Вьетнамский квест. Часть третья. Возвращение великого лоха.

[Bugggi]

прочитал на одном дыхании все три части квеста...с такоой любовью и эмоционально , это нечто, и вдобавок информативно...очень понра...плюсую

[Озеро Лотосов]

Хюэ – город спящих таксистов и вкусных котлет.
В первом такси, к которому мы подошли, водитель спал так сладко, что хотелось к нему присоединиться. Но какой-то парень начал стучать по машине, водитель, вырвался из лап Морфея и загрузил наш багаж. Через 22 тысячи донгов мы уже приехали.
Кривите губы в презрительной улыбке постояльцы Хилтонов и Шератонов, в Хюэ мы позволили себе роскошь жития в трехзвездной гостинице за 805 рублей на двоих. Через Агоду я забронировала «Holiday Diamond Hotel», его легко найти, он один такой.
Сказать, что мы жили как короли, ничего не сказать. Нас встречали так, как будто ждали всю жизнь, доброжелательно, практически жонглируя кофе, чаем и прочими приветственными напитками.
- О, вот, пожалуйста, мягкое влажное полотенце, Вы же устали с дороги.
- Чай, кофе, лимонад?
- Как к Вам обращаться?
Решив не издеваться над людьми, как обычно представляюсь Сасей, а маму предлагаю называть просто «Мама», то бишь «Mum».
- Сколько дней Вы будете в Хюэ?
- 4 дня.
- 4? Дня? Правда?
Мы их удивили, максимально туристы остаются на 2 суток, мы же остались на 4 дня и ни капли об этом не пожалели.
Огромные жесткие матрасы услада для моей спины, а огромные мягкие полотенца услада для тела и лица. Немного фруктов в номере – бесплатно, тот же чай и кофе, и прочие приятные мелочи.
Вспоминаю 2009 год и поселок Лазаревское, тот, что на Черноморском побережье. Середина сентября, мы живем в какой-то конуре за 1000 рублей, где не хотят убираться, а на вопрос: «У нас продавленный матрас, что делать, спать невозможно», отвечают недовольно: «Переверните его».
Вспоминаю это сидя на завтраке в Холидей Даймонде, и скупые слезы наворачиваются на мои заспанные глаза. Здесь на вопрос: «Когда и до какого часа проходит завтрак?», отвечают: «С семи утра и до того времени как Вам угодно». Для русского человека, измученного в свое время ненавязчивым черноморским сервисом, это золотые слова.
Вечером идем прогуляться, сразу традиционные вопросы: «Мотобайк?», «Рикша?». Нет, ребята, мы любим пешие прогулки и деньги экономим.

Если идти со стороны Holiday Diamond, то где-то в районе первого моста от гостиницы, нас остановил дедуля на мотоцикле.
- «Нет, нет, не подумайте, я простой учитель, предлагать Вам мотобайк не собираюсь».
На секунду мы расслабились. Узнав, что мы из России, что-то заговорил про монеты, протягиваю металлическую 10 рублевую монету.
- «Нет, не то».
Мама догадалась первой, что он просит монеты с изображением городов-героев, такого добра с собой не оказалось.
- «О, а нет ли у Вас, бумажных русских денег. На память».
Протягиваю дедушке бумажные 10 рублей, я же запасливая.
- «Нет, такая у меня есть. А нет ли у вас купюры другого цвета?».
- «Да, конечно, сейчас я дам Вам на память рыженькую пятитысячную купюру» - думаю, дедуля ждал такого ответа.
- «Ага, держи карман шире» - подумала я, но вслух произнесла: «К сожалению, сейчас ничего нет».
На улице воскресенье, почти ничего не работает. Поболтавшись еще часок на свежем воздухе, направляемся к кафе, где указан ценник 5 тысяч донгов. Еще не знаем, что будем есть, но решаем, что такой суммой можно рискнуть. Тычем пальцем в картинку и просим хозяйку принести 4 порции чудо-юдо блюда за 5 тысяч.
Итак, на отдельную тарелку ее помощница складывает всякие травки, режет огурец и какой-то неведомый овощ, похожий на кабачок. В две пиалки, половником наливают густой соус, еще приносят странные листы, которые я приняла за салфетки, и чуть не вытерла руки, и которые на самом деле оказались рисовой бумагой.
Потом отдельно подают ароматные, шипящие котлетки на деревянной палочке, я бы их назвала мини-кебабы. Порядок действий таков – берем рисовую бумагу, добавляем сверху травки по вкусу, ломтики огурца и непонятного овоща, весьма твердого при первом укусе, сверху кладем эту свиную котлетку, заворачиваем, макаем в соус и… наслаждаемся, наслаждаемся.
Нам, так понравилось, что мы заказали еще 4 ролла, так они обозвали их на английском языке. В соусе я опознала только два компонента – кунжут и арахис, остальное, осталось вкусной тайной. С собой у нас была бутылочка зеленого чая, он отлично подошел к этой трапезе. За 40 тысяч донгов мы наелись от пуза, и решили здесь столоваться и дальше. Но, назавтра был праздник полнолуния, начались свадьбы, и опять почти никто не работал, за исключением улицы ресторанов - Pham Ngu Lao.

