- Ты помнишь, как в прошлый Новый Год мы хороводили на пляже вокруг костра, запускали в ночное небо шарики с бенгальскими огнями и записками с пожеланиями?
- А как же, наверняка пол-острова рыбаков на следующее утро чертыхались от наших пожеланий, отвязывая их своих лодок.
- Ты помнишь, как в прошлый Новый Год мы пели про «стильный оранжевый галстук», бегали на пляже, и было нам море по колено?
- Конечно, при этом добрая половина отеля просила перейти на международную музыку, не понимая, о чем поют эти русские, а также помню сопливых детей после пробежек по холодному пляжу…
- А ты помнишь, как дружно мы взбирались на гору национального парка Катьба для знакомства с островом и пары замечательных снимков на закате?
- Еще бы, после этого восхождения я лишний раз убедился, что женщины говоря одно, делают совершенно другое. Так, например, в процессе восхождения вы с тетей Ларисой раза три точно решали не лезть по этим камням, карабкаться по гнилой лесенке над пропастью и еще тащить туда четырехлетнего ребенка. Зато как здорово было «сделать это» и не важно, что остров зимой в основном в тумане и нифига, кроме облачных сопок мы не увидели, но какой опыт и незабываемые впечатления я приобрел, съезжая на пятой точке в джунгли, поскользнувшись на вьетнамской лягухе.
А к чему мы это играем во «вспомнить прошлый Новый Год»?
- Хм, я думала ты уже догадался…. Новый Год не за горами, мы никуда не собирались заранее, а тут добрая половина коллектива снова едет на Катьбу. Давай освежим прошлогоднюю поездку, тем более езды-то всего каких-то 2-3 часа. И бухта Халонг в прошлый раз осталась неохваченной.
- Ты как всегда права, зачем изобретать велосипед, ведь север Вьетнама привлекает туристов именно из-за красот Халонга, а мы и разговор-то поддержать не можем, когда коллеги взахлеб рассказывают про эти замечательные острова, жемчужные фермы и города на воде. Конечно, едем, о чем тут думать…
Примерно такой разговор состоялся у нас перед встречей прошлого Нового Года… Однако, по возвращению с острова, я точно решил по доброй воле на нем больше не появляться и хрен с ними с шариками, которые персонал отеля отменил в новогоднюю ночь, и придурковатыми обезьянами, загнавшими Дочку в кроссовках в море и напугавшими Сына, но обратная поездка на перегруженном, как минимум вдвое, открытом, катере, среди мотобайков, местных жителей, туристов и коробок с морепродуктами нас окончательно добила. Кто же знал, что возросшая популярность островного отдыха так сильно пошатнула логистику и если добраться на Катьбу еще как-то возможно, то выезжать с острова приходиться, буквально прыгая в отходящий катер, c чемоданами.
Очевидным бонусом, как и в первую поездку, стали сопливые дети и не совсем здоровые, простуженные взрослые.
Подобные мысли были у меня в середине января 2012 года, когда, сидя в офисе с субфебрильной температурой и заражая сотрудников, я получил на мыло спецпредложение от Air Asia. Согласно акции, билеты, купленные в течение недели в январе, предлагалось использовать в конце текущего, начале следующего года. Прямо сказать мало, кто может заглянуть на год вперед, но цены от Air Asia были весьма заманчивы и, посомневавшись для приличия один день, я приобрел четыре билета на Бали с вылетом 29/12/12 и возвращением 7/01/13. Если вы крутите пальцем у виска, уточню, что три взрослых и один детский билет по маршруту Ханой – Куала Лумпур – Денпасар и обратно обошелся в 1 070 USD при почти трехчасовом перелете на каждом плече. Надеюсь, теперь вы мне завидуете .
Распечатанные билеты заняли достойное место на рабочем столе (чтобы вообще о них не забыть) с гордой надписью «Do not open until December 2012». И только теперь, выдохнув, я подумал, а почему Бали, и что я знаю об этом острове? Оказалось, что кроме просмотренных когда-то заметок Крылова и территориального отношения острова к Индонезии – ничего! Оставив форум, как кладезь знаний на потом, первым делом посмотрел мелодраммку «Ешь, молись, люби» о поисках гармонии и любви в Италии, Индии и на Бали…….
Ну ее, эту гармонию, сегодня 15/01/13 утром на почту пришла….… как вы уже наверно догадались……. да, очередная акция от Air Asia. Глубочайшее дежавю накатило, словно и не было года ожиданий, так вышло, что описывая вчера прошлогодние события, сегодня азиатский лоукостер подкинул новую головоломку. Билеты, приобретенные в течение пяти дней в январе, на период с августа 13 по февраль 14 года, вновь манят своей доступностью, это – вынос мозга.
Однако, вернемся на год назад. Сопливые похождения Джулии Робертс в поисках гармонии не особо вдохновили, остались в памяти лишь ее встречи с киношным предсказателем в Убуде, Кетутом Лийером, похоже, с ним же встречался и Крылов, только не с актером, а с его реальным персонажем. Далее текучка взяла свое, и я на полгода забыл о предстоящей поездке, но к осени вспомнил про потраченную тысячу и сел за матчасть. Вскоре мы уже точно знали, что хотим посетить, съесть, увидеть, купить, где участвовать и т.д. Также стало понятным, что Бали не для строгого планирования маршрута, как это можно сделать у нас во Вьетнаме. И, помимо наших желаний, существуют еще и возможности самого острова принять тебя в высокий новогодний сезон наплыва туристов, погодных условий в период дождей, трафика и нашей платежеспособности. Последнее, кстати, один из важнейших факторов и на поверку Бали оказался далеко не бюджетным островом.
Поскольку морской, пляжный отдых нас не интересует, и нет на Бали того «баунти», предполагалось первоначальное размещение в Сануре, как месте не особо тусовочном, встрече Нового Года, а затем переезда в Убуд на более длительное время (если так вообще можно сказать о 8-ми дневной поездке) для знакомства с городом и однодневных выездов в его окрестности. Для реализации наших планов было забукано бунгало в Сануре на три ночи и бунгало в Убуде на пять, после чего поездка снова канула в забытье.
За неделю до вылета случайный взгляд выхватил тему о «Самостоятельной аренде автомобиля на Бали», где на 10 страницах обсуждались все плюсы и минусы данного мероприятия. Первоначально смущало левостороннее движение и правый руль, окончательным же решением стало наличие международных прав и отзыв ctacic. После переписки с ним с ним для уточнения кое-какой информации, я оправил заявку в balicarrent.com. Фирма не заставляет ждать с ответом, и к вечеру между нами были оговорены все формальности. Таким образом, в аэропорту Денпасар нас должна была ждать Сузуки Джимми и, судя по переписке, мистер Ариф.
День первый (29/12/12). Чем быстрее летают самолеты, тем дольше добираться до аэропорта (с)
Просмотреть увеличенную карту
Перелет Ханой – Куала Лумпур прошел на одном дыхании, тем более, что летали по данному маршруту уже раз пять. На стыковку в столице Малайзии получалось порядка 5-6 часов, а поскольку, Куала осмотрена и запротоколирована не один раз, интереса она не представляла, чего не скажешь о Путраджайе. Были мысли пробежаться налегке по городу будущего, но здравый смысл и стоимость камеры хранения в аэропорту LCCT оставили Путраджайю на март. Побродив в а/п отправили пару новогодних открыток на Родину, что-то поели. Лучший обмен, как и прежде в зале вылета. Здесь у внимательного читателя может возникнуть резонный вопрос, почему мы не оформили багаж в Ханое транзитом до Денпасара. Все очень просто, в Ханое +11, а в Куала Лумпур +33, без переодевания не обойтись, поэтому чемоданы нам были необходимы.
