Вьетнамский квест. Часть третья. Возвращение великого лоха.

[thehien]

Эх...как же так можно? Вьетнамцы отдают деньги за проезд (в частных автобусах, как правило, билетов нет) только минут 15-20 после отправления. Если пассажира не устраивает цена, то он требует остановить автобус, спокойно выходит и ловит следующую машину (именно таким образом едут домой на каникулы хитрые студенты - меняют в пути 3-4 автобуса и...бесплатно добираются до дома).
Запомните: деньги отдавать только после отправления!

[Озеро Лотосов]

Эх...как же так можно? хитрые студенты - меняют в пути 3-4 автобуса и...бесплатно добираются до дома). Запомните: деньги отдавать только после отправления!

Надеюсь, что в августе 2013 года мне удастся прикинутся хитрой вьетнамской студенткой
Немного тонального крема, скотча
Глядишь еще и денег обратно домой привезу!

[thehien]

Мною ты будешь вооружена до зубов вьетнамскими хитростями, Саша. Не бойся!

[Озеро Лотосов]

Саша. Не бойся!

Я уже почти замужем за Вьетнамом!
И, как мудрая жена, принимаю его со всеми достоинствами и недостатками!

[Озеро Лотосов]

Бак Ха – деревушка, не пуганная туристами.
По прошествии некоторого времени различия между Бак Ха и Сапой становятся все более очевидными. Бак Ха все больше напоминает простушку, непонятно зачем попавшую на улицу красных фонарей туризма. Она все еще пытается прикрыть голые коленки зеленеющими рисовыми террасами, но уже хочет заломить цену подороже. Почти шепчет: «Посмотри! Мои горы – выше! Они выше облаков». Цветочные хмонги еще простодушно улыбаются тебе. Просто так, а не за 10 тысяч донгов. Здесь ты еще сам экзотика, и посмотреть на тебя сбегаются все окрестные пионеры.

Сапа – уже прожженная профессионалка этого рынка. Подмигивает тебе, с ходу называет цену. А на вопрос: «Почему так дорого?», пожимает плечами и говорит: «Знаешь сколько до меня охотников. Вот взгляни на мои треки, россыпи дорог, и вообще, у меня тут Фансипан». Ресторанчики, магазины с экипировкой – все на потребу жадных до впечатлений туристов.
Сапа с усмешкой смотрит на Бак Ха, как житель мегаполиса на деревенщину в стоптанных ботинках. Но именно в этой простоте, такой наивной и удивительной, есть что-то такое, что заставило нас задержаться дольше положенных суток.
Не спавшие больше суток, ищем приключения на свою пятую точку. Через три дома от нашей гостиницы Ngan Nga, находим объявление «Турагентство. Прокат мотобайков». На вопрос, что и почем, паренек отвечает, что босса нет на месте, но если мы подождем 5 минут, все будет хорошо.
Через 4 минуты, на мотобайке прикатывает босс – молодая женщина 30 лет. Хьен, наш ангел-экскурсовод на ближайшие два дня, оказалась гидом, туристическим агентом, управляющей в одном ресторанчике и хозяйкой собственного кафе, а еще и мамой 6 летней дочери. Есть еще женщины во вьетнамских селеньях.
Расклад был такой. Выдвигаемся на легкий треккинг в 10.00 утра, ходим по деревенькам, обедаем, и все это за 22 доллара с носа. Можно попозже без обеда, тогда 18 зеленых с каждого. Но тут вопрос времени. Советуемся с мамой, она считает, что если пойдем позже, силы нас полностью покинут. Решено выйти в 10.30.

Быстренько переодеваемся, берем воду и вперед, зреющему рису навстречу!

[Озеро Лотосов]

Такой обманчивый легкий треккинг.
На треккинг с нами идут два гида, запасшиеся водой и провиантом, идем по произвольному маршруту, с учетом возраста моей мамы и невероятной жары в Бак Ха.

За 5 минут проходим деревеньку насквозь и выходим на проселочную дорогу. И тут из кустов клубком «выстреливает» серебристая змея, и также стремительно исчезает обратно. Неподдельный испуг отражается на лицах наших проводников. Мы замираем на месте и стоим так минут 10, а потом стремглав бежим мимо кустов. Для того чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, Хьен гоняет попадающихся по дороге кур. Те, кудахтая, несутся по кустам, а мы видим, не притаился ли там кто-то опасный.
Вот и первая деревушка цветочных хмонгов. Хьен, предусмотрительно накупила конфет, и вот мы уже в толпе пионеров-сладкоежек.
Еще пару километров и первый привал в хмонгской семье. Очень простой быт, и настоящие цветочные одежды, без всякого туристического аттракциона.

Идем дальше, вот уже почти созревший рис. Да и бамбук в этом году удался. Вот он, колосится в лесах Бак Ха.

Вот зреют папайя и бананы, ведь в Бак Ха гораздо теплее, чем в Сапе.
Дальше, почти пасторальные картинки. Дорожки, протянувшиеся через рисовые поля, огромные кучевые облака, бамбуковые оградки, ручейки.

Я вспомнила одно летнее утро, за пару недель перед моим отъездом. Над озерцом стоял туман, трава о чем-то шепталась с ветром, и мы шли по полю…
Иногда я скучала…
По одной из таких дорожек, мы приходим в гости к родственникам Хьен. Здесь у нас положенный обед, и по желанию, послеобеденный сон. Эх, обыкновенная булка с огурцами и помидорами, сосиски и паштет, все кажется таким вкусным на свежем воздухе.
90 летняя хозяйка дома, просит нашего второго проводника, по имени Зуи, развернуть ей конфетку. Зуи не справляется с оберткой, и на помощь прихожу я. Пока мы трапезничаем, неугомонная бабушка идет работать в огород. Для меня, избалованного, почти городского жителя, это кажется чем-то невероятным. Вот кто супергерой, а не рисованные картинки из «синего» экрана.
Еще полчаса отдыха, и прогулка продолжается. Хьен все куда-то звонит, мне кажется, что совсем не по делу, а оказывается, она вызывает двух девочек на скутерах, которые по очереди перевозят нас за 6 километров по скучной асфальтированной дороге и мы опять в лесу.
Но до этого я успела залезть на пригорочек, чтобы посмотреть на как обмолачивают рис и, конечно же, растянулась на мокрой глине. Первая мысль – только бы не столбняк. Но раз я пишу этот отчет значит все обошлось.

