Время – начинаю про национальные парки запада США рассказ.
Что, уже было? И не один раз?
Дык разве я этого не знаю. Тяжело раздвинуть хилыми плечами славную форумную когорту экспертов по Западу США. Каждый второй из этой команды фотографирует на уровне Питера Лика, а у каждого первого в отчете преподробнейшая инфа по любому парку, с приложением спутниковых карт и кроками местности.
Давненько я не брал в руки шашек – в смысле не писал отчеты, а поскольку свежие поездки были только туда… в общем, ребята, приношу свои глубокие извинения.
И хотелось бы не просто отчет состряпать, а такой, чтобы был в топе хотя бы дня два-три. Методика уже наработана.
Хлесткое название – это как водится.
Да, были и другие варианты. Например, «Опыт охоты без лицензии в США». Или: «Калифорния. Релакс на Мертвом море».
И даже : «Вокин-стрит в Вегасе».
В полной мере раскрыл бы суть отчета заголовок «Не спи на галопе. Все парки Запада must see за один присест».
Однако Йеллоустоун сложно уложить в петлю по основным национальным
паркам – за один трип нерационально получится.
Взглянув на карту, легко убедиться, что Калифорния и Аризона граничат с Мексикой, а Монтана, где расположена северная часть Йеллоустоуна, с Канадой.
Скромность, увы, придется запрятать поглубже, тишайшие авторы на форуме не в чести.
Отметить, что это был адреналин-тур и никак иначе.
И вёл себя автор самым геройским образом, ибо стоек духом.
Парочку провокационных моментов – не без этого. Однако провокация провокации рознь. Сексу в отчете не будет. И так скажут, что весь отчет – это «вранье, оперенное правдой», а тут еще автор-бабай будет всех подряд петрушить направо и налево…
Никто из мормонов в Солт-Лейк-Сити мне своих жён не дарил. А в Вегасе, на мой взгляд, путаны слишком дороги. В Бруклине, пересечение Серфа с дальними Вестами, ночью черные проститутки иногда машины останавливают, себя предлагают.
Так они в разы дешевле.
Выделенный ниже абзац мало кому интересен и его можно пропустить.
Разве что любопытен тем, кто посетил эти национальные парки и здОровским парням, которые регулярно задают на форуме вопросы: «А как можно за три, четыре, пять… дней посмотреть на Западе все самое интересное?».
/ Что было запланировано на главной петле.
Прилет в Лас-Вегас.
Через Гувер-Дам и Гранд-Каньон в Пейдж.
Из Пейджа - Подкова, Антилопа, Долина Монументов.
Следующее базирование в Cedar City - Зайон, Брайс, Арки.
Затем ночной переезд в Lee Vining– Йосемит.
Представлялось, что и Секвойя там относительно близко.
(на форуме обсуждались оптимальные пути преодоления хребта Сьерра-Невада, но я
к сожалению, не обратил внимание, из-за этого лоховства на посещение Секвойи времени осталось мало, да и возвращаться пришлось ночью, резать угол по южному серпантину).
Ночь в Бишопе.
Напоследок Долина Смерти с ночевкой в деревне Shoshone и возврат в Вегас.
Чем сердце успокоилось - какие внес коррективы по ходу дела.
Арки выкинул из маршрута. Включил рафтинг на Глен-Каньоне.
Lee Vining поменял на горнолыжный курорт Мамонтовы озёра. Уже оттуда – Mono
Lake и город-призрак Bodie. Всего двенадцать дней.
Через три недели Солт-Лейк-Сити. Второй трип, так мне было удобней.
Въезд в Йеллоустоун через Гранд-Титон и возвращение в «город мормонов»
через Idaho Falls и Pocatello. На все про все пять дней. /
До чего же не хочется мне композицией отчета заморачиваться. Какая разница, будет одно проистекать из другого или нет?
Или так важно, чтобы последовательность изложения соответствовала маршруту?
Вот передо мной стопка листов. Черновики со множеством помарок. Вытаскиваю из середины…
Так, город-призрак Боди.
Пожалуй, умеренно интересно.
В 1859 году некто Уильям Боди в горах Сьерра-Невада наткнулся на богатую золотую жилу. Застолбил участок, но разбогатеть не успел, умер от пневмонии. Через двадцать лет на месте его палатки возник город Боди с 10тыс. населением, город №2 после Сан-Франциско в штате Калифорния.
Дальше будет просто перечисление: более 20 рудников, 65 салунов, несколько десятков борделей, чайна-таун с опиум-курильнями, тюрьма на 100 посадочных мест, три ежедневные газеты, методистская церковь, банк, телеграф. Золотоискатели, авантюристы, проститутки, карточные шулера, преступники всех мастей – выражение «плохой человек из Боди» становится нарицательным.
Колоритнейшие персоны. К примеру, Эвелина Дюмон по кличке мадам Усы, владелица одного из игорных заведений, блестящий игрок в покер.
Девочка-подросток, отправляясь вместе с семьей в «море греха», пишет подруге: «Теперь прощай Бог, я еду в Боди.» Созвучно с «….плохие девочки отправляются в Паттайю».
Одно дело в салуне, в джентльменской разборке, всадить пулю в собутыльника, на долю секунды его опередив – на это во времена расцвета Боди смотрели сквозь пальцы. Одна из местных газет писала : «Никто не считал, сколько наших сограждан гибнет в кабаках». Надо полагать, что главным образом все же не от злоупотребления вискарем.
А так, по большому счету, «красная зона». Беспредел пресекался. Шериф и его помощники ловили и вешали криминальный сброд почем зря.
Запасы золота иссякают, цена на драгоценный металл на рубеже веков падает, народ постепенно уезжает из Боди. В 1932 году случился большой пожар – бесхозный город и должен гореть – осталось чуть больше сотни домов.
Двадцать с лишним миль от Моно Лейк, восемь долларов и настоящие, но мертвые декорации к фильму «Человек с бульвара Капуцинов» в вашем распоряжении.
Включайте воображение.
Однако сегодня все выглядит не так захватывающе. Облезлый глобус на подоконнике школы – пожалуй, символично.
В моем представлении испорчены останки города поздними наслоениями. Старые ржавые автомобили 30-х годов, электричество - столбы с изоляторами, разбросанное на поверхности рудничное оборудование – все это как-то не к месту. Искажен образ Боди из 19 века.
