Стать севера (Эношима-Камакура-Токио-Окутама-Ямадера-Мацушима-Минамисанрику-Ичиносеки-Хираизуми-Какунодате-Айзу). Декабрь 2018 - январь 2019.

[Be1ochka]

Ямадера просто волшебна.
И Окутама очень зашла по вашим фотографиям. Забросы особенно атмосферны. Все отчеты еще на форму не осилила, поэтому вижу эти места в первый раз. Я так понимаю, в более теплое время года нельзя надеяться на такую безлюдность?

[Leordex]

Shari, спуск сложный, но спуститься аккуратно можно. Видел там спускающихся девушек. Я сам виноват, что приложился коленом. Нечего было лихачить.
В Хираизуми видел, как предприимчивые монахи продавали подошвы с шипами, крепящиеся на ботинки. Думаю, и в Ямадере такое есть. А японцы с лыжными палками поднимались вообще)
Побывать зимой там все-таки стоит, очень здорово.

Senor Coconut, камера в Ямадере жестко ушла в синие оттенки. Выровнял бб, как смог)

[Leordex]

Be1ochka, я тоже вроде не встречал на форуме детализированных сведений по этим местам. Немного информации есть в отчете Senor Coconut, но он предельно краток)
В основном, частично представление получил по крупицам из англоязычных блогов. И анализировал гуглкарты, на предмет, где стоит прогуляться.
Помимо холодного времени года, это было первое января, и достаточно раннее утро. Думаю, да, в теплое время года людей будет побольше. По крайней мере, в районе дамбы. Но все-таки это достаточно отдаленная территория, и таких значимых достопримечательностей, как, например, в Никко, нет. Так что вряд ли будут прямо толпы.
Ну и время имеет значение. Основная масса часов в 11 подтягиваться начинает.

[Дмитрий Костин]

Немного информации есть в отчете Senor Coconut, но он предельно краток)

Меня тогда привлекли несколько моментов - близость к Токио и я увидел в картинках гугла фото местной станции после снегопада.
Вот я примерно о чём (это похожая по содержанию фото, найденная тогда фотка была поживописнее):
https://www.okutama-vc.com/2015/01/30/% ... %E5%9C%A8/

На тот момент, когда я туда ездил - инфы на английском, по Окутаме, было крайне мало.
Помимо меня в этих местах ещё был Rambalac:
На велосипеде по Токио с востока на запад
Но у него отчёт тоже необычный получился.
Я надеялся на то, что городок около станции будет побольше, но это оказалось, увы, не так.
Хотелось увидеть станцию и городок в снегу, но снега там не было.
В Окутаму надо приезжать целенаправленно рано утром, по нескольким причинам:
1) Автобусы местные редко ходят.
2) Ходить придётся много и ехать от/до Токио довольно долго(2 часа в один конец сейчас, а раньше вроде бы было дольше - около 2,5 часов в один конец).
Ещё один момент - необходимо четко выработать маршрут прогулки. Я вообще туда без маршрута и подготовки поехал - на удачу, куда глаза глядят, и маршрута у меня тогда с собой не было, а телефон был Нокия, без андроида и карт Гугла, в роуминге
Я приехал в Оку-таму поздно, когда народ(японские старички в основном) от туда уже сваливал.
До этого, у меня была с утра прогулка и подъём на небольшую гору Митаке-сан неподалёку с ж/д станцией Mitake.
После подъёма и спуска с этой небольшой горы, доехав до Окутамы, тоже столкнулся с местным расписанием автобусов.
Поэтому, много времени было физически упущено. Но я не жалею. В Оку-таме я увидел отличный зимний закат и в целом прогулка понравилась.
Т.к. я не фанат очень долгих прогулок на природе, то мне дневной прогулки c заходом на гору в Mitake и по Окутаме было достаточно.
Жаль стемнело очень рано(но это нормально - тк зима) и стало очень холодно по Токийской традиции(днем жарко, а после заката появляется резкий ветер и ощутимо холодает), а я не прихватил с собой теплых вещей, и около дамбы было очень холодно. Как бонус от того дня - меня тогда подбросил японец, фотограф, на своей машине до ж/д станции.
P.S.>
Летом тут действительно бывает больше народа - уже позже видел фотки японцев из этих мест.
Токийцы тут спасаются от летней жары и ездят на пикники, т.к. тут прекрасная природа и хорошо дышится.

