- ???
- Вы говорите по английски?
- ???
- Как же мы с Вами будем общаться, если Вы по английски не говорите?
Офицер пограничник, откинувшись в кресле, улыбался до ушей.
- Слушай, чего ему от меня надо?
- Хочет знать, насколько тяжелая у тебя жизнь и пока не выяснит визу не получишь.
- Да ладно…
По Ольгиному выражению лица и моему гыгыканью погранец сообразил, что я ему подыгрываю.
- Ладно, визу я вам дам, но язык Вы учите.
Мама в конце концов поняла, что над ней наглым образом издеваются, после чего я незамедлительно, под общий хохот, получил по горбу, а Ольга паспорт с вклеенной визой.
- Все мужики одинаковые! А эти хороши, не визовая служба, а шалман какой-то.
Ну, шалман-не шалман, а косячок в зубах офицера и старенький Sharp-777 исторгающий из себя нетленку Боба Марли рядышком, очень органично дополнили бы обстановку. Мне лично такой подход к делу пришелся по душе. Обычно ведь как, прилетает человек в страну, его сначала промаринуют в очереди, потом начинают буравить взглядом то паспорт, то физиономию, так, что бедолага уже и сам начинает сомневаться, а не замыслил ли он и правда чего сотворить в этой республике. Здесь же все просто и дружелюбно. «Привет. Как дела? Добро пожаловать в Индонезию.»
В прошлом году, приехав из Мьянмы и закончив свой трактат на эту тему, я начал ковырять чего еще есть интересного на форуме по ЮВА и нарыл вот это: Азиатский экспресс. Станция: «Индонезия».
Prihod, как сказано в одном из комментов, натурально волшебник и есть. Зацепило меня здорово. А прочитанные, нет, скорее просмотренные отчеты mb, довершили это черное дело. «Надо бы туда наведаться».
Некоторую смуту внесли Инна-Зеленка и Нина-Орландо, когда в прошлом году в Вязьме во время полета Командора Винского в космос, в один голос стали убеждать меня, что в Индонезии конечно здорово, но более туда ни ногой.
Решилось все, как обычно, в один присест. В начале лета, если кто помнит, Катарцы устроили аттракцион в виде распродажи билетов до Бангкока по 442 евро. Вот тут-то я про Индонезию и вспомнил.
Собираясь в очередную поездку, уж не знаю, кто как, а я стараюсь нарыть по стране какую-нибудь интересную книжицу, причем не путеводитель, а желательно что-то из публицистики, а может и из художественной литературы. Как правило с этим делом возникают небольшие проблемы, поскольку уж очень страны мы видимо посещаем непопулярные.
В этот раз по теме удалось нарыть следующее:
- М. М. Бакунин, « Тропическая Голландия. Пять лет на острове Ява.»
- О.А Щербатова, «В стране вулканов. Путевые заметки на Яве 1893 года.»
- Путеводитель «Индонезия. Ява.» из серии «Глазами очевидца» издательства «Ардженто групп».
Путеводитель составил лишь небольшое дополнение к прочитанному на форуме, однако же кое что полезное и там есть. Книгу Щербатовой не дочитал, поскольку являет собой размазывание соплей по столу. Как плыли, да с кем мужик ее в шахматы играл, да кто принимал их к ужину и т.д. Словом, писала женщина, не в обиду будет сказано.
Творение же Бакунина вызвало, напротив, восхищение как мастерским раскрытием темы, так и непосредственно персоной автора. Глобальный мужик. Дворянин, дипломат и государев человек с большой буквы. Сам подход к службе на Яве в качестве консула не может не вызвать уважения, особенно в сравнении с отношением к делу нынешних чиновников. В книге Ява того времени или «Тропическая Голландия» просто вывернута наизнанку. Расписывать здесь нет смысла. Настоятельно рекомендую к прочтению тем, кто хоть мало-мальски интересуется культурой и историей Индонезии, а также в качестве образцово написанного отчета.
Из всего винегрета возникшего в голове после чтения форумов и книг, общения с побывавшими, а также учитывая пожелания моей спутницы была сляпана следующая программа действий:
29.10-30.10 – Перелет до городу Бангкоку (Ольга при этом с лукавым прищуром добавляет: «…где мой миленькай живет». Врет. Не было у нее в Бангкоке никакого «миленькаго».)
31.10 – Перелет в Джакарту, ночевка.
01.11 – Перелет в Джокью, Прамбанан, Боробудур, ночевка возле Боробудура (отель “Manohara”)
02.11 – Боробудур на рассвете, переезд в Джокью, поиск транспорта на вулканы
03.11 – Переезд к Бромо
04.11 – Бромо, переезд к Иджену
05.11 – Иджен, переправа на Бали, ночевка в Убуде
06.11 – Убуд
07.11 – По острову: Тегалаланг – Гоа Гаджах – Гоа Лавах – Пура Бесаких – Кинтамани – озеро Бератан, ночлег
08.11 – Храм Улан Дану на рассвете – озера Буян и Тамблиган – водопад Мундук – храм Менгви – Танах Лот на закате – ночевка в Легиане
09.11 – Перелет на Пукет, далее автобусом до Краби
10.11 – 18.11 – Тупой пляжный отдых с обшариванием и без того уже знакомых мест.
18.10 – Шопинг в Бангкоке
19.11 – Домой.
Сейчас бы я все это уже перекроил несколько по иному. Соображения об этом позже.
Раньше бухучета по поездке не выкладывал, но может кому будет полезно (все привожу из расчета на 2-х человек):
Авиаперелеты:
Москва – Доха – Бангкок – 884 евро
Бангкок – Джакарта – 10983 руб.
Джакарта – Джокья – 2986 руб.
Денпасар – Пукет – 5029 руб.
Краби – Бангкок – 3695 руб.
Переезды на авто:
Джокья (аэропорт) – Прамбанан – Боробудур – 300 т.р.
Боробудур – Мендут – Джокья – 180 т.р.
Джокья – Чеморолаванг (Бромо) – Калибару – Кетапанг – 2100 т.р.
Джип на Бромо 280 т.р.
Джип Кетапанг – Иджен – 550 т.р.
Проживание:
Джакарта (Huswah Tranzit Hotel) – 790 руб
Боробудур (Manohara Resort) – 650 т.р.