Если вы вылетаете из зоны «Н» не торопитесь, пройдя паспортный контроль спускаться на первый этаж, на втором этаже нами был замечено и протестировано следующее заведение:
орехи, печенье, сухофрукты сладкие, соленые, драже, желе, мармелад и многое другое продается на развес, но ходить и пробовать все эти вкусности можно без ограничений, чем мы и воспользовались, некоторые даже не по одному разу. Как минимум из ста наименований вы выберете себе пару пакетиков по вкусу.
По прилету в Денпасар и прохождения всех таможенных формальностей (напомню, для россиян visa upon arrival на месяц стоит 25 USD) в аэропорту мы набрали с килограмм полезной информации об активном и не очень отдыхе на Бали, среди которых были и русские варианты. Обменяв тут же, по самому невыгодному курсу 1USD/9400IDR немного денег, выходим. Почему то казалось, что туристов тут должны встречать балийки в бикини под какие-то местные напевы с непременными венками из цветов для каждого прилетевшего, а может быть, я просто насмотрелся всяких «Романов с камнем» с еще почти тинейджером Майклом Дугласом. Нас же, с приветливой балийской улыбкой, несмотря на задержку рейса на час, встречал Ариф, мой арендатор. Обещанная Сузуки Джимми на поверку оказалась Сузуки Estilo 2011 года (минимальная стоимость аренды, механика) о чем мы ни разу не пожалели!
Расскажу об аренде сразу, чтобы потом не возвращаться. За 8 дней оплатили 141 доллар, стоимость была оговорена в предварительной переписке и включала все страховки и сборы, никакого депозита, также, не требовалось. При передаче предварительно сфотографировал незначительные изъяны, представитель сам показал их мне. Условия более чем гуманные и, поскольку, машина полностью застрахована, то в случае возможного повреждения нам пришлось бы оплатить лишь стоимость аренды за время нахождения машины в ремонте. Вот и все формальности.
Для поездок по острову достаточно предварительно закачанной карты Индонезии в смартфон ну и конечно международных прав. К трафику в высокий сезон быстро привыкаешь, приходится терпеть, к примеру, после ужина на берегу океана в рыбных ресторанчиках Джимбарана, до Санура мы выбирались 1,5 часа. Бензин стоит 4500 рупий, что в переводе составляет порядка 0,46 USD, примерно как пол-литра воды, при 996 сс двигателе про заправки вообще забываешь. Машинка с кондиционером, конечно, слабовата, но учитывая, что средняя скорость 40-50 км - вполне хватает. На горных серпантинах, конечно, пришлось движок покрутить. Считаю, для семьи из 4-х человек отличный вариант, тем более в сезон дождей, когда байкеры часами отсиживались в кафешках, ожидая окончания ливней. За почти 600 км заправились всего 1,5 раза, что составило примерно 17 USD. При ежедневной аренде машины с водителем и средней стоимости 60-70 USD/день, все перемещения по острову обошлись бы в 3-4 раза дороже.
Единожды была встреча с местными гайцами за какие-то светофорные непонятки и стоп-линию, международные права, действительно, необходимы. Пытались развести на "ап ту ю" взятку, но были посланы, права буквально забрал из рук и с улыбкой ушел... Может повезло.
Парковочные помогалы просят 5 тыс. рупий, но охотно соглашаются и на две, при этом дают чек на две тысячи. Интересно, что они действительно помогают заезжать-выезжать, для этого могут остановить всё движение по полосе.
В целом никаких отрицаний, и если условия вашего отдыха с семьей похожи на наши, то аренда а/м на Бали весьма полезная опция.
Договорившись с Арифом о дате, месте на стоянке в аэропорту и времени возврата Estilo, он растворился в ночи, пожелав приятного отдыха. Немного поплутав для приличия по Сануру (еще бы, телефон, он же навигатор, за день пути разрядился) мы нашли забуканный в сентябре Laghawa Beach Hotel & Villa. В час ночи персонал спал сладким сном, пришлось будить с пожеланиями доброго утра. По-быстрому уладил всякую «велкам-чекиновскую» ерунду и спать, день выдался напряженным.
День второй (30/12/12). Кечак под «упоительные вечера с единственной моей»…
Просмотреть увеличенную карту
Договорившись с ночи не размениваться на сон, мы же не спать сюда приехали и т.д., утром я попробовал разбудить Семью, но был послан… на разведку.
За 60 USD за бунгало с завтраками, по-моему, неплохо. Как я уже писал, на море мы и не рассчитывали, поскольку пляжно-морского Вьетнама нам более чем достаточно и искать «секретные пляжи» на Бали мы изначально не собирались. Представляю, как разочарованы туристы, едущие на Бали за пляжным отдыхом.
Сюда мы через пару дней еще вернемся, и я попробую описать наши впечатления от пробного купания… За завтраком решили начать осмотр Бали с юга с обязательным посещением Нуса Дуа и Храма Улувату, а дальше, как получится. Обозначив наши планы ресепшионистам (прижилось слово, иначе – персонал у стойки регистрации отеля), получили одобрение, а узнав, что на машине, предложили по пути заехать на остров Серанган на черепаховую ферму.
Которая и стала местом нашей первой остановки. На острове помимо черепах есть дайвинг - станция, небольшой причал. Завернув с трассы, попадаешь в размеренную сельскую жизнь без трафика, туристов и загруженных тротуаров.
В отличие от океанариума в Нячанге, здесь черепах можно ловить, брать в руки, фотографироваться сними.
Это черепаший роддом, с датами «вылупления»…
Для представления о юге острова, ненадолго заехали на пляжи Нуса Дуа, фото говорят сами за себя. Предлагаемый активный отдых превосходит все здравые пределы, тут летают, плавают, ныряют, катаются на водных мотоциклах и бананах, отсюда же уходят на острова за дайвингом-снорклингом…
Без сожаления уезжаем из Нуса Дуа и держим путь на индуистский Храм Улувату (Pura Luxur Uluwatu), чтобы полюбоваться закатом и, если повезет, посмотреть вечерний Кечак.
Перед входом в Храм туристов встречают первые обезьяньи семьи, и многие, еще не войдя на территорию, остаются без обуви. Зачем обезьянам вьетнамки (я имею ввиду обувь, а не женское население Вьетнама) остается загадкой, вероятно, собирают коллекцию тапочек со всего мира.
Первое знакомство с кухней Бали происходит тут же. Звучащие как заклинания nasi goreng и mie goreng являются главными повседневными блюдами балийской кухни, это жареный рис и яичная лапша с курицей и овощами. Простая и вкусная еда, встречается и в придорожных кафешках и дорогих ресторанах. У кухни юго-восточной Азии в целом есть много общего, так, например, балийская еда, как мне показалось, что-то среднее между малазийской, лаосской и тайской. К примеру, тайский том ям присутствует во многих местах и пользуется спросом, но в Лаосе его готовят гораздо лучше. В понимании вьетнамцев лапша должна быть обязательно рисовой, в Индонезии она только яичная. Местные кокосы уступают по вкусу вьетнамским, а может нам просто не везло на них…
Понятие Храма в Индонезии не ограничивается конкретной постройкой, а включает в себя обязательные парки с местами преклонения верующих. Поэтому посещение балийских храмов это еще и неплохая прогулка. Перед входом в Улувату женщинам выдают сари, мужчины ограничиваются поясными повязками.