[Leordex]

Помимо меня в этих местах ещё был Rambalac:

О, а вот этот отчет я как-то пропустил. Кстати да, на велосипеде там неплохо. Видел нескольких велосипедистов, но больше народ на мотоциклах гоняет вокруг озера.

Автобусы местные редко ходят.

Раз в полчаса-час нормально, в принципе. Это не автобус в день, как бывает в некоторых местах)
Но я согласен, сильно не разъездишься, и не все вдоль Ome highway находится. Потому действительно нужно готовиться к длинным переходам, и четко знать, куда идешь.

Кстати, мысль к Митаке завернуть у меня тоже была, не в этот раз, но была. Видимо, особо ничего не потерял, не реализовав ее?

[Дмитрий Костин]

Раз в полчаса-час нормально, в принципе.

Мне пришлось ждать час автобуса "туда", а от дамбы, вечером они тоже ходили редко - тоже около часа.
Терпимо, но несколько непривычно. И маршрут автобуса хотелось бы, чтобы был другой, но какой уж есть.

мысль к Митаке завернуть у меня тоже была, не в этот раз, но была. Видимо, особо ничего не потерял, не реализовав ее?

Трудно сказать, т.к. место на любителя и под настроение. Места для неспешных прогулок, в ясную погоду, там хорошие. Не must-see, но гуляется неплохо.
Если есть свободное лишнее время в Токио, то почему бы и не съездить?)
Второй раз я туда вряд ли поеду, если только внезапно не наткнусь на какой-то необычный живописный маршрут.

Кстати да, на велосипеде там неплохо.

И думаю, очень удобно, за исключением прогулок по местным чащам.

[катичка]

Кстати, мысль к Митаке завернуть у меня тоже была, не в этот раз, но была.

Это та Митака, где музей Гибли? Хороший тихий японский городок. Посещали музей с детьми и потом до вечера гуляли в парке и по улицам городка. Но это была довольно неспешная поездка, взрослым составом вряд ли задержались бы там на целый день.

[Leordex]

Нет, мы о горе Митаке (название не склоняется). Недалеко от Окутамы.

[Leordex]

И думаю, очень удобно, за исключением прогулок по местным чащам.

Ну тут свои нюансы. Прогулка на велосипеде менее созерцательная все же. Хотя по-своему интересная, если любишь велосипед.
Вот как я вижу свой день в Окутаме, если бы я проезжал ее на собственном велописеде.
Во-первых - время ограничено. Если я не везу с собой палатку, мне очень важно доехать до гостиницы/поезда до заката, чтобы не шарахаться в темноте по незнакомым дорогам. Задержаться не получится.
Во-вторых, путь проходит по заранее выбранным дорогам, как правило, с небольшими отклонениями. Потому что неохота потом делать крюк обратно (мне же еще несколько дней ехать, мало ли что. лучше поберечь силы).
Во-третьих, однозначно выпадает канатка, смотровая у дамбы (может, и сама дамба, неизвестно, можно ли по ней велосипеды возить), а также понтонный мост, как минимум. Просто потому что это не Токио, где камеры на каждом столбу, и оставлять свой велосипед, тем более нагруженный сумками, я без присмотра не стану.
В-четвертых, большая часть нюансов, запечатленных на фото, проходит мимо меня, просто потому что я:
а) Не замечаю их (средняя скорость по ровной дороге 25-30км, а с горки может легко превысить 50).
б) Просто не захочу останавливаться, потому что сочту, например, что мне лень спуститься к озеру, все равно ничего я там особенного не увижу.
в) Спешу побыстрее добраться до кафе/автомата с водой (а потом уже все остальное, но, как правило, это не работает).
Фотографии, в основном, делаются на привалах, а это не всегда удачные места.
Если хочется как следует осмотреть какую-то местность, то лучше задержаться на день, а это время.

[Дмитрий Костин]

Ну тут свои нюансы.

Это да, как всегда.

Вот как я вижу свой день в Окутаме, если бы я проезжал ее на собственном велописеде.

Я бы наверное постарался арендовать велик, чем тащить его в Японию. Покататься тут неплохо, м.б. есть шанс увидеть больше, чем просто на своих двоих+автобус.
Но действительно везде есть свои нюансы.