1,5 километра по проселкам и вокруг опять рисовые террасы. Полным ходом идет сбор урожая, а мы тем временем заглядываем в гости к еще одной семье хмонгов. Бодрый дедуля рад нашему приходу, угощает нас хмонгским вином, которое на поверку оказывается крепенькой самогонкой. Потом были танцы и игра на кене, дедуля начинал, а я поддержала. Так что кому нужно там будет на корпоративе, на свадьбе на кене сбацать, так я всегда горазда (кто поставит «спасибо» в профиле - скидка 10%).
Потом еще один круг, пара километров, опять девочки водители, и мы возвращаемся в Бак Ха. Ужинаем у ребят в кафе, ценник негуманный, но куда из подводной лодки денешься.
Вот что вызывает у меня слезы на глазах, так это возможность хозяев, сгонять ради посетителя, и просто хорошего человека, на рынок, купить помидор для салата и арбуз для сока, и уже через 7 минут подать все это на стол. Жареная лапша с говядиной, морковкой и перчиком отправляется в легкий треккинг в желудки, а мы отправляемся спать. До завтра! Завтра будет поход в облака.

[Озеро Лотосов]

Лично мне никогда не нравилось, когда авторы прерывали свой рассказ на середине повествования. Но эта участь не обошла и меня стороной. Не смогла упустить возможность подзаработать на Филиппины и чуть-чуть сверху на следующую поездку (еще неизвестно куда). Я приношу свои извинения, и беру творческий отпуск на пару-тройку недель. К Новому году обязательно закончу рассказ. Если он кому-то нравится, то это и будет моим подарком.

[Sан Sаныч]

Саша, очень красиво пишешь и излагаешь мысли, хочется читать не прерываясь.
Конечно ставлю большой + и "спасибо". ( в надежде на 10% скидку - " сбацать на кене" )
По остальным вопросам напишу в личные сообщения.
Спасибо! Ждем и дальше повествования великого мастера русского слова ( а не только великого лоха )

[Озеро Лотосов]

Sан Sаныч, как тезке и земляку тебе положена 20% скидка.
Сейчас прохожу через небольшие метаморфозы. Образ неунывающего путешественника мешает рассчитывать финансовые коэффициенты и готовить технико-экономические обоснования, поэтому на три недели облачилась в образ "Ученого засушенного сухарика" и "Супер синего чулочка".
Но это не самая большая плата за возможность пару-тройку раз в год уезжать в Азию!
Сессии не бывают вечными, скоро услужу всем студентам и вернусь на белые поля, да с черными буквами!!!

[toomuchwhiskey]

Великий Лох, обожаю ваши отчеты!
Сейчас сам нахожусь в Сапе, и лох я не меньший, в принципе. Зачем-то жил в Камелии 6 в Ханое за 21 доллар за ночь, 2 ночи (первую бронировал из дома), когда везде все живут по 10 примерно в тех же условиях. Потом в Ароматную пагоду за 19 съездил. Затем в Халонг 2 дня / 1 ночь с ночевкой на корабле за 53, когда нормальная цена 42. А за 58 народ брал 3 дня / 2 ночи (на корабле и Катьба).
Правда, сейчас в Сапе живу за 6 долларов в дабле, с телеком вай-фаем, душем и даже балконом. Исправляюсь.
Так что вы не одиноки!)

[Озеро Лотосов]

Так что вы не одиноки!)

Пора организовывать клуб по интересам!
Два дня назад, мне на рынке, с улыбкой, положили в пакет 3 гнилых киви, на которые я не обратила внимания
Уже в России! Что или кто там исправляет горбатого?

[thehien]

Озеро `Озеро Лотосов` Лотосов
Ну, Сашенька, так нельзя! Сколько можно, а? Вот уже 2 часа ночи, сижу и пью уральский бальзам "ПармА" крепостью 40%. И жду продолжения...

[Озеро Лотосов]

По дороге на рынок Кан Кау, на мотобайке в облака.
Уважаемый thehien, как всегда прав! Все обещания надо выполнять. Чтобы поставить мечты в очередь, продаю душу порционно.
Морозным утром, с настоящим чак-чаком из Казани, заботливо присланным мне Бабушкой Морозко к Новому году, особенно приятно вспоминать о любимом Вьетнаме. Итак…
Изначально на Бак Ха мы выделили всего один день, но решили задержаться до воскресенья, сходить в еще один трек, а также посмотреть на разрекламированный путеводителями рынок.
Еще вчера мы договорились с Хьен, что она подберет для нас что-нибудь интересное. Не обманула. За 20 USD с носа мы получили двух опытных водителей хмонгов, которые взялись отвезти нас на субботний рынок Кан Кау, что за 20 километров от Бак Ха, а потом по деревням, по селам и весям, до водопадов и обратно.
Может быть по уровню физической подготовки, времени поездки, это путешествие и можно было отнести легкому и среднему уровню сложности. Но по количеству испытанного страха – это был самый нервощипательный и сердцевыдирающий трек.
Серое утро, возможно, пойдет дождь. Притуляемся на пассажирские сиденья, и отправляемся в путь. Всего лишь катимся под горку, а мое сердце, отрываясь, путешествует сначала на уровне пупка, а потом и вовсе уходит в пятки. Нет, нет, мне уже страшно, Бог с ними с деньгами, никуда не хочу.

Старая асфальтовая дорога сменяется щебенкой, немного трясет, через 20 минут уже первая остановка. Подхожу к краю обрыва, рисовые террасы под плотным слоем тумана, я разворачиваюсь, и нога, на долю секунды, проскальзывает в воздухе. Мысленно, в десятый раз, проклинаю свою беспечность.
На узкой дороге количество мотобайков увеличивается. Рынок Кан Кау еще выполняет свои функции, есть продавцы и покупатели, вот везут гусей и поросей, картошку и рис. Петляем по горному серпантину, щебенка перемешивается мокрой глиной, и я уповаю только на опыт водителей. Еще полчаса концентрированного ужаса и вот он, красавец, рынок Кан Кау.

Паркуемся у одной из хмонгских столовых, договариваемся с водителями встретиться здесь через полтора часа, и погружаемся в шумную, разноцветную толпу.

Встречаем знакомых французов, с которыми ехали в Бак Ха, вон бюргеры побогаче приехали на внедорожниках, как одержимые без конца щелкают своими фотоаппаратами, и сами становятся похожими на дикарей.
Ах, женщины, в любой точке мира, в любое время года не прочь полакомиться сладеньким. Вот и ушлый продавец, прочувствовав конъюнктуру, продает сладкие рулетики с джемом, а все цветочные хмонги женского пола выстраиваются в очередь.
Непонятные и незнакомые мне овощи и усталый взгляд продавцов, уже порядком утомленных от назойливых туристов, которых вскоре станет еще больше. В туристической зоне приобретаю две мисочки из бамбука, и прячу фотоаппарат в сумку, мне неудобно лезть в чужую жизнь.