Сохранились не только постройки, но и мебель, и утварь в них. Все покрыто пылью, ободраны обои, кое-какие дома открыты, в некоторые можно заглянуть только через окно.
Бордель с танцполом аутентичен, салун с длинной барной стойкой тоже,
магазин Буна полон товаров, на стойке отеля Дешамбо лежит снятая телефонная трубка…
Чтобы ничего не растаскивали на сувениры, утверждается, что вся эта хрень приносит несчастье. А с металлоискателем, я думаю, здесь уже давно прошлись. Особенно по выгребным ямам, основной улов серебряных монет должен был быть там.
Мало что построено не из дерева, а потемневшие деревянные хибары, не из кругляка, а из досок, оставляют впечатление времянок .
Высота над уровнем моря 2800 м совсем не ощущается. (да что там говорить, на северных вью-пойнтах Брайса высота около 3200 и никто об этом не задумывается)
Весь обзор часа на полтора, не больше. После 16-00 въезд в город закрыт. Сам город никаким забором не обнесен и шлагбаум на подъезде к нему, довольно далеко, а кроме как на машине туда не доберешься.
Следующий лист, реликтовое озеро Моно.
Удивительно и необычно; ассоциации…
…идешь вдоль берега и впереди тебя крутится черный клубок взлетающих насекомых, позади - потревоженные мухи садятся на прибрежную полосу и воду. Явственный гул.
Картинка из фантастической повести. Вот только черные мошки без чипа и не создают магнитные поля. Автор «Непобедимого» как-то иронизировал над собой, уподобляя себя унитазному бачку с водой. Медленно наполняется – собирает материал, затем раз… ручка дернута, создан очередной шедевр и опять фаза подготовки, копание в справочниках и монографиях, выковывание сюжета.
Вот! Поэтому я и наплевал на сюжет, чтобы не заподозрили в попытках создания отчета-шедевра. К делу.
Lake Mono на фотографии со спутника выглядит как лужа на дне большого вулканического кратера. В 20 веке оно обмелело на 15 метров. Жители Лос-Анджелеса, забирали пресную воду, поступающую в озеро. Сейчас это прекращено и уровень воды сохраняется более-менее постоянным. Стока нет, есть только испарение. Вода очень соленая.
Купание в этом водоеме почти полный аналог купания в Мертвом море. Тело, руки сразу становятся «маслеными». Классическое фото – лежа на поверхности воды читать газету, вполне можно сделать и здесь. Когда заходил в воду (тапочки нужны, т.к. на дне мелкие острые камешки) отслеживал, на какой отметке меня будет переворачивать.
На Мертвом море для этого надо зайти по грудь, здесь же концентрация солей не так велика – спокойно зашел по шею. В конце августа температура воды была 22-23 градуса. Она даже зимой относительно теплая, со дна поднимаются струйки теплой воды. Вулкан старается, обогревает.
У тамошних эндемичных бактерий фосфор в ДНК замещен на мышьяк – концентрация мышьяка в воде значительна.
Но так спортивным стилем не поплывешь, выдох в воду не сделаешь, водицы из озера нечаянно не хлебнешь. А даже если и поэкспериментируешь таким образом – это ничего.
В тонизирующем препарате «дуплекс» мышьяка и того больше, так что все не так страшно.
Птиц на озере более 30 видов. Рыбы в озере нет, хотя ее и пытались там разводить.
Чайкам, уткам, ныркам, чиркам приходится довольствоваться членистоногими.
Вода прозрачная и в глубине хорошо видны то ли рачки, то ли креветки. Мелкие, 5-8 мм, их множество в толще воды. На увеличенной фотографии они выглядят устрашающе.
На поверхности плавают куколки мух, похожие на коричневый рис.
Сами щелочные мухи, роящиеся на берегу, довольно необычны. Могут до 20 минут находиться под водой, там же, на дне откладывают яйца, которые под водой же превращаются в личинки.
Плавать в «ядовитом бульоне», в «супе» из мелких монстров? Не всякая женщина на такое решится. А если принять во внимание, что и душа на берегу нет…
В каждом национальном парке есть визитор-центр. В некоторых даже не один. Не стоит жалеть времени на их посещение. Буклет с картой дают на въезде, но в центре подробно ответят на все вопросы. Еще там крутят фильмы, что бывает и полезно, и занятно.
Например, после фильма о Йеллоустоуне, я понял, что гризли не увижу, в это время года у них охота на бабочек высоко в горах. А в фильме о Моно Лейк были замечательные кадры: чайка бежит по берегу и, хлопая клювом, заглатывает мух пачками. Такого вживую не увидел. Полагаю, что птицы не очень любят лопать жесткий хитин, когда есть на воде пленка из «зерен риса». И мини-креветок от пуза. Конкурентов у птичек нет, индейцы уже не собирают решетом куколки мух, по вкусу похожие на арахисовое масло.
И в фильме был показан зимний шторм на озере – однозначно съемки с другой планеты. Чистый сюр.
Разумеется, главная фишка озера – фантастические известковые образования и на берегу, и в воде.
«Сталагмиты» из бикарбоната кальция похожи на готические замки, соборы, дворцы, горные пики и т.д.
Конечно же, любоваться и фотографировать их лучше всего на рассвете и закате, когда туфы окрашиваются в розово-красные цвета. Они хрупкие, отломить кусочек можно без труда, но тускло-серый пористый минерал в сервант не поставишь.
С южной стороны озера этих башен из известняка поболе будет (и подъезд туда нормальный), хотя есть они и в других местах.
Паркинг метров триста от берега. Желательно не сходить с дорожки, и не ломиться через кусты, так как можно нарваться на гремучую змею. Предупреждения об этом представлено в виде картинки на щите.
Кусты эти одного вида, с мелкими желтыми цветочками и странным запахом.
…Раннее утро, ночной переезд с востока на запад почти завершен, снежные вершины Сьерра-Невады в августе месяце уже не удивляют, а удивляет запах в машине.
Окна закрыты, работает кондиционер, и такое ощущение, что где-то изоляция на проводах плавится.
Быть того не может, Ford Crown Victoria можно разбить, но не «убить» в процессе эксплуатации. Вспыхивает лампочка - заменить масло, но это мелкие траблы рент-конторы, здесь не Куба, чтобы у меня об этом голова болела. Полицейская машина, и на спидометре чуть больше семи тысяч майлов. Что за дела?