[Leordex]

На один день по сравнительно ровной местности можно. В мало-мальски серьезный уклон или на несколько дней - я бы не советовал. Обычно в прокатах довольно-таки барахлистые велики, а колени не железные. Да и комфорта никакого. Как вариант, купить б/у более-менее, и потом его же сбагрить там в Японии.

[катичка]

Leordex,
Если бы мой муж ехал на велосипеде один, все было бы именно так, как вы описываете:

время ограничено

мне очень важно доехать

путь проходит по заранее выбранным дорогам

Никаких, нафиг, отклонений от маршрута, никаких лишних фото - тоже, как вы написали - или не замечает ничего интересного или не хочет останавливаться, только вперед. Отставание от графика равносильно самоубийству )))

Более того, подобное встречается очень часто в велопоходах М+Ж. Для мужчин, видимо, велопоход это в первую очередь спорт. Поэтому приходится все время напоминать, что мы вообще-то отдыхать поехали, а велосипед это всего лишь средство сделать отдых комфортным, не зависеть от расписания и ехать туда, куда хочется и тогда, когда хочется.

Если я не везу с собой палатку

Для себя решила, что если уж ехать в Японию с велосипедом, то только с палаткой. Этим достигается полная автономность и самые лучшие ночевки у нас и получились как раз незапланированные, в палатке. Разумеется, это касается отдаленных мест, где с транспортом не все так просто, как в больших городах. На Сикоку велосипед + палатка это отличный выбор, а на Хонсю уже только для велофанатов актуально.

Просто потому что это не Токио, где камеры на каждом столбу, и оставлять свой велосипед, тем более нагруженный сумками, я без присмотра не стану

Почему то мне, наоборот, страшно оставлять велосипед в больших городах, но тут уж у каждого свои тараканы.

[Leordex]

Для мужчин, видимо, велопоход это в первую очередь спорт.

Нет, не совсем так) Отчеты спортсменов я читал (да и вы, думаю, тоже). Это страшные люди, которые делают в день 150км и больше Прерываются они в основном только на то, чтобы поесть. Отчеты получаются соответствующие.
Просто, так как я катаюсь часто, я выработал определенный темп и уже машинально под него подстраиваюсь. Это как с ходьбой. Если я буду стремиться снизить темп, это дополнительный отвлекающий фактор и выход из зоны комфорта. Еще надо учесть незнакомые дороги, за которыми тоже следить надо, и вот уже на окружающий мир не так уж много времени остается.
Но, когда подстраиваешься под кого-то, кто едет медленнее, становится проще)

[катичка]

Еще надо учесть незнакомые дороги, за которыми тоже следить надо, и вот уже на окружающий мир не так уж много времени остается.

Вот так и катаемся, муж следит за дорогой, а я его возвращаю в окружающий мир )))

В Японии и правда надо закладывать поменьше км на велопоездку (или побольше дней), очень уж многое хочется посмотреть в том числе и пешком.

[Leordex]

Пройдено пешком ~38км

Зачем же я приехал в Ишиномаки? Должно быть, полюбоваться на местный музей манги или реплику одного из первых кораблей в западном стиле, построенного в Японии? Или, быть может, для поездки на кошачий остров Ташироджиму?
Ан нет. Хотя у меня и проскакивала шальная мысль насчет последнего, но, после того, как я увидел толпы котов в местном санатории, я решил, что на острове мне делать совсем нечего.
Хотя, пожалуй, я все же прогулялся бы по Ишиномаки и окрестностям при свете дня, но время... я был ограничен новогодними каникулами и маршруты были уже выбраны.

Итак, один из дней я планировал провести в походе. Таком походе, что прям без всяких магазинов и других благ цивилизации. А еще поглядеть побольше на восточное побережье.
Первоначально я собирался провести день практически в окрестностях АЭС Фукушима, а именно в поселке Намиэ, часть которого только недавно признали безопасной для людей. Из-за этого местные жители только начали возвращаться в свои дома, и можно было прочувствовать на себе атмосферу зоны отчуждения. Но, во-первых, туда не очень удобно добираться, во-вторых, почти вся приморская часть его превращена в пустыню, а в третьих, я узнал про Michinoku Coastal Trail, и мне захотелось и туда тоже. Но времени на все не было, пришлось выбирать (хотя теперь думаю, лучше бы я Хираизуми на Намиэ заменил, ничего бы не потерял).

