В данном отчете представлены сведения о маршруте, практически неизвестном западным туристам. Потенциально маршрут очень интересный, когда-нибудь его обустроят маркированными тропами, понастроят гостиниц и парковок, но он потеряет обаяние первозданности. А сейчас его посещают только молодые байкеры из соседних поселков, как максимум – из Понтианака. Количество туристов можно оценить в 1-2 тысячи в год. Достопримечательная часть маршрута расположена находится в провинции Западный Калимантан, округ Дикобразов (Ландак), район Большая Вода (Аир Бесар). Название не случайно: местное нагорье Бенгкаянг – это столовые горы, такая Рорайма-лайт, но скрытая лесами. Понятно, что на склонах образовались десятки водопадов, которые и привлекают туристов. Популярностью пользуется также восхождение на высшую точку нагорья пик Ниут.
Минусы маршрута стали очевидны только на месте – я был морально готов, что там не будет кондиционеров и смузи-баров, но реальной трудностью стали очень плохие подходы к водопадам, представляющие собой крутые и скользкие тропы в джунглях, а главное – отсутствие видовых площадок. Поэтому весь маршрут пройти не удалось, оказалось слишком утомительно.
Публикую составленную карту туристского района. Карты типа openstreetmap и opentopomap врут – в частности, перепутано расположение деревни Энкангин, изменилась трасса дороги в Мераюх. Основные водопады нанес насколько мог достоверно. Транскрибирую традиционно. Кто забыл, в индонезийском звук «нг» произносится как «ŋ», поэтому Банангар произносится близко к Бананьняр.
Сельская местность населена преимущественно даяками, реально милыми и гостеприимными людьми, которые пользуются славой собирателей голов и немного людоедов. Есть мнение, что эта практика ушла в прошлое, и даяки просто спекулируют на имидже опасных дикарей. Однако во время войны многие японские оккупанты распрощались со своими черепами. А последняя массовая резня на острове произошла в 2001 году, когда даяки прикончили около тысячи переселенцев с Явы и Мадуры (хотя кто их там считал) и обратили в бегство десятки тысяч. Поэтому очевидно, что древние традиции при случае будет довольно легко возродить.
Сейчас обстановка спокойная. Правительство проводит ряд социальных программ, из которых самым ценным является устройство водопровода. Приходя в очередную деревню, я на полчаса прямо в одежде залезал под струю прохладной и вкусной воды.
Пользуясь затишьем, власти отдали обширные пространства под плантации масличной пальмы, плодам которой суждено превратиться в удивительные своим качеством российские сыры. Не могу сказать, что это вытеснило даяков с мест обитания – местность довольно слабо заселена.
По моим наблюдениям, туристам ничего не угрожает. Как и любые изолированные племена, даяки прекрасно чувствуют, кто пришел – враг или друг. Да и во всех, даже «цивилизованных» странах различное отношение к туристу, который приехал и уедет, и к мигрантам, которые вторгаются в их мир надолго. Но бахасу (язык) здесь нужно хоть немного знать.
Я добирался через Кучинг. В первой половине дня от Центрального автовокзала, что около аэропорта, отходят 1-2 автобуса в Понтианак. Едва успел взять билет до Тебеду, довезли прямо до оживленного погранперехода, где выстроились очереди из индонезийских трудовых мигрантов. Мое появление вызвало у погранцов повышенный интерес, увели для беседы и расспросили о планах. Универсальный ответ, который всем понятен – еду смотреть Банангар. Напряженно подумав, погранцы предупредили, что даяки непредсказуемы, спросили, как у меня с бахасой (паршиво) и с деньгами (нормально). Сказали, «ну, смотри…» и вклеили визу.
В Энтиконге оказалась отстойная гостиница, магазины и банкомат среди деревянных хижин, в котором почему-то работала моя карта БНБ. Подвалили новые индонезийцы на шикарной тачке и предложили довезти в Понтианак (типа гостеприимство), но мне не туда. Наменял денег, запасся едой и водой.
С утра вышел на трассу, планируя автостоп до Бату Бару, но уже в первые минуты понял, что с рюкзаком по такой жаре далеко не уйду. И тут показалось здание полиции, зашел. Повторился диалог про непредсказуемых даяков, бахасу и деньги, после чего любезные хозяева по телефону вызвали мотобайкера, который за 2 часа и 200 тысяч довез меня до Бату Бару. Но все равно очень жарко. Кто моложе, голосуйте на грузовики на повороте с главной трассы, 2/3 пути точно проедете.
В Бату Бару сразу обнаружил группу местных товарищей, отдыхающих на веранде и уверенно направился к ним. Настала пора понять, как меня примут даяки, ведь моя голова способна стать лучшим украшением любой деревни…
Даяки изрядно удивились, но отнеслись приветливо. Посадили в тени, напоили кофе, бесплатно довезли до Мераюха. К обеду успел добраться до Пербуака.
Пербуак – местный полюс геопроктологии, наиболее аутентичный. Следующее село Таук похоже, но чуть более современно. Фоток вышло мало – барахлил фотоаппарат, но что-то заснял на разрядившийся телефон.
Нагорье Бенгкаянг
Пербуак
Кофейная церемония
Таук
Резюмирую впечатления.