Оказывается, эти растения благоухают.
Нет, так не пойдет, слишком гладко излагаю.
Несоразмерность частей, взаимопоглощение материала, бессистемное изложение, неправильные логические связи – вот что делает любой отчет неуязвимым для критики и более съедобным для читателя.
Никакого парадокса; пиши проще и не структурировано, без затей и изысков – народ потянется.
А критики? Так ведь здесь, на awd-форуме они плоть от плоти народной.
О чем я рассказывал? Упоминал о змее?
… гремучую змею видел всего один раз, в Зайоне.
Тропинка, крутой склон, группа любопытствующих тут как тут. Что меня удивило, змея в двух метрах от людей, а своей погремушкой не угрожает. Подошел рейнджер парка, но народ от змеи не отодвинул, а стал отвечать на вопросы.
- Почему хвостом не гремит?
- А привыкла к вниманию.
- Старая или молодая змея?
- Судя по размеру «наконечника», змея старая.
Такие менее опасны. Молодые змеи еще не умеют контролировать выброс яда. В самом деле, чего матерой змеюке на человека яд расходовать, если все равно не сожрешь?
Зарисовка в одном из отчетов. Немолодая американская чета с трудом поднялась на холм и оценивает, сколько еще идти.
- Не-а, слишком далеко, да и очень жарко, лучше приедем попозже, через пару месяцев, когда жара спадет.
Не так уж и тяжело пешком (никак иначе) до этой самой Подковы. Вот спуститься и затем подняться по «тропе дядюшки Тома» в Йеллоустоуне – это да!
Все равно, что подняться/спуститься на Вайна-Пикчу. Однако куда денешься, приходиться идти до последнего вью-пойнта, только оттуда можно увидеть «зеленую струю» в белом полотнище нижнего водопада (Lower Falls).
Итак, добрались до Horseshoe Bend.
Красиво. И заглянули вниз – впечатляет. Надо же, там внизу лодка с людьми плывет… После этого опять никуда не денешься, если есть резервное время, обязательно сподобишься на так называемый рафтинг по Глен-Каньону.
Восемьдесят с чем-то долларов, старт в 6 утра. Перед посадкой в автобус почему-то жесткий шмон на предмет колющих и режущих предметов. Потом выясняется, что по маршруту будут петрографы и есть опасения, что они могут быть подпорчены автографами туристов.
Проезжаем через тоннель и высаживаемся на нижнем бьефе плотины (Glen Canyon Dam). Предлагается одеть каску. Жилет и шлем для рафтинга всегда обязательны, но почему строительная каска? Оказывается всего-то надо в ней пройти несколько десятков метров, организаторы тура опасаются, что с моста из автомобиля могут кинуть монетку на счастье и нечаянно попасть в голову. Всё понятно, tourconsumers за шишку на голове отсудят большую сумму.
Третья неожиданность. Никакой гребли веслами не предстоит, рассаживайтесь, господа, как вам удобно, в железном корыте с поплавками по бокам.
Гид включает двигатель. В тени от скал холод собачий. Холод и от воды, она градусов 12-14, но на солнце вроде ничего. Отвесные стены практически по всему каньону, есть и осыпи, и будет несколько остановок с высадкой.
Пожалел, что не взял бинокль. Сопровождающий показал рукой на горных козлов, поднимающихся от водопоя. Далеко. Считай, что не видел, козлы скрылись за краем каньона.
Кто те немногие счастливые люди, на своих лодках, с женами, собаками и удочками, рассекающие гладь реки Колорадо? Да это работники гидроузла, они могут получить разрешение на водные прогулки ниже плотины.
Для всех остальных доступна акватория за плотиной. Там хоть плавучую дачу бери в рент и самостоятельно исследуй «фьорды» озера Пауэлл.
До Подковы, естественно, доплыли, но снизу она не слишком смотрится. Еще несколько миль вниз по Колорадо и возвращаемся на автобусе в Пейдж через Навахо-бридж.
Там, где нас на финише высадили, стартовая площадка для многодневной экскурсии вниз по реке. И плавающие «корыта» побольше, на одном из них уже были погружены мешки и ящики с припасами, большая газовая плита и что-то там еще.
Гид заметил, что это дорогой тур, и что в этом длительном путешествии сопровождающие получают большие типы. Такой не слишком тонкий намёк – хорошо бы и меня порадовать. Нормально, это Америка.
Да, петрографы так себе и не слишком древние (1500 г. н.э.)
Guide и должен озвучивать маршрут, но слушать его можно в пол-уха. Эпизодически стопорит движок и рассказывает, как у первой экспедиции по реке Колорадо кролики сожрали большую часть припасов, и как значительно позже семейная пара отправилась на лодке, тоже типа исследователи, жена по какой-то причине убила мужа и инсценировала нападение индейцев.
Местная страшная история иллюстрируется старыми фотографиями мужа и жены в походной экипировке.
Разве я мог знать, что видеорегистратор надо было брать с собой в поездку?
И без всяких комментариев включить запись в отчет. Это позволило бы, в зависимости от вектора обсуждения, прикинуться шлангом – да вы что, братцы, не видите, что они, эти отчаянные головы, сами под колёса кидаются, фикстулят перед своими «девочками» - кто ближе перед машиной дорогу перебежит?
Или же, напротив, с тем, чтобы остальные пацаны обзавидовались, приврать, что эти трофеи далеко не все.
Самое добычливое место перегон Warm Springs - Tonopah.
И ведь каковы мерзавцы…очень давно, между Брестом и Варшавой, мне как-то лиса попалась, бежала перед моим 2141 в световом коридоре по шоссе – поворот, и она канула в темноту.
Как надо, вдоль дороги шпарила, а не поперек.
Впрочем, пусть всё будет по порядку.
Фауна национальных парков.
…Две полосы. Сужение дороги. На моей стороне стадо бизонов голов в пятьдесят. И один остановившийся автомобиль между бизонами и мной. Объезжаю его и оказываюсь вплотную к стаду. Вожак угрожающе нагнул голову, но стоит, не дергается. Вероятно слегка удивился такой наглости.
А мне что? Мой рентованный форд – машина тяжелая, с низким клиренсом, такую не перевернёшь. Мог поцарапать и помять? Да она у меня была застрахована полностью. Видно всё это зверь понял ( и насчет страховки тоже). Выдержав паузу минуты в две и, возглавляя свою команду, двинулся вперед.