Что же такое Michinoku Coastal Trail или, по-русски, прибрежная тропа Мичиноку? Это длиннющая пешеходная тропа вдоль восточного побережья Хонсю, активно рекламируемая Министерством окружающей среды Японии с целью привлечь туристов на пострадавшие от цунами 2011 года территории (ссылка на сайт http://tohoku.env.go.jp/mct/english/). Общая протяженность ее составляет около 800км! Итого, если учитывать, что за день я прошел около 30км, мне потребовалось бы на полное ее преодоление около 27 дней.
Естественно, далеко не у каждого найдется время и желание совершить такую длительную прогулку. Поэтому, тропа предусмотрительна поделена на секции, для каждой секции на сайте есть описание с основными достопримечательностями, и карта с обозначением ключевых точек. Карта необходима, фактически "тропа" присутствует только на бумаге (по крайней мере, так в Минамисанрику), ни указателей, ни подсказок вы по дороге не найдете. Даже с учетом того, что я бегло набросал ее в гуглмапсах, мне все равно приходилось часто доставать бумажную карту и сверяться с ней.

Итак, из всех секций самой интересным мне показался участок Минамисанрику, где тропа отступала от побережья и уходила в лес (сейчас я, пожалуй, все-таки выбрал бы какую-нибудь секцию на побережье). Вдохновившись описаниями, фото и видео бойкой девчонки из Сингапура на ютубе, я принял решение... Да, кстати, тропу я инвертировал. То есть, японцы предлагали в описании начать от станции Утатсу, я же начал от Рикузен-Тогура, просто потому что так мне было удобнее замкнуть маршрут. И лишь потом я понял, что это ошибка, что не зря было предложено начать от Утацу...

Чтобы добраться до Рикузен-Тогуры, мне предстояло проехать на двух поездах и BRT. На самом деле, по времени это занимало не так уж и много, всего около полутора часов, с учетом ожидания второго поезда.

Такие вот симпатичные двухвагонные поезда на дизельном ходу катаются по восточному побережью. О гайдзинах тут еще знают мало - возле кнопок открывания/закрывания дверей даже не подписано "open/close".




Дорога в основном пролегала вдоль покрытых снегом рисовых полей. Когда я выбрался из вагона на пересадочной станции, вновь посыпал снег, сверкая в лучах восходящего солнца. Настроение было хорошее, в голове играла песня. Правда, почему-то про закат и слезы. Впрочем, те места, куда я направлялся, и вправду можно было назвать землей слез...

yuuyake no iro ga
setsunaku kirei de
tozashite ita kokoro no umi ni koboreta namida



Линия Кесеннума почти вся смыта цунами. JR отстраивает ее заново неспеша и основательно, поднимая рельсы на высоту третьего-четвертого этажа. Ну, а для того, чтобы дать возможность людям добираться в города и поселки, открыто движение BRT. Bus Rapid Transit - это попросту обычный автобус, путь которого в основном пролегает по выделенной асфальтовой дороге, расположенной на месте старой линии с использованием ее тоннелей и мостов. Там, где по каким-то причинам сделать выделенную дорогу невозможно, он выезжает на обычную трассу. Пробок на восточном побережье сейчас не наблюдается, так что ходит такой автобус строго по времени. JR-Pass работает.

Так выглядит классическая BRTшная остановка.



Знак над дорогой гласит, что я нахожусь в зоне риска затопления цунами. Здесь везде до сих пор ведется работа по минимизации урона от предполагаемого затопления. Укрепляются берега и насыпаются горы земли высотой 3-4 этажа под жилищную застройку. Далее не образец красивых фото, а просто пример этих работ)





Долго гулять по берегу мне было не с руки. На ~35 километров пути было около 8,5 часов времени, чего, как я рассчитывал, мне должно было хватить. Но японцы не зря оценили секцию Минамисанрику в два дня пути.

Карта настойчиво предлагала добраться до ближайшей зебры (которую я уже прошел), чтобы перейти дорогу. Но автомобилей было совсем немного и, дождавшись, пока они исчезнут из поля зрения, я перебираюсь на другую сторону и топаю в лес. Обычный такой хвойный лес. На севере Тохоку вообще, куда не глянь - хвойные леса. По обочинам дороги лежат заготовленные кем-то бревна.
А еще я в первый раз в живую увидел, как лоза душит дерево.



В лесу скучно, потому я включаю захваченную с собой колонку и иду побыстрее. Пока не добираюсь до жилых домов.