На рынок Кан Кау приводят на продажу лошадей и буйволов. Вторых я боюсь больше, и, переходя дорогу, пытаюсь держать дистанцию. Вот необычные черные поросята. Чувствуется близость Китая, так как на рынок привозят на продажу собак и кошек, их лай и жалобное мяуканье стоит у меня в ушах, ретируюсь к харчевне.
Потом наш гид Хьен, несколько раз переспрашивала меня: «Ты ела на рынке? Правда?». Думаю, я была одним первых туристов, решившихся на такой трюк. В нашем импровизированном ресторане подавали самодельную рисовую лапшу, да ту лапшу, для производства которой, зачастую используют старые нестиранные штаны. Забродившую смесь разравнивают на штанине, аккуратно натянутой над самодельным паровым устройством, и из-за специфического способа приготовления эта лапша имеет серый оттенок.
Так вот, пучок серой лапши кладут в жестяную банку из-под зеленого горошка, где заботливо проделаны дырочки, а сама банка прикреплена к деревянной палке, и опускают на минуту в кипящую воду. За двадцать тысяч донгов, мне полагалось еще и мясо. Наша милая повариха Тося порезала мне мясо и вместе с зеленым луком посыпала серую лапшу.

Мама имитирует несварение желудка, и отказывается употреблять сие роскошное блюдо. Я же достаю походную вилку, и под бурное одобрение окружающих приступаю к трапезе.
Еда пресная, наверное, поэтому сидящая рядом бабушка щедро посыпает все солью и глютаматом натрия, и добавляет пол-ложки той самой приправы, от которой у меня в Дананге, в гораздо меньшей пропорции, чуть не остановилось дыхание. Решаю не рисковать, запасного желудка с собой нет, доедаю мясо, немного лапши и откланиваюсь.
Хоа и Туан, наши водители, уже ждут. Я ловко запрыгиваю, а вот мама мешкает, и после ее трюка мотоцикл издает жалостный стон. Ловко лавируя между торговцами и покупателями, мы покидаем рынок Кан Кау и отправляемся в хмонгские деревни, выше и выше.
Но не успели мы проехать и пяти минут, как откуда-то сверху полетели огромные комья земли. Конец света, только и подумала я. Оказалось, обычное социалистическое разгильдяйство.

Совсем недалеко шла разработка вскрышного уступа, вот выскочил паренек из кустов, с палочкой имитирующей шлагбаум и начал подавать сигналы, что дорога, мол, закрыта на 10 минут. Мы стояли на подъеме, вокруг сыпались камни, и мое благостное настроение сменялось внутренней цап-царапкой.
Но вот сигнал к действию, и наглые мотобайки спешат обогнать автобусы на одной единственной полосе. Проехав километров 10, мы остановились для фотосессии по обмолоту риса.

Я передала женщинам всего 5 тысяч донгов, но они радостно загудели, что, мол, первые туристы, которые догадались что-то оставить, и застучали снопами риса в два раза быстрее.
Еще через 5 километров мы въехали в деревню Та Ван. Уж не та ли это деревня, в которой я была в феврале, на треккинге в Сапе? Конечно, нет, мало ли в России поселков Первомайских, так и в горах Вьетнама не одна деревушка Та Ван.
Мне показалось, что парень ведет жеребенка, а это была вполне взрослая лошадь. После наших тяжеловозов, хрупкие лошадки хмонгов все как одна казались жеребятами.

Еще в деревне Та Ван были волшебные поля, кто-то закапывал старый ботинок на поле, а из него вырастало дерево с платками, платьями и новыми штанами, чудеса да и только.

Ненадолго мы остановились на постой в одной корчме. Нас угощали зеленым чаем, а мой водитель Хоа еще и пыхтел странной длинной трубкой, что не внушало мне оптимизма.

Погружение в местную жизнь закончилось еще и дегустацией самогонки, что окончательно поселило страх и ужас моей душе, ведь дорога становилась все хуже и хуже.
Но все обошлось и на этот раз. Мы мужественно преодолевали раскисшую глину, подпрыгивали на крупных камнях, и порой просто шли пешком, там, где проехать было невозможно.

Дорога уходила все выше и выше, становилась все уже и уже, и вот, непонятно уже на каком километре сузилась настолько, что только мотоцикл и мог проехать. Зажиточные туристы не поднимались сюда на своих навороченных тарантасках, деревни остались внизу, а мы карабкались вверх.
Холодный и влажный ветер возвестил, что мы достигли первых облаков. Осеннее тепло сменилось горной прохладой, меня окутало белыми клубами, и в сердце проник восторг. Если верить нашим водителям, мы находились где-то на уровне 2600 метров, все стало крошечным и таким далеким, а мы все продолжали свой путь.

И тут на самой вершине горы я встретила фею. Была ли она моей галлюцинацией? Думаю, нет, ведь мама ее тоже видела. Огромный плоский камень и девочка лет шести, само совершенство, с огромными бездонными глазами, в великолепном платье золотого цвета, с аккуратно заплетенными волосами, а вокруг нее три огромных буйвола. Попробуй я это сфотографировать, они скинули бы нас в ущелье. Кем она была – ведь ребенок не смог бы забраться самостоятельно на такой высокий камень, и зачем девочку пастушку так нарядили. Есть невероятные моменты, которые останутся без ответа, но ведь ради них стоило вытерпеть столько страха.
Мы же начали постепенно спускаться с горы и достигли водопадов возле деревни Ta Phin. Солнышко припекало и местная ребятня вовсю плескалась в маленьких заводях. Я и сама была не прочь, но нудизм не мое увлечение. Оставалось только сполоснуть лицо, сделать пару фотографий и продолжить свой путь.

Уже чувствовалось приближение цивилизации, появился асфальт, и первый раз за несколько часов, я наслаждалась поездкой. Дорога все еще была узкой, но мне казалось, мы мчимся по огромному автобану, к маленькой деревушке в ложбине гор.

Еще несколько километров, десятки поворотов и мы вернулись обратно, но вернулись уже другими, каждая по-своему. Каждая из нас что-то преодолела, страх высоты и неизвестности, вопросы доверия и недоверия. Как не странно, это ощущение мне удалось сохранить.

