И опять дневник Люськи: «Ночью на пароме, меня заглючило, что тонем. Проснулась – а паром стоит. Диспансер, блин». (Люська также рассказывает, как выглянула в окошко и долго боялась и смотрела на море и луну. Думала, что стоим, потому что тонем как Титаник. Ну а теперь пишу я – Люська, балда, не взяла теплую одежду из рюкзака, хотя я ей велел. Дуло из окна и от вентиляторов. Надела мою кофту, так что мерзнуть пришлось мне. Под утро я у Люськи ее все-таки отобрал. Что мне на этой посудине не понравилось капитально – так это толчок. Сами понимаете, зайти босиком в довольно-таки антисанитарный толчок – штука крайне неприятная. К счастью у нас было много бактерицидных салфеток. Впечатление об условиях на «ночном пароме» – отвратительно. Но приключения продолжается, и прошедшее забыто.
Пол шестого утра. Мы в Сураттани. Выгрузились со своими билетами Holiday Travel, с вещами. Сначала нас не сажали (сажали других, ведь люди ехали на Пукет, в Краби, Бангкок… а на Дальний Юг, в Хат Яи желающих ехать было мало, и нам был уготован отдельный транспорт). Все разъехались. А потом подали дополнительный тук-тук – для нас и, кажется, еще троих человек – мы были последние, кто оставался на набережной.
Тук-тук отвез нас куда-то в низкоэтажный район, где мы около полутора часов ждали дальнейших распоряжений касаемо нас около мелкой сураттанской турфирмочки и встречали хмурый сураттанский рассвет. Можно было попить чаю или кофе, а также что-нибудь сожрать; что мы попили, не помню, а жрать вообще не стали, так как мы видели процесс приготовления. Большой котел на специальной переносной подставке с газовым горючим – это, конечно, все замечательно. Но масло, на котором, судя по его горелому виду, жарили уже много раз, было пропитано канцерогенами и прочей гадостью. Так что мы воздержались, погрызли своих орешков.
Приехал микроавтобус, нам сказали – Хат Яи – Хат Яи?, и отвез нас – кажется, шестерых, куда-то в другое место, где мы еще простояли (там стульев уже не было) минут сорок. Конечно, мы были злые. Я еще в Тае никогда так лажово не кантовался, как начиная с прошлого вечера.
Но вот подкатил аккуратный микроавтобус. Положив вещи в задний отсек, мы влезли и устроились. Кондиционер морозил по-адски. Сначала-то приятно, а через полчаса простудишься (а ехать – не совру, сейчас карту гляну – 350 километров). Поэтому я велел водиле убавить на хер этот долбанный кондиционер, причем он несколько минут не врубался, что от него хотят. Кондер заработал тише и мягче, антарктида превратилась в умеренную прохладу, я, еще не согревшийся толком после гребанного парома, натянул шапку с шарфом (как раз на этот случай) - вот ржач.
И на этом наши злоключения закончились. Минибас стремительно покатил по ровным, широким трассам Королевства Тайланд. А мчались мы прямиком на Юг. Все-таки Самуи, Паньян, Сураттани – это не такие уж южные места по тайским меркам. Пукет, Пи-Пи и Краби - южнее, не говоря уже о тех прекрасных далях, в которые сейчас минибас нес наши задницы.
Пока наш быстрый транспорт мчит нас вдоль по полуострову Малакка в сторону страны Малайзии, я расскажу вам, уважаемые читатели, о погоде во время нашего путешествия, которое состоялось, как я уже говорил, в марте. Про погоду я упоминал (и буду упоминать) редко, это говорит о том, что дожди нас почти не беспокоили. Сильный ливень в дневное время был только один раз в начале, когда я валялся в Бангкоке на койке, и один раз – в конце путешествия, когда мы возвращались на длиннохвостой лодчонке с Аданга на Липе (об этих увлекательных и опасных событиях - позднее). Ночью, кажется, пару раз и лило – недолго, один раз – сильно, но на этом всё. Основной тип погоды, с которым пришлось столкнуться – это солнечная погода с небольшим количеством облачков.
Теперь о цунами, наделавшем столько ужасов не только на берегах Тайланда и других стран ЮВА, но и в сознании туристов, которые в Тайланд не поехали. Да, в Тайланде за одно утро погибло несколько тысяч человек, это огромная трагедия. Но не больше ли шансов у каждого из нас погибнуть в автокатастрофе, скажем, в течение полугода, чем угодить под новое цунами? Правда, я был еще более рассудителен: руководствуясь географическими особенностями и отзывами очевидцев, не поехал в те места, что пострадали от цунами недавно – Пукет, Пи-Пи, Симиланские острова выпали после трагедии из нашей уже готовящейся тогда программы. На цунами- опасном индоокеанском побережье мы выбрали Липе, куда дошла лишь слабая волна, проявившаяся приливом и отливом, а также решили ехать (о чем вы уже прочли) на острова Сиамского залива Тихого океана (Самуи, Паньян), где море сотнями километров от берега лежит на материковом шельфе, глубины совсем невелики, и опасность цунами приближается к нулю, даже если где-то и тряхнет.