А после домов снова в "Estimated tsunami inundation area". Кстати, в описании к карте настойчиво советуют таскать с собой радоприемник, настроенный на волну японского радио - во избежание.

Везде, если приглядеться, до сих пор можно заметить следы побывавшего здесь цунами. Вот, например, забытая лестница к смытой жд ветке.




Речушка, вдоль которой я пойду дальше. Она такая мелкая, что на гугл-картах у нее и названия-то нет.




Но не во время цунами. Обратите внимание, внизу старая дорога со смытым мостом. Новый мост и дорогу задрали на пару этажей выше.
Здесь тоже везде следы цунами - мосты, части автомобилей и т.п.



И, совершенно неожиданно для меня, рядом оказываются два мемориала, посвященных цунами. Я не рассчитывал, что дорога выведет меня к ним, но так получилось, что я прошел несколько дальше, чем требовалось.
Да, некоторые уцелевшие здания на восточном побережье сохранили как мемориалы - с согласия жителей, разумеется.

Население Минамисанрику составляло порядка 17 тыс. человек на момент катастрофы. Маленький поселок не то что пострадал - его просто смыло. Высота волны в некоторых местах в пике достигала 20м (вдумайтесь, это же примерно высота девятиэтажки!), а в среднем 10м. Волны захлестывали построенные недостаточно высоко эвакуационные центры, унося оттуда людей в открытое море.

Первое здание мне знакомо не было, поэтому я стал искать, как бы к нему спуститься, чтобы прочитать, что написано на установленной мемориальной доске.

Обратите внимание на синюю табличку в верхней части здания - до такого уровня здесь поднималась вода.







Оказалось не очень просто - земля здесь практически везде искусственно поднята, и нужно сделать приличный круг. Все проходы в здание закрыты проволочной сеткой - ибо нефиг.

Мемориальная доска гласит, что это Такано Кайкан, дворец церемоний (брачных, наверно?). Все 327 людей и 2 собаки, находившиеся на крыше, были успешно эвакуированы.





А вот следующее здание, принадлежавшее Отделу управления кризисными ситуациями (или, вернее, каркас от него), более известно. В первую очередь из-за Мики Эндо. 25-летняя девушка отвечала за оповещение населения по громкой связи, и со стойкостью самурая выполняла свои обязанности, пока жуткая сила цунами не выпотрошила здание, оставив от него лишь красный скелет.
Обратите внимание, какие здесь создают насыпи для новых построек. Здание Отдела управления кризисными ситуациями было трехэтажным.




Близко я подходить не стал, все равно рассматривать там почти нечего, а время поджимало. Пора было покидать берег и двигаться дальше, вдоль речушки с укрепленными берегами.




Здесь расположился небольшой храм, отмеченный на моей карте.





А дальше пошел самый нудный и самый длинный отрезок дороги с бесконечными полями, лесами и деревнями.
И знаете, что еще напрягало здесь больше всего? Отсутствие каких-либо туалетов. И, к тому же, полное отсутствие мест, где можно спрятаться ради этого дела.
Тут я весьма порадовался, что не родился девушкой, ибо несколько раз приходилось просто отворачиваться от дороги и нарушать на землю. К счастью, пешеходного и автомобильного движения на этих дорогах почти не было.

Пройдя жилую зону и небольшой сосновый лес, я выхожу к полям. В такое время года они, конечно же, пусты.









Тут даже автобусы какие-то ходят, я видел остановки. Но, похоже, совсем не часто, потому что остановки были, а вот автобусов - ни одного.
Или, может, это японские дачи? Зимой сюда никто не ездит, и автобусы тоже не ходят)






Бамбуковые рощи попадаются очень часто.






Так же, как и хвойные.






Автомобили, дома, а вот людей - почти никого.




Поля и деревни сменяются горами.



И вот я вплотную подбираюсь к подъему на Тацугане-сан. Вроде бы гора и не слишком высокая, но дорога, указанная на карте, оказалась такой крутой, что мне приходится пару раз останавливаться и переводить дыхание.
Идет третья часть пути, и уже чувствуется усталость. Кажется, я начинаю понимать, почему путь должен был начинаться от Утацу.

Но я-таки добираюсь до вершины горы и... тут стоит одинокий ретранслятор, обнесенный забором. Никаких человеческих следов, все вокруг в деревьях и ветках, ничего разглядеть невозможно.
Стоп, а где же обещанная обзорка? Что за фигня?