[Озеро Лотосов]

Воскресный рынок в Бак Ха или непобедимая селезенка.
Вот и наступил этот знаменательный день - воскресный рынок в Бак Ха. Сегодня на завтрак омлет под аккомпанемент десятков туристических автобусов, стук копыт маленьких лошадок, смех цветочных хмонгов. Со всех сторон стекаются торговцы и любопытствующие, покупатели и туристы.
Вот на центральной площади, улыбчивые бабушки торгуют банановыми листами. Зачем? При ближайшем рассмотрении оказалось, что это маскировка для конопельки. Покупатели подходят, пробуют товар, а предприимчивые старушки заботливо накрывают его банановыми листьями.
Владельцы окружных кафе потирают руки, ведь деревня не избалована вниманием, а сегодня аншлаг. Первые торговые ряды только для туристов. Мягкие игрушки, шарфы и палантины, миски и плошки, иногда похожие на фабричные, а иногда сделанные с нарочитой небрежностью.
- Мадам, мадам, всего за доллар!
- Посмотри, посмотри!
- Эй, купи что-нибудь у меня!
Перекличку ведут черные и цветные хмонги, и Бог еще знает сколько народностей.

Туристы бегают с высунутыми от удовольствия языками, как же, вот девушка из хмонгов в национальной одежде, но с сенсорным телефоном, что-то сосредоточенно набирает. Вот собрались кумушки, перетирают кому-то косточки, и ведь колоритные какие. Нет, не сорочинская ярмарка, но и не грязное унылое зрелище.
Покупаю мягкую игрушечную кошку для дочки Хьен. Вот ведь чудо, вчера мы играли с ее дочерью, и маленькая принцесса не заставляла меня рисовать меня барашка, а подарила мне его. Оставляю подарок ребенку взамен.
Пробираюсь дальше на торговые ряды для местных, ведь это гораздо интересней. Наглядное подтверждение, что женский шоппинг утомляет мужчин все национальностей. Молодая семья на рынке, девушка примеряет юбку за юбкой, накидку за накидкой. Ее бедный муж уже не знает, куда и деться, а ушлая торговка уверяет, что все сидит хорошо, хотя жакет на спине сильно морщинит. Не такие уж мы и разные.
Поодаль мужики собрались у какого-то диковинного устройства, не то огромной соковыжималки, не то небольшой дробилки. Мне гуманитарию было не понять структуру этого дивного чуда техники.
Продовольственные ряды пахнут не совсем аппетитно, непонятные овощи, понятное мясо, протискиваюсь сквозь плотные ряды покупателей.
Дальше, еще хуже, опять животные. Отдельно продают лошадей и буйволов, а вот собаки, котята, висящие на веревке, как горстка вишни. Аутентично, модное словечко, но не по мне. Посещение рынка закончилось. Пытаюсь найти выход, что не так легко, опять мясо, сноповязалки, шнурки и патентованные пилюли.
Перекусываем, забираем наши рюкзаки, и, по великому вьетнамскому блату, втискиваемся в местный автобус до Лао Кай за 70 тысяч донгов. Богатые буратино едут сразу в Сапу за 300 тысяч донгов, мы пытаемся сэкономить. Хьен обещала, что ее знакомый водитель усадит нас нормально, так и вышло. Нас разместили в конце автобуса, было душно и, конечно, мы немного ворчали. Но когда через 5 минут на сиденья, предназначенные для двух пассажиров, стали усаживать трех, независимо от веса и комплекции, стало понятно, что нам повезло.
Два часа во вьетнамо-европейской автобусной бочке, с ветерком, да по колдобинам, и мы уже в Лао Кай. На часах 14.30, забрасываем вещи в маршрутку, и верим обещаниям отправиться через 30 минут. Проходит час, потом еще час, народа побольше, но не настолько, чтобы отправиться, наконец, в Сапу. Даже не приходится изображать усталость.
Девушка азиатка интересуется, говорю ли я по-английски. Отвечаю утвердительно, и начинаю синхронно переводить маме, то, что девушка говорит, что поезд из Ханоя задерживается, как только он придет, мы сразу и поедем. Все хорошо, но при слове «поезд» у девушки и ее друга европейца начинается истерический смех. Они уточняют из России ли мы, и, получив утвердительный ответ, заходятся еще в большей истерике. Оказывается, эти герои, выехали из Парижа на поезде, пересекли Европу, потом несколько дней ехали по России тоже поездом до Китая, а уже из Китая до Вьетнама.
Видимо российские поезда произвели на них такое неизгладимое впечатление, что только при слове «поезд» у них начинался нервный тик. Вот вовремя подоспел и вьетнамский поезд, помогалы вырывают из рук пассажиров багаж, даже у самих вьетнамцев, и практически насильно, распихивают их по машинам.
До Сапы всего час пути, а так как мама боится высоты, то едет она, в основном, с закрытыми глазами, и мои доводы, что водители практически родились в этих автобусах и знают дорогу даже с закрытыми глазами не сильно убеждают ее.
Внимательный читатель спросит: «Простите, а где же селезенка? И почему она непобедимая?». Спросит, а я отвечу, что человек очень злостная скотина. Медитации на тему: «У меня все хорошо, мир прекрасен и тра-ла-ла» на самом деле не помогают. Только получив волшебный пинок от судьбы, кто-то пытается осознать красоту этого мира, а кто-то и у смертного одра не может. В общем, нетронутой болезнями или врачами осталась только селезенка. Именно ее, мне слезно было велено беречь, почти три года назад. К моему вящему стыду, я не знала, где оная находится, и зачем она нужна, но после рюмки бария и жалостных взглядов врачей, поняла, что жить теперь будет веселей, краски, безусловно, станут ярче, еда вкусней. Так и получилось, и немало способствовало получению загранпаспорта, а селезенка, с ней все в порядке, тьфу-тьфу-тьфу.

[Озеро Лотосов]

Хеллоу, Сапа. Ай донт спик инглиш!
Пока мы поднимались от стоянки, я все силилась вспомнить, зачем я решила забронировать гостиницу Hoang Ha Sapa. Цена? Нет, были варианты дешевле. Возможно из-за расположения на отшибе, чтобы спать было спокойней? Может быть. Но мои размышления прервал крик: «Александра!». Ого, во Вьетнаме мое имя плохо выговаривают, а тут: «Александра, где же Вы были?», на английском языке, конечно.
Тут необходимо упомянуть, что задержавшись в Бак Ха на денек, мы «украли» его из забронированного дня в Сапе, и размышляли на тему сдерет ли «.» дополнительные деньги.
Вот так всегда и бывает, я забыла имя того, кто выговорил мое. В общем, встречающий нас парень не только выучил мое имя, но и предложил нам остаться в гостинице на еще один день, так как он уже был оплачен. Хвала небесам, ведь бюджет расписан почти до каждой тысячи донгов.
Заселяемся в комнату с двумя окнами, вид интересный, но слышимость невероятная. В туалете, как бы помягче выразиться, если идешь на легкий треккинг, то с потолка на тебя попадет немного воды, но вот если в тяжелый треккинг пойдешь, то заодно и искупаешься.
На следующий день, я живо описала на ресепшене, как с потолка низвергаются водопады, и нас сразу переселили. Эх, если бы не пародия на завтрак, а также растрескавшаяся мебель, гостиницу Hoang Ha Sapa можно было бы признать идеальной.
И еще я вспомнила, почему именно эта гостиница. Я проходила мимо нее, когда в марте 2012 года, жила в Sapa Summit, мне показалось, что вид из окна будет то, что надо. Жалко, я ошиблась, туманы не доползали до верхних этажей, и вся загадочность и очарование были безвозвратно утеряны.