Джокья (Hotel Jentra) – 1350 руб.
Чеморолаванг (Lawa View) – 200 т.р.
Кетапанг (Ketapang Indah Hotel) – 385 т.р.
Убуд (Nick Pension) – 40$
Озеро Бератан (Enjung Beji Resort) – 300 т.р (просили 400)
Легиан (Suriwathi) – 340 т.р.
Компанию в дороге до Бангкока нам составили Наташа-Laa и ее подруга Лена-Бабочка, за что им большое спасибо, поскольку компанией коротать ночь в Дохе было явно веселее. Фотки я клятвенно обещал Наталье не выкладывать, что собственно и делаю.
--- На этом месте могли бы быть фотки из Дохи ---
По дороге в Бангкок все разговоры были вокруг одной темы: наводнение. Не скажу, что тема высосана из пальца, для тайцев это настоящее бедствие, но мы, как туристы, никаких неудобств в связи с этим на себе не ощутили. Ну разве что таксисты начали было ломить до Латкрабанга 200 бат, мол воды там по колено.
- Ага, и крокодайлы…
- Да и они есть тоже.
- Так они тогда тебе ноги должны были отгрызть, а у тебя все цело. Или может чего другое отгрызли?
Водилы в голос заржали и начали прикалываться над коллегой, действительно, все ли у него в порядке, а то ведь крокодилы – дело серьезное. В итоге уехали, конечно, по счетчику, 80 бат, как обычно.
Переночевав в Бангкоке и купив заодно разной хрени, типа майки, шорты, зубные пасты, без которой никуда, но с собой возить лень, на следующий день свалили в Джакарту.
По прилету я, вспомнив наставления «побывавших» сразу настроился на то, что вот сейчас, как только я ступлю на землю, каждая тварь, летает она, ходит, ползает или ездит в инвалидном кресле будет иметь одну цель, а именно: наебать меня самым жестоким и бессовестным образом. За визы поэтому я сразу же приготовил денюжку без сдачи, предварительно наменяв туеву хучу американской макулатуры. Та-ак, первый обломался, хотя, похоже, что он не сильно и собирался кого-то «греть» на деньги. Странно.
Дальше эти раздолбаи-пограничники. Мне вообще, как ни странно, нравятся веселые жизнерадостные люди, которые не делают протокольную рожу только потому, что этого требует ситуация. «Серьезное лицо – еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Соответственно, к погранцам я проникся симпатией и несколько расслабился.
Все же деньги при обмене пересчитал два раза. Опять не обманули. Уже становится интересно.
В такси-сервисе у двух раздолбаев купил сим-карту. Тоже не нагрели. Баланс 35000, как написано. Показали, как в Россию звонить, чтоб подешевле было.
- Такси в город, мистер.
Ну вот оно, сейчас начнется разводилово.
- Да нет, спасибо, не надо.
Ну нет, так нет и эти двое по какой-то причине потеряли ко мне интерес.
- Блин, это Индонезия или нет? Где обещанные обман, жулье и попрошайничество?
На такси «Блюберда» (по счетчику ) отвалили спать в отель, тем более, что спать оставалось всего каких-то часов 5-6.
Забронированный заранее через Агоду Huswah Tranzit Hotel хорош был разве что ценой и близостью к аэропорту. Людям, не имеющим опыта проживания в советских общежитиях, а также беременным и лицам с неуравновешенной психикой я бы его рекомендовать не стал. Ольга была в ужасе, но отступать было некуда, хотя в общем, бывает и хуже. Ночью мне снились электростанция, гроза и поединок Дарта Вейдера с Люком Скайуокером, там где вокруг дофига всяких молний. Утром, проснувшись, я почувствовал, как что-то елозит меня по голове. Это была вывалившаяся из стены розетка.
На удивление, хоть гостиница и шалман, а трансфер в аэропорт нам по честному предоставили. Водила, правда разнылся, что 10 тыр. чаевых – это мало, но был послан мамой и вовремя, поскольку я собирался самым действенным образом доказать страдальцу, что мало - это лучше, чем ничего.
Lion Air вылет задержали на 40 минут. Ну не скотство? Тут день по минутам расписан, а они…
В аэропорту Джокьи среди водил «Блюберда» желающих ехать по маршруту аэропорт-Прамбанан-Боробудур, да еще по счетчику почему-то не сыскалось. Зато еще от выдачи багажа крутился возле нас один мужичок, мол не надо ли доехать куда. Ну мы ж умные, щас сами разберемся. Блюбердовцы чего-то терли меж собой и качали головами, а мужичок все стоял неподалеку.
- Спросить, что ли?
- Да уж спроси, благодетель, а то вон дождик начинается,- рыкнула на меня Ольга.
Впоследствие так вышло, что дождь становился для нас либо основной движущей силой, либо непреодолимым препятствием.
Мужичок на удивление живо согласился, правда по цене ниже 300 тыр. не упал.
К Прамбанану мы подъехали аккурат в самый разгар ливня. Делать нечего. Напялив дождевики и взяв у подскочившей бабули один зонтик на двоих, двинули в сторону храмов.
«Дождь не может идти вечно», вопрос лишь в том, когда он закончится. Наш закончился, когда мы уже начали было чувствовать себя рыбами. Могу сказать, что под дождем, как и после него, храмы определенно имеют свою прелесть.
Доводилось несколько раз слышать (читать) мнение, что после Ангкора Прамбанан уже смотреть неинтересно, ибо «Ангкор круче». Могу спросить со своей стороны поборников такого подхода: А что вкуснее, шоколад или селедка? И если шоколад круче, так чего ж вы под 50 граммов селедку хомячите? То-то и оно…
Мне лично безо всяких сравнений и скидок на то, где был, а где не был, просто понравилось. Вставило, что называется. Еще одно удивительное творение человеческих рук. Все сложено без применения каких-либо связующих смесей, как детские кубики. Восхитительны резные каменные барельефы! А какое их количество…
На выходе разговорились с двумя местными девахами несколько разбитного вида. Те угостили нас упавшим тут же с дерева, чуть было не на голову, манго. Манго офигенно вкусный, девахи - так себе, но веселые.