По дороге мы подремали, поглазели в окошко, хотя ничего интересного там не было – магистраль со всякой стандартной придорожной хреней. Вот и Хат Яи. Город весьма обширный, население, наверное, около миллиона. Здания в основном малоэтажные, как в Хургаде или Анталье. Но вдалеке торчало несколько небоскребов среднего калибра. Высадили нас хрен знает где, и здесь закончилось действие нашего комплексного билета, купленного на Паньяне за 450 батов на каждого. Но, спросив местных, оказалось, что до ж/д вокзала какой-то километр. За 30 бат доехали туда на тук-туке паттайского типа, чтобы сдать ж/д билеты Хат Яи - Бангкок, которые я купил еще в Бангкоке. Эти билеты предназначались для обратного пути, но я, не помню почему, решил, что мы не успеем на поезд, выехав утром с Липе. Короче, подошел я к кассе, там тайка ни фига английского не знает (справедливости ради скажу, что на всем вокзале кроме нас было три белых человека), но кое-как получил информацию, в какое место мне идти. Переспросив где это место у полицая, я обошел вокзал, поднялся на 2 этаж, справился еще у одного полицая и быстро нашел нужную дверь, там я обратился к англоговорящему сотруднику, который принял у меня билеты и возвратил их стоимость за минусом 50 бат с билета. На этом история с ж/д билетами закончилась, скажу только, что мы бы прекрасно успели бы на этот поезд, как оказалось потом. Автобус оказался значительно дешевле, в итоге мы сэкономили на двоих 500 бат, проиграв при этом в комфорте.
Итак, снова тук-тук, на этот раз до автовокзала. Замечу лишь, что пидрила спорол с нас по 50 бат, взял еще кого то, и потом в общей сложности мы прокатались минут сорок, прежде чем он их высадил и мы приехали к автовокзалу. На вокзале полно праздно шатающихся молодых тайцев с наглыми физиономиями, которые кричат типа эй мистер, куда надо. Подозреваю, что это посредники, которые подсаживают туристов на разные автобусы и имеют бакшиш. Игнорируя их всех, спрашиваем, где автобус на Пак Бару у полицая, быстро находим его (хотя на нем надписи только по-тайски), спрашиваем – Пак Бара? И в ответ: е, Пак Бара - Пак Бара! Хау мач? Сиксти бат. Обычный такой автобус, не сильно раздолбанный, размещаемся. В течение 15 минут он собирает еще человек восемь, потом, проезжая по городу еще пополняется так, что народ уже стоит, наконец, выезжает за пределы Хат Яи, и едет по трассе на север, откуда мы, собственно, прибыли, но, конечно, недолго. Вправо отходит дорога, и мы направляемся туда. Поля быстро заканчиваются, и вокруг нас уже высятся горы, поросшие джунглями. Дорога виляет и петляет. Потом горы понижаются, пейзаж становится похож на провинцию Краби – красивые известковые скалы, холмы, луга и плантации – кондом форест, а также банановые и еще какие-то, ананасы, что ли, растут. Много указателей - то ватерфол, то кейв. Люська, говорю, смотри, тут где-то водопады есть. Ой, хочу водопадики, водопадики – визжит. Говорю – и пещеры есть. Она – ой, пещерки. Я говорю – да и водопадов полно, прям водопады льют из пещер! Какая пошлость.