У многих свой «путь к храму» и ради эффектного кадра народ лезет на край обрыва, часто с детьми. Так и хочется спросить: «У вас несчастные случаи были?» (с)
Любуясь открыточными видами, хотелось поразмышлять о вечном
при этом хотелось уединения.
В присутствие тысяч туристов о вечном, как-то не мечталось, поэтому подумалось о поисках туалета и об отсутствие дождя. Совсем рядом уже началась продажа билетов на вечерний Кечак и быть накрытым тропическим ливнем в разгар представления никак не хотелось.
Купив билеты и придя за 40 минут до начала представления нам еще удалось занять неплохие места, и, ожидая действа, мы развлекались, фотографируя туристов.
К началу шоу народу было столько, что становилось непонятным, где сцена, а где зрительный зал.
При покупке билетов каждого туриста снабжают описанием происходящего в танце. Вольный онлайн перевод на русский язык представлен следующим вариантом,
вдоволь поржав после ознакомления с ним, пожалели, что не взял один английский вариант. Про Кечак не писал только ленивый и, относя себя к ним, не стану умничать и копипастить Гугл, а предлагаю в очередной раз рассмотреть балийскую музыкальную драму под трансовое пение мужского хора.
Кечак иногда еще называют «Обезьянья песнь Рамаяны», не заставил себя ждать и этот персонаж, разбавив некоторую монотонность происходящего.
Зло побеждено, враг повержен. По традиции после окончания участники шоу фотографируются со всеми желающими, так же поступают и в Камбодже после Апсары. Для поддержания традиции сфоткался и я.
На обратном пути, понимая, что вряд ряд ли вернемся в эту поездку на юг острова, заезжаем на пляжи Джимбарана, для ужина с морепродуктами. Сначала выбираешь себе на вес рыбу, ракушки, кальмары, креветки и т.д. Все это скидывается в таз и присваивается номер, с которым вас рассаживают за столики на берегу, персонал, кстати, вполне сносно говорит по-русски, конъюнктура рынка. Приготавливают, как правило, традиционно на гриле. Свежий сифуд он и во Вьетнаме свежий сифуд, ничего нового, все замечательно, кроме цен. Ужин с пивом на четверых нам обошелся больше сотни долларов, и ничего удивительного, ведь вечерние рестораны Джимбарана входят в маст си посещения туристами, романтика, свечи, легкий морской бриз, самолеты, идущие на посадку в вечернем небе (кстати, ветер сегодня с запада, поэтому самолеты не садились, а взлетали на нашей стороне).
Идя на встречу пожеланиям трудящихся, балийский биг-бэнд, помимо интернациональных и индонезийских песен, прекрасно поют и на русском, а поскольку у ребят по определению должен быть неплохой слух, то, не зная русского языка, они заучили непонятные им слова и поют почти без акцента. Но вот кто им подсказал такой репертуар российской эстрады? Такой отвязной кабачщины давненько не слышал: тут и Киркоров с «единственной его», и что-то из Круга и «упоительные вечера» и, как подсказали соотечественники, какой-то Стас Михайлов (не знаю, кто такой, но чушь редкостная) в общем, из всего предложенного мы послушали индонезийских песен и новогоднюю от ABBA. Просил Цоя, но, к сожалению, даже не знают, кто это такой,… а как было бы здорово послушать «Алюминиевые огурцы» на балийском пляже.
Наш романтический ужин немного подпортил Сын, не интересуясь морепродуктами, он бегал по ночному пляжу и был с головой накрыт волной, балбес…
День третий (31/12/12). Осмотримся на местности. Потанцуем Баронг в Новый Год…
В преддверии новогоднего праздника решаем сегодня наконец-то отоспаться, пройтись по Сануру и определиться со встречей Нового Года. Поэтому сегодня просто шляемся по городу, магазинам, покупаем сувениры, знакомимся с изделиями местных ремесел.
Заметили, что стоимость хэндикрафта в лавках и на рынках первоначально называется от балды и порой ее удается скинуть процентов на 300. Поэтому, для ознакомления с порядком цен на сувениры, лучше посетить супермаркеты, подобно такому,
в которых будет почти все, что вы увидите позже в лавках, но продается по реальным ценам.
На улицах Санура находим аналог нашего вьетнамского мотобайка Yamaha Luvias (фото сделано во Вьетнаме)
только называется он тут Yamaha Xeon и отличается цветом.
На встречу Нового Года остаемся в своей Laghawa Beach. За 100 000 рупий с человека нас отлично накормили, развлекали танцами, а в лотерее еще и массаж выиграли.
После классического Баронга, дошла очередь и до туристов. Участницы шоу предлагали «сделать это вместе со мной», не многие приглашенные могли похвастать гибкостью организма, в отличие от балийских парней,
выросших на подобных танцах. А поскольку в подобном стиле можно станцевать все что угодно (в этом мы убедились позже в Убуде), то иногда финал может быть и таким.
Как уже не раз говорилось, балийские танцы вещь на любителя и, как правило, действо длится достаточное время, чтобы и выпить и закусить и даже полежать перед телевизором, в чем не малый плюс встречи НГ в месте проживания.
Да, финал всегда предсказуем .
День четвертый (1/1/13). Поездка к «земле в море». Так вот какой ты, лювак. Мисс, можно с Вами сфотографироваться…
Просмотреть увеличенную карту
Утро нового года встретило проливным дождем и почти пустыми дорогами, что, в общем-то, вполне объяснимо 1 января. Сегодня нас ждет поездка в растиражированный на всех балийских открытках Храм Танан Лот (Pura Tanah Lot). Храм, также, индуистский и в переводе с местного языка звучит как земля в море.
Под тропическим ливнем поездка заняла порядка двух часов. Объезжая Джакарту , стоя на светофоре получили внушительный удар сзади, всё, думаю, приехали… Оказалось не все так страшно: две австралийки на скутере под дождем с чем-то там не справились и остановиться им помогла наша машина. С испуганными глазами они заверили, что все в порядке, поверили им на слово, так не хотелось выходить из машины в дождь. Уже приехав к Храму проверили, в месте контакта бампер вышел из посадочных мест, одним движением поставил его на место и забыл.
Несмотря на нестабильную погоду, от желающих посетить Танан Лот не было отбоя, парковаться пришлось на необжитой парковке в жидкой глине. На побережье дождь утих настолько, что некоторые из туристов прятались от него, а кто-то не обращал внимание. Мы входили во вторую группу, поэтому почти все начальные фото – подмоченные.
Спустившись к главному Храму, Дочь попала на акцию «а можно с Вами сфотографироваться»? И если во Вьетнаме, еще пару лет назад, популярностью пользовался Сын, то в Индонезии оказалось все наоборот.
Меня же интересовали совсем другие персонажи:
Тем временем, в ожидании отлива и встречи с туристами, а с ними и денежными пожертвованиями, появились индуисты, служители культа.
Решив, что легких путей к Храму не бывает, одним из первых перехожу на остров, едва не оставшись без обуви.
На месте тебе предлагают умыться святой водой (уже позже, почитав матчасть, узнал, что идея строительства Храма в 15 веке основана как раз на божественном свете, который исходит из этого родника и вода его считается целебной, знал бы заранее, напился воды), ей же брызгают лицо, одаривают рисовым «третьим глазом» и в довершении обязательный для Бали цветок магнолии за ухо.
