Но больше всего цепляют бережно собранные личные вещи ветеранов: письма, брошюрки с инструкциями, перочинные ножи, спичечные коробки, монетки. Особенно мне запомнился разорванный на 3 части американский доллар: такая обычная киношная история, 3 друга разорвали доллар на части и поклялись снова встретиться. Два друга выжили и их части находятся в музее, а вот третий друг погиб…
После осмотра музея мы направились к зданию мэрии, возле которой находится еще одна достопримечательность Сент-Мер-Эглиз – это нулевой километр так называемого «Пути свободы». 1200 мемориальных стел обозначают путь наступления 3-й армии США, которая закончила войну в Чехословакии. Самая первая стела этого пути и находится в Сент-Мер-Эглиз.
Следующим пунктом нашего путешествия по нормандскому побережью был мыс Pointe du Hoc. Этот скалистый мыс был выбран немцами для строительства линии мощных укреплений. На берегу сохранились остатки мощных подземных бункеров, траншей с колючей проволокой, а вся земля испещрена воронками от взрывов. Посмотрев вниз с обрыва, несложно представить, какой ад был здесь во время штурма!
И закончили мы свой исторический экскурс на американском мемориальном кладбище Collevilee-sur-Mer. Вообще я не сторонник экскурсий на кладбища, но в данном случае его посещение было очень логичной финальной точкой, которая дополнила наши впечатления. Это самое большое военное кладбище на территории Нормандии, землю под которым Франция передала США в вечное пользование. Кладбище расположено на высоком берегу над пляжем Омаха, на котором происходили наиболее ожесточенные сражения. Вашему взгляду открываются бесконечные ряды белых крестов на ярко-зеленой траве, их здесь 9 387. Газон идеально ухожен, почти на каждом кресте выбиты имя и фамилия погибшего, дата гибели и штат, откуда он родом. Кстати, именно здесь похоронен прототип героя фильма «Спасти рядового Райана», его настоящее имя – Роберт Ниланд. Есть и безымянные кресты, но их немного. Америка помнит своих героев! Нам бы столько внимания к могилам тех, кто погиб за нашу свободу!
Следующее утро встретило нас густым туманом. «Ничего, пока доедем, рассосется!» – подумали мы, ведь нам предстояло проехать больше 150 км до городка Этрета (Etretat) – знаменитого своими красотами Алебастрового берега. По пути туман то поднимался, то снова опускался, в дымке проскочили мост Нормандии, вот уже поворот на Этрета, а погода нисколько не улучшилась! Решили задействовать запасной вариант и заехать в городок Фекам (Fecamp), знаменитый производством ликера Бенедиктин. Как гласит легенда, изначально это была лекарственная настойка на 27 травах, которой монахи поили больных. Но во времена Французской революции рецепт был утрачен, пока случайно некий Александр Легран, роясь в старинных рукописях, не набрел на утраченный рецепт. Интересно, что недавно потомок Александра Леграна заявил в интервью французскому телевидению, что никакого рецепта его предок не находил, а ликер был придуман им самим в соавторстве с местным химиком. Однако на это признание никто не обратил внимания, так прижилась легенда! Производство ликера находится во Дворце Бенедиктин (Palais Benedictine), и это без преувеличения действительно очень красивый дворец! В нем же расположены музей, дегустационный зал и магазин, в котором можно приобрести понравившуюся продукцию. А рядом с дворцом нельзя не обратить внимания на гигантский самогонный аппарат; интересно, это макет, или при необходимости им можно воспользоваться по прямому назначению?
Пока мы осматривали Дворец Бенедиктина, немного распогодилось (или нам показалось, что распогодилось). В любом случае, выбора не было, и мы поехали в Этрета. При въезде в город повернули направо и поднялись на смотровую площадку на скале La Falaise d'Amont, с которой открывается вид на скалу La falaise d'Aval (скала с хоботом, как я ее для себя назвала). Постояв на смотровой площадке в тщетной надежде, что туман все-таки рассеется, мы спустились в город, прогулялись по набережной, вышли на центральную площадь с колоритным зданием рынка (сейчас внутри находятся сувенирные лавки), поднялись на скалу La Falaise d'Amont, с которой открывается вид на еще одну скалу с аркой La Manneporte. Внизу группки людей бродили по камням, оголившимся во время отлива, но мы не рискнули.