Даяки живут общиной. Вопросы с собственностью на землю не актуальны, так как земельные ресурсы по их масштабу неисчерпаемы. Основу питания составляют рис и курятина, в качестве десерта выжимают сахарный тростник. Поскольку сельхозпродукцию почти не вывезти, рабочий день длится не более двух-трех часов.
Деньги им знакомы, но непонятно, откуда берутся, может быть, пособия? Моего знания бахасы, мягко говоря, не хватало. Тратят на бензин для редких поездок в райцентр, хозтовары, сладости для детей. Имеется пара лавок со смехотворным ассортиментом.
В целом, про деньги говорить неприлично. Я быстро разобрался: если на предложение денег смущенно говорят «не надо», значит – надо, а если решительно, значит и в самом деле не надо. Раздолье для халявщиков. Но мы так не будем. Где я ночевал, покупал на всех по паре бутылок пива – это для них дорогое и редкое лакомство.
Ночевать в местных домах не всем понравится, товарищи бесконечно курят жуткую дрянь, по сравнению с которой вьетнамские сигареты 1980-х (олды помнят) – неземное благовоние. Возможно, есть смысл таскать с собой палатку.
Древние обычаи не прослеживаются. Все одеты в фабричные шмотки, самодельны только женские шляпы. Черепов по углам не видно, сумпитанов (трубок для стрельбы ядом) тоже, но вряд ли их хранят на виду. Формально даяки католики, без особого фанатизма. Как я вроде бы понял, прежние верования ушли, превратившись в суеверия. Как у нас – многие не сознаются, что верят в приметы и сглаз, но на всякий случай избегают. А палитра мистических представлений у даяков была довольно богатая: магические свойства придавались отдельным животных, растениям и минералам; сглаз носил целевой характер и мог избирательно поражать сердце, зрение, кожу, пищевод и пр.; считалось, что на врага можно натравить зверя или птицу. Не до конца доверяя мистике, использовали сумпитаны с ядом кобры (для охоты и быстрого убийства врагов) и с гнилыми растениями (это для особо нехороших людей).
Эх, кто бы съездил с хорошим знанием языка, да расспросил!
Но сейчас царит полное благолепие. Жители преисполнены достоинства и миролюбия. Основное занятие – неторопливое общение в семейном кругу. С уважением относятся к лицам любого пола и возраста, хотя глава семьи пользуется правом решающего голоса. В результате наблюдаем послушных, но не забитых детей; отвязных, но не наглых подростков.
Получается, где нет соблазнов, нет и нервозной гонки за достатком. Все реально необходимое есть, а прочее в селе ни к чему. Накопить на дорогой смартфон? Так он там работать не будет. Разумеется, такая жизнь не всех устраивает, и часть молодежи уезжает в города, где и впрягается в беспросветные будни.
Обратимся к водопадам. Банангар считается лучшим по дороге, до него легко дойти по тропе вдоль реки и вернуться; спуститься/подняться труднее. Очень жаль, что сверху нет видовой площадки, но все равно впечатляет. Мерубах сами вряд ли найдете, тропы нет, меня сопровождали. Если окажетесь в Пербуаке, вам с удовольствием расскажут, как я сделал неверный шаг и сразу провалился по пояс в болото. Как добраться до Семпатунга не понял, моста нет, но переплыть стремительную реку Дикобразов вполне возможно, я в ней купался. Поход к Теринтингу довольно тяжелый, кладите целый день и запасайтесь водой.
Банангар
Мерубах
Теринтинг
Итак, до Серимбу я добрался полностью вымотанный и решил, что на этот раз с меня хватит. В Серимбу предлагают тур: байк + пешком 3 часа вверх до водопада Бедават за 600 тысяч, вполне по-божески. С их слов до водопада Унга 6 часов вверх. Большинство туристов отправляются своим ходом с палатками. Фото водопадов публикую из интернета.
Бедават
Унга
Из Серимбу доехал попутным байком до 100-тысячного города Нгабанг. Кто будет – учитывайте, что гостиница у автовокзала иностранцев не принимает; очень приличная гостиница недалеко за мостом по дороге на Серимбу/Санггау, на картах ее нет. В Нгабанге многие хотели общаться. Учитывая, что это крупный центр обработки пальмового масла, пытались хоть немного освоить русский язык.
На автовокзале расписание не обнаружено. Установлены проходящие автобусы Кучинг – Понтианак, местные автобусы в Энтиконг и окружной центр Бенгкаянг. Бенгкаянг интересен тем, кто захочет посетить водопады с другой стороны нагорья: от поселка Ледо (на картах подписан как Лембанг) можно добраться до водопадов Риам Мерасап, Риам Исеп, Риам Ампанг и пр. При этом следует учитывать, что соседний погранпереход Джагой Бабанг/Серикин двусторонний, а ближайший многосторонний – Биавак/Арук, и поездка приобретает еще более автостопный характер.
Я же без приключений вернулся через Энтиконг и завершил знакомство с миром даяков, посетив этнопарк Kampung Budaya Sarawak к северу от Кучинга. По сути, это калимантанские Кижи, куда собраны образцы архитектуры и быта калимантанских народов. В этнопарке дают малые и большие представления (включено в стоимость), за недорого разрешают пострелять из сумпитана или метнуть копье.
Далее маршрут проходил по многократно описанным местам Малайзии.
Благодарю за внимание.