Короче, на этом тарантасе мы ехали до Пак Бары (конечная) часа три с лишним, а не два, как ожидали. Пак Бара начинается как длинная деревня из одноэтажных домов и заборов, и так километров пять. Проезжаем даже один 7/11, но быстро удаляемся от него настолько, что пешком уже не дойдешь. Напоминаю, что нашим конечным пунктом этого долгого путешествия от острова Паньян должен был стать остров Липе, но ночь предстояло провести в Пак Баре. Выходим из автобуса, начинаются сумерки и льет несильный дождь. Подходит тайка – ю нид э рум? – говорит. Ес, говорю, чип прайс рум. Бат эт фест ай вонт бай тикет ту Липе – и мы с Люськой идем прямо по улице в сторону причала, который виднеется метрах в двухстах в конце улицы. Там другая тайка приглашает нас в конторку, такой наполовину стеклянный домик, самый последний к пирсам на этой стороне улицы (между морем и домиком еще есть скамейки под навесом). Вариантов у нас три: ехать ранним паромом, поздним паромом или спидботом. Тайка торопит покупать. Может манера у нее такая навязчивая? А я еще с мыслями не собрался. Паром в оба конца на одного 600 бат, спидбот 900. На двоих получается 1150 со скидкой и 1800 бат, скидки нет. Но хочется а) выспаться и закупить продуктов, так как на Липе ожидаю дороговизну, и тащить никуда и не надо – до пирса здесь, с пирса на Липе. По сути, не ошибся. б) выспаться после прошлой ночи в) шикануть на спидботе, и поэтому беру билет (вернее, чек, билеты будут завтра) на спидбот. Выходим, первая тайка ждет нас на улице. Идем метров на триста от причалов по улице, видим вывеску, ныряем в проход между двумя строениями… и оказываемся в райском местечке. Под ногами мокрый песок, а вокруг роща из высоких кокосовых пальм. Вдоль дорожки стоят одноэтажные бунгало, некоторые сдвоенные, то есть, на 2-3 номера, с отдельными дверями. Показывает один. Хау мач? 250 бат. - Заебцом!!! Крыша сверху соломенная, у входа скамеечка, открываем дверь – цивильно, блин! Кровать одна, большая, вентилятор, пол – кафель, всё стилизовано, зеркало, обрамленное ракушками. Стильно и за копейки! Я рад. Дверь в удобства – такое длинное помещние, с кафелем, душем с одного конца и толчком с другого. Оставляем тапки за порогом, заходим – и сразу перепачкали весь пол – ноги-то мокрые и в песке. Раскладываемся, душ, идем искать где похавать – в сторону пирса. Находим забегаловку. Заказали рис не помню с чем. Уж на что вкусно рис в Тае готовят, а здесь – отстой. Хозяева – мусульмане. Обслуживание медлительное. Вообще всё невкусно, гадость. Приметы отстойной кафешки в Пак Баре – открытая стена-вход, на стенах несколько аквариумов. Так и не наевшись и дав себе зарок больше никогда не ходить кушать к мусулимам, находим другую кафешку поближе к нашему отельчику, всё на той же улице. Здесь пластиковые стулья под открытым небом, дождь-то давно перестал и стулья, наверное, вытерли. Хозяйка без паранджи, и слава яйцам. Берем меню, выбираем. Чикена, говорит, нет. Я быстренько сгонял поблизости, купил пару жаренных окорочков и принес их к трапезе. Покушали совсем неплохо. Где мы ухитрились в этом мусульманском местечке вечером купить пива – я уже не помню, но факт остается фактом – сидим на завалинке, потягиваем пивко, я курю чуть ли не последнюю сигарету «капитан блэк» (в Тае я их нигде в продаже не видел, привез из дому). В таинственном юго-восточном месте, под черным небом, среди кокосовых пальм. Всё что мы слышим – это шуршание листвы и стук падающих капель…
Утро. Первое, что надо сделать – это успеть взять билет на нормальный паром, в нашем положении тратить просто так дополнительно 600 бат на спидбот – не очень разумно. Я же и хотел решить это утром (так как оно вечера мудренее), но тайка настояла… а теперь мне ее надо было изловить, пока она в кассе не приобрела билеты (кстати, в кассе для туристов цены те же, что и у этой тайки). Поймал я ее -таки. Говорю – так и так. - Нет проблем. Переделали.
Утро уже вступило в свои права, жизнь проявилась открытием рыночка на обратной стороне улицы. Рынок – в основном для местных, поэтому я приобрел там за бесценок вкусных маленьких бананов, огромный ананасище за 15 бат (у нас в России капуста дороже), а также 1 кг самого лучшего и дорогого сорта риса, который там был – по цене 20 бат (15 рублей) за килограмм.