Прибытие нашей четы в Боробудур было ознаменовано очередным тропическим ливнем в лучших традициях. Наш водила вызвался доставить нас на следующий день в Джокью, чему мы несколько удивились, поскольку ему пришлось специально из Джокьи ехать за нами в Боробудур. Ну, если есть у него интерес, то нам только на руку. Сошлись на 180 тыр.
Спустя часок, дождь несколько ослаб, но отнюдь не прекратился. Я натянул дождевик, сунул камеру в пакет и пошел знакомится с Боробудуром в одиночку, поскольку Ольга не изъявила желания мокнуть второй раз.
Конечно, когда планировал поездку, я представлял себе, глядя на фото в интернете, как красив Боробудур в лучах закатного солнца. Пришлось лишь оценить, как он, сцуко, прекрасен под дождем в надвигающихся сумерках. Поначалу было обрадовался тому, что народу почти никого. Во всяком случае снимать никто не мешает. Однако, в какой-то момент, когда оступившись на мокром камне, приземлился на четыре конечности и едва не сыграл вниз по лестнице, подумал, что когда рядом есть люди – это не так уж и плохо. Сразу вспомнился случай с Ларешей.
Определенно, ночевка в отеле Manohara – очень неплохой вариант. При бронировании была указана стоимость 82,5$ за номер. Учитывая, что в цену входит стоимость посещения Боробудура (15$ с носа), цена вполне приемлемая. К тому же сам отельчик очень даже хорош, как номера, так и территория. Опять же, близость к Боробудуру и возможность посещения храма на рассвете. Стоит правда этот рассветный поход ни много, ни мало 175 тыр., но оно того стоит.
Мы поужинали с прихваченной из Бангкока бутылочкой «Санг Сома» и решили, что не хило бы еще посмотреть и ночной Боробудур. Мама все же опасалась змей, которые ночью могут ползать в траве, но «Санг Сом» и врожденное раздолбайство сделали свое дело. Издалека снимать у нас не очень-то получилось, надо было проникать на территорию непосредственно к храму. В какой-то момент я уже было думал, что все получится, но мы все же были замечены охраной. Они впрочем удивились, что мы ночью и до этого места дошли.
Утром Ольга заворчала, что в 4 часа после вчерашнего вставать она не будет, а также рассказала, где она желает видеть меня вместе с «моим» Боробудуром, из чего я понял, что восторг от созерцания восхода солнца над Боробудуром мне разделить будет не с кем.
Собралось нас, таких страдальцев, человек 10-12. Всем раздали саронги и фонарики и отправились пока солнышко не взошло.
Ну, думаю, хоть утром сейчас свет будет, а вот фиг. Солнышко пробивалось-пробивалось, да так и не вышло из утреннего тумана, нырнув из него сразу в облака. В общем ладно, фиг с ним с солнышком. Пощелкал немного, потом вдруг подумал, а чего это я засуетился? Залез наверх, к самой большой ступе, сел на камень и так это вдруг все хорошо стало. Народ разбрелся по всему храму, сидишь практически один. Ты и будды в ажурных ступах-колокольчиках. Лишь из тумана слегка обозначают свое присутствие горы да лес, растущий вокруг Боробудура. Очень такой духовный момент вышел. Уже только ради этого стоило вставать ни свет, ни заря.
Сижу это я так и чувствую, что мошек, которые летают вокруг, становится все больше и больше. То есть мошек – это мягко сказано. Не знаю, как они называются, но размером эти звери с небольшую стрекозу, и крыльев, опять же как у стрекозы, две пары. Золотистые такие. Так вот, этих золотистых стрекозок вокруг были просто миллионы. Без преувеличения. Они носились, абсолютно не замечая ничего на своем пути, и затем, в какой-то момент, начали отбрасывать крылья. Длилось это действо не более получаса, как раз в тот момент, когда вставало солнце. Впоследствие, когда мы уже покидали Боробудур, крылышками было усыпано все вокруг, а дворники выметали с дорожек миллионы золотистых лепестков. Что это за насекомые, до сих пор не знаю.
Прохаживаясь по разным уровням храма, обратил внимание на одной из террас, рабочие реставраторы выложили какую-то каменную кладку. При ближайшем рассмотрении все стало ясно. Когда строили храм, места примыкания камней друг к другу помечали различными значками, а теперь реставраторы по этим значкам, высеченным на камнях, могут собрать все в таком же виде. Только вот, думаю, сложить этот «пазл» непросто будет.
Утро, несмотря на туман, облака и отсутствие солнца, вышло замечательным. Вдоволь налазившись, насмотревшись, надышавшись, засунув руку в отверстие каменной решетки, коснувшись Будды (как утверждают, на удачу) и окончательно одурев от Боробудура в таких количествах, я отправился завтракать. Мадам, конечно же, к моему приходу еще изволили дрыхнуть самым бессовестным образом, однако все же изъявили желание посетить храм после завтрака.
Водила наш ждал в назначенный час как штык. Эх, взять бы мне тогда у него телефончик, а ведь была такая мысль…
На обратном пути завернули поглазеть на Мендут. В общем особо ничего интересного, специально точно ехать не стоит, ну а поскольку по дороге, то к Боробудуру неплохое дополнение. Там же купил диск с музыкой гамелана. У тетушки целая пачка была, я, долго не раздумывая, купил тот, что играл, поскольку слышал уже эту музыку накануне. Понравилось мне. Говорят, что Николаю–II во время его визита в Индонезию, придворный гамелан исполнил на своих дудочках-ксилофонах «Боже царя храни», чем очень растрогал его величество.
В Джокье мы остановились в отеле Jentra, который расположен на улочке Jl.Dagen, что примыкает к Malioboro. Отель хороший, чистенький и безусловно стоит своих 40$. Кинув вещи и почистив перышки, вспомнил я, что надо искать нам транспорт до Бромо-Иджена. А еще помнил, что писали в отчетах люди, будто в отеле с этим делом помогут запросто, отправив нас в нужную туристическую контору. На ресепшене о таких турфирмах ничего не слыхали (или сделали вид), однако вызвонили какую-то тетушку, которая взялась все для нас уладить наилучшим образом. Надо было лишь подойти часиков эдак после 3-х.
Справедливо полагая: «На тетушек надейся, а сам не плошай», мы зашли в пару конторок на Малиоборо, но в одной сказали, что занимаются лишь продажей авиабилетов, а другая отчего-то была закрыта.
