10 января, четвергПереехал из Панахачеля в Антигуа Гватемала на «прямом» автобусе, который ходит лишь раз в день, в 11:00. О расписании и месте отправления выяснил заблаговременно. Поездка заняла около трех часов и прошла в штатном режиме. Я «забил» место на переднем сиденье за спиной у водителя и всю дорогу смотрел в окошко. Какую-то часть пути ехали в облаках, было промозгло. Пришлось надеть энцефалитку. Но в Антигуа стало снова жарко.
Обойдя несколько гостиниц в районе автобусного терминала, нашел приемлемую для себя «берлогу» в виде номерка в дешевой гостиничке с громким названием «Вилла Флоренсия» – 80 кецалей за крохотную комнатушку с кроватью и стулом. Цена та же, что за «Отель Виктория» в Пане, но разница в комфорте очень большая, и не в мою пользу.
Прогулялся по окрестностям, навестил центральный рынок, купил крупных бананов на 5 кецалей и одну «либру» (фунт) свинины без жира за 20 кецалей, а также взял дюжину яиц за 10 кецалей. Яйца тут продают именно дюжинами (по 12 штук), а не десятками. «Дома» сварил яйца и сделал из них вкусный салат с луком, майонезом и рыбными консервами, а мясо отварил, чтобы взять его в поход.
11 января, пятницаПо соседству с Антигуа возвышаются три вулкана – Агуа, Акатенанго и Фуэго. Из них последний – активный: он постоянно дымит и плюется лавой. Большое извержение с облаком пепла на полнеба случилось июле прошлого года, а сейчас активность, к сожалению, на низком уровне. Но все равно извержения происходят, и я не мог упустить случая, чтобы не посмотреть это шоу поближе. Поэтому с утра я собрал рюкзак, оставил ненужные вещи на хранение в гостинице и часиков в восемь отправился в поход. У меня в компьютере имелась детальная карта вулканов Фуэго и Акатенанго (они расположены бок о бок), на которой показана тропа к ним со стороны городка Алотенанго. Место отправления автобусов в том направлении я выяснил вчера. Пока ждал автобуса, разговорился на остановке с местным водителем-дальнобойщиком, который ехал на работу, и узнал, что мне лучше подходит другой автобус, который едет не в Алотенанго, а в Эскинтла. Дальнобойщик как раз ехал в том направлении, и мы с ним продолжили общение и во время поездки, занявшей минут 20. Сосед подсказал место, где мне нужно выходить, и в итоге я оказался прямо у начала тропы, ведущей к вулканам Фуего и Акатенанго.
Но тут удача от меня отвернулась. Я пропустил мимо ушей подсказку местного жителя, что путь к вулканам промаркирован желтыми стрелочками на придорожных камнях, и проскочил чуть ли не в самом начале нужный поворот. Вместо этого попер прямо «в лоб», в гору, куда вела накатанная грунтовая дорога. Ошибка выяснилась часа через полтора, когда дорога привела к развилке из трех троп, ведущих наверх. Я проверил все три, одну за другой, и все они заканчивались тупиками, «растворяясь» в плантациях кофе и наделах с кукурузой. В конце концов, наткнулся на кукурузном поле на крестьянина, который и объяснил мне мою ошибку. Пришлось идти назад километра два или три. В итоге потерял не меньше двух часов и кучу сил, которые очень бы мне пригодились в конце дня. Правда, были и положительные моменты: в процессе блужданий сфотал пару новых для себя видов птиц и подобрал под деревом три спелых плода авокадо в дополнение к своим скудным резервам жидкости (я взял с собой лишь чуть больше литра воды на 2-дневный поход, чтобы свести груз к минимуму).