Дома я все это выгрузил, мы с Люськой уселись на нашей скамеечке, стали кушать фрукты, орешки и еще какую-то ерунду, кажется, сушеных каракатиц в пакетике. К кофе и чаю у нас также был доступ всегда – пакетики про запас, кипятильник и у каждого по легчайшей стальной туристической кружке. Так как мы приближались к острову, где нас ожидало плавание с маской и трубкой около кораллов, я прочитал Люське обстоятельную лекцию по опасным морским животным. Так мы сидели на скамеечке среди пальм и отдыхали – давно уж не приходилось рассла[***]ться – то походы, то переезды. Наконец, когда до отправления остался час, мы пошли тариться минеральной водой на сутки, а также всякими орешками, супом том ям в пакетиках и быстроразвариваемой лапшой на 5 дней. Есть там один магазинчик, которому ой как далеко до 7/11, но кое-что имеется. Купили также растительное масло для приготовления риса и морепродуктов, на случай если поймаем. А бензин я решил купить на Липе – раз там длиннохвостые лодки есть на моторах, то и с бензином ОК – рассудил я. Груженые, как вьючные животные, ступили мы на борт парома. Оставив вещи в специальном месте (кроме ценностей, техники и хавчика на дорогу), разместились в просторном, чистом и современном салоне на удобных мягких сиденьях. Светило солнышко, нам было неохота париться, а в салоне работал кондиционер на разумной мощности. Всего паром загрузился народом процентов на двадцать – несколько человек местных и человек пятнадцать – бэкпэкеров. Отплытие состоялось с небольшой задержкой, и мы давай смотреть в окошко. Скорость была в час километров 20, мимо плыли берега и небольшие острова. Вода имела мутный цвет, но вскоре мы вышли между островами в открытое море, и она стала чище. Появились небольшие волнишки. Вот он, Индийский океан! Мне-то он не в диковинку, я три раза на Мальдивы ездил, а Люська смотрела широко открытыми глазами и балдела. Вскоре нам надоело сидеть под крышей, и мы отправились на бак. Держась за поручни, свесив ноги с борта, мы наслаждались открывающимися морскими пейзажами. Побережье осталось позади, путь предстоял неблизкий. Справа, далеко-далеко на горизонте, виднелись характерные, со скругленной верхушкой, торчащие из моря острова-скалы провинции Транг. Слева, на юге, виднелся огромный остров Тарутао, гористый и длинный, скоро мы подошли к нему и стали продвигаться вдоль побережья. Впечатлений от увиденной природы не передать – это надо ощутить самому. В одной из бухт Тарутао нам предстояла двадцатиминутная остановка. К нам подошли лодки и забрали несколько пассажиров – тайцев и пару бэкпэкеров. Путь к далекому Липе продолжается, Тарутао остается позади. Теперь на юге, очень далеко, виден гористый Ланкави – большой курортный остров, только уже относящийся к Малайзии. Медленно и он отодвигается назад. Море становится чистейшим, темного сине-зелено-бутылочного цвета. Глубины здесь порядка пятидесяти метров. Оставляем слева неподалеку небольшой остров, и снова мы только одни в море. Но вдалеке, немного справа, уже хорошо виден заветный гористый остров под названием Аданг, где мы собираемся робинзонить, а прямо по курсу, в виде короткой полоски на горизонте, завиднелся наш Липе. Люська периодически уходит отдохнуть от солнца, а я весь обмазался сан протекшненом и продолжал любоваться морской стихией до самого конца. Наконец, поглазев на несколько малых рыболовецких судов - по сути самых настоящих джонок с косыми палубами и круглой кормой – недалеко от берега Аданга, мы вошли в пролив между ним и Липе.
Итак, за три с половиной часа мы дошли из Пак Бары до Липе. Паром к берегу не подходит. Зато от берега к нам спешит пяток длиннохвостых лодок и за 40 бат с человека предлагают свои услуги – довезти 300 метров до берега. Ну не ублюдки ли? Деваться некуда, отдаем 80 бат, сгружаем массивные наши тюки, запрыгиваем сами и через три минуты мы на берегу. Изучив ранее описания острова, хотим поселиться на пляже «Паттайя», но это другая сторона острова. Оставив Люську с тюками на скамейках, беру карту (распечатанную дома на принтере) и чешу на противоположный берег – ширина острова около полутора километров. Дорога слегка поднимается в гору, по бокам заросли и отдельные пальмы, ящерицы средних размеров убегают с тропы в траву. Попадаю в какую-то деревню, чуток блуждаю, нахожу верное направление и топаю дальше. Наконец-то берег! Да, это Паттайя-бич – широкая линия светлого (почти белого, но на Мальдивах белее), чистого и мелкого песка, открытая линия горизонта. Захожу в первый попавшийся отель. Хау мач? 300 бат. О, думаю, совсем не плохо. Смотрю на хижины – горе. Размером с гулькин х, мне одну показали – кошмар, все деревянное, неотесанное, а туалет – это страх. Такой хижине цена – бат пятьдесят. Нет уж, думаю, экономить – это конечно, да, но не вот так же…