- Ну что ж, у нас в запасе есть «тетушка» - какое наивное заблуждение.
Подрулив к 3-м часам в отель, мы обнаружили там нашу «кудесницу», пребывавшую в самом прекрасном расположении духа. Усадив нас в кресла, мадам сообщила, что нашла для нас прекрасный вариант. Нас двоих, на приватной машине доставят и на Бромо, и на Иджен, и отели в этих местах нам уже подыскали, и потом авто отвезет нас прямо на Бали до нашего отеля в Убуде. И даже на маршруте нас сможет сопровождать англоговорящий гид, а если мы еще полчасика подождем, то она нам и русскоговорящего найдет. Предвкушая недоброе от такого фейерверка заботы, я все же задал нескромный вопрос. Сколько?
- О, мистер, конечно, я для вас распечатала программу, там все указано.
Взяв листок и пройдя по нему взглядом, мы тихо офигели. Лично я в тот момент сам себе напомнил цыгана из незабвенного фильма Кустурицы «Черная кошка и белый кот», который размахивал листком и кричал:
- У меня есть факс. Мне прислали факс, дядюшка Грга. Здесь все подробнейшим образом описано.
Что было далее пересказывать не нужно.
В нашем листке значился вердикт: IDR. 3 425 000. А также можно было взять в компанию гида, но тогда: 4 065 000.
В стоимость было великодушно включено: аренда авто, драйвер, бензин, парковки и паром до Бали.
Понимая, что именно вот сейчас этот человек пытается заработать, как говорила Зеленка, один раз, но на всю жизнь, мы вежливо порекомендовали тете пройтись туда, куда в ее возрасте при ее комплекции уже ходят не так часто, а сами двинули на поиски чего-нибудь, что довезет нас до вожделенных вулканов. Еще не дойдя до Малиоборо нас накрыл дождик. Ольга совсем сникла: «Ну все, приехали». От дождя побежали прятаться в первую попавшуюся конторку. Это оказался небольшой гестхаус, на первом этаже которого (совпадение?) находилась конторка проката автомобилей.
- А что, мил человек,- начали мы издалека,- не сдашь ли ты нам один из экипажей в пользование.
- Ехать-то куда собираетесь, господа хорошие?
- Нам бы по вулканам денька на три прокатиться.
- И дорогу знаете?
- Так нас водила отвезет.
- Какой водила?
- Ну так ты нам и присоветуй.
Чем мне нравятся яванцы. Каждый из них – это не отдельный индивидуум – это часть мощного коллективного разума. Тут же к решению вопроса были подключены еще пара человек из снующих поблизости. Начались какие-то звонки, СМС-ки, споры. В результате через 20 минут в конторе нарисовался мужичок лет эдак 55, который взялся доставить нас куды пожелаем. Схема была простой. Мужичок берет в аренду авто и везет нас по нашему маршруту. Он договаривается с конторой, а мы соответственно платим ему. Выслушав наши пожелания, и прочесав затылок до проплешины наш командор наконец-то выдал рукописный маршрут: Джокья – Чеморолаванг – Калибару – Баньюванги – Кетапанг.
- А чего это за Калибару, - удивился я новому вроде как не ругательному слову.
- Это возле Иджена.
- Вроде не знаю такого.
- Не боись, босс, я знаю.
Все логично, подумал я,- кому знать-то как не ему. Последующие финансовые переговоры привели к сумме 2 100 000. Конечно это было тоже сверх ожидаемого, но ситуация сложилась так, что на дворе 16:30, идет дождь и хрен его знает, где находится ближайшая контора, занимающаяся доставкой туловищ на вулканы. В общем ударили по рукам.
Я протянул водиле руку:
- Игорь.
Все произошедшее далее по эффективности воздействия на мою слабую психику в этот день уже не могло сравниться ни с чем. Какое имя может носить человек в стране находящейся в тысячах километров от твоего дома по ту сторону экватора, жители которой в прошлом индуисты, а ныне как-то вяло, я бы сказал, факультативно, исповедуют ислам. Я ожидал услышать все, но не это.
- ИВАН.
- Дык, еп…, это же русское имя.
- Я знаю, босс.
Все. Переговоры на этом закончились. Мне хватило «тетушки», а теперь этот Иван. Еще один сюрприз и мой жесткий диск отформатирует сам себя. В общем, остаток времени решили посвятить гульбарию и ужину.
Гуляя, из магазина услышали шум и музыку. Все посыпали на улицу, оказалось какой-то праздник, ну и карнавал в честь этого. Карнавал хоть и не вселенского масштаба, а тоже поди не каждый день случается, словом, поглазели с удовольствием.
Перед поездкой, перелопачивая форум и другие ресурсы, наткнулся на упоминание о крисах. Керис – если уж быть правильным, но у нас произносят крис.
Крис – это не «ножичек», это не просто холодное оружие и даже наверное скорее не оружие как таковое. Крис – это нечто одушевленное, являющее собой, как считают яванцы, некую мужскую сущность. Различных домыслов и легенд о крисах существует немеряно. Как, например, что в каждом крисе живет дух, некий «джинн криса», который помогает своему хозяину. Поэтому выбор криса – очень важный ритуал. Нужно найти именно свой крис, тот, с которым будет связь, иначе он будет бесполезен. Именно поэтому не говорят о покупке криса, но говорят об установлении некой связи или «свадьбе». Никогда не спрашивают сразу о стоимости, так, потом, как бы невзначай. Духа криса нужно «кормить», т.е. окуривать ежемесячно благовониями или смазывать ароматическим маслом, например жасминовым или сандаловым, что кстати также препятствует образованию ржавчины. Никогда нельзя точить крис, он должен оставаться таким, каким его сделал кузнец, даже если в бою он получил повреждения.
Может быть со стороны кажется, что я отношусь к крису с излишним пиететом, ну так нужно просто однажды взять в руки крис. Снять ножны (именно снять, как чехол, а не вынуть из ножен) и подержать в руках. Что-то магическое в нем есть, это точно.