За мной уже скопился целый ряд автомашин и стадо стало огибать автоколонну справа и слева. Редчайший шанс! Опустил окно и дотянулся до шерстяного бока какой-то бизоньей телки. Та слегка шарахнулась в сторону, но ничего, своему супербизону на меня не стала жаловаться.
Надо сказать, что за день до этого в пиццерии небольшого городка West Yellowstone у западного въезда, на стене, где была развешана разная индейская атрибутика – тотемы, старые винчестеры, снегоступы и прочее, увидел фотографию головы крупного бизона анфас. Я ещё тогда подивился – какой замечательный снимок. Даже не мог предположить, что когда-нибудь увижу этого зверя в таком же ракурсе и так близко.
Вот кого не встречал – так это гризли. Они в Йеллоустоуне водятся, факт этот засвидетельствован лично. Видел кости, явно не копытного животного, и истлевшую рыжую шерсть. Размеры околевшего мишки были не слишком велики.
Как и наши бурые медведи, гризли всеядны и мигрируют по парку, подчиняясь зову желудка. Весной целое половодье со склонов – всё в Кальдере расцветает и медведи внизу успешно копают корешки и собирают вершки. Сквозь слои застывшей лавы, вода постепенно просачивается в недра. Сушь. Медведи лезут выше в горы. К началу августа и там нечем поживиться. Поднимаются еще выше, где нет никакой растительности, а только каменные нагромождения. Ковыряют их, и достают из камней сотнями ночных бабочек-совок. Бабочки эти не прилетают самостоятельно в Йеллоустоун (подобно бабочкам-монархам в Мексику или Флориду), их несет из прерий устойчивый в это время года ветер.
Кого только и куда не ведет этот зов желудка…
… Сумерки, перегон от Mexican Hat до Kayenta. Никаких населенных пунктов на этой дороге нет. В свете фар группа непонятно кого. Застыли на обочине. Быть того не может! Штук семь ослов сбилось в кучу.
Не водятся же дикие ослы в Америке? Не экспортируют же туркмены своих куланов для акклиматизации в прериях?
… Черного медведя видел у «Генерала Шермана» в Секвойе. Каждый, кто направлялся мне навстречу, считал своим долгом радостно сообщить: там медведь!
Думал, не успею увидеть. Куда там, мишка еще минут десять позировал.
Как папарацци, рассчитывающие сфотографировать кинозвезду, загорающую топлес, согнувшись и выставив вперед камеры, тур-пиплы подбирались к барибалу. Кусты и деревья мешали фотографировать.
Надо полагать, что я один обладал ценной информацией о том, что черный медведь не слишком агрессивен и не слишком опасен. По сравнению с гризли, можно сказать, даже труслив.
Поэтому я и был на несколько шагов впереди всех, но не так уж от остальных отрывался. Непредсказуемая «фотомодель».
Широкий охват национальных парков не гарантирует полный набор животных. В том смысле, что живности там полно, но не все можно увидеть. Совершенно нереально увидеть пуму. Выдр - разве только зимой, когда они с кромки льда ныряют за рыбой.
Увидеть волка – везение.
…Как мне кажется, самое волчье место – это если взять на нижнем кольце Йеллоустоуна (представьте кольцо как циферблат) дугу между двумя часами и четырьмя, смотреть в сторону реки.
Трава пожелтела и движение серо-белого волка между небольшими холмами легко было заметить. Чуть обогнал его по шоссе, остановился и залез на капот. Вот он красавец, вынырнул из лощины! Расстояние – метров пятьдесят.
И еще раз увидел парочку волков.
В парках всегда так - смотри на другие остановившиеся машины, почти наверняка народ уже кого-то рассматривает.
Вроде вдалеке зубры пасутся. Но нет, в другую сторону объективы наведены. Однако волки были далеко, к примеру, из гладкостволки не достать.
Слегка похожи на колли – худые (сорри, поджарые), летняя шерсть длинная и клочками.
…Койоты в Долине Смерти попадались дважды. Один шастал в районе замка Скотти. Другого пришлось сигналом сгонять с асфальта Artists Dr.
Кормить зверей запрещено, но служителей в форме поблизости от Scotty Castle не было, да и посетителей никого, моя машина одна на площадке, никто не заложит.
Интересный экспириенс, с рук скормить койоту сосиску из хот-дога, он явно не просто так там околачивался. Не-е, не подошел, пришлось еду под скамейкой оставлять.
«Существо дикое и одновременно робкое», - так, кажется, писал известный немецкий натуралист Герман Гессе.
…Самое «лосиное место» - болотце недалеко от южного въезда в Гранд-Тетон. Как по расписанию, на вечерний моцион (вероятно, их прикармливают) сохатые выходят к дальнему краю водоема, заросшего травой и осокой.
Подумаешь, лось. Это сейчас в Подмосковье их мало осталось, а когда-то было черт знает сколько.
Можно и перевернуть эту фразу, позабавиться.
Подумаешь, бобр. Это в национальных парках США их сложно увидеть, а у нас в Подмосковье их черт знает…у приятеля шесть соток под Звенигородом, бобры регулярно восстанавливали свою плотину, заливали участок…отстреливать нельзя, еле извел их кореш по-тихому, капканами… ушли все же.
В общем, некоторые звери хорошо знакомы – они и в наших лесах водятся.
Что еще было?.. ах, да, божье благословение отцов-пилигримов, две дикие индейки на излучине реки в национальном парке Зайон.
Ночной десятичасовой перегон с востока на запад, сто миль до Tonopah, битловский диск «Вечер трудного дня», две вещи удивляют меня, роскошное звездное небо над головой и отсутствие морального закона внутри меня. Второе удивляет так, по мелочи, ибо повод пустяковый…
Восемь цилиндров у «Краун-Вики» - сама на скорость просится. Дальний свет можно практически не переключать, за час две-три встречные машины. Спид-лимит 70 миль\час, но какой же хайвей-патруль, да еще ночью, будет контролировать второстепенное шоссе? Засада ждет в самом этом городишке. В лице шерифа, который бдит около знака 25 миль\час. А куда ты, драйвер, денешься? Обязательно будешь там заправляться, позади много миль без единой бензоколонки. И еще в городе есть казино, а это значит, что у шерифа есть шанс, что какой-нибудь игрок притопит с радости или от огорчения.