А затем накатывает благодать, и туристы спешат на берег, поделиться с ней с близкими людьми. Я же остаюсь поснимать, но в Храм простых смертных не пускают…
В ожидании отлива, на берегу остались более терпеливые посетители Храма, кто-то пришел еще рано утром и сейчас отдыхает в прибрежных скалах.
От всего увиденного культурного шока не произошло, либо погода способствовала воздержанию эмоций, а может быть, количество туристов мешало иному восприятию, представляю, что здесь твориться в солнечный день.
На выходе из Храма, по традиции, предложены изделия народных ремесел,
а также сувенирная и прочая продукция.
По пути выдалась возможность, ближе познакомится с кофе лювак и его «производителем».
Что скрывать, с удовольствием пьем его во Вьетнаме, и если бы не цена за килограмм под 70 USD за 95-процентный вьетнамо-индонезийский Kopi Luwak, то этот сорт был наиболее предпочтительным на нашем столе. Вы спросите, почему так дешево? Так ведь это не Индонезия и никто вам не обещает «настоящего индонезийского продукта» но, даже если брать во внимание, что во Вьетнаме мы пьем фейковый лювак, то все равно кофе отличный (кстати, 75-процентный стоит у нас 40 USD/кг).
Есть хороший повод сравнить цены, разобраться в процессе изготовления и попробовать в Индонезии «настоящий индонезийский кофе». К тому же, мы и так планировали посещение люваковских ферм. Для тех, кто не в теме, позволю себе скопипастить информацию, чтобы избежать от поиска аналогов некоторых медицинских терминов естественных потребностей.
Процесс производства зёрен кофе «Копи Лювак» состоит в том, что мусанги (зверёк семейства виверровых) поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую кофейные зёрна мякоть и в ходе дефекации экскретируют зёрнышки кофе, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце. Особый вкус «Копи Лювак» объясняют свойствами желудочного сока мусангов, в состав которого входит цибетин. Вместе с тем, через пищеварительный тракт млекопитающих пропускают кофе и некоторых других элитных марок.
Надеюсь, теперь всем всё стало понятно, рассмотрим процедуру поэтапно, в картинках: так выглядят зерна кофе, «прошедшие» через зверька,
далее – промытые, но еще не обжаренные зерна,
Затем я рассказываю, что во Вьетнаме зерна кофе обжаривают в масле, что придает им дополнительный вкус и аромат. С чем Агус (да, мы уже познакомились и перешли на «ты») не согласен, поскольку, по его мнению, кофейные зерна и так имеют достаточно влаги внутри, и показывает, как делает он. В эту центрифугу с термодатчиком
он закладывает зерна кофе, далее на газовой горелке
сушит их, не превышая при этом температуру 200о, не стану утверждать, возможно, я и ошибаюсь… Приготавливается напиток в таком
аппарате, напоминающим нечто среднее между спиртовкой и дистиллятором… Ну что, попробуем…
блииин, ни вкуса, ни аромата, получилась какая-то разбавуха, такого разочарования мы не ожидали и это за 2,5 доллара за чашку… Агус подтвердил стоимость балийского лювака в районе 200 USD/кг, о такой цене я и слышал, что еще более не понятно после тестирования. У нашего (вьетнамского) и насыщенность и аромат и приятное послевкусие. Предлагаю ему «дружить семьями» и по-возвращению отправить на пробу вьетнамский аналог его «настоящего индонезийского продукта». Не забыть бы…
Вдоволь наигравшись с этой белко-кошко-лисой, и поснимавшись на фоне Танан Лот (обратите внимание, как ушла вода, между моим посещением храма и этими снимками не более 40 минут) поехали в свой Санур, на сегодня достаточно, завтра уезжаем в Убуд.
День пятый (2/1/13). Переезд в Убуд. Ну как же так, Папа…???
Просмотреть увеличенную карту
Сегодня уезжаем из Санура, поэтому, после завтрака, идем тестировать местное море. Супруга с Дочкой отказались сразу, мы же с Сыном все-таки решаем попробовать.
На фото вдалеке на рифе волна, примерно до нее море по пояс, дно кое-где глинистое все в острых кораллах и растительности, заходишь, как в болото, никакого удовольствия. Желающих искупаться, можно пересчитать по-пальцам. Это местные дети, пара туристов и собаки.
Собак на пляжах Бали, действительно много, отзывы подтвердились. В общем, без сожаления уходим в бассейн, где отрываемся по-полной, прозевав время чекаута.
Расплатившись, выезжаем в Убуд, город искусств и народных промыслов. С учетом трафика Санура доезжаем часа за 1,5. «Туристическая петля» Убуда днем представляет собой загруженную транспортом и экскурсионными автобусами одностороннюю дорогу, поэтому, проехав на 20 м вперед от заезда, приходится делать полный круг, т.к. нет возможности сдать назад. По-быстрому, без вещей заселяемся, оставляю семью в бунгало, а сам отправляюсь в незапланированную «экскурсию», которая занимает минут 45.
Забронированный заранее на Monkey Forest St., однозвездный Jati 3 Bungalows and Spa предлагал рай земной в виде собственного четырехместного (что для нас не маловажно, спать с Сыном втроем или на экстрабеде изрядно достало) двухэтажного бунгало с видом на реку и девственные джунгли, обещающие единение с природой, пение птиц и ароматы субтропического леса. Бегло почитав отзывы, и решив, что от серого белья мы не пострадаем, я забукал это чудо и забыл до поездки.
Сделав круг, я вернулся с вещами и….. таких кислых лиц своей Семьи я не видел с прошлого Нового Года. Пока я объезжал Убуд, они осмотрели бунгало и сейчас предложили сделать это мне. В общем, полное единение с природой: бамбуковая кровать, циновки, отсутствие кондиционера, телевизора, горячей воды. Плюс дикая влажность (еще бы, обещанный ручей в 5 метрах от бунгало), комары (дом весь дырявый) и звуки джунглей (окружение квакало, щебетало, ползало, плавало и летало, не замечая наше присутствие). В общем, выслушав от каждого немой укор во взгляде: «Папа, что же ты, блин нам устроил», я понял, что отшутиться не удастся. Выход на задний двор оканчивался обрывом в речку и джунгли. С учетом отсутствия ограждений и зная активность детей, такой вариант вполне мог произойти.
И, немного интерьера внутри…
Попробовали сменить бунгало на менее экстремальное во внутреннем дворе, но, в высокий сезон это бесполезно. Успокаивая себя, что приехали в Убуд не сидеть в номере, выходим пройтись, познакомимся с городом.
А нам тут нравиться, вот бы пожить в Убуде с месяц, ничего не делая, бродя по улочкам города, выезжать в однодневные экскурсии, по вечерам посещать балийские танцы, а потом допоздна засиживаться в местных барах с живой музыкой. Мечта!
Местное такси. Видя мой интерес, хозяин подтвердил, что машина – зверь и тут же предложил купить ее, баксов за 500 с торгом…
Вот и бизнес наклёвывается, а что, прибить к ней табличку: «Neighbor’s daily tour, chip price» и возить по храмам, водопадам и рисовым террасам туристов, а на закате петь Кечак, заняться предсказаниями, стать целителем. Жена с Дочкой танцуют Баронг, делают массаж, расписывают батиком, Сына научить резьбе по кокосам…. Мечта!