В мое прошлое посещение Сапы, меня предупреждали, что сентябрь самый худший месяц для посещения. На первый взгляд было незаметно, да и я вычисляла за пару месяцев до поездки, когда будет сухое «окно». Но уже с утра набежали тучки, и стал моросить препротивнейший дождик.

Даже в деревню КатКат гиды водили неохотно, что говорить про другие направления.

Оставалось сидеть либо в номере, либо где-нибудь на террасе ресторана и пить горячий чай.

Учась на своих ошибках, и помня пословицу: «За одного битого – двух небитых дают», был осуществлен хитрый финт ушами. На, казалось бы, невинный вопрос хмонгов: «Как тебя зовут? Откуда ты?», я отвечала: «Ай донт спик инглиш!». Бедные хмонги застывали как соляные столбы в Содоме и Гоморре.
- Как ты не знаешь английского языка?
- А зачем ты сюда вообще приехала?
- Да как ты вообще куда-то приехала?
Именно эти вопросы следом задавали мне черные хмонги, но я лишь по-дурацки ухмылялась, и они уходили восвояси, не продав мне и свистульки. К концу третьего дня нашего пребывания в Сапе все хмонги и дзао показывали на нас пальцем и смеялись: «Смотрите, это те, кто не знает английский!». Мы же пили арбузный сок и смеялись над тем, что в этот раз удалось избежать последствий в виде груды ненужных финтифлюшек. Метод, безусловно, интересный, но не подходящий для массового применения. Поэтому дорогие читатели, договоритесь, кто будет, а кто не будет знать английский язык, а то даже простодушные хмонги не поверят в массовое нашествие неучей в Сапу.

Дожди в Сапе все продолжались, вылазки становились все короче, а тембр голоса при разговорах все выше и напряженней. Большинству из нас хочется верить в баланс идеальной семьи, но совместные путешествия иногда только вносят раздор, из-за разницы в возрасте и предпочтениях, бюджета и прочей чепухи, которая кажется чепухой по приезду, но выматывающей все нервы в поездке. Надо либо быть ангелом, либо нанимать родителям персонального гида. Это была моя вина, поверить немолодой матери, что она будет скакать козочкой по горам. Пытаюсь решить эту проблему одним совместным отпуском, одним раздельным.
Все хватит дождя и хандры. Сейчас я расскажу про акцию: «Все по 20!». Шоппинг – универсальное средство от тоски, тем более в Сапе полно специализированных магазинчиков. Обойдя уже десяток, решили зайти в один на углу, совсем неприметный. Хозяйка, по крайней мере, так показалось, сладко спала на раскладушке. Поколебавшись пару секунд, будим женщину и задаем стандартный вопрос: «Так, все-таки, хау мач?». В этот день удача повернулась к нам лицом – отличные треккинговые кроссовки – 20 долларов, флисовая куртка - 20 долларов, штаны, легким движением превращающиеся, превращающиеся в… - 20 долларов.
Самое интересное было в том, что когда я вспомнила о теплых штанах-непродувайках, и решила вернуться в этот же магазин, то обнаружила на ее месте другую женщину, и кроссовки она продавала уже по 35 долларов и выше, как и во всех других магазинах. В любом случае, еще пара маек и перчаток, купленных в Сапе, вкупе с рюкзаками из Ханоя, позволили окупить авиабилеты и половину гостиниц во Вьетнаме. Этот вывод удалось сделать уже по приезду, путем посещения близ и дальнележащих магазинов, и конечно, горестно всхлипнуть носом, на предмет недальновидности.

[Озеро Лотосов]

Хроника научных открытий и ужасных событий.
Ух ты, сегодня уже 6 января, запаздываю с отчетом. Сегодня готовила венгерский гуляш, очень подходящее блюдо для погожего зимнего денька, а в мыслях теплое и дождливое 26 сентября…
Завтракаем сегодня в ресторане Nature View, что по дороге в деревню КатКат, у них замечательный вид из окна, и очень вкусная кухня. Суп-пюре с креветками за 42 тысячи донгов, с рассыпчатой картошечкой и зеленым лучком, настоящая вкуснятина.

Последний круг по городу, и возвращаемся в гостиницу, автобус должен приехать в два часа дня, есть еще время почитать. В комнате отдыха куча рекламных журналов, но мне встретилась настоящая драгоценность.