Дойдя до нужного поворота, убедился, что желтая стрелка там имеется, правда, она была почти не видна под толстым слоем пыли. Но дальше стрелки, нарисованные на камнях, следовали одна за другой, и благодаря им я мог уверенно идти на вулканы. Вскоре ко мне снова вернулось везение в форме красного пикапа, едущего в попутном направлении. Скупщики кофе сами предложили меня подвезти, и я «сэкономил» пару километров. Они высадили меня точно в том месте, где дорога переходит в лесную тропу. Поскольку булыжников там уже нет, то желтые стрелки заменились ярко-желтыми ленточками, повязанными на кустах через каждые 50-100 метров, так что с выбором нужного направления проблем больше не возникало.
Я встал на эту тропу где-то в начале второго часа дня и был уверен, что за два-три часа поднимусь до седловины между вулканами Фуэго и Акатенанго. Судя по карте, до нее оставались всего считанные километры. Чего карта не показывала – это крутизны подъема и состояния тропы. Сама тропа была хорошо набита и отлично промаркирована ленточками, но, в отличие от троп на вулканы Такана и Санта Мария, она проходила по слою вулканического пепла и была очень рыхлой. В сочетании с крутизной это очень замедляло движение и требовало много усилий. Приходилось постоянно хвататься за кусты и коряги, чтобы не съехать вниз. Пот лился ручьями. Воду я экономил, поэтому восполнял потерю жидкости «трофейными» авокадо. Ножик я оставил в гостинице, поэтому пришлось чистить авокадо как куриные яйца, удаляя жесткую «скорлупу» кусочек за кусочком. Руки после этого были в зеленой мякоти, однако схема сработала. В виде бонуса получил еще несколько глотков воды из найденной на тропе пластиковой бутылки. Нашел на низком кустике гнездо колибри с двумя яйцами, каждое чуть крупнее горошины. Сама птичка улетела с характерным жужжанием, которое и выдало расположение гнезда.
Час шел за часом, а тропа все так же круто шла вверх. Уже приходилось присаживаться каждые 10-15 минут, чтобы перевести дух. Наступили сумерки, но признаков седловины все не было. В половине седьмого, когда я уже едва различал под ногами тропу, она вроде бы стала более пологой, и вершина Фуего замаячила совсем близко в прогалах между деревьями. Гром от периодических извержений, слышимый еще у подножия вулкана в виде раскатов грозы, теперь стал очень мощным. Вдалеке послышались голоса людей: я понял, что нахожусь уже недалеко от базового лагеря туристов, которые поднимаются на Акатенанго. Идти к базовому лагерю у меня не было желания, да и сил почти не осталось, поэтому я подыскал более-менее ровную полянку рядом с тропой с видом на Фуэго и разбил свой собственный лагерь. Палатку снова решил не ставить, а сделал из нее «кокон», замотав также полиэтиленом, и ночь провел относительно комфортно по сравнению с двумя предыдущими ночевками на вулканах. Эта ночевка была самой лучшей и в отношении соседей: на сей раз возле меня не было кучи болтливых и суетливых туристов, а единственный «сосед» – вулкан Фуего – «говорил» не слишком часто. Часов в семь вечера, когда окончательно стемнело, и я уже приготовился лезть в свой «кокон», Фуего показал первое «файер-шоу», запустив вверх на несколько сотен метров фейерверк из раскаленных кусков лавы. Лава падала вниз, сплошь усыпая верхушку горы красными огоньками, быстро гасла и сыпалась по крутому склону с шумом, напоминающим треск льда при ледоходе. Потом фейерверки повторялись примерно каждые полчаса, а то и каждые несколько минут, и сильно варьировали по высоте выбросов и по мощности. Интересно, что мощность грома не соответствовала силе выброса лавы: самые высокие «фонтаны» иной раз сопровождались весьма умеренным грохотом. Вулкан постоянно фыркал и в периоды между выбросами лавы, как рассерженный ежик.