Подобные мысли посещали меня во время неспешной прогулки по Убуду. Как видно по фото, мы посетили Ubud Palace, Ubud Market, информационный центр, в общем, прошли пешеходным маршрутом, представленным в лоньке. В информационном центре предлагают перечень вечерних мероприятий Убуда,
в основном это – танцы. Нашел, кстати, это же расписание, http://www.dance-bali.com/english.html удобно наличием карты с местами представлений. На удивление, Сыну понравился улуватовский Кечак и ребенок просил продолжения, посему берем расписание и возвращаемся единяться с природой.
К вечеру у нас за стеной появились соседи, судя по разговору – австралийское телевидение, две пары с гитарой, тихо отмечающих приезд на Бали. Правы были И. Ильф и Е. Петров: «Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука» (с) и поэтому вечернюю какофонию джунглей разбавила история о том, почему Оливер теперь с Эмели, информация о стоимости текилы в дьютике Перта и неспешные гитарные переборы. На мой чих ребята пожелали крепкого здоровья и, как водится, были посланы подальше. Точку кипения превысило посещения санузла. Достаточно, признаю свое поражение, оставляем детей и идем искать альтернативу своему жилищу. Погуляв около часа по обезьяньей улице, находим замечательные бунгало в отеле Yulia Village Inn Ubud, не многим превышающее стоимость нынешнего шалаша. Ежедневный five o'clock tea и 15-процентная скидка в высокий сезон укрепили желание переселиться немедленно, к сожалению, в 11 вечера это невозможно. Договариваемся на завтрашний ранний чекин и домой, к Детям…
День шестой (3/1/13), детский. Bali zoo, Monkey forest или поиграй днем с обезьянкой, а с кроликами на закате…
Просмотреть увеличенную карту
Ночь прошла под звуки борьбы автралийских киношников с индонезийскими комарами, и крики петуха-полуночника. За завтраком сообщаю персоналу о желании покинуть наш «шалаш в разливе», без объяснения причин. По-быстрому переезжаем в Юлию, сегодня очередной насыщенный день, детский день.
Для разнообразия дождливых прогулок по Храмам, едем в балийский зоопарк. Отличное место для посещения с детьми. В зависимости от выбранного «пакета», в Bali zoo можно провести от половины, до целого дня. Помимо посещения зоопарка, предлагаются прогулки на слонах, шоу птиц и катание на зиплайнах. После гиббонотура в Лаосе Гиббоны и северный Лаос в режиме Lao Time…(фото, трафик) все подобные мероприятия кажутся не более, чем развлекательными покатушками, поэтому начнем с посещения зоопарка.
Желающие покормить крокодилов стоят в очереди, именно потому рептилии настолько закормлены, что не обращают внимание на мясо.
Гиббоны на островке устроили перекличку, теперь стало понятно, откуда скопированы звуки восьмитональной сигнализации.
Перед началом «Шоу птиц» гиббонов как будто выключили, наверняка принесли поесть, а может, приучены к тишине с одиннадцати .
Вась, Вась, Вась, Вась… Доцент, а, Доцент? Он не ложится…(с)
Проведя полдня в зоопарке, возвращаемся в Убуд в Парк обезьян. Популярное место среди туристов, причина основной пробки в Убуде.
Помня прошлогоднюю агрессию вьетнамских мартышек, на всякий случай захватили с собой зонты, которые, впоследствии, использовали только по прямому назначению, от дождя.
Находясь в естественной среде обитания, прикормленные туристами, обезьяны плодятся в геометрической прогрессии и могут поспорить с количеством голубей на любой из площадей Ленина среднестатистического российского города.
В целом же, обезьяны в меру дружелюбны, многие не обращают внимание на присутствие человека. Питаются либо принесенными туристами бананами, либо какими-то корнеплодами, хранящимися в клетках и пополняемыми персоналом, за день парк превращается в помойку.
В Парке обезьян находятся, также, несколько Храмов, наиболее значимый для посещения - Pura Dalem Agung Padangtegal действующий индуистский Храм Мертвых, священное для балийцев место, туристов пускают не на всю территорию Храма. Саронги выдают перед входом, бесплатно.
Замаскировался.
На территории Храма обезьяны наиболее дружелюбны, поэтому позволяем себе некоторые вольности .
Спустившись ниже, находим не совсем чистый ручей, тупиком является место преклонения, возможно где-то здесь Храм для купания?
На выходе из леса встречаем какие-то захоронения.
Не берусь судить, но, возможно это не богатые балийцы временно хоронят своих родственников в ожидании последующей кремации, а значит и реинкарнации. Здесь же и находится Храм, используемый для церемоний кремации. Если кто знает больше про эти места, буду рад любым дополнениям…
А в нашем Клубе сегодня танцы, песенно-танцевальный коллектив Puspa Kirana представляет Легонг – основное представление и детские танцы в продолжение.
Интересно, но оказывается в стиле балийских танцев можно станцевать не только историю Рамы, Ситы и Ханомана. Бытовые темы, также, находят место в индонезийском танцевальном эпосе. Так, например, монотонность происходящего на сцене разбавил танец птиц и кроликов.
Как вы уже знаете, все танцы на Бали заканчиваются фотографированием со зрителями. В отсутствие Ханомана (белой обезьяны) из Кечака, Сын заскучал, заснул и чуть не свалился со стула, и лишь веселые кролики разбудили парня.
День седьмой (4/1/13), насыщенный. Храм Бесаких, вулкан и озеро Батур, открытие новых фруктов, купание в радоновых источниках или как я ***** с вулкана
Просмотреть увеличенную карту
Утренняя солнечная погода подтвердила наши планы на поездку в Храм Бесаких, и если останется время, на вулкан и озеро Батур. Администратор Юлии внесла уверенности в наши планы, посчитав их, с учетом полной автономки, выполнимыми. В отличие от предыдущих поездок, дорога к Храму, находящемуся на северо-западном склоне самой высокой точки острова горы Агунг (3142 м), сложна и, тем самым, интересна. Представьте, что вы едите из Новороссийска в Абрау-Дюрсо по горному серпантину, только дорога в два раза уже и наш Estilo, не блещущий формами, иногда не мог разъехаться с туристическими автобусами, приходилось искать карман или съезжать на узкую обочину. Также, понравились слепые повороты на подъеме, когда, пыхтя тремя цилиндрами и борясь с кондиционером, наш пепелац рассекал джунгли, разгоняя мотобайщиков . По пути в горах открываются террасы с замечательными пейзажами,
где предлагают саронги: «Вы ведь в Бесаких едете, там будут дорогие, а у меня дешевые...». Не столько аргумент, насколько классно она их предлагала, купили за 50 тыс. рупий.
Заплатив за посещение Храма, подъезжаем прямо к его входу, большие туристические автобусы остаются в начале деревни и народ топает в гору мимо сувенирных рядов, где-то с километр. Pura Besakih - Храм Матери Бали с более, чем тысячелетней историей - целый храмовый комплекс, включающий в себя порядка 30 мелких и три крупных Храма (Шивы, Вишну и Брахмы). Как и везде на Бали, Храм активно посещает местное население, проводятся религиозные праздники, паломничества, кремации, и будничные приношения индуистским богам.