Обложка у журнала была оторвана, поэтому ссылкой поделиться не смогу.
Так что же интересного мог предложить затрапезный журнал? Слушайте! Во многих источниках, да и во многих отчетах можно прочитать про страну драконов и фей. С драконами более или менее все понятно, а вот с феями возникают сложности. Любой, знакомый со школьным курсом биологии знает о сложностях межвидового скрещивания. Этот вопрос, самым живым образом, волновал и меня. Ведь в нашем представлении, феи это прекрасные златокудрые создания женского пола. Но как? Ларчик открывался просто, феей оказалась, тарарарам, барабанная дробь, птица-феникс!!! Еще было много информации про пять основных цветов и хвост-ветер, но мои сверх скромные познания английского языка не позволили посмаковать всю статью.
Конечно, два бессмертных существа, из отряда пернатых, вполне могли стать прародителями нации. Все совпало. Думаю, теперь правильней будет «Вьетнам - страна драконов и фениксов», но на исключительность не претендую. Если найдете подтверждение этой истории – напишите мне, пожалуйста.
Но что же с ужасными событиями? Начну нагнетать обстановку…
Как я уже упоминала, в Сапе, в конце сентября моросили дожди. Дождики, мелкие, противные, но не смертельные, если сидеть в гостинице или ресторане, но именно они сыграли роковую роль в тот день.
Автобус должен был забрать постояльцев гостиницы Hoang Ha Sapa ровно в 14.00. Однако, не в 14.01 и даже в 14.30, и что там говорить в 15.00 автобус так и не появился на горизонте. У всех еще приподнятое настроение, все успевают, гипотетически, на свои поезда, нет повода для беспокойства. Время 15.30 и народ постепенно начинает проявлять недовольство. В 16.00 все заволновались уже окончательно, и мы тоже, ведь время отправления нашего поезда с вокзала Лао Кай в 19.30. Из Сапы ехать всего час, но ждать ли нам этого автобуса или бежать к стоянке маршруток. На ресепшене отвечают, что на дорогах заторы, водитель спешит и скоро будет. Ага, зубоскалят туристы, небось, спит где-нибудь водила. Ах, как далеки мы были от истины.
К 16.30 во двор гостиницы влетел мини-автобус. Водитель был явно взволнован и что-то яростно тараторил девушкам с ресепшена. За минуту нас затолкали внутрь, забросили багаж и мы выехали.
100 километров не такая уж большая скорость, если ты на равнине и есть три полосы. В горах, когда камни вылетают из-под колес, мнения меняются, со скоростью от 50 до 110 километров в час. Треть пути, то есть первые двадцать минут пролетели быстро, все пассажиры о чем-то болтали, смеялись и фотографировали. На 21 минуте мы попали в затор, с гор шел мощный поток воды. Да, те самые мелкие дождики превратили крохотные ручейки в бурлящие горные реки, одна из которых медленно, но уверенно отодвигала наш автобус в сторону пропасти. Народ еще шутил по инерции, щелкали фотоаппараты, а мы медленно ползли в потоке глины и воды.
В такие моменты думаешь, пора ли уже молиться или можно еще подождать, подождать с обещаниями стать лучше, переводить бабушек через дорогу и отправлять деньги в благотворительные фонды.
Еще 10 минут, но уже не полпути, на дороге валяются вырванные с корнем деревья. Раньше, такое я видела только в фильмах-катастрофах, но в жизни все гораздо страшнее. И так узкая дорога, теперь же это просто крохотная тропинка надежды поскорее выбраться из этого кошмара.
Почти все замолкли, слава Богу, среди пассажиров нет истеричек, как мужского и женского пола. Все сидят молча и держатся достойно. Мама молится, я вижу как она сжимает пальцы добела. На секунду мои нервы сдают, набираю номер Дина, и уже не помню, что говорила. Кажется, что-то про сложную ситуацию на дорогах, через пару минут удается взять себя в руки, я вежливо прощаюсь.
Еще за 1 час, наш автобус продвигается на пару километров и становится очевидна истинная причина затора. На дорогу обрушилась скала. Огромный кусок перегородил почти всю проезжую часть, а так как это горы, нет ни обочины, ни второй полосы. Гадкие людишки на внедорожниках пытаются пролезть вперед, как будто у них есть запасные жизни, тем самым, создавая дополнительный затор.
В голове пульсирует мысль о том, сколько будет падать автобус в пропасть, как быстро сломается шея и сколько надо будет вытерпеть боли перед смертью.
Продвигаемся по миллиметру, огибаем скалу, и кажется, заднее правое колесо на секунду зависает над пропастью. Еще пара метров, и уже легче, но все равно движемся как черепахи, а на часах уже 19.00.
Наш поезд отправляется в 19.30, а я надеюсь, что объявят ЧП, и задержат отправление, либо мы доплатим за билет на вокзале и попробуем уехать следующим.
С 19.11 наш автобус начинает ускоряться, и радость опять сменяется страхом. Скорость за 100 километров, вроде бы немного, но мы еще в горах. Вот появились огни Лао Кая, и водитель гонит машину каким-то неведомым маршрутом. Гид, сопровождающий других туристов, кричит им, чтобы приготовили свои ваучеры, с нами же уже оплаченные железнодорожные билеты.
19.20 – мы на подступах к железнодорожному вокзалу, водитель не отпускает руку и постоянно всем сигналит.
19.23 – начинаем поворачивать.
19.25 – остановка. Выбегаем из автобуса, хватаем рюкзаки и мчимся через ограждения к вокзалу.
19.26 – с трудом отбиваемся от помогал.
19.27 – предъявляем билеты на входе.
19:28 – запрыгиваем в вагон.
19:29 – «Хеллоу, багет». Успеваем поторговаться и купить свежий батон, размером половину меня, за 15 тысяч донгов.
19.30 – Гудок. Поезд отправляется.
Нет, чуда не случилось, отправление не задержали и десятки туристов остались в Лао Кай, зато живые и здоровые.
Обратно мы возвращаемся в том же ужасном вагоне, и даже, в том же самом купе. Мимо проходит проводница и жестами показывает, что на ночь надо переложить деньги и сотовые телефоны во внутренние карманы, дабы остались целыми. Знаем, стреляные воробьи.
19.35 – звонит Дин. Он интересуется с собой ли у нас еда, и не надо ли ему поговорить с проводником, чтобы он нас покормил. Нет, это не мелочь, вот так и становятся люди родными, когда беспокоятся о совершенно чужом человеке, просто так, без задних мыслей.
Чувств и эмоций больше не остается. С нами в купе никого нет, закрываем дверь, больше не мешает кондиционер, а так как вагон почти пустой, на редкость тихо, мама отключается до утра, я же просыпаюсь пару раз, мне все кажется, кто-то скребется в дверь на очередной станции.

[Озеро Лотосов]

Бегом в Хайфон.
Ханой, утро, на часах 4.30. Подходим к ближайшему таксисту «Майлинь». На вопрос: «Сколько», отвечает, как из-под земли взявшийся мужичок.
- 80 тысяч донгов, нахально заявляет он.
- Нет, не пойдет, я знаю, что здесь недалеко, парирую я.
- 50 тысяч, предлагает помогала.
- Нет!
- Нет? - хохочет он и отдает команду таксистам не везти нас вообще.
Вот она мафия в действии, таксисты стоят как вкопанные, и когда мы подходим к ним, отрицательно машут головами.
Проходим метров 500, вроде тот мужик отстал, и вот снова стоянка «Майлинь». Один из таксистов соглашается нас отвезти, забрасываем рюкзаки в машину, садимся, и уже отъезжая видим, как скалит зубы помогала.
Так все и вышло. Таксист всё равно возил нас кругами, намотав по счетчику 62 тысячи донгов. Мы скрипели зубами, ругались на него, и между собой, но было бесполезно. И вот, мы стоим под дверьми нашего Travelmate, где нас никто не ждет.
Я стучусь, и никто меня не слышит, как вдруг, на мотобайке подъезжают две «ночные» феи. От них за версту пахнет алкоголем, помада размазана по всему лицу. Они стреляют сигаретки и зажигалку у моей мамы, которая курит под дверьми. В обмен на две сигареты и прикурить, получаем ценный совет: «Позвоните в гостиницу по телефону». Точно, у меня с собой визитка, набираю городской номер, слышу, как он звонит, и, удача, кто-то поднимает трубку.
- «Алло, алло, это я, Саса, мы вернулись из Сапы, откройте дверь».
Через три минуты ставни распахиваются, заходим внутрь, протискиваясь между десятком мотоциклов, которые закатили на ночь в холл гостиницы. Ребята спят прямо на полу, на холодной плитке, на одном тоненьком одеяле.
Памятуя о том, что в феврале в Travelmate можно было купить койко-место на 7 этаже за 2 доллара, спрашиваю у Хаа, сколько за два места.
- 10 долларов.
-Что? Это же грабеж.
- Ничего не знаю, хочешь - бери, хочешь - не бери.
Переплачивать и подниматься на 7 этаж не хочется, решаем сразу уехать в Хайфон. Переупаковываем часть вещей и просим вызвать такси до автобусной станции Там Бак (Tam Bac), от нее отправляются автобусы до Хайфона, по фиксированной цене 70 тысяч донгов с носа.
Шустрый водитель такси изрекает: «До Там Бак далеко, однако», и делает крюк, накручивая по счетчику 103 тысячи донгов.
На маленькой автостанции находится два десятка автобусов, отправляющихся исключительно в Хайфон, стоимость проезда для всех одинаковая, время отправления с 5 утра до 10 вечера каждые 10 минут. Видимо, видимо пассажирооборот между Ханоем и Хайфоном очень бойкий.
Автобус достаточно комфортабельный, но все два часа, что мы провели в пути заснуть, так и не удалось. Всего 8.30 утра, а мы уже в Хайфоне.