12 января, субботаПримерно в полночь я высунул голову наружу. Было совсем не холодно: нагретая за день земля еще не успела остыть. Месяц, светивший во время установки лагеря, скрылся за горами, вечерние облака полностью рассеялись, ветер совершенно стих. В прогале между деревьями, как в рамке, в свете ярких звезд хорошо просматривался силуэт вулкана Фуэго и облачка дыма над ним, подсвеченные иногда красным заревом от жерла. Ночью Фуэго, кажется, стал более активным и давал «представления» каждые 10-15 минут. Лава выстреливала в разных направлениях. Особенно красиво было, когда фонтан брызгал с моей стороны. Ковер из раскаленных камней усеивал тогда весь склон, подобно стае светлячков. Рядом с палаткой, кстати, время от времени мелькали и настоящие светлячки (т.е. насекомые), но по эффектности зрелища им было далеко до раскаленной лавы.
Под утро резко похолодало, и я уже не спал, а просто лежал и ждал рассвета, время от времени пытаясь согреться с помощью ерзанья в своем «коконе». Но это мало помогало: несмотря на кучу одежды и сапоги на ногах, было очень холодно и сыро. Но, по крайней мере, меня уже не знобило, как на вулкане Такана. В половине шестого, когда на горизонте едва забрезжила заря, я вылез наружу. Костра разводить не стал, хотя при желании и можно было собрать сухих веточек. Кофе или чая все равно с собой не было. Хотя вчера вся еда состояла только из яичного салата на завтрак и пары авокадо днем, есть по-прежнему не хотелось. Через силу сжевал несколько кусочков отварной свинины, чтобы восстановить силы. Собрав свой «кокон» в комок и завернув внутри него свои вещи, спрятал этот узелок в кустах и часов в шесть утра полез налегке наверх, поближе к своему «соседу» Фуэго.
Рассвет на склоне Фуэго. Слева возвышается Агуа, вдали дымит Пакайя:
При свете дня обстановка с моим местоположением прояснилась. Оказалось, что вчера я вышел не на седловину между Фуэго и Акатенанго, а оказался немного выше нее со стороны Фуэго. Базовый лагерь, откуда вчера вечером доносились вопли туристов после каждого «файер-шоу», располагался не в седловине между вулканами, как я предполагал, а на склоне Акатенанго, почти под его вершиной. Там виднелись ряды палаток и каких-то навесов, а в бинокль можно было рассмотреть и туристов. Судя по количеству палаток и вчерашним голосам, маршрут на Акатенанго пользуется большой популярностью, и каждый день, вероятно, на него поднимаются десятки туристов. Но поднимаются они не из Алотенанго, а с другой стороны, по более легкому маршруту (вчера об этом упоминал мой сосед-дальнобойщик). Возможно, маршрут со стороны Алотенанго закрыли прошлым летом, когда активно извергался Фуэго. Об это говорит и то, что во время вчерашнего восхождения я не встретил на тропе никого, не считая местного лесоруба в самом начале, спускавшегося с навьюченным дровами мулом. Свежих следов людей на тропе тоже не видел, хотя старые встречались в избытке (пластиковые бутылки, туалетная бумага и прочий мусор). Но меня такая ситуация вполне утраивала: я был очень рад, что не знал про новый маршрут и наконец-то ночевал один, а не в «цыганском таборе». Если вчера вечером голоса и крики туристов хорошо были слышны с расстояния полтора-два километра (именно такая дистанция разделяла мой бивак и базовый лагерь), то можно представить, что творилось в самом лагере. К тому же я получил место «в первых рядах», то есть гораздо ближе к Фуэго, и мог видеть и слышать этот вулкан гораздо лучше, чем из базового лагеря. Так что мои вчерашние страдания и блуждания не прошли даром.