Сделать крис ну проще простого. Из многих слоев метеоритной стали вперемешку с углеродной выковывается клинок определенной формы. Считается, что соединение земного и «небесного» металла символизирует слияние человека с миром духов или богов, если угодно. Слоев стали может быть 64, 128 и даже 200, но уж никак не меньше 32. Клинок может быть прямым (спящая змея) или волнообразным, до 13 изгибов в классическом варианте, но непременно нечетное количество (ползущая змея). Затем клинок опускают в травильный раствор, после чего обычная углеродная сталь темнеет, а метеоритное железо, вследствие высокого содержания никеля, остается светлым. Образовавшийся рисунок называют памор. Высший пилотаж – это умение не только придать клинку нужную форму, выковав как можно больше слоев, но и получить определенный памор. У рукояти клинок расширяется, образуя причудливые формы, каждая из которых имеет свое название и назначение. Сама рукоять вырезается из дерева ценных пород и украшается драгоценными или полудрагоценными камнями. Ножны изготавливаются также из ценных пород дерева или слоновой кости. Сверху на ножнах может быть чехол из металла. Понятно, что тут для фантазии мастера тоже предела нет.
Продолжать можно до бесконечности, поскольку тема уж очень интересная. Особенно много можно черпануть на индонезийских или малазийских сайтах на эту тему или у Михаила Цыганова. Кому интересно – погуглите.
Одним словом, я ехал в Индонезию с твердым намерением обзавестись там своим собственным крисом. Был у меня даже адресок в Джокье, где можно приобрести крис, однако наши поиски транспорта и дождь убили всю вторую половину дня, а с ней и надежду съездить в эту лавку. Улица Малиоборо же, несмотря на обилие магазинов, оставляла мало надежд что-либо найти. Мы шли мимо каких-то магазинов, в некоторые периодически заходили, что-то покупали. Разные рубашки, платья, сумочки из батика, яванские маски, еще что-то, но с надеждой найти крис я уже попрощался. И вдруг…
- Смотри, обувной магазин и ювелирка рядом, я пойду посмотрю.
- Иди, милая, иди…
- А ты?
- Чудный магазин, дорогая, вали уже.
- Так все понятно, кажется это оно?
- Да! Оно!
Мужичок сидел прямо на мраморных ступеньках у входа вполне приличного магазина и у его ног разместились две подставки, где покоились ОНИ. Десятка полтора. Судя по рукам и тому, как неумело вел торговлю хозяин, он и был мастером, изготовившим эту прелесть. Зато девчушка и паренек лет 15 помогали ему довольно бойко.
Я взял в руки один, снял ножны – чудо. Другой – тоже хорош. То, что нужно почувствовать свой крис я помнил, только как его почуять-то. А вдруг его вообще здесь нет. И, кажется, вот оно. Именно этот мне почему-то хочется держать в руках, не выпуская, и памор у него своеобразный, и клинок узкий, пяти изгибов, прямо притягивает к себе взгляд. Я кладу его назад, смотрю другие, но для себя уже знаю, вот он. Хозяин тоже вроде как понял, кивает на него, мол, нравится?
- Ну да, конечно. И далее немой вопрос.
- 1 570 000, написанные на бумажке выглядят как приговор, особенно после непредвиденных транспортных расходов.
- Извини, дружище.
Однако вся хохма была в том, что сидел мужичок практически напротив поворота на нашу улочку Jl.Dagen и мы впоследствие еще несколько раз проходили мимо. Я опять подходил, смотрел другие крисы, но уже точно знал, или этот, или никакой.
На третий заход я, изображая из себя недоумка, опять переспросил цену. Блин, удивительно, но цена была та же. А чего бы я еще хотел. Хозяин показывает мне на один из крисов, который тоже безусловно хорош, мол этот 900 000 будет. И тут, набравшись наглости, я спрашиваю:
- А можно вот этот за 900?
Хозяин вдруг посмотрел мне прямо в глаза несколько дольше чем должен продавец смотреть на покупателя:
- Нравится?
Я кивнул.
- Бери.
Парень, сидевший рядом, с удивлением посмотрел на отца, а может быть учителя.
- Твоя работа? – спросил я рассчитавшись.
- Да, - с гордостью ответил мастер.
- Мой респект тебе и спасибо.
С пожеланиями удачи друг другу после рукопожатия мы расстались.
Утром, позавтракав, в 6:30, как и было условлено с вещами вышли из отеля. Машины не было.
- Ой, бля-я-я, чего делать-то.
- Спокойно, мать, не голоси. Стой здесь, я в разведку.
Пройдя по улице в направлении прокатной конторы метров 200 я увидел идущего мне навстречу Ваню. Вида наш водила, надо заметить, был крайне распиздяйского. Руки в карманы, вязаная шапчонка съехала на одно ухо, только разве что перегаром не разит.
- Привет, босс. Я твой драйвер, не узнал?
- Узнать-то я тя шельмеца узнал. Ты на чем драйвить-то собираешься?
- Не вопрос, щас все будет.
Потом мы еще заходили домой к какому-то, с Ваниных слов, важному чуваку, который дал ключи от машины, потом заезжали к Ване домой, где он забрал котомочку с пожитками… Словом, Ольга дождалась меня минут через 40, не раньше. Радуясь, что вроде как все у нас начало срастаться, мы погрузились и двинули в путь.
Сразу обрадовало то, что машина досталась вполне нормальная, чистенькая, почти новая Дайхатсу-Ксения (он же любимый всеми Тойота-Аванза). Хрен с ними, с деньгами, зато ехать втроем на такой машине – одна красота. Захотел видео поснимать – сел вперед, задремал – назад перебрался, разложился там.
Передвижение по Яве – удовольствие, конечно, то еще. Как уже неоднократно упоминалось, остров, в силу большой плотности населения, представляет собой один большой поселок с вкраплениями городов. Соответственно средняя скорость передвижения получается километров 40 в час. Я, еще планируя маршрут, все не мог понять, куда там люди едут по 10-11 часов, если расстояние от Джокьи до Чеморолаванга всего-то 400 км. У нас вышло все 12 часов, но это с учетом заезда на грязевой вулкан в окрестностях Сурабая. Мы сначала не поняли, чего это Ваня на Сурабая повернул. Потом вдруг разворачивается и рукой налево показывает. Там насыпь из камней и деревянная лесенка какая-то. Я сперва пожал плечами, мол, ничего интересного, а Ваня не знает, как это по англицки сказать. Тут до меня дошло.