[Озеро Лотосов]

Сколько за массаж отдали?

Такие вопросы убивают мой лиричный настрой
520 тысяч донгов за двоих за часовой массаж ног (от пяток до пояса) горячими камнями. Девочки еще и спину прошли, плюс голову помассировали.
Без камней 440 тысяч донгов за двоих, тоже часовой, спину уже не разминали, но голову взлохматили.

[coolzorro]

Очень интересно пишите! Получается вам Хой Ан понравился меньше Хюэ?

[Озеро Лотосов]

Получается вам Хой Ан понравился меньше Хюэ?

Удивительно, на так и есть. Долго над этим размышляла, думаю дело в том, что Хойан не совсем вьетнамский город. Китайский, японский, голландский, но вьетнамского там меньше, и подсознание сказало - нет.
В Хюэ же, опять, почувствовался весь Вьетнамский дух
И пусть в понятие Вьетнамский дух каждый вложит свои эмоции и ощущения.

[Озеро Лотосов]

LHS_Len, Bugggi - спасибо!!! Мне приятно, что меня читают не только родственники

[coolzorro]

Получается вам Хой Ан понравился меньше Хюэ?

Удивительно, на так и есть. Долго над этим размышляла, думаю дело в том, что Хойан не совсем вьетнамский город. Китайский, японский, голландский, но вьетнамского там меньше, и подсознание сказало - нет.
В Хюэ же, опять, почувствовался весь Вьетнамский дух
И пусть в понятие Вьетнамский дух каждый вложит свои эмоции и ощущения.

Но наверно вокруг Хой Ана больше вьетнамского... имею ввиду рисовые поля, рыбаков и тд... а сам город смесь культур...

[Озеро Лотосов]

Но наверно вокруг Хой Ана больше вьетнамского... имею ввиду рисовые поля, рыбаков и тд..

Рисовые поля есть и на Кубани
Но это был, есть и будет Краснодарский край, так и с Хойаном.
В феврале я влюбилась в Ханой, а теперь еще сердце и к Хюэ прикипело.

[Озеро Лотосов]

Императорский дворец. Боль в камне.
В нашей гостинице щедро снабжали картами, и на пальцах объясняли, как пройти в Цитадель. Мы, как сами себе экскурсоводы, отправились в Запретный город.
Солнце, эй солнце, где ты было раньше? Мне не хватало тебя в Хойане, а в Хюэ, ты не к месту. Всего 9 утра, а на улице катастрофически жарко. Запасаемся водой и зеленым чаем в бутылках, разменными деньгами и в гости к императору!
Двигаясь по улицам Хюэ надо не забывать о правиле «Быстрый турист – живой турист», потому как на улицах города вовсе не печально, а очень даже оживленно.
Рикши, сотни рикш на улицах города, устаешь отвечать: «Нет, спасибо». Я слышала как в отчаянии один рикша кричал молодой паре: «Отвезу за доллар». Да и такое встречается – рикши везут сразу двоих. В Хюэ меньше туристов чем на севере Вьетнама, и тем более чем на юге. Многие посещают город проездом, одним или двумя днями, а он заслуживает большего.

Благословенный сентябрь позволяет любоваться зеленью, подступы к Цитадели встречают нас цветами франжипани, и немного грязным озерцом лотосов.

80 тысяч донгов с носа и мы уже внутри.