Оказалось, что это не совсем та вершина. До нужной мне нужно пройти еще немного.
И вот тут-то уже есть признаки цивилизации - асфальтированная дорога, туалет (правда, закрытый на зиму) скамеечки. И целый один японец с камерой)

Приобщился к прекрасному и я, а заодно выпил последнюю воду и съел последнюю булку. Пора было возвращаться в цивилизацию.

Но сперва единственное селфи за всю поездку. Имею право)




И немного видов нормального человека.





Кстати, вон то побережье внизу на первом фото - это место, куда мне предстоит сейчас попасть. И я как-то смутно начинаю подозревать, что оставшихся двух часов до автобуса может и не хватить.

Путь вниз лежит через лес, расположившийся на крутом склоне горы, с хайкинговыми тропками. С хайкинговыми тропками, абсолютно невидимыми под снегом.
Мне повезло, что японцы здесь периодически ходят, поэтому я просто следую по их следам. Но один раз все-таки сворачиваю не туда. К счастью, путь заходит в тупик и я понимаю, что нужно вернуться.

Приличная часть тропы проходит возле русла горного ручья с крутыми ступенями, скользкими от моха. Поэтому приходится быть предельно осторожным.
К счастью, мох по большей части засыпан снегом, но ручей в нескольких местах все-таки приходится пересекать.

Зовется это место "Gyoja no Michi", религиозная тропа. Когда-то здесь тренировались и обливались холодной водой монахи и, думаю, эти места безумно красивы в теплое время года. Это даже зимой можно разглядеть. Примерно на полпути (после прохождения самого крутого участка), начинаются всякие фишечки типа бревенчатых ступеней, подвесных деревянных мостов и прочих благ цивилизации. Реклама на них гласит, что это дело рук небезызвестной компании "Asahi".

В лесу уже начинает темнеть, а мне совсем не улыбается прыгать по скользким камням в темноте, хоть у меня и есть фонарик. Поэтому я ускоряюсь.
Эх, а подымался бы со стороны Утацу, могли бы красивые фото получиться...









Выбравшись на твердую дорогу, я понимаю, что действительно не успеваю. Шансы, правда, остаются если значительно ускориться.
Так что последние километры я пролетаю очень быстро. Сворачиваю на дорогу, где, по моим расчетам, должна быть остановка BRT Утацу и... жестко обламываюсь.
Видимо, там раньше была станция Утацу, но сейчас здесь все жестко перегорожено. JR строят новый жд мост через реку, для новой Kesennuma line.
А для того, чтобы выбраться к остановке BRT Утацу, мне следует свернуть на трассу, и протопать еще километра три. Естественно, ни на какой автобус я уже не успеваю.

Остановку нахожу с трудом. В этом районе тоже все было смыто, и теперь вдоль автомобильной дороги располагается длинное временное строение, внутри которого, по-видимому, размещается магазин и какие-то едальни. А за ним в темноте прячется остановка. Фиг найдешь, если не местный.

Выясняется, что следующий автобус придет через 15 минут, но мне еще предстоит длительное ожидание поезда в Кесеннуме... Ну что ж, там, по крайней мере, город, а не пара строений посреди гор.

В результате до Ичиносеки добираюсь часа на два позже расчетного времени. И еще полчаса топать пешком, ибо я выбрал гостиницу поближе к долине Генбикей, намереваясь с утра пораньше отправиться туда пешком.
Да уж. Это был дооолгий день.

[Leordex]

Пройдено пешком - 5.6км (Генбикей - Хираизуми, остальное не записывал.)

Так как я приехал достаточно поздно, то и встал позже, чем рассчитывал. И к долине Генбикей пришел совсем чуть-чуть раньше первого автобуса. Так что можно было смело бронировать гостиницу у станции, и двигаться в сторону Генбикей на автобусе. Тем более, дорога туда из себя ничего особенного не представляет. К сожалению, от таких ошибок никто никогда не застрахован.

Но все равно, было еще темно, когда я выбрался на улицу.

Если вам отчего-то казалось, что в Японии все чистят от снега и льда, или под тротуарами везде проложены волшебные трубы с горячей водой, которые растапливают лед, выкиньте это из головы. В Сендае чистят все, да. В других крупных городах, полагаю, тоже. Но в мелких и средних городах чистят только проезжую часть (предполагаю, что поливают реагентами). О тротуарах никто вообще не парится. Еще один повод забыть о скользких лакированных туфлях.