Еще один бойкий таксист пытается вырвать у нас рюкзаки, показываю ему название гостиницы, сторговываемся на 50 тысячах донгов.
Что интересно в Хайфон автобусы приходят тоже на станцию «Там Бак», так что ошибиться невозможно.
За те 7 минут, что мы ехали от автостанции до гостиницы, стало понятно, что Хайфон город совсем не туристический, зато в нем есть «Vietnam Russia Bank», с русскоговорящим персоналом. В нем мы и поменяли оставшиеся 1,5 тысячи рублей на 876 тысяч донгов, курс не ахти какой, но наличные донги были предпочтительней. И еще, во многих банкоматах Хайфона не принимают карты MasterCard, будьте внимательны.
В целом, Хайфон это транзитный пункт между Ханоем и остром Кат Ба, но мы решили задержаться там на денек. Если именно в этом месте кто-то прекратит чтение, скажу сразу, можете не задерживаться. Даже при всей моей любви ко Вьетнаму, могу сказать, что Хайфон промышленный и портовый город, где туристу, практически нечем заняться.
В этот раз, нас угораздило забронировать номер в гостинице Classic Hoang Long Hotel, думаю, это было из-за близкого расположения к пристани, но в итоге все равно пришлось брать такси.
Итак, Classic Hoang Long Hotel встретил нас уставших и измученных нарзаном, весьма недружелюбно. В моей гостинице, сказал какой-то парень с ресепшена, да, да, именно, в моей гостинице заселяют только в 12 часов. Ну ладно, Бог с Вами, оставьте ваши рюкзаки, и идите, погуляйте, где-нибудь три часа.
На наше счастье, не дальше как в 20 шагах от гостиницы встретилось отличное кафе «Café 54». 2 часа подряд мы ковыряли там свой омлет, и пили арбузный сок, еще час гуляли по оживленным улицам, где местный люд без труда опознавал в нас русских, кивал и здоровался.
Когда на часах пробило 12, и еще немного минут, нас все-таки заселили в номер на 10 этаже. Гигиенические процедуры, послеполуденный сон, и мы опять гуляем по городу. После обеда в уже родном «Café 54», было решено посетить музей Хайфона, который описан в одном из абзацев Lonely Planet по Вьетнаму.

Сказано – сделано, по 20 тысяч донгов с носа и нас уже везут два бравых мотобайкера. Музей должен быть там, сказали эти два товарища, и исчезли. Мы прошли еще 15 метров, и вот неудача, крупная растяжка гласила «Музей Хайфона закрыт на реставрацию до 2013 года».
Берем такси и ищем какой-то католический храм. Находим его через 2 поворота и 23 тысячи донгов, о-ля-ля, мы проходили мимо него пешком, сегодня утром.

На обратном пути к гостинице вижу рыбный ресторан, решаем зайти. Интересный интерьер, приятная музыка и никого из посетителей. Милая девушка приносит два меню и спрашивает: «Будете есть или пить?». Решаем начать с еды, открываю меню и от таких цен, меня прошибает холодный пот. Самый маленький салатик начинается от 250 тысяч донгов, горячие блюда от 450 тысячи донгов, про специалитет в виде лангустов – умолчу, цены были в районе 3 миллионов донгов. Кушайте это сами, понятно, почему в ресторане никого нет.
В местных заведениях пахнет вкусно, но почему-то нет свободных мест, а как резервировать табуретку на улице, я еще не знаю, поэтому мы в третий раз возвращаемся в «Café 54».
Несмотря на наличие меню, ребята готовят только из того, что есть в холодильники. И сегодня на ужин курица в кляре, с рисом и шпинатом. Пока она готовится, успеваю добежать до местного рынка и купить килограмм рамбутанов. На прилавках, кроме привычных азиатских фруктов, встречаю испанский виноград, щедро обработанный химической гадостью. Вот она глобализация, но этой гадости и в родных пенатах хватает. Возьму лучше натуральный лонган, дешевле и полезней.
В кафе никого кроме нас, и друзей хозяев, ужинаем под музыку Yiruma, со времен Нового года на стенах и входе, висят и мигают гирлянды, и как ни странно, возникает самое настоящее ощущение праздника.
Его немного портят билеты за 360 тысяч донгов из Хайфона до Кат Ба, которые конечно должны были стоить 220 тысяч донгов. Пересчитываем наличность, и отправляем сигнал SOS, маминому коллеге. Он человек быстрый на подъем, и всего через час, 200 долларов уже на банковской карточке.
Короткий тревожный сон сменяется скудным завтраком на 17 этаже, затем короткой поездкой в такси, и вот мы на пристани. Много вьетнамцев, но и туристов достаточно. Перекочевываем на борт и отплываем.
Наверное, самое интересное в Хайфоне – это его порт. Огромные, растянувшиеся вдоль города, и за городом, с огромным количеством погрузочных и контейнерных площадок, снующими баржами, катерами, буксирами, морские ворота Вьетнама.
Большинство туристов убежали на верхнюю палубу, подставляя восторженные лица навстречу брызгам, я же, как и большинство местных, клевала носом. Когда я открыла глаза, вокруг были уже горы, мы вошли в залив Лан Ха, и еще через 15 минут бросили якорь на острове Кат Ба.