Не все места открыты для посещения, большинство небольших Храмов находятся в затянувшемся состоянии реконструкции, а в некоторые нет доступа для туристов. На входе вас атакуют многочисленные проводники - помогалы, и если вы не нуждаетесь в помощи и хотите прогуляться по Храмам самостоятельно, смело отказывайтесь от их услуг. Нас упорно не пускали подняться в Храм по главной лестнице без денежных пожертвований, хотя обойти и попасть внутрь сбоку совершенно бесплатно,… что мы и сделали.
Вот такая получилась прогулка, нам повезло, что приехали рано, и в Храме не было много туристов. Как правило, в таких местах хочется уединиться, посидеть на ступеньках ни о чем не думая, пообщаться с прихожанами из местных, поболтать с помогалами. Однако Дети, услышавшие утром про наши планы купания в горячих источниках, не разделяли с нами интереса общения с индуистами,
и, погуляв в Pura Besakih около часа, едем к одноименным озеру и вулкану Батур, любуясь на….. пусть будут окрестные пейзажи.
Вдоль дороги всюду продают непонятный для нас фрукт. Казалось бы, прожив во Вьетнаме три года, мало что может удивить, однако, такое у нас не растет. Называется салак (или змеиный фрукт), размером с куриное яйцо грушеобразной формы, сливового цвета со змеиной кожей. Легко чистится, как скорлупа с яйца, мякоть бежевого цвета, слегка вяжет во рту, вкус… тут есть все, от земляники до яблока, ананаса. У незрелого плода едва заметный дуриановый запах. Внутри 2-3 косточки, берем себе для культивации салака во Вьетнаме .
Спустя час нам открывается вид на озеро и одноименный вулкан Батур.
Озеро Батур, самое большое, и одно из красивейших озер на Бали. По приданиям местных жителей – озеро является пристанищем богини Деви, Dewi Danu, покровительницы всех пресных вод на Бали. Озеро Батур имеет вулканическое происхождение и находится в глубине кратера, размерами 8 км в длину и 3 в ширину. Из всей существующей информации об озере Батур, наиболее невероятной являются сведения о существующем кладбище на берегу озера. В одном из труднодоступных мест находится деревня Труньян, жители которой, в отличие от основной религии на острове – индуизм, проповедуют анимализм (или анимизм), святыми в этой деревеньке являются животные. Умерших анимисты не кремируют, а оставляют на берегу под священным баньяновым деревом. Из-за особых свойств баньяна трупы не гниют, а неспешно разлагаются, источая лишь запахи листьев. Существуют экскурсии на кладбище, добраться до которого можно только по озеру. На фото как раз деревня Труньян, вид с другого берега.
Путешествуя без семьи и имея больше времени, наверняка бы посетил деревеньку «экологов – зоофилов», а пока в наши планы входит купание в горячих источниках и беглый осмотр вулкана Батур.
Батур в настоящее время является активным вулканом, вершина основного конуса, состоящая из 3 кратеров, поднимается на высоту 700 метров над основной местностью. По разной информации Батур имеет четыре кратера, три из них видно на снимке, четвертый – дно озера Батур. В целом же, кальдера Батур достигает высоты 1717 м от уровня моря, протяженностью 13,8*10 км с учетом озера.
За период контроля произошло 22 извержения, многие из которых сопровождались выбросом лавы, некоторые, наиболее значительные доходили до берегов озера. Так, например, при извержении 1963 года было уничтожено 16 домов в долине озера, а при извержении 1917 года, наиболее разрушительном, погибло около тысячи человек…
В настоящее время Батур раз в 3-4 года дает о себе знать выбросом пепла и сернистого газа. По свидетельству очевидцев в июне 2011 года после подобной активности, на поверхности озера наблюдалось большое количество мертвой рыбы.
Интересное место для любителей треков, на подъезде к местечку Кедисан, где можно остановиться в отелях, встречаются указатели маршрутов. Думаю, сто̀ящее место для остановок на пару дней. Одним из популярных маршрутов является ночное восхождение на Батур и встреча рассвета. На стадии планирования поездки, первоначально, включил это мероприятие, но при поездке с детьми приходилось делать значительные корректировки, да и дождливая январская погода не способствовала встрече рассветов. Возможно, в будущем удастся осуществить задуманное, ведь восход солнца с видом на Агунг впечатляющее, незабываемое зрелище…
Вокруг озера расположены многочисленные деревни, земля вокруг вулканов невероятно плодородна, так как вулканический пепел богат минералами. Застывшая лава, также, используется в качестве строительного материала. Домики, дороги, ограждения, все выполнено из неё. К горячим источникам ведет узкая извилистая дорога, проложенная между вулканическими валунами.
Из трех вариантов источников, местный помогало подсказывает, что лучше ехать в Toya Devasya Natural Hot Spring с большим бассейном, массажем и наиболее развитой инфраструктурой. Соглашаемся и минут 15-20 едем за ним вдоль озера. Невероятный пейзаж, дорога среди застывшего вулкана, неужели в этих местах еще не снимали кино?
Toya Devasya соседствует с одноименным отелем. В стоимость посещения (точно уже не помню, но не дешево) входит безлимитное посещение бассейна и горячих радоновых источников, полотенце, душ с раздевалкой и купон на фреш. Почему-то именно в этом месте в это время произошло скопление россиян, встречавшихся доселе на острове разрозненными компаниями. Один из горячих бассейнов заняла компания целлюлитниц, млеющих под масляным балийским массажем, в кафе жалуются на дороговизну ожидающие их мужики, а вот подъехала мама с двумя детьми. Железноводск, одним словом.
Подслушиваю у гидов, что горячая минеральная вода насосами подается из колодца и поступает в два бассейна. Интересующихся ведут к выложенному камнем колодцу, в котором действительно шумят насосы, все, как и обещано, никаких систем нагрева. Вода в горячем радоновом бассейне не имеет вкуса и почти без запаха. Под начинающимся дождем и легким ветром с озера становится немного прохладно, тем более приятно находиться в горячем бассейне. На всякий случай спрашиваю у скучающего персонала, как долго можно сидеть в радоновой ванне, немного посомневавшись, персонал ответил, что 10 минут, после чего такое же время плавать в обычном бассейне.
Предложенный в баре фреш продолжил череду ботанических открытий сегодняшнего дня. Это ОЧЕНЬ вкусно и, опять же, «Во Вьетнаме такого нет»… Спрашиваю, из чего это чудо, говорят – тамаринд. Странно, вьетнамский тамаринд - это бобовый стручок с кисловатыми горошинами, применяется в основном как соус для приправы крабов, омаров, креветок. Не то, на деле парни режут вдоль помидорообразный фрукт, берут из него мякоть и готовят напитки. Что-то тут не так…
Вдоволь набесившись, собираемся домой. По пути предлагаю остановиться, сфотографироваться на вулканических камнях, а детям собрать небольшие фрагменты застывшей лавы. Жена предлагает залезть на «вон тот большой камень», делает этот снимок,
что произошло дальше, сначала не понял, спускаясь, на мгновение ощущаю легкое головокружение, поскальзываюсь и волчком слетаю где-то с середины камня (в месте упора ноги) в правую сторону к его подножью, метра два…. «Только не головой, только не головой»… Застывшая лава как терка: ладони, плечо, ноги в кровь, голова – цела. Проезжавшие мимо грузовички остановились, предлагая помощь, наверное, со стороны, полет был захватывающим. С вымученной улыбкой показываю, что все в порядке. Видя, что продолжения не будет, местные разъезжаются по своим делам. Вьетнамская привычка носить везде с собой спиртовой гель для рук выручила весьма кстати и, зализав раны, продолжаем путь. Уже позже, погуглив, выяснил, что радоновые ванны способствуют снижению давления, вполне возможно, что это и стало причиной моего неуклюжего падения с небольшого камушка… И, если вам случиться купание в горячих источниках на Бали, не залезайте после этого на камни для эффектного фото или соблюдайте правило 10 через 10…
Возвращались в Убуд велосипедными тропами Джулии Робертс из упомянутого в начале рассказа фильма, в дальнейшем, я еще вернусь к нему…
Вдоль дорог, на импровизированных рынках продаются «эти странные фрукты», спрашиваю - опять тамаринд, да что же это такое… Конечно же покупаем их, и узнаем о способе употребления. Все как в соленом помидоре: откусив или срезав верхушку плода, мякоть высасывается, имеет приятный кисло-сладкий вкус с небольшими черными семенами, отлично утоляет жажду. И, только возвратившись в Убуд и обратившись к первоисточнику, понял свою ошибку, не тамаринд, как мне слышалось, а тамарилло (или томатное дерево).