Иду по берегу на запад, еще какие-то хижины вроде тех, потом следующий – домики покрупнее, посимпатичнее, называются «Варин ресорт». На песке рядом с пляжем – недействующий фонтан с рыбой-меч, похожий на тот, что некогда был на Пи-Пи. Цивильный рецепшн с баром. Спрашиваю – хау мач рум вис фан? 800 бат. Хочу посмотреть. Номер заслуживает всяческих похвал. Крыльцо с верандой со стилизованными стульями, глиняная чаша с водой для омовения ног. Номер, так скажем, не крошечный, кровать широченная, помимо нее места предостаточно, тумбочка. Мебель очень пристойная. Пол досчатый, но зато стены изнутри плетеные – очень колоритно, и окошки с жесткими жалюзями с антимоскитной сеткой – аккуратные, исправные и симпатичные. Правда туалет ограничивается стенкой не до потолка, и вместо двери только занавеска отделяет от короткого коридорчика. Вернулись на рецепшн. 800 бат, говорю, для нас дорого. Сделайте мне скидку, хочу на три дня. Сколько – спрашивает. 1900 бат за три дня – говорю. – ОК! Пожимает мне руку. Обычай такой у них там Дают мне анкету. Ну там, когда прибыли, когда отбываете. Объясняю, что мы живем два дня, потом оставляем у вас часть вещей, едем жить в палатке на Аданг, через два дня вернемся и живем еще один день. Ок, он себе записал. Дальше в анкете графа – вероисповедание. А я совсем забыл, как пишется «христианин» - xristianin или hristianin, а нутром чую, что и так, и так неверно, а как верно – хрен знает. Тогда я взял и написал RASTAMAN. Потом Люське рассказал – вот ржач был! Поржали минут десять, что я религию сменил, так как не знал правописание, а она и говорит – ты безбожник, а не растаман, надо было написать «безбожник». Что, «ateist?» - нет, именно «Bezbojnick» ))
Но это было после, а сейчас надо было двигать за Люськой, она уже битый час ждала меня на противоположном берегу острова. Решил я, что пешком то дойти можно было, если без вещей. А так… эй, говорю, ай нид бот капитан. Познакомил он меня с одним дедом. Говорю: ай вонт гоу ту эназэ сайт оф айленд энд кам бэк, эйти бат. Он переспрашивает на местном у кента с рецепшн, который английский знает получше, тот говорит пару слов, дед кивает головой – согласен, 80 бат ОК. Заметьте, объехать весь остров и вернуться обратно (всего километров 10-12)– за те же деньги, что те жлобы взяли, чтобы просто доплыть 300м. до берега, причем не только у нас.
Ну вот, пошли мы со славным дедом на длиннохвостой лодке вдоль острова. Прошли пляж, начались красивые поросшие растительностью невысокие скалы, десяток минут мы огибали разные скалы, видя все новые недоступные человеку бухты. Наконец вышли на противоположный, северный пляж и пошли к его середине. То-то удивление было у Люсца – ждала меня из леса, с тропинки, а я пришел с моря, на быстрой ладье А потом вместе с нашими баулами заскользили по водной глади обратно, к ожидающему нас домику в новом для нас отельчике – Варин ресорт.
Часть -5 Приключения двух бравых бэкпэкеров на островах Дальнего Юга.
Утро наполняет хижину солнечными лучами, и мы спешим на пляж – длинный и чистый. Время проходит в плескании на мелководье, но я, конечно, этим не ограничиваюсь и ухожу вдаль от берега, где глубины поприличнее и огромные коралловые глыбы высятся с песчаного дна. Вода становится прохладнее, и маленькие, почти невидимые медузки стрекают довольно неприятно, сильнее, чем когда-то на Пи-Пи. Иду и отыскиваю дайв-центр Старфиш Скуба с подходящими ценами. Цены отнюдь не низкие. Торгуются неохотно и мало, несмотря на мою дайвмастерскую квалификацию (обычно дайвмастеру делают существенные скидки, здесь же еле вытянул 10%)
Есть на острове еще два центра, но в одном (Форра) цены еще выше. А другой (Сэйби спорт) было вломы искать, так как указателей не имелось. Потом я обнаружил еще один, четвертый дайвинг центр, во всяком случае, была стрелка-указатель. В Интернете информации про него я не нашел.
Итак, снаряжение помогла мне подобрать приятная дама спортивного телосложения – дайвмастер и гелфрэнд инструктора в одном лице. Она недавно переехала работать сюда с Филиппин, о которых отзывалась с энтузиазмом. А инструктором был молодой лысый немец или типа того, татуированный фанат пирсинга, включая бусину на языке. Погружение на интересный для меня дайвсайт не планируется, так как при этой лунной фазе там неблагоприятные течения, да и погода может подвести, все-таки здесь конец марта – уже переходный период. В апреле туристическая навигация с Липе заканчивается, и, наверное, побережье пустеет, остаются здесь только единицы – хиппи-фанаты этого местечка (ну и местные жители, конечно).
Теперь о местных жителях, которых как-то окрестили «морскими цыганами». Так вот, племя это зовется Махуи. На тайцев они не похожи. То есть, глаза у них монголоидные, но народ совсем другой. Я бы сказал, палеоазиатская раса. Они намного темнее тайцев. Живут рыбной ловлей и выращиванием на своих огородах всяких овощей, разведением уток, гусей и кур (последние, в отличие от нормальных кур, любят коротать свои дни, рассевшись на ветвях какого-нибудь кустарника или небольшого деревца). А теперь еще и туризмом, хотя туристов там сравнительно мало – ну, где-то человек двести на весь остров с двумя пляжами по нескольку километров каждый. И буду надеяться, что народу там много и не будет. Место далекое, добираться надо с несколькими пересадками, в транспорте вместе с местным населением, отсутствие тусовки, устроившей бы большинство, никакой тупой анимации, как в Анталье или Хургаде.