Налегке я от своего бивака поднялся сотни на две метров по вертикали по склону Фуэго, намного выше седловины, отделяющей его от Акатенанго. Если вчера я еще прокручивал в голове вариант с утренним восхождением на Акатенанго, то сейчас я его однозначно отбросил: для этого пришлось бы спускаться далеко вниз, к седловине, и тропы в том направлении я не заметил («моя» тропа с желтыми ленточками шла все выше по слону Фуэго; я так и не выяснил, где она кончается). Но самое главное – спящий вулкан Акатенанго сам по себе был мне не интересен, а побывать на вершине «для галочки» или для селфи – это пускай делают другие. Я же поднялся сюда ради «живого» Фуэго и уже получил то, что хотел. Можно было залезть и еще выше по склону, ближе к кратеру, однако я прикинул, что из-за складок рельефа вид оттуда на верхушку вулкана будет не лучше, а хуже. Теоретически, можно было заглянуть и в сам кратер, до него оставалось не так уж и много, но для этого нужно иметь девять жизней или быть крайне везучим, чтобы не попасть под залп из раскаленных камней. Поэтому я не стал забираться слишком высоко, а нашел уютное местечко с панорамным видом на Фуэго и провел там около часа на приятном утреннем солнышке, любуясь периодическими шоу из грома, пепла и камней. Снял эти «залпы» на фото и видео. От кратера меня отделяло напрямую не меньше километра, и камни сюда не долетали, но и без бинокля были видны мельчайшие детали. Сначала вверх взметалось облако серого пепла или белого газа, через секунду-другую доносился грохочущий звук, над вулканом мелькали куски лавы (уже не красные, а черные при свете дня), и после этого еще секунд 10-20 по осыпям вниз по склону с треском катились камни, поднимая облака пыли. Пока я сидел «в первом ряду», Фуэго дал четыре или пять таких представлений:
Насмотревшись вдоволь на вулкан, я почти бегом спустился к своему биваку, быстро собрал рюкзак и пошел «на выход». Из-за сыпучей поверхности и обилия препятствий в виде кустов, корней и лиан дорога вниз проходила тоже нелегко, да и вчерашняя усталость заметно сказывалась. Не раз я поскальзывался на сыпухе или запинался о коряги, падая и сбивая пальцы на ногах. Завязки сверху на сапогах препятствовали проникновению пыли и шлака в обувь, но даже с завязками пришлось пару раз вытряхивать из сапог мелкие камешки. Тем не менее, вниз двигаться было все же гораздо веселее. Самая муторная, крутая и скользкая часть спуска заняла всего часа полтора-два, а еще через час я уже вышел к шоссе рядом с городком Алотенанго. На тропе сегодня опять не встретилось никого, если не считать двух невесть откуда взявшихся собак в районе моего бивака.
В Алотенанго нашел автобусную остановку, располагавшуюся рядом с центральной площадью. Пока автобус загружался пассажирами, я купил в ближайшей лавке полуторалитровую бутылку кока-колы и выдул половину по дороге в Антигуа. Заселился в ту же «Виллу Флоренсия» и даже в тот же номер. Первым делом помылся под горячим душем, а потом еще прогулялся на вершину «Серра дель Крус» («Крестовая Гора»), откуда открывается хороший вид на город. Поскольку после похода у меня осталось несколько кусков вареной свинины и три вареных яйца, то ужин не готовил, прикупил лишь на рынке бананов и несколько плодов «хокоте» на пробу (5 штук на 1 кецаль). Плоды оказались весьма съедобными, хоть и с большими косточками внутри. Вечером по Гуглу узнал, что по-русски сей фрукт называется момбин пурпурный, он же мексиканская слива.
Вулкан ПакайяПо состоянию на начало 2019 года это самый доступный из действующих вулканов Гватемалы. Правда, до него трудно добираться общественным транспортом. Но в Антигуа можно купить тур на Пакайю всего за 60 кецалей (около 8 долларов), если поискать. В некоторых агентствах цены выше (80-90 кецалей), а в “Ox Expeditions” данный тур предлагают аж за 59 долларов! В эту цену включена бутылка воды и сэндвич (и, возможно, плата за вход в нацпарк), но вряд ли игра стоит свеч.
Поездка на туристическом автобусе из Антигуа до парка Пакайя занимает час-полтора, вход в парк стоит 50 кецалей (если у вас вдруг есть гватемальское гражданство – то раза в два меньше). В стоимость тура включен гид. Путь наверх занимает часа полтора тихим шагом. Кому лень подниматься пешком – берут в аренду лошадок (цену я не уточнял, но где-то в районе 20 долларов, судя по отчетам в интернете).