- Эрапшн что ли?
- Да, да, босс, точно, эрапшн.
И остановиться бы, да от лестницы уже отъехали. Так мы вулканологи или где? Встали возле заброшенных домов вдоль дороги и полезли с Ольгой прямо по насыпи, благо она укреплена металлической сеткой. Вылезли наверх – там какое-то поле серого цвета до горизонта с потрескавшейся землей. Только я хотел было возмутиться по поводу отсутствия вулкана, как примерно в километре от нас вылетело облако то ли дыма, то ли пара. Народ стоявший поодаль возле лесенки оживился. От толпы человек в 20 к нам подъехали два парня на мотоциклах с предложением дать круг почета вокруг вулкана всего за пятерку зелени с носа. Мы отмазались, мол нас водила ждет, но парни особо и не настаивали. Они рассказали, что в прошлом или позапрошлом году было сильное извержение и люди из близлежащих домов ушли.
- Вон в том доме я жил, - показал парень.
Пока мы чесали языком прошло еще пара выбросов. Я решил поснимать, как это будет выглядеть снизу, с поверхности.
- Мистер. Не надо туда ходить.
- Почему?
Вместо ответа парень поднял камень и бросил его туда, куда я только что собрался прогуляться. Камень сказал «бульк» и исчез. Потрескавшаяся на вид земля имела консистенцию густой сметаны. Ольга покачала головой:
- Сходил бы, поснимал на свою голову. Вулканолог, блин, доморощенный.
В поселок приехали уже затемно, к тому же здорово хотелось есть. Ваня остановился было пообедать еще днем в каком-то заведении. Мы, хоть и не были голодны, решили тоже перекусить за компанию. Усадили нас за разные столы и дали меню на английском. Пока мы помыли руки, то да се, Ваня уже рубал, аж за ушами трещало. Глянули в меню и тихо выпали в осадок. Цены в придорожной столовке были раза в два выше чем мы накануне ужинали в Джокье в ресторане. Удивившись такому неправильному ценообразованию, мы вышли погулять, пока наш Ванятка закончит трапезу. Официант же растерянно смотрел то на нас, то на Ваню.
- Вот, дорогая, живой пример того, как люди становятся жертвами коррупции, которую сами же и породили.
- ?
- Ваня им фарангов привез, значит кормить они его обязаны, а то, что мы не стали у них есть – это не его проблемы.
После обеда Ваня все же получил выволочку за столь хамскую выходку.
- Больше нас по таким местам не вози!
- ОК, босс.
Место для ночлега удалось найти не сразу, поскольку все дешевые номера были по большей части уже заняты, в конце-концов в Lava View сговорились и нам был выделен чудесный курятник, вмещавший в своем внутреннем пространстве лишь тумбочку и кровать. Здесь же и насчет джипа договорились.
В горном поселке поздним вечером стоит очаровательная тишина. Я уже был в предвкушении романтического ужина в уютной атмосфере, но зайдя в кафе, понял, что обломался.
Почти все столики были заняты компанией школьников лет 12-14, которым пара-тройка их учителей и духовных наставников промывали мозги, не давая толком даже поужинать, поскольку промывка велась в форме диалога. Оно бы ничего, но в какой-то момент детям стали пояснять, что нельзя вести себя вызывающе, а то, мол, будете похожи на таких невоспитанных людей, как американцы или русские. Если против первого я ничего не имею и даже поддерживаю, то вторая часть сравнения задела мой патриотизм в лучших чувствах (к тому же уже подогретый пивом).
- Ах ты ж бля, учителя хреновы, ну сейчас…
Собственно говоря, все «сейчас» уместились в двух вариантах:
1) Немедленно вступить в дискуссию и силой убеждения и личного примера доказать лжеучителям всю несостоятельность их взглядов.
2) Разогреть еще как следует кипящий национал-патриотизм с помощью подходящей жидкости и с боевым кличем «Таги-и-ил» выяснить, что же этот тощий препод имеет против русских.
Мама, поскольку пива почти не пила, резонно заметила, что первый вариант у меня не прокатит в силу моего никакого английского, а второй как раз и будет являться лучшим доказательством слов этого дрища.
- Ну и чо делать?
- Доедать и идти дрыхнуть.
Пришлось так и поступить. Но осадочек остался.
Несмотря на ранний час и темень, народу на вьюпоинте собралось уже прилично, а внизу были видны огоньки фар джипов везущих сюда очередных вулканологов. Ольга на чем свет ругала меня, вулканы, пристающих продавцов, лошадей и вообще всех на свете. Ну не любит она горы.
Рассвет конечно красив, слов нет. Не меньше вида вулканов мне понравилась кальдера, застеленная струящимся предрассветным туманом. Просто фантастическое зрелище.
Думал было посмотреть храм расположенный в кальдере внутри, но тот почему-то был закрыт.
Зрелищ, собственно, и так хватало. Кальдера в лучах утреннего солнца, вулканы, мотоциклисты и «всадники апокалипсиса», проносящиеся мимо.
Бромо на момент нашего визита почти спал, лишь изредка выдыхая небольшое облачко дыма. Даже не верилось, что в прошлом году он мог натворить тех фокусов, о которых довелось читать. Семеру вдали тоже с периодичностью мину в 20 подавал признаки жизни. Однако могу догадываться, что при ближайшем рассмотрении эти выбросы не кажутся такими незначительными.
К нашему возвращению поселок уже начало затягивать облаками. Пора было смываться.
Ваня сразу взял курс не на Проболинго, а на запад по каким-то проселочным дорогам. В результате мы выехали на трассу уже где-то между Проболинго и Джембером. В Джембере мы заскочили в супермаркет, который Ваня добросовестно прозевал, из-за чего пришлось вернуться. Магазин хорош девственной нетронутостью со стороны турконтингента и, как следствие, адекватными ценами. Находится прямо в городе, но несколько в стороне от дороги. По внешней расцветке напоминает наши «Магниты», потому и был вычислен. Нас интересовали по большей части лишь кофе и сигары в качестве сувениров для друзей. Того и другого было в избытке, особенно табачный отдел хорош, хоть сам и не курю. К примеру 24 сигары в деревянной коробке, лучшее, что было на полке, со слов продавцов, обошлись нам всего в 100 тыр. От продавцов, кстати, толку там мало, в силу абсолютного незнания ими языка. Английского, естественно. Даже хуже чем я, что сложно представить. Они сначала шарахались от нас в разные стороны, а потом начали как бы невзначай пристраиваться рядом, чтобы сфотографироваться. Из всего вышеперечисленного я уже тогда сделал вывод, что туристы здесь появляются редко.