Этот остров – для избранных, любителей приключений и романтики, массовости здесь не место…
Завтракали мы нехитро: готовили на примусе «жареный рис» или быстроприготовляемый суп, закусывали арахисом в глазури, которого у нас было не меряно. Один раз рис у нас подгорел и получили мы неприятный привкус. Обедали обычно никак – орешки там всякие, но особо и не хотелось. Ужинали? Около нашего отеля по вечерам прямо на пляже устраивали сифуд – рыба, кальмары и несколько видов крупных креветок. Последние нам были не по карману, зато на кальмары гриль до объедания, рис и пиво в бюджете деньги нашлись.
Снорклинг на Липе меня не особо впечатлил, хотя и не огорчил. В лагуне Паттайя бич глубина нарастает постепенно, и чем глубже, тем больше коралловые валуны. Ближе к берегу кораллы мертвые, дальше – оживают. Но крупных животных я не видел. Однажды я пошел (в смысле по поверхности) вдоль берега налево, за пределы пляжа, мимо скалистых мысов. И уже у первого, где нагромождены валуны, видел, помимо многочисленных сарганов, стада крупненьких луциановых рыб и стайки каранксов, а также несколько кальмаров. Дальше было еще два мыса, за последним шумел прибой. Туда я и сунулся, хотя до этого читал и запоминал, что здесь идет сильное течение, из которого трудно выбраться. Вот уже волны, пенясь, покачивают меня над обрывом. Об опасности вспомнил, уже когда скальный свал поехал мимо меня с приличной скоростью. Ну и рванул я! Взяв около 45 градусов влево, стал бешено грести ластами. Сердце чуть не выскочило. Секунд через десять-пятнадцать (которые показались гораздо длиннее) высвободился из основного потока и постарался убраться назад из опасного места. Еле отдышался… Передохнув, направился обратно. Не было меня около часу, Люську уже заволновалась.
…Двое суток пролетели быстро. За это время я успел сходить на дайвинг. Дайверы садятся в крупную длиннохвостую лодку с крышей, снаряжение кладут на дно. Мы пошли вдоль западного побережья Аданга на север. По дороге я не только любовался примечательной природой Аданга, гигантскими деревьями, лесистыми горами и живописными пляжами, но и побеседовал с дайв-гидами, а потом с парой из не помню какой северной европейской страны. Так они тут, в Тайланде, попросту экономят деньги – на родине всё во много-много раз дороже!
…У северного побережья Аданга есть крохотный островок. Рядом с ним мы и нырнули, под водой весьма бедная фауна. Ни одной заметно крупной рыбины я так и не углядел. Течение менялась несколько раз – то в одну, то в другую сторону. Видимость тоже не ахти. Обед, в виде готовых блюд, по желанию «курица», «морепродукты», «вегетарианский», а также печенья и чай, устроили неподалеку, в заливе с мелким-мелким белым песком, который правда, сверху был очень рыхлым, и ноги сразу проваливались по щиколотку (но не больше). Зато вода была теплая, чистая, и совсем рядом с берегом – по грудь – по шейку – моя любимая глубина. Волнение отсутствовало. Получил настоящий кайф, лежа на спине. Единственный грустный момент – на берегу в кустах полно мусора. Мы свой мусор забрали собой, но не все так, видно, поступают… Со вторым (кстати, оплаченным) дайвом мне не повезло: пообедав, пришли на новое место, а у меня тут возникло что-то вроде простуды, и я просто не смог продуться (это необходимый прием дайвинга для выравнивания давления в среднем ухе при спуске в глубину). Пришлось вылезать на борт и тупо сидеть – даже купаться не тянуло. Но наши дайверы и здесь ничего интересного не увидели.
По моему возвращению с дайвинга укладываем вещи в рюкзак, и тут вижу неприятность: гребанные муравьи добрались до наших съестных припасов и прогрызли часть пакетов с вермишелью. Следующий час прошел в истреблении популяций муравьев путем смывания их в канализацию и спасение оставшейся провизии. По возвращению с Аданга мы повесили остатки продуктов в мешке за нитку, которую привязали на потолке.