Увы, туман так и не рассеялся, и это было вторым большим разочарованием за нашу поездку… Нельзя сказать, что не было видно совсем ничего, но одно дело угадывать очертания всей этой красоты в серой мути и совсем другое – любоваться ей в солнечную погоду на фоне яркой синевы моря и неба. Тогда, думаю, можно было бы в полной мере оценить слова Альфреда Карра: «Если бы мне нужно было показать море другу, который никогда его не видел, я бы привез его в Этрета».
В последний раз оглянувшись на скрывающиеся в тумане скалы, мы сели в машину и направились в Онфлер (Honfleur). Онфлер – симпатичный маленький городок в устье Сены недалеко от Гавра. Расстояние от Этрета до Онфлера примерно 50 км, и меньше чем через час мы уже подъезжали к цели. И вот он закон подлости в действии! Туман исчез как по мановению руки, засветило яркое солнце, и Онфлер предстал перед нами во всей красе.
Обойдя живописную старую гавань с узкими фахверковыми домами, мы направились к самой большой деревянной церкви Франции – церкви Святой Екатерины (Eglise Sainte-Catherine), которая является одной из главных достопримечательностей Онфлера. Внутри храм очень необычный: поскольку в его возведении принимали участие кораблестроители, его крыша напоминает перевернутый корабль. Интересно также то, что колокольня построена отдельно от церкви – это было сделано для того, чтобы в случае попадания молнии и пожара сама церковь не пострадала. В церкви приятно пахнет деревом и вообще как-то неожиданно уютно.
Еще один памятник, который мы хотели найти в Онфлере – памятник Му-Му, установленный режиссером Юрием Грымовым. Как описывает его сам автор: «Памятник Му-Му – это памятник жертвам любви, то есть всем нам. Это единственный в мире памятник любви и одиночеству». Место для установки памятника было выбрано не случайно, т.к. именно в Онфлере произошла историческая встреча Ивана Тургенева с Ги де Мопассаном. К сожалению, мы так и не смогли найти Му-Му. На расспросы о памятнике маленькой собачке люди удивленно пожимали плечами. А мы знали только, что памятник находится в городском саду. Некий городской сад мы в итоге нашли, но вот обнаружить в нем памятник – увы… Вот такой не самый удачный выдался день…
На следующий день с утра погода была отличная, и мы предвкушали знакомство с жемчужиной Нормандии и всей Франции – аббатством Мон-Сен-Мишель (Mont Saint-Michel). Мон-Сен-Мишель – небольшой скалистый остров, со всех сторон защищенный морем, на вершине которого в 708 году по приказу епископа Обера было заложено аббатство. Как гласит легенда, во сне епископу явился архангел Михаил и приказал построить на острове часовню. Но епископ не внял приказу архангела. Трижды являлся архангел, пока, наконец, на третий раз для ускорения процесса не стукнул епископа по голове. Проснувшись утром и нащупав на голове вмятину, епископ наконец-то приступил к строительству.
Во времена епископа Мон-Сен-Мишель действительно был островом, и только дважды в сутки во время отлива обнажалась полоса прибрежного песка, по которому можно было добраться до аббатства. В бухте и сегодня наблюдаются приливы и отливы, самые сильные в Европе и вторые в мире. Вода может отходить от Мон-Сен-Мишеля на 18 км и распространяться до 20 км вглубь побережья с максимальной скоростью более 6 км в час! Однако сейчас Мон-Сен-Мишель бывает настоящим островом всего 2-3 раза в год, в дни самых сильных приливов, когда волны захлестывают построенную в 1877 году дамбу. Впрочем, сейчас развернуто активное строительство моста, после окончания которого дамба будет разрушена, и Мон-Сен-Мишель снова превратится в остров.