Выхожу из города и пробираюсь к реке вдоль дорог и редких скучных домишек. Эта улочка еще ничего так, но она уже почти возле самого Генбикея.



И вот я уже подобрался к самой долине, и собираюсь спуститься в парк возле речки...
Но не тут-то было. Чересчур заботящиеся о безопасности японцы замотали все проходы желтыми лентами, и понаписали, что зимой к речке ни в коем случае нельзя спускаться. Да мать же вашу. Я же ради нее в первую очередь сюда и приехал. Причем еще несколько лет назад, по моим сведениям, такой фигней никто не занимался.

Что делать... Для начала походил вокруг да около. Рассвело не так давно, и солнце только начинало выбираться из-за горизонта, чтобы тут же спрятаться в слое облаков невероятных цветов.










К своему удивлению, обнаруживаю тут молодого японца с фотоаппаратом на штативе. Его фотографировать не стал, а вот скалы, в которые он целился, фотографирую.








Подхожу ко входу в парк с другой стороны реки. Тут все точно так же наглухо замотано. Но на снегу виднеются цепочки следов, уходящие за импровизированное заграждение.
"Ах, да ну вас к черту с вашими запретами!" - думаю я, и перепрыгиваю через ленту.

Заваленный снегом подвесной мост опасно качается под ногами.









Долго здесь не задерживаюсь - мало ли, увидит кто и доложит полицаям. Тем более, автобус с людьми только что проехал по улочке рядом.

Пора топать в сторону Такоку но Ивая, буддийского храма, который частично находится в пещере. Идти туда довольно неблизко, а автобус ходит от Хираизуми весьма редко только в теплое время года.

Дороги опять скучнее некуда. Какие-то более-менее симпатичные пейзажи отыскиваются только возле храма.



Сам храм снаружи не впечатляет, и я туда даже не захожу. Вместо этого топаю дальше, к Хираизуми. Тут уже повеселее.






Наконец-то облака отступают, выпуская из плена лучи солнца.







Дохожу до храма Моцудзи, плачу 500 иен и попадаю внутрь. Понимаю, что смотреть здесь абсолютно нечего. Воображение рисовало какие-то красивые заледеневшие пруды, но нет ничего такого.
А лень монахов вообще поражает. Я понимаю, в Ямадере по ступенькам с ведром песка действительно тяжко прыгать. Но тут песок прямо вокруг прудов в большом количестве, а они даже не заморочились его накидать на абсолютно заледеневшие дорожки.
А вот это вообще ппц просто, у меня даже слов нет.
Музей на территории храма. Небольшая лестница на второй этаж. Второй этаж, Карл! Полностью засыпана снегом. Перегорожена веревкой с табличкой. На табличке надпись - "Пользуйтесь лифтом, так как лестница скользкая".
То есть им даже не жалко жечь энергию лифтом, вместо того, чтобы почистить за 10 минут лестницу. Зато мерчендайз буквально на каждом углу небольшой территории храма. Но как-то сразу расхотелось там что-то покупать.

Иду через горку в сторону другого храма, надеясь, что там получше. К тому же, по дороге обещают какую-то крутую обзорку.

Типичный японский снеговик-сумоист.




С обзоркой тоже накололи. Единственный хоть какой-то вид, что я здесь разглядел, ниже.




Что ж, топаем по дороге дальше.




Единственной реальной отдушиной тут становится небольшая, но славная хайкинговая тропка прямо до храма, засыпанная снегом. Здесь я совсем не фотографировал, но прошелся с удовольствием по заснеженному лесу.
Через каждые метров сто развешаны предупреждения о медведях, и болтается увесистая "дощечка", рядом с которой привязан не менее увесистый молоток. Этим молотком нужно со всей дури тюкнуть по "дощечке", чтобы аж снег с крон деревьев посыпался. Что я с удовольствием каждый раз и делал.

Фото из интернета, сам сфотографировать не догадался.




На пути ко второму храму попадается что-то симпатичное.




Чусонзи более симпатичный, чем Моцудзи, к тому же и территория его значительно больше (и цена за вход, ага). Но зимой как-то совершенно не впечатлил. Кстати, здесь дорожки хотя бы чистили. Народу уже было полно.

От него остался только вид с горы, да и то через кусты.



В общем, я окончательно понял, что Хираизуми не мое. Зря я сюда приехал. С этой мыслью и пошел на автобусную остановку.