…Складировать теплые тушки убиенных кроликов в багажнике, с тем, чтобы тебе их в придорожной харчевне освежевали и приготовили в белом вине с розмарином? Да никто в Америке не станет этого делать.
Легкий удар бампером и нет пушистого зверька. Но из-за кролика бить по тормозам с риском, что тебя развернет и может быть даже выкинет с полотна узкого шоссе?
Допустим, каким-то образом удалось сохранить невинность и мертвые кролики не снятся по ночам.
А как тогда быть с раздавленными мелкими сусликами, мышами и прочими землеройками и бурундуками? (там не разберешь, кто есть кто.)
Тот же класс млекопитающих, тот же отряд грызунов. Разве в вопросе «давить или не давить» размер имеет значение?
Эта мелочь попадает под колеса часто. Есть и особо «добычливое» место. Вот там более 20-25 миль/час не пойдешь, но не имеет значения, все равно будешь давить грызунов.
Навигатор эту дорогу не покажет, увидеть её, обозначенную легким пунктиром, можно только на очень подробной карте Калифорнии, купленной где-нибудь на rest aria.
Пожалуйста, заезд в Долину Смерти с севера.
/ От Bishop до Big Pine – 15 миль, левый поворот на Zurich (1-2 мили),
затем будет указатель направо:
Death valley Rd (эти дюны видны с дороги),
дальше Big Pine Rd и финиш у замка Скотти.
Съезд к аттракшен Racetrack тоже где-то там обозначен,
но будет предупреждение – только 4х4./
Вначале участок хорошей дороги, затем грейдер и «гребенка». Никого. Первая встречная машина попалась в самом конце 73-мильного пути.
Очень жарко, облако пыли позади, марево на горизонте, бесконечно прямая линия дороги…
Где ещё запрятан дух Долины Смерти?
Без всякого сомнения на Забриски Пойнт.
Психоделический декаданс с саундтреком Пинк Флойд и Ролинг Стоунс, культовый фильм Микеланджело Антониони – вот что сильно добавило популярности Долине Смерти.
Десятиминутный, многократно отраженный на фоне пустыни, трах двух главных героев – это было смело для начала семидесятых.
Тогда снималась пустая (еще не раскрученная) площадка на Забриски Пойнт. Марк и Дарья спускаются вниз метров на пятьдесят и ну давай на жаре в пыли валяться.
Не знают влюбленные (и кинорежиссер тоже), что весной и осенью там полно тарантулов.
Если все же пренебречь пауками, интересно будет спуститься оттуда в Золотой Каньон – часа полтора, два и нужен проводник.
В обратном направлении, вверх, подниматься тяжело и также совершенно непонятно, в какую боковую расщелину лезть. Так, наобум, поднялся не очень высоко по одному из ответвлений и наткнулся на тупик.
Крупная дичь на дороге почти не попадалась. Один раз, на границе дальнего света фар, видел перебегающего шоссе вилорога.
Вапити мне свой зад подставлял, а я отвлекся и на него не среагировал…м-м-м, да.
Обошлось, т.к. шел ближе к пунктирной осевой. Олень кормился, уткнувшись мордой в кусты и где-то на метр выставившись на дорогу.
Много миль по темноте пришлось накрутить, вероятно поэтому кое-кто и встречался на дороге. Днём животные более осторожны. Хотя о чем я говорю, экая диковина для национальных парков, олени…
Больше всего оленей в самом красивом и необычном парке, в Брайсе. Прямо таки Шервудский лес во времена Робин Гуда. И кстати, бурундуков в этом национальном парке больше, чем в Нью-Дели.
Красоты национальных парков запада США или фауна, которая в них обитает – что более прельстительно? Даже не знаю, что ответить. В дождевых лесах Амазонии или джунглях Коста-Рики может и можно увидеть больше зверей, а на сафари в Кении и подавно – всё подтверждаю, однако на таком восхитительном «фоне», в таких декорациях - только здесь.
Странно, если бы не отметил этот момент и не обыграл его, ведь любой отчет на awd-форуме пишется не для «памяти потомков», а «для зависти живущих».
Пожалуй, круто заложил, пусть будет чуть по-другому – и в числе прочих мотивов, пишется для «для зависти живущих».
В Йосемите и Йеллоустоуне бросаются в глаза большие участки выгоревшего леса. Был в некотором недоумении, ведь и там , и там есть озера. К примеру, наш БЕ-200 за 15 секунд на глиссирующем полете делает забор от 8 тонн воды, наверняка у американцев есть аналог такого гидросамолета.
До очага пожара лету 3-5 минут – сбросил/вернулся.
Оказывается в национальных парках локальные лесные пожары считаются чуть ли не нормой. Пирогенное обновление. «Сосна – дитя лесного пожара».
Палы, конечно, не устраивают, но особо рьяно с возникшими пожарами и не борются. Исключение – крупный пожар 1988 года в Йеллоустоуне, когда выгорело до трети всей территории парка. Тогда да, ситуация вышла из под контроля.
В 2005 году в фильме ВВС впервые прозвучал термин «Супервулкан». И был подкреплен оный жупел цифрами: извержение 2 мил. лет назад, 1,3 мил. лет, 630 тыс. лет. По всему выходило – в долг человечество живет. Предполагаемый выброс 2500 кубических километров, пирокластические массы накрывают все в радиусе 600 миль,
США стерты с лица земли, это ладно – дальше еще печальней, пепел и аэрозоли серной и сернистой кислоты в стратосфере, на несколько лет на всем земном шаре наступает «вулканическая зима» и судьба Америки мало кого волнует, в том смысле, что народу на планете остается не так много.
Мониторить Апокалипсис затруднений не составляет, замеряй температуру почвы, градиент подъема «пробки» вулкана, концентрацию серы и гелия…признаков грядущего взрыва будет предостаточно. И какой-то временной люфт будет, да что толку.
Супервулкан Йеллоустоун, он один такой, аналогов нет, его не просчитаешь, сопоставляя с другими вулканами.
Плато Дьенг тоже большая кальдера, и сероводородом воняет, и фумаролы булькают, и озерцо тамошнее кипит, а разве можно сравнивать? Нет под ним гигантского «горячего пятна».
Ближайший стык тектонических плит идет вдоль побережья Калифорнии, то есть Йеллоустоун расположен почти в центре Северо-Американской платформы. Большая странность.