Готовясь к поездке, мы однозначно приняли решение ночевать на острове, чтобы после закрытия аббатства вдоволь нагуляться по пустому городу и спокойно понаблюдать за приливом из номера с видом на залив. Причем прилив хотелось погуще и пожирнее, для чего, сверившись с расписанием приливов http://www.ot-montsaintmichel.com/en/ho ... michel.htm, мы даже пожертвовали логистикой путешествия и решили сделать обратный крюк от места нашей дислокации под Каном назад к Мон-Сен-Мишелю. Выбрать отель оказалось достаточно сложно, т.к. на разных сайтах бронирования местоположение одних и тех же отелей было указано по-разному и было не очень понятно, какой отель действительно находится на самом острове, а какой – на подъезде к нему. В итоге удалось найти несколько отелей, которые предлагали искомые номера с видом на залив. К сожалению, в самом бюджетном из них за 3 месяца до нашей поездки мест уже не было (на всякий случай, вот ссылка http://www.hotelduguesclin.com/welcome.htm), пришлось забронировать более дорогой вариант http://www.hotel-la-croix-blanche.com/ за 210 евро без завтрака. Дорого, но оно того стоит!
Как я уже упоминала, в районе дамбы ведется активное строительство, парковки на дамбе ликвидированы и перенесены в поля при подъезде к острову. В соответствии с инструкцией, полученной при бронировании гостиницы, нам нужно было найти парковку, предназначенную для гостей, которые планируют ночевать на острове, узнать по телефону код и ввести его в автомат при въезде. Благополучно проделав все это, мы направились на остановку шаттла, который возит туристов от парковок до главных ворот Мон-Сен-Мишеля. Опять же для тех гостей, которые остаются ночевать, предусмотрен специальный шаттл, остановка которого находится сбоку от информационного бюро. Наконец шаттл тронулся, и вот он перед нами – этот сказочный остров!
От ворот к аббатству ведет главная, она же единственная улица Мон-Сен-Мишеля – Grande Rue, по которой сплошным потоком движутся туристы. Ничего удивительного, ведь Мон-Сен-Мишель – второе по посещаемости место Франции после Парижа, в год его посещают около 3 миллионов туристов! По обеим сторонам Grande Rue расположены сувенирные и продуктовые лавки, рестораны и гостиницы, среди которых мы вскоре обнаружили и наш отель. Заселившись, решили сначала вернуться на дамбу, чтобы запечатлеть остров и устремленное ввысь аббатство со шпилем, увенчанным золотой фигуркой архангела Михаила. Плюс у меня была идея сделать фото из серии «Найди 10 отличий» и сфотографировать Мон-Сен-Мишель с одной и той же точки днем, во время отлива, и вечером, во время прилива.
После того, как первая часть плана была успешно воплощена в жизнь, мы отправились осматривать аббатство. При покупке билета выдают брошюрку на русском языке с описанием маршрута и основных помещений аббатства. Планировка аббатства изначально определялась формой скалы и поэтому нетипична, т.к. некоторые монастырские помещения расположены друг над другом. Поднявшись по лестнице между массивными монастырскими стенами и пройдя сквозь церковь, мы оказались во внутреннем монастырском дворике, окруженном белыми резными колоннами и залитом солнцем. Со стороны так никогда и не построенного зала дворик заканчивается стеклом, откуда открывается великолепный вид на залив. Рядом с двориком расположена трапезная с интересной конструкцией окон – от входа их не видно и сначала непонятно, откуда в зал проникает свет. Спустившись вниз, мы перешли в крипту больших колонн. Массивные колонны держат на себе вес находящихся выше построек и представляют собой яркий контраст с легкими и изящными колоннами монастырского дворика. Интересно деревянное подъемное колесо, с помощью которого в бытность Мон-Сен-Мишеля тюрьмой втаскивали наверх продукты для заключенных. Да-да, Мон-Сен-Мишель не всегда был святым местом, были в его биографии и более приземленные страницы! А на выходе вас встречает копия архангела Михаила, установленного на шпиле аббатства.