Пристраиваться к туристическим группам было бесполезно, ведь мама не говорит по-английски, а я тот еще переводчик. Начинаем развлечение с прикорма золотых карпов в пруду. Стоимость аттракциона 2 тысячи донгов, веселье – бесценно.
Везде идет реконструкция, Америка оставила незабываемый след в сердце Вьетнама. Больно даже камню. Везде следы от пуль, и если болит даже каменное сердце, то, что же творится с живыми, человеческими сердцами. Я стояла среди разрушенных построек и плакала, как будто это меня сотню раз убивали, как будто в меня стреляли, меня пытали.
Надвинув кепку поглубже, делаю вид, что это глаза у меня узкие азиатские.
Бродим по императорским покоям, рассматриваем уцелевшие памятники, скульптуры, барельефы.

Вокруг огромные зеленые пространства, в тени прячутся беседки с драконами. Вроде бы и нет в этих покоях больше императора, большая часть строений разрушена, но если закрыть глаза и прислушаться…
Если прислушаться, то услышишь и шуршание одежды придворных вельмож, и тихие разговоры в укромных беседках, и шум листьев. Вот начинаются приготовления паланкина для императора, а вот распорядитель церемоний в ужасе – нашел пятнышко на субботнем наряде для принцессы. Полдвора поднял, все бегают, суетятся.

Сколько было пылких признаний в беседках в саду, сколько слез было пролито, сколько заговоров было придумано, сколько служанок было отшлепано бамбуковыми палками за один неосторожный взгляд. Послушайте…
Продолжаем бродить вокруг стен, которые видели вечность, вдыхаем аромат франжипани. Они уже отцветают и земля вокруг деревьев усеяна бело-желтыми цветами.
Еще пара часов уходит на исследования периметра, но солнце жарит просто злодейски, еще одни ворота, еще одна экспозиция и мы возвращаемся в город обычный, город полный мотобайков, рикш и туристов.
Обедаем в не туристической кафешке за 50 тысяч донгов и позволяем себе послеобеденный отдых.

[AIKIDO]

Приятный, легко читаемый отчет. Отлично излогаете свои мысли, с юмором. Очень советую посетить Камбоджу, впечатлений будет море!

[Озеро Лотосов]

Очень советую посетить Камбоджу, впечатлений будет море!

Я обеими руками за!!! Но судьба упорно возвращает меня во Вьетнам, а я совсем не против!
Есть, есть в планах и Камбоджа и Лаос, и целый мир в придачу.

[Озеро Лотосов]