- А как же они тогда попадают на Иджен?
Хороший вопрос. Ну Ваня-то наверное знает куда едет.
На подъезде к Калибару дорога (даже на Гугловской карте видно) вьется серпантином по горной местности. Природа совершенно шикарная. Просто какой-то взрыв зелени. Едешь, скажем по одному склону, напротив другой, а меж ними деревья растут. Ну то есть лесом-то горы полностью покрыты, но дюжина деревьицев откровенно выделяется из общей массы своими размерами. Дерево начинается где-то там внизу между склонами, а верхушка его где-то на уровне горы. Сразу деревья из «Аватара» вспомнились. Вроде бы и не бывает так, но вот же есть. Смотри.
- Эх, полазить бы здесь денек.
- Да, здорово,- несмотря на свою нелюбовь к горам согласилась Ольга.
В Калибару отель нашли достаточно быстро. Красивый отельчик, маме понравилось, но…
- Какие места вам интересно у нас посетить, - вежливо осведомились на ресепшене.
- На Иджен бы нам. С утреца пораньше. Дорогу вот водиле не подскажете.
И тут начинается самое интересное. Нет от Калибару дороги на Иджен. То есть совсем. Можно проехать разве что от Баньюванги и то на джипе, а на нашей «гражданской» технике надо ехать через Бондовосо.
- Ну чего? Поехали в Бондовосо, Вань.
- Уй, бля-я-я…, - видимо так звучало это по русски.
Я-то и сам понимал, что пилить часов 6 до Бондовосо – бредовая затея, но сдаваться не хотелось.
Выяснили, что джип от Калибару стоит 1100 тыр., но брать его смысла нет. Лучше уж брать от Баньюванги, чтобы не платить за лишний пробег. В общем военный совет в моем лице постановил ехать до Кетапанга и там заняться поиском вездехода. Найдем – поедем на Иджен. Не найдем – с раннего утра стартанем на Бали и имеем лишних полдня в Убуде.
Поиск джипа был возложен на Ивана, как допустившего непростительный косяк и едва не сорвавшего всю операцию.
В Кетапанге Ketapang Indah Hotel оставил самые приятные воспоминания исключительно красивой территорией, огромным номером и восхитительным романтическим ужином при свечах под живую музыку на берегу океана за совершенно небольшие деньги.
Пока мы решали вопрос с заселением, заработал «коллективный разум» в лице Вани и невесть откуда взявшегося помощника. Хлопцы вдвоем с трех телефонов начали куда-то звонить, писать СМС-ки, опять звонить, пока в результате Ваня с гордостью не протянул мне трубку со словами: джип-драйвер. Голос на том конце трубки обещал быть в 2:30 ночи на ресепшене и просил за поездку 550 тыр., что в принципе устраивало, поэтому я, не торгуясь, согласился.
Сколько раз уже удивлялся, как все просто. Позвонил, договорился, поехали. Никаких расписок, предоплат, клятв на крови и прочего. Т.е. люди, как это было принято говорить в ругаемых ныне 90-х, «отвечают за базар». Точно так же было в прошлом году с поездкой в Мьянму. Списались с агентством, устаканили маршрут и стоимость услуг, по приезду билеты и отели нам уже выкуплены. В этом году пошла инфа, что агентства в Мьянме начинают просить с русских предоплату. Не от хорошей, видимо, жизни.
Ваня хоть и выполнил свою задачу, но осознавал, что накосячил.
- Босс, у нас маршрут до Кетапанга, а Кетапанг – вот он.
- Так машина-то на три дня в аренде.
- Босс, я все равно тебе завтра не нужен. Поеду может я?
Конечно я над Ваней подшучивал. Понятно, что держать здесь его до завтра нет никакого смысла.
- Карту купи, лапоть.
- ОК, босс.
Ваня засмеялся и закивал. Хороший мужик.
Теперь уже, подытоживая, могу сказать, что Ванин маршрут был оптимальным. И если бы мы сразу знали, что ехать надо в Кетапанг и брать там джип, то сэкономили бы 700 тыр. за один день аренды авто. Помимо всего прочего Из Бондовосо до парома народ добирается к обеду, а в нашем случае мы покинули отель около 11 часов. От отеля до парома ехать 5 минут на такси. Если кто поедет на арендованной машине, а не от турфирмы, я бы такой маршрут и рекомендовал. Можно еще денек на Калибару добавить. Красиво там.
Джип ждал нас ровно в 2:30, как и было условлено. Полтора часа едем, полтора часа подъем на вулкан и мы на месте.
Дизельный Тойота Ленд-Крузер аж 76 года рождения пользовался явной любовью хозяина. Не было всякого хлама вроде наклеек, разных висящих мулек на зеркале в салоне, фотографии Сталина на лобовом стекле и прочих водительских изысков. Машина была просто чистой и ухоженной. Единственное усовершенствование, которое позволил себе хозяин – это передняя панель из ценного дерева в полный размер. Сделал он ее сам, о чем сообщил не без гордости. И есть чем гордиться, красиво сделал, как там и была. Не каждый Мерседес такой похвалится.
Я не имею большого опыта езды по бездорожью, но то, что умеет Крузак меня впечатлило. Оказывается вот для чего делают эти машины, а не для того, чтобы возить чью-то жирную задницу от загородного коттеджа до здания областной (или районной) администрации. Конечно, на Ванином Дайхатсу сюда даже соваться было нефиг, если даже Крузак в одном месте на подъеме начал было шлифовать камни. Вообще, аттракцион под названием «Езда ночью в горах по лесу» мне понравился. Впечатляет.
- Вон по той тропинке 3 километра, - водила махнул рукой в направлении дорожки.