Тем временем до закрытия аббатства оставалось полчаса, и поток туристов стал заметно редеть. Немного прогулявшись по сувенирным лавкам, мы поспешили в номер, т.к. приближалось время прилива, да и перекусить заодно не мешало бы! Кстати, если вы не планируете тратиться на питание в ресторанах, привозите с собой еду. Выбор в продуктовых лавках там весьма ограничен, и цены совсем негуманные! А у нас в номере был холодильник и чайник, так что перекусить можно было в любое удобное время.
Наш номер находился на 4-м этаже, из окон открывался отличный вид на залив. Вернее сказать, сначала это был вид не на залив: вдаль, насколько хватало глаз, виден был только песок, причудливо изрезанный руслами отступившей воды. Но когда мы буквально через 10-15 минут снова выглянули в окно, пейзаж уже кардинально изменился! Море наступало очень быстро, вода была уже на расстоянии нескольких десятков метров от острова. Так что отвлекаться нельзя буквально ни на минуточку! Мы прилипли к окну и завороженно наблюдали, как с каждым очередным накатом волн море поглощает все новые и новые клочки суши, заполняет высохшие русла, образуя островки, которые все уменьшаются в размерах, пока полностью не исчезают под водой. И вот оно уже достигло подножия скалы! Очень впечатляющее зрелище! Нет, конечно, понятно, что на дворе XXI век, что давно построена дамба, тем не менее, мощь наступающей стихии заставляет окунуться в атмосферу средневековья и представить ощущения людей, которые оставались отрезанными от мира на этом острове.
Вместе с приливом пришел холод и сильный туман. Утеплившись, мы спустились в город. Потрясающе – город будто вымер! Только отдельные замерзшие туристы поспешали к выходу. Наконец-то можно было спокойно без толкотни прогуляться по Grande Rue и полюбоваться окружающими улицу маленькими домиками с красочными вывесками. Закрывались последние сувенирные лавки, и город приобретал свой первозданный вид. Наслаждаясь прогулкой, мы дошли до выхода из города. Вода уже залила деревянный помост, соединявший внутренний дворик с дамбой, и потихоньку отвоевывала себе пространство самого дворика. Пришлось некоторым особо припозднившимся туристам снимать обувь и шлепать по холодной морской воде босиком! В скобках замечу, что делать это было совершенно не обязательно, т.к. через одну из башен на дамбу имеется служебный выход, которым мы и воспользовались. Впрочем, идея с фотографией во время прилива была безнадежно испорчена, так же как и перспектива сфотографировать Мон-Сен-Мишель в темноте, т.к. все вокруг было покрыто густым туманом. Еще раз практически в полном одиночестве прогулявшись по Grande Rue, мы вернулись в отель. И хотя считается, что к концу путешествия впечатления притупляются, к Мон-Сен-Мишелю это ни капельки не относится, мы получили море эмоций от визита на этот уникальный остров!
Проснувшись следующим утром и выглянув в окно, мы обнаружили, что туман рассеялся и очередной прилив в самом разгаре. Молниеносно одевшись, мы побежали на дамбу и успешно запечатлели Мон-Сен-Мишель во время прилива. Пока собирались, удалось немножко понаблюдать за отливом (как будто отматывалась назад вчерашняя пленка), но задерживаться не стали, т.к. у нас было еще много планов на этот день. Добравшись на шаттле до парковки и оплатив за сутки 8,5 евро (на всякий случай, автомат для оплаты находится на остановке шаттла, а не на самой парковке), мы взяли курс на Руан (Rouen) – столицу Нормандии.
Руан знаменит своими потрясающими готическими соборами, а также тесно связан с именем национальной героини Франции Жанны д’Арк. Здесь на площади Старого Рынка (Place du Vieux Marche) 30 мая 1431 года Жанна д’Арк была сожжена по приговору суда, а пепел ее был развеян над Сеной. С этой площади мы и решили начать наш осмотр Руана. Хотя правильнее было было бы сказать – наш забег по Руану. Погода была отвратительная, холодно, моросил мелкий противный дождь, дул пронизывающий ветер, поэтому программу пришлось несколько сократить и ускорить и, конечно, наше впечатление от посещения Руана оказалось изрядно подпорченным этим фактом.