После Сантьягито и Фуэго подъем на вулкан Пакайя был детской прогулкой. Я не ожидал от этого похода ничего особенного, но из-за низкой облачности не увидел и того малого, на что надеялся: дымящийся кратер вулкана был скрыт в густом тумане:
Лишь один раз из этого тумана вниз по склону скатилась пара кусков раскаленной красной лавы:
Лавовое поле, к которому приводит тропа – тоже сплошное разочарование. Совсем недавно на нем были «горячие точки», где туристы пекли «машмелоу» (забыл, как эта сладость называется по-русски), а теперь лава совершенно остыла:
Возможно, выше по склону, на конусе вулкана, кое-где и остались такие жаркие участки, но гид попросил меня туда не ходить: мол, если я убегу вверх, то остальная группа тоже за мной увяжется, а внизу ждет автобус… Не зря я испытываю неприязнь к групповым турам. Если бы не мой напарник, которому уже стукнуло 85, то я бы как-нибудь добрался до Пакайи сам по себе или вообще исключил ее из своего списка.
Замечу, что мои отрицательные впечатления от Пакайи сугубо субъективны. При хорошей погоде и хорошей вулканической активности наверняка было бы гораздо интереснее. Гид показывал на своем мобильнике снимки Пакайи 2-месячной давности, где с вершины текли лавовые реки. Так что я просто немножко опоздал.
Но все же сходил не совсем зря: на обратном пути, на спуске, я оторвался вперед от группы минут на 15-20 и успешно поохотился с камерой на колибри, которые пили нектар на цветочной поляне. Сделал несколько успешных снимков:
Вид со склона Пакайи на вулканы Агуа и Фуэго:
Вулкан ИпалаЭтот вулкан спит уже давно, и в его кратере образовалось озеро, Лагуна Ипала. Благодаря озеру вулкан и получил известность. Впрочем, он находится в стороне от набитых туристических маршрутов, и «гринго» сюда добираются совсем нечасто, в основном приезжают местные любители активного отдыха.
Схема нашей с напарником заброски была такая: автобус компании «Рутас Ориенталес» из терминала «СентраНорте» в столице до города Чикимула (3-4 часа, 45 кецалей за билет), ночевка в Чикимуле (приличная гостиница рядом с терминалом за 150 кецалей), на следующее утро маршрутка до города Ипала (40 минут, 6 кецалей), потом другая маршрутка до поселка Агуа Бланка (20 минут, 5 кецалей), потом тук-тук из Агуа Бланка почти до кратера (около получаса, сторговались со 100 кецалей до 85), и, наконец, последние 15-20 минут – пешком. Если брать не тук-тук, а джип, то можно доехать и до самого кратера, но выйдет наверняка дороже. Еще вариант: не ехать на маршрутке до Агуа Бланка, а сойти у начала тропы к кратеру и за пару часов потихоньку подняться пешком. Этот вариант был мне более интересен, но мой 85-летний компаньон его бы вряд ли осилил: подъем довольно крутой. Хорошо еще, что он смог по этой тропе спуститься от кратера к шоссе, нигде не навернувшись.
За вход к озеру берут немного – всего по 10 кецалей с иностранца (около полутора долларов). Озеро симпатичное. Можно купаться, но вода весьма прохладная. Есть места для палаток на берегу.
Имеется короткий, на 20-30 минут, маршрут от озера на кромку кратера, с двумя смотровыми площадками. Магазинов на озере нет, однако у местных бабушек в покосившейся хижине рядом с парковочной площадкой можно купить домашний хлеб (точнее, лепешки) и, возможно, мед (начиная с марта; в январе сезон меда еще не наступил). Лепешки пекут в глинобитных печах, а пчел содержат в пустотелых колодах:
Конец отчета