[toomuchwhiskey]

Вообще, с ночными феями с перегаром в Ханое надо быть поосторожнее. Точно так же после возвращения из Сапы ждал открытия отеля с 5 утра в старом квартале, так ко мне оные два раза подваливали за сигаретами и знакомством. Первый раз вытащил руку "феи" из кармана куртки, второй - из кармана брюк. Во второй раз меня эта ситуация достала и я прикрикнул на них матом. Как ветром сдуло.

[azgatc]

Озеро `Озеро Лотосов` Лотосов
вы уже не лох
вы уже матерая)

[Озеро Лотосов]

Остров Кат Ба – рай для интровертов, любителей вальсов и ностальгии.
На центральной пристани острова Кат Ба крутятся мотобайкеры и пара встречающих. Мадам, мадам, Вам куда? Показываю распечатку с Агоды, мужичок грустно вздыхает: «500 метров в гору, и Вы на месте». Как оказалось, мотобайкеры на острове, не только честные, но и скромные люди. Поездка до пляжа Cat Co 1, около 3 километров, в дальнейшем обходилась всего 10 тысяч донгов.
Вроде всего полкилометра, но угол подъема в 50 градусов, заставляет икроножные мышцы трудиться больше обычного. Рывок, еще 35 шагов и вот он «Кат Ба Хостел». Номер с окном всего за 286 рублей, для особливо экономных можно без оного за 200 рубликов. Но как оказалось не без подвоха…
- Здравствуйте, гости дорогие! Это вы у нас 5 дней жить будете? Радушно приветствовал нас хозяин, достаточно молодой парень по имени Хью. Мы одарили его пряником, а он пообещал нам «Полнолунный кекс», и обещание свое сдержал.
Всем был хорош номер в «Кат Ба Хостел» за такие то деньги. 2 большие кровати, кондиционер, горячая вода в наличии, номер чистые и даже полагаются полотенца. Но вот загвоздка, стоило только выйти за порог, предварительно оставив кондиционер включенным, так как номер наш выходил на очень солнечную сторону, как хозяин ловко щелкал выключателем, и возвращаться приходилось в душегубку, да и вода в бойлере не успевала нагреться. Но цена с лихвой компенсировала недостатки.
Была, правда, в гостинице, еще одна невероятная хитрость. Когда уже поздно вечером помыв холодной водицей голову, решила было посушится феном, но не нашла розетки. На зов явился младший брат хозяина, и оказалось, что розетка пряталась за тумбочкой, так никогда бы не догадалась двигать мебель в номере.
Но это все бытовые проблемы, давайте лучше о возвышенном – о еде. Ресторанчиков и кафешек на Кат Ба на каждом шагу, основная их масса располагается по дороге на пляжи Cat Co 1 и Cat Co 2, но не все они одинаково полезны.
Большинство бледнолицых собратьев предпочитали столоваться в Green Mango, ибо им так повелел один великий и ужасный путеводитель. Я еще в школе доводила директрису синими волосами и курткой-косухой, соврала бы, что еще в садике была жутким нонконформистом, но не могу – от этого нос растет. Поэтому, отвечу честно, на свой страх и риск питались по очереди в нескольких заведениях.
Итак, как только завернете на улицу Nui Ngoc, увидите ресторан с большим количеством аквариумов, сырые морепродукты выглядят аппетитней, чем готовые. Ценник высокий, качество приготовления низкое.
Поэтому на полдник мы рискнули заглянуть в кафе «Hoang Y». Хозяин, мужчина неопределенного возраста, на рекламном штендере указал, что в 1739 году его рекомендовал все тот же великий и ужасный путеводитель. Это уже неважно, могу сказать – смело присаживайтесь и заказывайте. Я видела один из отзывов на Tripadvisor, где иностранный супостат ругался, что порезанный огурец, помидор и морковь не являются салатом. Стоил этот «не-салат» в сентябре-октябре 2012 года 40 тысяч донгов, и это, практически единственный недостаток этого чудесного места, ну еще кроме цены на рыбу.
3,5 дня из 5 проведенных на острове, мы столовались именно здесь, так как самый дешевый кофе за 10 тысяч донгов и вкусные кальмары, креветки, курица были в наличии. А вот со свежей рыбой вышла промашка.
Во-первых, хозяин ломил цену в 600 тысяч донгов за килограмм, а во-вторых, на вопрос: «Что же это за рыбка?», раздосадованный, отвечал: «Это рыба! Р-Ы-Б-А! Свежая рыба».
Рыбу без названия, да еще и за такую сумму, есть категорически не хотелось, но его меню в 15,36% от объема «Войны и мир» с лихвой компенсировало этот недостаток.
Конец сентября, на улице приятные 28-30 градусов, сухой воздух, и не сезон на острове Кат Ба. Редкие туристы идут на пляж, и когда хозяину удавалось нескольких из них заманить в кафе «Hoang Y», он был особенно рад, хлопал рюмашку «Happy water», стелил циновку прямо посреди набережной и ложился отдыхать, постелив картуз под голову, а бутылочку с горячительной смесью поставив рядом. Все шли, улыбались, а он спал безмятежным сном счастливого человека. Вот такие чудеса творились на острове Кат Ба.

Мы шли пешком, когда мама закричала:
- «Смотри, едет тандем!»
- Неужели Путин с Медведевым добрались и до Вьетнама? – подумала я, но вслух сказала только «Кхе-кхе».
Вот как политика отравляет нам жизнь, на самом деле, на острове Кат Ба чрезвычайно популярны велосипеды тандемы, да еще и рассчитанные на трех человек. Китайцы, небольшими группами по сто тысяч человек, весьма успешно передвигались на этих тандемах, и все как один на пляж Cat Co 1.

Я их понимаю, мне и самой понравился пляж с мелким желтым песочком, в окружении живописных гор. Воздух еще теплый, а вот вода уже похожа на наше Черное море, для меня прохладная. Достаточно мелко, пройдешь метров двадцать, оглянешься, красота, чайки вдалеке, горы самых причудливых форм, покрытые зеленью, далеко-далеко лодочки снуют. Но темнеет рано, уже к пяти работники пляжа начинают всем напоминать, что пора собираться.

Собираемся и мы, ужинаем у «почти сертифицированного и лицензированного» дедули, наблюдая прекраснейший закат, и мой треклятый фотоаппарат опять подводит меня. Просто поверьте мне на слово – это был один из самых красивых вечеров, когда оранжевое солнце медленно встречается с морем…
По дороге в гостиницу закупаемся газировкой по 10 тысяч донгов, пожилой хозяин узнает в нас русских, пишет мне руке «СССР», и танцует со мной вальс в своем маленьком магазинчике. С того самого дня и до нашего отъезда, всегда приветствует нас словами: «Друзья»!