Датчики там стоят всяческие, есть и для «углубления» сервиса. Например, полное расписание фонтанирования «Старого служаки» слегка врет, а ближайший прогноз, вывешиваемый минут за двадцать, всегда точен - совсем несложно замерять температуру и давление в конкретном «водяном котле», углубясь на сотню метров. Остальные гейзеры такими опциями не обеспечены. Так, ожидание, когда «Риверсайд» заработает, затянулось на тридцать минут.
Аллюр три креста, некогда спешиться и кое-что из экстрима приходиться пропустить. Едешь на шаттле вдоль Virgin River в Зайоне и везде предупреждающие надписи, что в случае сильного ливня ущелье заливается водой и что утонуть очень возможно. Но здесь имеется в виду вероятный кирдык, если от конечной остановки шаттла отправляешься вверх по реке. Скалы смыкаются над головой, идти в некоторых местах надо прямо по воде, спасательной станции там нет, вертолетом экстремалов из Narrows не вытащишь, быстро оттуда вернуться невозможно.
Но, конечно, эта самый интересный трейл.
Если не слишком напрягаться, что тогда остается посмотреть в этом национальном парке кроме великолепных видов из окна автобуса-шаттла?
«Плачущие скалы» и Водопад – в конце августа воды в нем мало и это почти одно и тоже.
Главное, Canyon Owerlook Trail, начинающийся перед тоннелем.
Фильм «Золото Маккены» …сотни метров пленки, снятой в павильоне и втиснутые методом наложения в натурные съемки, длинноты, которые не в состоянии нагнать саспенс… однозначно не Серджио Леоне.
А все равно, когда шел по тропе под каменным козырьком, прикидывал, где шериф Маккена мог расстелить на ночлег свое пончо.
И в конце тропы, как приз - действительно роскошный вид с высоченной отвесной стенки.
А-а.., все равно, съемки фильма были не здесь, а в Canyon de Chelly.
Рассказывая обзорно о парках Запада, мало кто упускает возможность покостерить жлобство индейцев. Это да, что есть, то есть. Но если времени несколько больше, чем световой день, совсем не обязательно мотаться из Вегаса на западный край Гранд-Каньона, на «стеклянный балкон» и назад.
Пять баксов с носа за Долину Монументов… может и хотели бы гордые индейцы взять побольше, да только все видно и с трассы.
Небольшое отступление, индейские сувениры.
Эти молодчики и за свои изделия дерут неадекватные бабки. Но, во-первых, сувениры из поездок меня давно не интересуют, во-вторых, что ли в больших городах Америки нет магазинов с уклоном в индейско-ковбойский микс?
А в эту поездку подтолкнул меня заглянуть и на индейские развалы, и в магазин при Hotel The View в Долине Монументов, артефакт, установленный на берегу Mono Lake.
Огромная глыба обсидиана.
Вот и пытался найти ритуальный обсидиановый нож. Замечательный нож когда-то прикупил в Теотиукане - нечаянно расколол, хрупкая поделка.
Никто и не уверял, что это подлинный ацтекский жертвенный нож, мексы не китайцы, которые на рынке Юйюань вкрадчиво шепчут со спины: «Антикос! Чипа-чипа!», но это была вещь.
Не нашел.
Навахо свои феньки делают по собственным «лекалам».
Если кто Данило-мастер…не раскатывайте губу, кусок обсидиана отколоть не получится, вышеуказанный артефакт находится рядом с визитор-центром.
Помню в старые добрые времена, когда я путешествовал…короче, в Шелехове нефритовая фабрика была - ворота настежь, во дворе и большие плиты складированы, и необработанных кусков нефрита предостаточно…нет-нет, не подумайте чего, честно-благородно на бутылку отстегнул.
Только с каньоном Антилопы от индейцев никуда не денешься. Набивают туристов как сельдей в бочку в раздолбанный джип (такого нет даже в Вади Рам), да и в самом каньоне ближе к полудню народу - не протолкнешься. Так что платить двойные бабки за фото-тур нет никакого смысла. Все общей толпой там присутствуют одновременно. Никто не будет для твоей камеры на штативе огораживать достаточное пространство, хотя гид-навахо и делает вид, что содействует тебе при фотографировании.
Самое большое разочарование в поездке – верхний каньон Антилопы. К этому еще приложили руку все те, кто выложил свои фотоработы. Почти всегда снимки обработаны фото-шопом.
В Петре, напротив римского амфитеатра, извивы осадочных пород в кавернах гораздо более красочны. Песчаник с прокладками из гипса, окислов железа, зерен кристаллического кварца и т.п. Краски заката и рассвета, отраженные в кристаллах кварца – это впечатляет. А в каньоне Антилопы однотонный песок с тонкими слоями глины.
И возвращаясь к Гранд-Каньону. Авиа-тур над ним без посадки – такое в самом крайнем случае. Не идет ни в какое сравнение с возможностью заглянуть вниз с южного края, от Mother Point до Desert View. В эту поездку я смог таки сравнить.
Собственно, о национальных парках все. Остался только Лас-Вегас и Солт-Лейк-Сити.
Единственно, будет небольшое замечание.
- Экий ты смешной какой!
Такими словами всенепременно встретят Знатоки мой выделенный жирненьким шрифтом список must see. И понеслась…
- Как же так, не осмотреть…
Хорошо. Вопрос.
Как расходовать в плане путешествий ресурс «время, помноженное на деньги»?
И следом риторический вопрос.
Стоит ли так усердно утюжить Запад Соединенных Штатов, когда на свете так много других чудесных мест?
Вероятно, все дело в том, что большинство Сведущих – американские цитизены.
Будем считать, что мой список для фарангов.
Субъективизм, он так и сквозит в моих отчетах – надо это признать.
Ладно, признаю, лотерейную Волну все же следует включить в основной список.
Солт-Лейк-Сити.
“This is the Place”- как сказал вождь мормонов №2 Брайан Янг.
По завершению обзорной экскурсии, первый вопрос, который я задал: «А сколько жен позволительно иметь мормону?»
Заявлено было так (или почти так):
- Насчет многоженства – это навет. Был тяжелый «Великий поход» из Иллинойса в Юту. Обоз с женщинами и детьми в арьергарде, мужчины-мормоны грудью прокладывают дорогу, редеют их ряды. Прибыли на место, посчитались и прослезились. Большая недостача лиц мужеска пола образовалась. Вот и пришлось вождю Брайаму Янгу … но сейчас все давно устаканилось, никакого многоженства нет и в помине.