Сегодняшний день выдался богатым на события и за ужином, в облюбованной кафешке возле футбольного поля, планируем завтрашний день, кое-кто засыпает…
День восьмой (5/1/13), странные игры на черном песке. Королевские купальни Тирта Гангга, о культе полицейского на Бали
Просмотреть увеличенную карту
На сегодняшний день рассматривалось два варианта: черные пляжи Ловины через озера, рисовые террасы и водопады либо Королевские купальни Тирта Гангга. Озеро мы уже видели вчера, террасами и водопадами после Вьетнама удивить сложно, поэтому выбираем купальни, которые отметил для посещения при подготовке. Проложив на навигаторе маршрут, стало ясно, что вдоль моря сегодня проезжать будем, и не раз, вроде на востоке тоже черные пески…
Первая остановка у Храма Pura Goa Lawah, напротив острова Пенида, подтвердила черные пляжи.
Чистотой побережье не блещет, нет здесь ни отдыхающих, ни туристов. Рынок через дорогу от Храма, да придорожная торговля. Местные на берегу молятся в сторону моря и готовятся к какому-то обряду.
Набрав с пригоршню песка (отличное начало для его коллекционирования) ненадолго захожу в Храм. Goa Lawah находится у подножья скалы и означает «пещера летучих мышей», но ни пещеры, ни, тем более, мышей в них посмотреть не удалось, поскольку пещерная часть Храма в это время была недоступной для посещения.
Перед дальнейшей поездкой вернулся к морю, смыть песок с ног, и, пожалел, что был без фотоаппарата. Группа молящихся на берегу устроила какие-то обрядовые игры. Мужчины, человек десять, по пояс находились в воде, женщины и дети на берегу закидывали в море живую утку с перевязанными лапами. Мужики, бросались ее ловить и кидали дальше, на берег и друг другу, пока кто-то не оставил ее у себя, то ли время истекло, а возможно количество «забросов» строго лимитировано… Победитель развязал птицу, немного поплавал с ней и гордый вышел на берег, держа утку над головой. Хорошее получилось бы видео…
Проводя значительное время в машине, еще с первых дней обратили внимание, что на всех частотах радиоканалов в 12 дня и 6 вечера включают местную трансовую молитву.
ОООмм, ОООмммм, подпеваем и мы, представляю, как весь остров проводит в автомедитации пять минут. В остальное же время на всех каналах отличная европейская музыка.
Вычитал недавно, что балийские власти, так же, как и в России, взялись за полицейскую реформу. Но, подошли к этому не со смены названия и переаттестации, а с изменения имиджа туристической полиции и посещения обязательных курсов английского. Теперь яркая форма и элегантная шляпа, а также яркий вид патрульных машин стали еще одной достопримечательностью острова. Туристические полицейские нам не встречались, а вот с дорожной полицией пришлось однажды пообщаться, о чем писал вначале, и с английским нормально, такой он у них убедительно-требовательный, ничего лишнего. Не знаю, как на острове с коррупцией в различных эшелонах, но форма балийского полицейского хороша и без реформы! Этакий товар лицом, особенно понравились сапоги на каблуках со шпорами и яркими пуговицами.
Под стать форме и полицейский участок!
А как вам такая развязка? Все в натуральную величину, уделено внимание каждой мелочи, молодцы балийцы.
На подъезде к королевским источникам открываются открыточные пейзажи, забитое клише, но на Бали сложно отойти от него.
Тирта Ганга, а что это такое? В 1948 году Раджа Карангасема Agung Anglurah Ketut построил водный сад вокруг природных источников и назвал свое детище Tirtagangga. "Tirta" означает святая вода, а "Gangga" это, собственно, Ганг - священная река в Индии и всех индуистов. В целом Тира Гангга является серьезным гидротехническим сооружением, включающим в себя сбор чистой воды на первой ступени для обеспечения питьевой водой города Алмапура, затем, через подземные трубы вода поступает в верхний бассейн для купания, откуда расходится в многочисленные пруды парка. И, наконец, поступает в систему орошения рисовых полей. Вода источников считается святой и используется для религиозных церемоний в соседних храмах.
Купальни Тирта Гангга показались нам миниатюрой Петергофа, если повезет с погодой, место вполне достойно внимания, к тому же, искупаться в 18-19 градусной воде горных источников на жаре – приятная опция.
За территорией купален расположены рисовые террасы, орошаемые горными источниками.
Для купания в источниках придется заплатить за раздевалки незначительную сумму, сначала с Дочкой пробуем на себе…
Сын всем своим видом выражает несогласие с такой несправедливостью, пришлось поддаться напору ненавистных детских взглядов, и со словами: «Ты нам только заболей», разрешить купание…. Как говориться, почувствуйте разницу:
После купания немного «нагуливаем» аппетит
и поднимаемся тут же в местный ресторанчик с богомолами в меню, потрясающими видами и стажерками-официантками.
На обратном пути, где-то не доезжая Кандидасы, в дорожном кармане расположилась обезьянья семья, привлекающая внимание проезжающих. Остановившись для технического перерыва, мы, конечно, делимся с ними съестным. Казалось бы, ничего нового от приматов мы уже не ожидали, однако этот представитель семейства
оказался на ступеньку выше своих соплеменников, удивив своей врожденной чистоплотностью и став примером для Сына.
Кому же понравится, когда на зубах хрустит песок…
Вернувшись в Убуд, успеваем на пятичасовой чай, и, вдохновленные водами святых источников, просто гуляем по городу, заглядывая в его многочисленные лавочки. Завтра домой…
День девятый (6/1/13) Кетут Лийер, найди 10 отличий. Парк птиц, бабочек, рептилий, немного о балийских инсталляциях и, до свидания, Бали
Просмотреть увеличенную карту
Сегодня вечером мы улетаем с Бали, маршрут тот же Денпасар – Куала Лумпур – Ханой. По договоренности, машину возвращаю в аэропорту с 6 до 7 вечера, у нас есть почти полный день на острове и мы не собираемся проводить его впустую. В отсутствие пробок с утра съездили на рынок за сувенирами, как всегда, перебрали, пришлось покупать веселенькую самодельную сумку в стиле Боба Марли.
По дороге из Санура в Убуд планировали посетить парк птиц и рептилий, который должен быть по пути, но, вероятнее всего мы его проехали, поэтому, на обратном пути решаем разнообразить свой путь, в этот раз уже адресно, найдя парк по навигатору.