Вечер. Мы с Люськой идем в местный супермаркет, довольно жалкого вида, который Винский справедливо окрестил «сельпо». Закупаем вдоволь баночного пива, тащим его через всю ширину острова назад, домой. Поскольку уже темнеет, а иллюминации на дороге нет, решаем покупать воду завтра с утра – магазин, как нам сказали, откроется в 8-30. Договариваемся с капитаном лодки на 9 утра. На этот раз не с тем хорошим дедом, а с другим лодочником, так как где живет дед, не знаем, а все переговоры – с нашим знакомым челом на рецепшн. Цену назначаем мы – 150 бат, чтобы отвезти нас на Аданг, и столько же - за то, чтобы он нас забрал оттуда через два дня (разумеется, вторые 150 бат не дадим, пока на будем снова на Липе . ОК, по рукам. Утро. Рюкзаки собраны. Мы идем за водой в сельпо. Время полчаса – сельпо закрыто. Прошло 10 минут – та же картина. Деревня просыпается, показываем людям на сельпо и пожимаем плечами – типа, где продавец? Нам показывают в сторону деревни. Люська играет со щенками. Я пытаюсь снова вызнать про продавца у людей. Кто-то, кажется, ушел его звать. Ушел и с концами. Я уже нервничаю – на Аданг без воды нереально. Иду по направлению к деревне – искать хижину продавца, чтобы вытряхнуть его, засоню хренова, оттуда. Вижу Люську, которая издалека машет мне рукой. Иду назад. Сельпо открылось! Ура, покупаем большое количество (пятнадцать литровых бутылок) воды, кряхтя, тащим домой. Время десятый час. Закидываем воду, пиво, пожитки, рюкзак, спиннинг, гитару в ждущую нас лодку, другой рюкзак, с ненужными на острове вещами оставляю на рецепшн, и – ура! – отважные робинзоны отчаливают в сторону дикого западного побережья Аданга. У меня в руках карта, цель – высадиться на пляж, так сказать, заповедный пляж, открытый Сергеем Винским. Там и купаться хорошо, и рыбачить на камнях, и обезъяны живут в джунглях, и игуаны ГИГАНТСКИЕ бегают. Я так и не понял до сих пор, не доплыли ли мы до него одну бухту, или проплыли лишнюю, или все-таки это он и был. Я стою на носу длиннохвостика, вглядываясь в карту и в очертания берега. Через час ходу мы уже зашли остаточно на север, и, увидев длиннющий песчаный пляж, даю сигнал лодочнику. Подходим к берегу, и меня ждет разочарование – хоть кораллов красивых и много, но берег мелкий и купаться плохо. Думаю: тот – не тот, пошли дальше, забираюсь на борт, движемся дальше на север. Проходим маленькую бухточку, с обеих сторон – нагромождение камней. Это точно не то место. Большой остров Рави слева и чуть впереди. Следующий залив побольше. Наверное, пляж метров пятьсот вдлину. Смотрю – глубины приличные, купаться хорошо, тенек имеется прямо на пляже… ОК, говорю, выгружаемся. Еще раз говорю челу, когда за нами вернуться (послезавтра в 2 часа), даю ему записку на этот счет (такая же записка уже лежит для подстраховки на рецепшне Варин ресорта), отваливаю 150 батиков. Помахали рукой удаляющейся ладье…
Первое удовольствие – купание. Превосходный заход в воду, белый песочек, сразу хорошая глубина, никаких кораллов под ногами. Сейчас средняя фаза, близится отлив. Единственный недостаток –попадаются маленькие, но очень стрекучие медузки, довольно болезненно, правда, через пару минут проходит. Но кайфа все равно куда больше, чем неприятностей. Побултыхавшись, ищу место для установки лагеря. На оконечности пляжа отдыхает фриц с семьей, в нескольких кабельтовых от берега болтается на привязи его типа парусная яхта. У меня возникает желание сменить пляж, так как этот вроде бы не тот самый… подхожу к фрицу, здороваюсь с его семьей, они какие-то необщительные, хотя сам фриц рассказал, что вот, странствует на своей яхте по свету… Отрицательно качает головой и отмазывается, когда я его прошу перевезти нас на своей надувной лодке к другому пляжу. Ну что ж, попутного ветра ему, чтобы свалил К нашему удовлетворению фриц и вправду сваливает на свою яхту, вскоре они уходят. Мы остаемся на пляже совершенно одни.