Отчасти лукавство. Еще до Янга и миграции, у живого пророка Джосефа Смита было три десятка жен. И только в конце 19 века правительство США прикрыло полигамию в штате Юта. Так что мормоны довольно долго радовались жизни в своих гаремах. И отцы-командиры, и рядовой состав.
По приезду в город увидел мужиков-мормонов видимо-невидимо.
Толпами они стекались в Conference Center (21 тыс.мест). Оказывается был День мужской ассамблеи – вероятно как-то так называется. Представители 13-миллионной Церкви мормонов прибыли отовсюду. Надо сказать, что ни о какой дискриминации по признаку пола и речи не идет. У женщин тоже есть свой ежегодный съезд.
А в тот день, покинутые на время своими спутниками, они кучковались в парке,
сидели в ресторанах и кафе, для них были устроены распродажи некоторых женских вещей, и из них состояла очередь в книжном магазине – дарили книги.
Вместе с остальными, не попавшими в зал мормонами, я смотрел выступление нынешнего главы Церкви на плазменных экранах, размещенных повсюду.
35 акров «заповедника мормонов», много там чего интересного, да только не везде пускают. Начинать ознакомление лучше всего с North Visitors Center.
Приходишь и говоришь - желаю приобщиться! И тебе дают гида, даже русскоязычного. Пока моего сопровождающего вытаскивали звонком, было время самому пройтись по визитор-центру.
Великолепна статуя Христа на фоне звездного неба. Картины же на библейские темы улыбнули. Иоанн-креститель, окунающий Христа в Иордан, изображен не почтенным старцем, а молодым мордоворотом цыганистого вида.
Адам и Ева, как на французских пасторальных гобеленах, в костюмах пастуха и пастушки.
Мой гид – девушка-армянка лет двадцати. Охмурили её мормоны еще в Ереване, несколько лет присматривались и затем пригласили на добровольных началах поработать в «центральном отделении фирмы». За жилье и пайку.
Очень довольна. С восторгом рассказывала, как была удостоена посещения Главного храма. Для истинно верующего мормона это все равно что для мусульманина хадж в Мекку. Даже гораздо круче. Причем устроено все ловко. Правильный мормон, достойный одноразового визита в Храм, должен прежде всего убедить самого себя, что он готов к этому архиважному мероприятию. Потом он уже тестируется. Я так понял, отсев большой.
Макет Храма в разрезе и видео представлены. Несколько этажей, залы и кабинеты обставлены мебелью с претензией на роскошь.
В молельный дом Tabernacle в определенные дни и часы можно попасть – послушать орган и знаменитый мормонский хор. Через стеклянную дверь заглянул,
узреть и послушать сладчайший хор в «день мормонского съезда» не довелось, не было выступления.
К вопросу, стоит/не стоит послушать.
У меня еще сохранился винил фирмы «Мелодия» с записью негрских спиричуэлс. На диск с записью мормонского хора не променял бы.
Хотя, конечно, на любителя и то, и другое.
В «Львином» и «Пчелином» доме – мемориальных апартаментах Брайама Янга, смотреть нечего. В одном из них ресторан расположен, свободно зашел, бегло осмотрел музейные комнаты. В другом стали навязывать обход с гидом.
Мемориал пророка Джосефа Смита размещен в высоком холле приватизированной мормонами гостинице, построенной в 19 веке.
В кинозале крутят часовой фильм, посвященный понятно кому. «Нумера» отданы под офисы разных компаний. Этот отель осмотреть – куда ни шло.
Разумеется, девушка-гид не преминула воспользоваться ситуацией… но я удачно прикинулся православным христианином: «моя вера самая правильная», и на этом основании пресекал её попытки завлечь меня в сектантские сети.
Может быть не точно выразился … пресекал особо скучные монологи.
Никакого неудовольствия она не выразила, мормоны толерантны.
Они отрицают Крест – «это ужасное орудие его убийства», а мне в этот праздничный день встретилось несколько групп людей с большими фанерными крестами – так представители ортодоксальных христианских конфессий выражали свой протест. Никто из мормонов с этими демонстрантами в богословскую полемику не вступал. В упор их не видели.
Мормоном можно стать и после смерти. За умершего проводится обряд крещения и таким образом позволительно сменить на мормонский лад веру покойника. У мертвых какие могут быть возражения?
Слегка смахивает на фарс. Впрочем, для многих американцев; протестантов, католиков и прочих, все это не принципиально. Поэтому у Митта Ромни есть неплохие шансы…
Понятное дело, экскурсия была бесплатной. Давать или не давать после нее типы?
Кроме религиозного ареала стоит осмотреть Капитолий штата, где заседает парламент Юты. Объехал вокруг здания, оно хорошо подсвечено. Все как в Вашингтоне.
С этим последним пунктом осмотра столицы штата, чуть было не опоздал на самолет – по окончанию сейшена мормоны ломанулись из центра города – трафик был везде.
Последний раз был в Лас-Вегасе аж 14 лет назад. Многое изменилось.
На Стрипе появились новые отели и казино. Новое халявное шоу – фонтаны Белладжио. Дабы насладиться ими, специально забуковал заранее за не очень большие деньги жуткое старье – отель «Bills». Полагаю, что он был построен одновременно с другим ветераном – «Фламинго». За «так» получить номер с видом на фонтаны не удалось, пришлось доплатить двадцатку. Но, как известно из фильма «Мальчишник в Вегасе», окна в отелях города не открываются. При обзоре из окна теряется многое, не слышно хитов, под которые танцуют водные струи.
Другое шоу для зевак с улицы имхо теперь испорчено. Когда-то представление у «Острова сокровищ» было похоже на шоу «Водный мир» в Юниверсал-студии.
Английский бриг и пиратский корабль. Противостояние. Все более-менее всерьез. Теперь же пираты против сирен. Когда выстрел из пиратской пушки разносит гардеробную комнату на бабском корабле (смешно, да), сестры-сирены озверев, топят пиратский корабль посредством заклинаний, вызывающих бурю.
Спасаясь, бедные флибустьеры, вплавь добираются до бригантины сирен. Далее идет разбивка на пары, капитан и капитанша уединяются на антресолях. Те из мужиков, кто не прошел у девиц селективный отбор, сбрасываются в воду.