Поезда тут до Ичиносеки совсем паршиво ходят - раз в час. К счастью, это немного компенсируют автобусы. В местных автобусах, как оказывается, даже суйку не попользуешь. У местных жителей что-то вроде многоразового билета в метро (которым я в Токио пользовался), который они засовывали с одной стороны местного компостера, а вытаскивали с другой. А мне приходится первый раз за все время отрывать талончик и искать наличку.

Поесть опять не успел, зато откопал в автомате офигенский суп с мидиями. Больше нигде таких не видел.

В Мориоке были чудесные виды на город на фоне гор из шинкасена, но рядом со станцией мне не удалось найти удачного места, чтобы их сфотографировать. Делать нечего, меня ожидал второй шинкансен - в сторону Какунодате.

Какунодате встретил снежным безобразием. Люди и машины на улицах занимались чисткой недавно выпавшего снега, но природа плевать хотела на их усилия.
Прямо на моих глазах снег начинает валить вновь - крупными мокрыми хлопьями, так как температура немногим ниже нуля. Тем не менее, основные дороги расчищены довольно успешно.



Для простого туриста погода просто волшебная. Тихо, тепло, красиво падающий и застывающий на крышах старинных домов снег... ммм... почти идиллия. Единственное - камеру приходится оберегать от мокрого снега.















Сначала я гуляю по небольшим улочкам, потом выбираюсь на ту самую, где расположено основное количество этих ваших самурайских домов.
И думаю, что сейчас окончательно познаю дзен и обрету гармонию. А как же иначе? Людей на улице почти нет, вокруг красивые деревянные строения создают иллюзию нахождения в древней Японии, с падающим с неба крупным снегом все это смотрится вообще волшебно...

И тут... вжухх! вжухх!

Машины одна за другой на полной скорости проносятся по широкой улице. Атмосфера волшебства тает на глазах. $%@#&!
Черт, неужели нельзя закрыть эту улицу для сквозного проезда и пускать только жителей? Или, по крайней мере, ограничить скорость до лошадиной.
Пожалуй, здесь надо бродить рано утром или поздно вечером, чтобы прочувствовать всю атмосферу. Только ценники даже на хостелы кусаются.











И все равно, время пролетает незаметно. На шинкансенах я добираюсь до Кориямы, а оттуда на электричке до Айзу. Поездка потихоньку подходит к концу...

[Дмитрий Костин]

Рассвело не так давно, и солнце только начинало выбираться из-за горизонта, чтобы тут же спрятаться в слое облаков невероятных цветов.

Примерно такого же изумрудного цвета воду у рек можно увидеть на пути из Нагои в Такаяму. Хида пролетает очень красивую природу на своём пути.
Несколько раз были мысли просто выйти и поснимать - до того было красиво, но увы, там остановок у лимитед экспрессов нет. Возможно, есть у электричек, но это надо мониторить маршрут и знать где сойти.
Пока на это не было времени, да и лень меня победила
***
Очень приятные фотки, красивые(хотя я не большой фанат природы) и незамученные туристами места.
Leordex, у Вас получилась необычная и реально не_"овощная" поездка. Моё уважение.

[Leordex]

Примерно такого же изумрудного цвета воду у рек можно увидеть на пути из Нагои в Такаяму. Хида пролетает очень красивую природу на своём пути.

Интересно, возьму на заметку, как любитель природы) Смутно вспоминаю, что уже где-то краем уха слышал о красивой природе там.

Leordex, у Вас получилась необычная и реально не_"овощная" поездка. Моё уважение.

Спасибо, ценю ваше мнение. Знаю, что вы не так часто похвалами разбрасываетесь

[катичка]

Суп с мидиями

Судя по фото, это корбикула - супчик от похмелья ))) ну и вообще отличное средство при проблемах с печенью.
Хороший отчет о новых местах !

[Leordex]

Судя по фото, это корбикула - супчик от похмелья )))

Тогда по прямому назначению он мне точно не пригодится - алкоголь почти не употребляю. Но даже когда употреблял, от похмелья не страдал
А так, как заменитель теплых напитков, вполне себе неплох. Хотя кукурузно-сырный все-таки лучше)

Хороший отчет о новых местах !

Спасибо, Катя. Не так много новых мест, как в вашем велоотчете, но все же)

Кстати, я еще не совсем закончил