На выезде из Убуда встречаем неприметную табличку «KETUT LIYER’S house & family» с указанием направления, блииин, неужели быть в Убуде и просто не заехать в это место? Нет, мы не хотим научиться у Гуру «улыбаться печенкой», а также заглянуть в будущее и найти гармонию и счастье в окружающем мире. Пару фото, не более. Поворачиваем налево и… такое впечатление, что я здесь все знаю, 100%, фильм снимали тут же. Проверьте увиденное нами в сравнение со скриншотами фильма «Ешь, молись, люби» от Columbia Pictures:
Как видите, от желающих нет отбоя, визит к целителю стоит 25 баксов, немало и, судя по очереди доход у мага более чем стабильный. Растиражированная романом «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт и одноименным фильмом популярность пожинает свои плоды и толпы одиноких особ и не определившихся парочек атакуют дом Кетута Лийера. Встречал в некоторых источниках, что Гуру – шарлатан и маразматик, что говорит он всем одно и тоже, семья нацелена только на бизнес, что в свои года немного не в себе и никакими способностями не обладает. А по мне, так все это не столь важно, есть красивая легенда, есть реальное действующее лицо, все остальное добавит антураж и атмосфера острова, ведь в любом случае, визит к Кетуту останется незабываемым событием.
А сейчас он, наверняка, говорит прообразу Хавьера Бардема свою коронную фразу:
- Вы много путешествуете…
Наши Дети вышли из дома Кетута какими-то задумчивыми, наверняка размышляют о гармонии отношений между Братом и Сестрой…
Следующей нашей остановкой стал Парк птиц и рептилий. Однако, как и в большинстве подобных мест на Бали, вход не дешев, что-то около 250 тыс. рупий для взрослого и 170 на ребенка. Жена с Сыном идут в парк, мы с Дочкой остаемся общаться с местными таксистами, зарабатывающими извозом туристов и ожидающими их у выхода. Узнав, что россияне и путешествуем самостоятельно на машине, что сегодня улетаем и за 8 дней были там-то, ребята сначала охренели, почему-то наше представление не сложилось у них с образом российских туристов на Бали.
Болтаем обо всем: мотобайки, дети, регулирование численности населения в Индонезии, местной кухне, разнице Индонезии и Вьетнама, оказалось в один год с одним из ребят мы посещали Ангкор в Камбодже. Удивительно, но многие из них десятилетиями живут, не выезжая с острова. Спрашиваю, финансовые проблемы? Нет, просто многим незачем и некуда выезжать дальше Джакарты. Может все дело в гармонии на Бали? Зачем ее разрушать, уезжая от своих богов…
Тем временем возвращается наша половина, в целом довольны, но в сравнение с подобным парком в Куала Лумпур, балийский, конечно, уступает.
Времени еще полно, заезжаем в Санур снять денег для аэропортового сбора и пообедать в знакомом ресторанчике. Далее, по пути в аэропорт на дороге встречаем глобальную пространственную композицию, неужели вся эта красота не более чем философская реклама ювелирного магазина?
Приезжаем в Нгурах Рай немного рановато и минут 40 ждем звонка от Арифа, нашего арендатора.
Отдаём машину, становится как-то слегка грустновато, более чем за неделю мы подружились с ней, она дарила нам прохладу, кров от дождя и свободу передвижения. Взамен своей безотказности требовала лишь немного бензина по так нам понравившейся индонезийской цене. Обязуюсь Арифу рекомендовать его контору своим друзьям и обещаю написать отзыв и пожелания об улучшении сервиса. Terima kasih и Selamat tinggal мой друг!
Пройдя все необходимые формальности, сдав вещи и заплатив по 150 тыс. рупий аэропортового сбора за человека, попадаем в зону ожидания. Следующие два часа пройдут в борьбе со сном и обучением индонезийского языка. Perhatian, Perhatian perusahaan penerbangan Garuda Indonesia… звучит в динамиках зала ожидания. Индонезийский язык мне знаком по совместной работе с индонезами во Вьетнаме. Нет, я его не знаю, но на слух выделить смогу, похож на скороговорки логопеда по становлению у ребенка звука «р», много общего с малайским языком.
Предпосадочный контроль слегка позабавил, и позволили проснуться. Помните черный песок, который мы набрали на пляже напротив Пениды? Без тени сомнений я засы̀пал его в небольшую пластиковую бутылку, на 150 мл, не больше и сложил в рюкзак ручной клади, рядом с компьютером.
- А у нас нельзя с песком в самолет, возразили служащие аэропорта.
Времени перед посадкой много, пассажиры уже в накопителе, никого мы не задерживаем, ну что, поговорим?
- Где в ваших правилах написано о запрете провоза песка?
Выводят к стандартному щиту: все как обычно, вода, жидкости больше 100 мл, колюще-режущие, игрушки похожие на оружие и т.д., песка нет. Предлагаю вызвать представителя авиакомпании и разобраться.
- Дело в том, рассказывает представитель, что сыпучие предметы запрещены, кондиционирование, циркуляция воздуха, замкнутое пространство и т.д., а если он у вас просыпается?
- Я не против, но покажите мне в правилах, что именно песок нельзя, пока же вы запрещаете мне только на словах. В моей коллекции, блефую я, около 50-ти песков с пляжей всего мира, хочу черный балийский и все тут…
Где-нибудь в России я был бы уже послан или передан охране для выяснения личности, здесь же служащие принесли три талмуда правил и начали искать в них песок, добросовестно пробегая по каждой странице. Сдавшись, минут через 10, признали, что песка, действительно нет, однако возвращать его не собирались. И, когда нам весь этот цирк уже надоел, пришел представитель Air Asia и сообщил, что связался с пилотами и те однозначно запретили полет с пляжным песком в ручной клади. Подарили ему эту бутылку с пожеланиями не встречаться с такими склочными пассажирами, как я. Вот так не сложилось у нас с коллекционированием песка, а не заняться ли коллекцией пледов различных авиакомпаний? И если вдруг вы надумаете собирать песок, сдавайте его в багаж.
Ночной перелет, ожидание в аэропорту LCCT 5 часов и утром мы в Ханое. Снова одеваем в самолете рубашки и джинсы, и, как водится, по дороге из аэропорта в город пытаюсь подвести итог поездке. Основной вывод: 8 дней на Бали – это ничтожно мало, для россиян виза на месяц, вот если бы удалось хотя бы столько пожить на острове. Бали не терпит суеты и суматошного передвижения, какое получилось у нас. При этом нам удалось посетить только половину острова,
Внимательный читатель, вспомнив заглавие рассказа, заметит: «А причем тут спартаковский флаг»? А вы попробуйте мысленно разделить Бали, как эмблему спартаковского флага, почти все, что осталось справа - нам удалось объехать, а север и восток остались не охваченными. Мы не плавали на острова Гили в поисках «баунти», не занимались снорклингом, не плавали с дельфинами и не видели мант в океане, не встречали рассвет на Батуре, не летали на Комодо для фото с драконами, и, черт побери, у меня до сих пор нет черного балийского песка вулканического происхождения. Столько «не», что нужно обязательно вернуться и восполнить эти пробелы. Завтра 10 февраля, Новый Год по восточному (лунному) календарю, год черной змеи, а не загадать ли мне желание на этот год? Только никому не скажу, а то не сбудется …