Музыкальный апофеоз, танцы на палубе….
…огни гаснут, спектакль театра юного зрителя окончен.
Из других развлечений на тот момент в LV был представлен Копперфильд. Нет, и прочие звезды шоу-бизнеса рекламировались предостаточно, но все они – локального американского масштаба.
Разве можно сравнить даже выступление Копперфильда с цирком Дю Солей или ревю Le Reve? Все это на стационарных площадках, арену-бассейн на трейлеры не погрузишь – не гастрольный вариант.
Почему выбор пал на Ле Рив, а не на представление «О»?
Превалирует мнение, что все это равнозначно-интересное шоу.
Красиво излагать свои впечатления я, конечно, умею, но здесь не рискну этого делать. Ирония поставлена на автоматический режим и боюсь все испортить.
В двух словах – совершенно и замечательно.
Разве что поделиться сугубо личными размышлениями…
Когда в середине представления под купол вспорхнули десяток голубей, я сразу вспомнил о своем однокласснике Юрке Шмелеве.
А что? Цирковая команда интернациональна, могли для пущей важности пригласить и Главного голубятника СССР и РФ. Ерунда конечно, но известным из всего класса стал только он, с детства фанатевший от этих птичек.
И еще. Совсем по-другому смотрятся все эти акробатические кунштюки на большой высоте, когда они исполняются без страховочных лонжей. Даже когда знаешь, что воздушных гимнастов страхует глубокий бассейн.
Кстати, о размещении в отелях.
“Want to make a Vegas cameback”?
К сожалению, не знал о такой заманухе для подсевших на игру. По прилету на одну ночь остановился в Эскалибуре и если бы заплатил авансом 99 долларов, по возвращении с Большой петли были бы предоставлены free две или три ночи (two adults) в том же Эскалибуре или Луксоре. Предоплату бы вернули.
Обещал рассказать о Вокин-стрит Лас-Вегаса.
За Стратосферой расположен Даун-таун. Пешком не получится, далеко. И монорельс туда не доходит. Только на автобусе или такси. Мне было проще, машину я вернул в аэропорту, на вылете из Вегаса. Почему-то навигатор ни за что не хотел вести меня прямой дорогой по Стрипу, даже днем. Все время сворачивал на объездной хайвей.
Отправился я туда вечером, почерпнув из форума инфу о том, что на Fremont st. есть несколько достойных жральных заведений с демократическими ценами.
Мать честная, что я увидел!
Представьте себе во много раз увеличенную по всем параметрам секцию московского ГУМа. Вогнутая крыша – это проекционный экран, длиной в пол-километра. Самый большой экран в мире. Слева, справа различные кафешки и магазинчики. Все горит и сверкает, плотная движуха. Сверху раздается визг – это на местном аттракционе «полет гиббонов», публика развлекается. Через каждые двадцать метров с двух сторон подвешены гигантские, как спускаемый модуль «Орел», динамики. Страшные рокА под сто децибел. Есть пара площадок, где рок-хиты вживую исполняются. Кантри-музыканты в дальнем конце.
Художники, изгаляющиеся всяко, ловкие умельцы, изготавливающие тут же всякую мишуру, барабанщики, брейк-данс танцоры, фокусники и т.п.
В общем и целом, атмосфера Вокин-стрит. Правда, без табунов девок. Здешние проститутки рекламируют себя с помощью флаерсов, буклетов, водителей такси… хотя бывает, они вальяжно сидят у игровых автоматов в казино, делают вид, что увлеченно играют по маленькой. Скромный, но не дешевый прикид, разве что чуть-чуть перебор с косметикой, блуждающий взгляд, и первой не заговорит, блюдёт политес – не забалуешь, везде стоят видеокамеры. Мне играть не интересно, все больше наблюдал за публикой.
В казино при моем отеле две мамзели в ковбойских шляпах и бикини, у шеста делали эротические телодвижения. Не на них же обращать внимание?
Лас-Вегас – не Байрес, и не Фриско. Не заметил, чтобы «голубизна» так уж лезла наружу. Но Вегас изучил поверхностно, не буду уверенно ничего утверждать.
И все же, полагаю, снять разноориентированных мужиков на Фремонт-стрит без проблем. Очевидно, что не следует за этим обращаться к бэтменам и элвисам. Они бицепсами и трицепсами не светят.
Нубийские рабы-бодибилдеры, накаченные римские легионеры, позирующие за денежку, готовы оказать сексуальные услуги скучающим женщинам. Кто-то из них, вероятно, может сговориться и с гомосексуалистами. У голубых «гейдар» натренирован, им это определить - раз плюнуть.
Встречаются и комичные фотомодели. Дама лет сорока пяти, в униформе медсестры. Мужик с пузом и залысинами, но в стрингах, макияже и с белыми крылышками.
Здесь есть и несколько ликерсов. Но большинство пьющих предпочитает прогуливаться с высокими мензурками. Тянут из них через трубочку коктейли.
В Вегасе нет необходимости прятать бутылку в бумажный пакет, и по мне шампанское 0,35л очень удобно ложится в руку…
Стоп, довольно. Старый лозунг-баян здесь как раз будет к месту – понемногу о многом, многое о разном. Что-то я перегнул палку, ведь давно уже нагнал нужный объем и в отчете кое-какой информацией поделился, а не просто растекался мыслью по древу. Задекларированные во вступлении задачи выполнены. И даже перевыполнены - поглумился над Категорическим Императивом и слегка постебался над самим собой.
Читайте и вожделейте представленную часть территории Соединенных Штатов, дорогие читатели. (эва как изрядно сказано, но не ради красного словца).
Матерых участников awd-форума этим, или каким другим отчетом, не проймешь.
Желание самому отщипнуть часть моего маршрута может возникнуть у вкусивших, но не слишком пока преуспевших на поприще самостоятельных путешествий. Однако невозможно глубоко копнуть массив означенной категории читателей.
Как правило, это один, два поста, типа «очень интересно, хотелось бы тоже отправиться в …» - что никак нельзя считать репрезентативной выборкой.
Жаль, по существу это объективный критерий в оценке любого отчета .
Была тема: «Где еще не ступала нога форумчанина?»
Сошлись на том, что везде.
Раз уж все истоптано и описано, следовательно не географические координаты завлекают, а авторские ухищрения. И неважно, какого рода эти уловки.