После песчаной полосы имеется подъемчик метра на полтора-два, а дальше всё ровно (горы начинаются где-то метрах в двухстах от берега). Там, куда не доходят приливы, всё засыпано большими сухими листьями, но кроме них – полно мусору, в основном пластиковые бутылки. Здесь растут деревья разных пород и колючие кустарники. И чем дальше от берега, тем гуще поросль. Мы, в конце концов, находим подходящее место, совсем рядом с точкой нашей высадки, и начинаем сбор хлама метрах в 10 по радиусу, чтобы не мозолил глаза. Хлам сложен в кучу за деревом. Теперь мы находим площадку для палатки и начинаем стаскивать туда охапки листьев, чтобы мягко было спать. Потрудились на совесть, и вот уже палатка стоит. Пару слов о палатке: стоила она 2200р. в ТЦ «Экстрим», я ее специально по параметрам подбирал – небольшой сверточек, вес 1 кг 200г., вмещаются два человека, без отдельного тента. Устанавливается за 2-3 минуты в одно рыло. Фирма Хай Пик, пошита в Китае и не очень прочно, но свою цену совершенно окупает.
Пока мы слонялись туда-сюда, нам кое-кто показался. Мы были подготовлены к этому рассказами Сергея Винского, но Люська все равно была в диком восторге и порядком испугалась. О чем это я? Да о гигантских зеленых игуанах, метр с лишним плюс хвост, этаких варанов, которые пару раз выбежали из леса, но, увидев нас, сныкались обратно. К сожалению, других тамошних тварей – обезьян – мы так и не видели.
Теперь мы разложили вещи, определили каждой свое место в лагере и решили заняться добычей пропитания. Пошел я удить на спиннинг с камней (старый советский, но катушка и все остальное хорошее). Это был мой первый опыт ловли на вобблера. Не знаю, в чем причина невезенья. Толи глубина мала (2 м максимум и никого там поэтому нет), толи неправильно вел (хотя по-разному пробовал) Несколько раз вобблер сопровождали мелкие сарганы, но ни одна не решилась схватить.
Следующий эксперимент закончился значительно «интереснее». Решил я набрать устриц. Но, честно признаюсь, как они выглядят, я не знал. Винский описал из как наросты на камнях, похожие на прыщи.
Нырнув у камней, я увидел что-то весьма прыщевидное, конусообразное и мелкое в большом количестве. Так как размеры были очень скромные, я решил, что устрицы другие. Увидел я и других. Они не были такой правильной формы, корявые бугорки, приросшие к камням, размером сантиметров 6-7, росли на глубине метров двух – трех. Других видов моллюсков на камнях не было. Подключаю к сбору Люську: она лежит на своем надувном матрасе с целлофановым пакетом, а я заныриваю за раковинами с грузом от дайверского пояса в руке (вес полтора кг, стрельнул в дайв-центре). Груз нужен, чтобы сбивать намертво приросшие к камню ракушки, да с ним и заныривать проще – не выталкивает. За один заныр удается достать 1-2 ракушки – приходится делать несколько сильных ударов по раковине сбоку, чтобы она отвалилась, и от этой работы кислород в организме быстро заканчивается. Как только ракушка откалывается, на это место налетает целая стая маленьких рыбок двух-трех разновидностей – жрать остатки с барского стола.
Ну вот, собрав штук пятнадцать ракушек, возвращаемся к лагерю. Мякоть оказывается солоноватой, нежной и вкусной. Я съедаю штуки четыре, Люська – одну. Время обеденное, и к нашему пляжу пристали два длиннохвостика с туристами-японцами. Японцы тупо челюпахаются в маске-трубке недалеко от берега, локалы-лодочники что-то там у себя в лодках налаживают. И тут меня берет сомнение – устрицы ли это и можно ли их кушать? Беру одну и иду к лодочнику. Показываю жестами что ем. Лодочник не понимает. Подхожу к другому, постарше. Показываю то же. Лицо у него становится озабоченным, машет руками, говорит что-то типа «ноу», показывает жестами – съел – и прикладывает сложенные ладошки к уху и голову набок – заболеешь или помрешь – не знаю, что он имел ввиду. А я показываю ему что съел только 2 штуки. Ему как-то удается показать, а мне – понять, что две – это плохо, но еще не так страшно, главное чтобы больше не ел. Лицо у него озабоченное, не похоже, чтобы [***]ил. Подхожу к Люське. [***]говорю, ракушки то хреновые. Выкидываю все. Что делать – думаю. Может попросить, чтобы они нас на Липе забрали, а то еще сейчас как траванусь, и [***]ец здесь… А с другой стороны что делать на Липе? У них там что, больница что ли, с капельницей и растворами есть? Хе-хе. И в Пак Баре наверняка [***]Так что все-таки рискую оставаться здесь, на острове. Лодки с туристами уходят. Я скорее глотаю полуторную дозу активированного угля, а надо было желудок немедленно промыть, просто влом было. А так как у нас пресной воды было на двое суток и с большим избытком, начинаю обпиваться. Потом чувствую – как то неважно себя ощущаю. Голова мутная и жар как будто. Дальнейшие два часа проходят в ожидании ухудшения самочувствия, которого, к счастью, не наступает, только слабость и сонливость. Постоянно пью воду литрами и, сами понимаете