Вечером того же дня, в Хюэ или кому-то не живется спокойно.
Около лодочной станции, в киоске с надписью «Boat station», находится местное турагентство «Ola tourist». Возле него разгорается оживленный диалог матери с дочерью.
- А не поехать ли нам в пещеры Фонгня?
- Да!!!
- А не поехать ли нам на гробницы императоров?
- Да!!!!!
-А?
- Да!!!!!!!!!!!!!!!
Итого, Фонгня на весь день 66 USD за двоих, гробницы 18 USD за двоих и вечерняя прогулка на лодочке по Ароматной реке - 16 USD за двоих.
Вот незадача, 100 долларов находятся в изделии Victoria’s secret (производства Малой Арнаутской). Идти в гостиницу не хочется, а алчный турагент жаждет наживы и соглашается пустить меня внутрь своей коробчонки. Но я с ловкостью, превосходящей Амаяка Акопяна и Дэвида Копперфида, захожу за угол киоска и достаю немного мятую, но все-таки желанную 100 долларовую купюру.
Расплачиваемся и бежим на пристань, где уже подгоняют свободное плавсредство. Приходится сильно наклоняться при входе на лодку, древняя конструкция помнит еще самого Ты Дыка.
Отчалили, плывем, плывем, плывем, горим!!! Что-то случилось с двигателем, хотя я знаю что – старость и отсутствие капремонта. Валит черный дым, мотор чихает и кашляет. В это время нам предлагают нехитрые развлечения в виде покупки прохладительных напитков и сувенирной атрибутики. С надеждой, что Россия все еще читающая страна, покупаю пять закладок для книг. С помощью пинков, и разводного ключа двигатель почти в норме, мы возвращаемся.
В гостинице, интересуемся на ресепшене, куда можно пойти отведать настоящей кухни Хюэ. Нас отправляют в ресторан «Ле Карамболь» на улицу Pham Ngu Lao. Это второй поворот от нашего проулка, и это целая улочка ресторанов и сувенирных магазинов. К сожалению, «Ле Карамболь» имеет привкус Франции и цены размером с Эйфелеву башню. Разворачиваемся и прицениваемся к меню на улице.
В ресторане «Golden Rice», что на улице Pham Ngu Lao 40, девочки в красивых ао-зай, и никого из посетителей.
Интересное меню, цены средние. Берем рис с курицей и свининой в тушенный в целом кокосе, рыбный салат и говядину в бамбуковом колене, приготовленную по традиционному рецепту Хюэ.
Только официантки приняли заказ, начинают подходить другие посетители. Пора просить дисконт у владельцев кафе за гарантированную удачу с нашим приходом.
Ага, вот уже несут наш салат. Ого-го, какая огромная тарелка, начинаем есть вдвоем, мама считает, что салат острый. Ладно, она дожидается своего риса, а я своей говядины. Так вот о говядине, она вся такая в кунжуте, в специях, лежит себе в бамбуке, и страсть, какая острая. Закусываю ее салатом, который теперь кажется просто пресным. Хорошо, что меню на столе, ищу что-нибудь молочное, так как рис уже не помогает. Вот и познакомилась с традиционной кухней в Хюэ. Так, так, коктейль «Колада – девственница», ну это, потому что без рома, а с сиропом гренадин. Вкусный, но по 49 тысяч донгов, а жаль, я таких девственниц могут пяток зараз хлопнуть.
Но этот рассказ не назывался бы «Возвращение великого лоха», если бы все было так банально. Мама хочет достать кошелек, но вместо этого говорит загробным голосом: «Денег нет, украли». Я ей отвечаю: «Спокойно, вспоминай, где была, сколько было в кошельке». Она нервничает, да и счет лежит на нашем столе уже 10 минут. Как всегда спасает сейф, который всегда со мной. Иду в туалет и достаю, нет, не из широких штанин, из легкого кружева, очередную зеленую купюру.
Нет худа без добра, заодно и деньги разменяли, так как с этими полнолунными днями почти все банки, обменные пункты и турагентства закрыты.
Чуть не забыла – ресторан рекомендую. Будете в Хюэ – загляните.
А кошелек, конечно, оказался на тумбочке около кровати. Еще скоро и рассказ можно будет переименовывать в путешествия склеротика.

[Озеро Лотосов]

Я приношу свои извинения, в ближайшие 3-4 дня ничего не напишу. У некоторых моих студентов защита уже в середине декабря, ухожу с головой в работу. Уже через несколько дней - новинка туристического рынка, красавица Бак Ха и отчаянно экстремальный треккинг; великие научные открытия в Сапе; спасем лангура на острове Кат Ба или новые дети лейтенанта Шмидта. И это конечно не всё
Всем удачных выходных!

[Озеро Лотосов]

I love you, жулик!
Я не люблю календари и часы, но иногда приходится ими пользоваться. Особенно когда на листочке написано – 18 сентября в 7.30 утра экскурсия по 3 гробницам, в замок Hon Chen, на пагоду Thien Mu, шляпных дел деревню и какой-то садовый домик для кучи.
Решив, что все это удовольствие вряд ли стоит 9 долларов с носа, запасаемся наличностью. На улице накрапывает дождь, нас же забирают на двух мотоциклах, и подвозят еще к одному турагентству.
Автобус полупустой, и оля-ля-ля, я Ваш гид-экскурсовод, звать меня Пин, готовьте еще по 80 тысяч за вход в каждую гробницу. Потенциальным экскурсантам это не нравится, все кряхтят и пересчитывают купюры.
Не прошло и часа и мы у гробницы императора Мин Манга.

Зелено, далеко, высоко, но не прошло и полпути, как в наши планы вмешался ливень. О, говорит Пин, что поделать, экскурсия по гробнице закончена, едем дальше.