Включив фонарик, начали не торопясь, прогулочным шагом подниматься на вулкан. По дороге нас догнали двое рабочих, один из которых пошел вперед, а другой был явно расположен пообщаться. Парня звали КонИ. Везло нам что ли на Яве на хороших людей, да впрочем яванцы, как мне показалось, в большей своей массе неплохие ребята, во всяком случае наше общение с Кони за все время пребывания на Иджене оставило лишь исключительно приятные воспоминания. В парне была какая-то жизненная энергия, в нем отсутствовала та обреченность, которая сквозила в других рабочих. Кони явно рассчитывал поупражняться в английском, но в нашем случае ему не повезло. Полиглоты из нас никакие.
Еще один плюс такой компании заключался в том, что другие рабочие, видя, что у нас есть «куратор», не докучали нам предложениями сделать фото за доллар или купить кусок серы в качестве сувенира. Сам же Кони за все время ни словом не обмолвился о деньгах, хоть и принял их при расставании как вполне разумеющееся.
Ольга к середине пути поняла, что ее по детски развели, когда она услышала: «ерунда, немного на горочку подняться». Мне второй раз (первый на Бромо) пришлось выслушать, какой я гад, какого черта мы сюда лезем, как будто мало чего красивого на равнинной местности или там, куда хотя бы доехать можно. Мне бы совсем худо пришлось, но начавшийся рассвет и открывшиеся виды несколько меня реабилитировали.
- Черт с тобой, и правда красиво! Но больше я ни на какую гору не полезу.
На Иджен мы поднялись с первыми лучами солнца, наивно думая, что будем первыми.
Щас!
На небольшой площадке оживленно щелкали камерами пяток студенток из Джакарты. Увидев нас они, замахали руками.
- Привет! Вулканологи, блин.
Слово «вулканологи» девахам явно понравилось, потому как они засмеявшись одобрительно закивали головами и тут же взяли его на вооружение.
Мужская половина этой компании уже находилась на полпути к озеру.
- Я в этот кошмар не полезу, - заявила мама. Я здесь постою, вон с девочкой поболтаем.
Она кивнула в сторону одиноко стоящей девчонки европейской внешности.
- Да ради бога. Жди меня и я вернусь.
Спуск к озеру занял еще хороших минут 30. Все могло бы быть и быстрее, но от декораций натурально сносило башню. Уже сейчас, по возвращении домой, глядя на снимки, понимаешь, что ни один из них, ни твой, ни ранее виденные, сделанные другими фотографами, не передает и десятой части всей масштабности и красоты увиденного.
Захваченная с собой медицинская повязка, хоть и была смочена водой, но помогала мало. Самое главное было не прозевать, когда менялся ветер и облако дыма, выбивающегося из под земли, начинало сносить на тебя. Если накрыло – наглотаешься по полной. Пока я был занят съемкой и офигеванием от увиденного, Кони наполнял свои корзины серой. Несколько наплывов интересной формы отобрали на сувениры. Впоследствие пришлось их выбросить, ибо воняли жутко.
Труд у людей на вулкане конечно адский, но видимо в деревне жизнь тоже не сахар, раз идут они на такую работу. Я вот подумал, что раз в мире все уравновешено (а так оно и есть), то, наверняка, каждый вот такой бедолага уравновешивается одним бесценным офисным работником, продавившим за долгие годы не одно кресло и видящим весь смысл своего существования в написании очередного отчета, а также о внедрении новых форм отчетности, которые бы доказывали его абсолютную необходимость и незаменимость. Где трудится этот герой? Какая разница, государственное учреждение или коммерческая структура, важно одно, при появлении в природе очередного «героя отчетности» где-то в мире появляется еще один «носильщик серы». Я абсолютно в этом убежден. Все должно быть уравновешено, только вот носильщиками быть никто не хочет.
Позавтракали на скорую руку захваченными из отеля сухпаями. За соседним столиком работяги резались в карты так, что слышно их наверное было аж на вулкане, чем забавляли окружающих. Кофе был очень вкусным, а сидящий рядом хозяин кафе, узнав, что мы русские, одобрительно зацокал языком и велел официанту налить нам еще по чашечке за счет заведения: «для моих лучших друзей из России». Во как!
Как не вспомнить тут из прочитанного у Бакунина:
«Азиатские князья и владетели неудержимо тяготеют к России, испрашивают чести и счастия быть присоединенными к владениям могущественного Белого Царя, который популярен и любим в самых отдаленных уголках Азии. Даже независимый Сиам и тот неоднократно добивался русского протектората. Явление это знаменательное и необычайное. Ни один народ, не исключая и искусившихся в деле разумной колонизации голландцев, не может похвалиться таким престижем и вместе такою популярностью на Востоке, какими пользуется Россия.»
Возможно такая популярность русской Короны объясняется соответствующим отношением россиян к туземцам:
«Малайцы, в сущности, взрослые дети, такие же, как дети, неразумные и беспечные. Обращаться с ними поэтому и следует соответствующим образом -, взыскивать строго, ни в какие разговоры не пускаться,ограничиваясь одною отдачей приказаний.
Притеснять их и придираться к ним зря, без повода и причины, также не годится, ибо малаец делается мстительным, когда видит, что вы к нему жестоки и несправедливы. Напротив, он покорно сносит вашу строгость и выговоры, когда чувствует за собою вину.»
Могу сказать, что к русским на Яве и в настоящее время отношение самое радушное. К тому же я заметил, что попсовые песенки, исполняемые уличными музыкантами или услышанные по радио, поразительно похожи на наш русский дворовый репертуар, поющийся во дворах под гитару либо на то, что звучало у нас в 90-х из рыночных киосков. Определенно, русские и индонезийцы в душе гораздо ближе, чем это могло бы показаться на первый взгляд.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PNh-jQ5uExI&feature=plcp[/youtube]
Возвращаясь, обратил внимание, что те несколько минибасов, которые стояли на Иджене прибыли из Бондовосо, в направлении же Баньюванги двигалась только серьезная техника, что немудрено.
На выезде из леса наш драйвер остановился, давая нам возможность посмотреть плантацию кофе.
Как я уже читал ранее, на ветвях кофейных деревьев и впрямь соседствуют цветы, зеленые и зрелые ягоды.
Вернувшись в Кетапанг, мы наскоро собрались и уже часов в 11 отправились на пароме на Бали.
О чем несколько позже.