Посреди площади Старого Рынка на месте казни стоит посвященная Жанне д’Арк церковь с необычной крышей, напоминающей костер. Каким-то непостижимым образом церковь объединена с рынком, который продолжает функционировать на площади. На мой взгляд, ценность этого архитектурного произведения весьма сомнительна, впрочем, и Эйфелеву башню когда-то считали уродливой…
От площади Старого Рынка мы пошли по главной пешеходной улице Руана rue du Gros-Horloge. На rue du Gros-Horloge невозможно пройти мимо очень красивых и необычных часов, которые, собственно, и дали название самой улице. Это одни из самых старых в Европе часов, которые, кроме времени, показывают еще фазы луны и дни недели. Кстати, время по ним определить будет весьма затруднительно – у них только одна стрелка!
Улица rue du Gros-Horloge привела нас к главной достопримечательности Руана – Руанскому собору (Cathedrale de Notre-Dame de Rouen). Многие считают его достойным соперником Парижского Нотр-Дама, и я, пожалуй, с ними соглашусь. Собор не менее красив и величествен, чем его Парижский собрат. Если смотреть на собор с площади у главного входа, сразу бросается в глаза, что две башни собора абсолютно разные, они различаются и по стилю, и по цвету. Левая (северная) башня Сен-Ромен (St.-Romain), более изящная, с конусовидной крышей – самая старая часть собора. Правая (южная) башня, более приземистая, но украшенная более пышной отделкой, имеет цвет топленого молока и называется Масляной (Tour de Beurre). Существует версия, что она была построена на деньги, за которые горожане покупали себе право есть масло в пост.
К сожалению, площадь перед собором не очень большая, и это не дает во всей красе разглядеть 151-метровый центральный шпиль, расположенный в глубине от фасада над точкой пространственного центра собора. Благодаря этому шпилю Руанский собор является самым высоким во Франции, а сразу после постройки был самым высоким в мире, уступив потом это звание Кельнскому собору.
Внутри собора привлекают внимание витражи XIII века необычного голубого цвета, получившего известность как «шартрский голубой». А среди саркофагов находится саркофаг Ричарда Львиное Сердце. Правда, согласно завещанию, в нем было похоронено только сердце Ричарда: тело его находится в провинции Анжу, а голова в Пуату. Впрочем, когда во время последней реставрации открыли свинцовую коробочку, в которой находилось сердце, то в ней обнаружили только пыль. Сейчас коробочка хранится где-то в подсобных помещениях, а саркофаг Ричарда Львиное Сердце пуст.
Закончив осмотр Руанского собора, мы пошли по направлению к следующему шедевру готической архитектуры Руана – церкви Сен-Маклоу (Eglise Saint-Maclou). К сожалению, нижняя часть церкви была закрыта лесами, но стоило мне поднять голову вверх, как я буквально влюбилась! Светлая, ажурная, с совершенно необычными диагональными балюстрадками (сорри за термины), вся какая-то воздушная и устремленная ввысь – она просто приковывает к себе взгляд. Отныне именно Сен-Маклоу – моя любимая готическая церковь! Жаль, не удалось полюбоваться ей во всей красе, а может, оно и к лучшему, т.к. потемневшая нижняя часть сильно утяжеляет и приземляет здание. В чем мы смогли наглядно убедиться, добравшись до третьей знаменитой готической церкви Руана – Сен-Уэн (Eglse Saint Ouen), бывшей когда-то частью бенедиктинского монастыря. К сожалению, по пятницам церковь Сен-Уэн закрыта, и мы смогли осмотреть ее только снаружи. Еще один великолепный образец готической архитектуры, которыми так богат Руан.
Церковь Сен-Уэн была конечной точкой нашего маршрута. Окончательно замерзшие, мы повернули назад к оставленной на другом берегу Сены машине. С места парковки были прекрасно видны шпили всех виденных нами церквей, в том числе и шпиль Руанского собора с венчающим его медным петухом. Бросив последний взгляд на панораму Руана, мы тронулись в обратный путь. К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается…
Буду рада, если мой отчет окажется кому-то полезным.