Едем и приезжаем к гробнице императора Кай Диня. Пин убеждает часть присутствующих, что эта гробница достойна внимания, и пора бы уже раскошелиться.
Народ радостно выбегает, и через 50 ступенек начинает пыхтеть. Влажно и подниматься тяжело. Бродили, фотографировали, единственное, что запомнила из рассказа, что самого Кай Диня захоронили на глубине 11 метров, чтобы враги не добрались.
Через полчаса брошен клич собираться и передислоцироваться к гробнице Ты Дыка. К слову сказать, народ пытался сэкономить и многие не ходили на те или иные экскурсии.
На гробницу Ты Дыка нам выделяют 40 минут, кратко рассказав, где был охотничий домик, где сама гробница. Очень душно, ноги как ватные, а посмотреть все очень хочется. По пути к месту захоронения Ты Дыка, на секунду в голову приходит мысль: «А зачем?». Зачем посещать разрушенные временем и войной места? Зачем бродить там, где все уже закончилось? И я вспомнила вчерашнее посещение Запретного города в Хюэ, и загородная резиденция Ты Дыка тоже ожила.
Император меланхолично взирал на озеро лотосов из чайного домика, а слуги уже сервировали обед из 47 блюд. Егеря ждали распоряжений, может быть, его высочеству захочется развеять тоску охотой. Дождь, крупные капли дождя остаются в сердцевинах цветов лотоса, где ловкие лодочники уже собирают эту воду для приготовления чая для императора…
Оп, еще одна капля дождя бьет меня по носу, и я слышу, как Пин зовет всех к автобусу.

Затем был краткая 10 минутная экскурсия в шляпную деревню. Да и не экскурсия больше, а шоппинг, где я не удержалась и приобрела головной убор с непроизносимым вьетнамским названием. Это женская шляпа, которую одевают вместе с ао-зай в праздничные дни, круглая с дыркой для головы посередине.
Затем возвращаемся в Хюэ на обед, заодно знакомимся поближе с русской парой, которая тоже оказалась на экскурсии. Ну что сказать, ребятам опять подсунули рекламную картинку, которая никак не хотела совмещаться в их головах с существующей реальностью. Море в центре Вьетнама в сентябре периодически бушевало, на улицах присутствовала грязь, порой было шумно. Они же ждали пляжа-баунти, бросовых цен и идолопоклонства. На вопрос: «Вернетесь еще во Вьетнам?», категоричный ответ, почти переходящий в крик: «Никогда, ни за что!».
Ну и, слава Богу. Не надо, оставьте Вьетнам мне, мой шумный и нахальный, вкусный и беспардонный, оглушающий и неброский.
После скромного обеда, по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нас пересадили в лодку и повезли на пагоду Thien Mu.
Посещение пагоды бесплатное, поэтому идут почти все. Почти, потому что некоторые экскурсанты устали, а подниматься очень высоко, и они, на время, выбывают из туристического марафона.

На входе барельефы двух воинов – темного и светлого, символизирующих наше темное и светлое начало. Пина прорывает на 20 минутный экскурс в историю буддизма, но так как русский английский и вьетнамский английский стыкуются процентов на 40, много нового почерпнуть не удалось.

При пагоде Thien Mu располагается буддийский монастырь, где проживают 17 монахов. Вокруг сосновый лес, тишь да благодать. Сиди себе, просветляйся, тем более, вокруг установлены вентиляторы. Не брезгуют буддисты достижениями прогресса, и правильно делают.
Спускаемся вниз по крутым ступенькам, Пин демонстрирует мне знание русского языка – спасибо, привет, как дела.
И тут оказывается, что в бесплатный замок Hon Chen мы не поедем, вместо этого передислоцируемся в Императорский город, где мы были вчера. Тут мама не выдерживает и начинает приговаривать: «Ну, ты жулик, Пин. Ты – жулик!». Он подхватывает слово жулик, добавляя английский язык, и обращается к присутствующим с фразой: «I love you, жулик».
Так что, если, будучи в Хюэ вы встретите парня, который скажет Вам: «I love you, жулик», не удивляйтесь и тем более не раздражайтесь. Он не со зла.
Перед Императорским городом нам предлагают посетить садовый домик за 20 тысяч донгов. Соглашаются только трое – я, мама и мужчина из Южной Кореи, остальные остаются ждать нас на баркасе.

Домик как домик, но тот факт, что для женщин был оборудован специальный ход, чтобы не заходили на мужскую часть, возмущает до глубины души. При всех недостатках, наличие феминизма как социального явления не может не радовать.
Посмотрите направо, посмотрите налево, наша экскурсия закончена. Машем рукой нашему маленькому жулику, сердечно прощаемся с корейцем, который запомнил по-русски единственное слово «Площадь Восстания», когда в 1991 году был Москве, Ленинграде и Суздале.
Так как экскурсия персонально для нас закончилась в 15.30, а шило в одном месте не дает сидеть спокойно, решено испытать рикш Хюэ.
Пытаемся спикать, потом в ход идут пальцы, в итоге нас выручает старый добрый крошечный калькулятор. 1 час – 100 тысяч донгов и мы пересекаем мост, объезжаем часть цитадели и направляемся к домику матери Хошимина, рядом с которым находится музей войны. Все в десяти шагах от Цитадели, если пойти влево, а может быть вправо. В общем если куда-то пойти, то Вы обязательно что-то найдете.
Узнав, что мы русские, наши водители велосипедов с тележкой приходят в неописуемый восторг. Русия, да именно Русия, Вьетнам – дружба, Америка – кирдык, ну смысл был такой.

Обнимались, фотографировались, едем дальше, район рынка в Хюэ – настоящий Вьетнам, снова шум и гам, под ноги летят разные разности, в нос лезут всевозможные запахи. Вон дедушка понес целую корзинку тех самых роллов с соусом, быстро-быстро семенит, ах ушел дедушка, уже не догнать. Мимо пролетают магазины «Мир плитки», «Мир сантехники».
Вот рикша решает мной протаранить автобус, лобовое столкновение неизбежно, зажмуриваю глаза, и мы расходимся буквально в сорока сантиметрах. Рикша подбадривает меня, я же говорит профи, еще говорит, ни одного туриста еще не угробил. Но на заборе тоже написано «…», а там дрова лежат. Не верю.
Даем круг по вечернему Хюэ, народ подтягивается в уличные кафе, час уже на исходе, пролетаем мимо пафосных отелей, и выруливаем в наш закоулок. Спать, спать, спать.

[Озеро Лотосов]

Фонгня, конечно не фигня, но до Хуе, конечно, далеко.
Сегодня мы остались без завтрака, так как уже в 6 утра уезжаем в пещеры Фонгня-Кебанг. В микроавтобусе всего 7 экскурсантов, и еще пару мы заберем по пути из Донгхоя.

Через час остановка возле католической церкви, гид предупреждает, что времени у нас мало, 15 минутный осмотр и едем дальше. Дальше – это 4 часа по пыльной дороге в жаркий день, и это только в одну сторону.

По пути гид начинает рассказывать, как центр Вьетнама пострадал от войны. Он смеется, но это истерический смех. Боль останется болью, навсегда.

Две тысячи бомб на один квадратный километр, тысячи погибших. Даже сейчас в горах находят неразорвавшиеся снаряды. Бедняки пытаются распилить их, чтобы сдать на металлолом, и зачастую подрываются. Еще слышно эхо войны.
Автомобильные дороги еще в зачаточном состоянии, вздремнуть не получается при всем желании, трясемся, иногда взлетаем до небес, и все это под марш из гудков мотобайков.
Наконец, рекламный щит: «Добро пожаловать», короткий обед, дежурный набор вилка-ложка. Пересаживаемся на лодочку, и еще полчаса плывем по речушке.
Вот она глубочайшая, величайшая пещера Вьетнама. Виды действительно впечатляют, сталактиты и сталагмиты в несколько раз больше, чем в пещерах Халонга. Миллионы лет, капля за каплей, создавались невероятные узоры. Скользко и темно, как всегда не могу сделать ни одной фотографии. Огромная 50 метровая колонна поражает воображение.
Обходим весь зал, ждем прогулку в обещанные гроты и как всегда: «Сорри, гроты затопило водой. Вот в другой раз обязательно». Да, другой раз может выпадет в следующей жизни, и то не факт.
Выходим из подземелья, щуримся, ждем лодку и отправляемся восвояси. Опять четыре часа в пути и мы снова в Хюэ.
Подытожу. Такие же смешанные чувства, наверное, испытывают те, кто посещал Халонг одним днем. Тебя бесконечно куда-то везут, и когда ты уже совсем обалдел от дороги, тебя выпихивают из автобуса, быстро проводят по каким-то местам, что-то при этом еще тараторя, и запихивают обратно в автобус.
Нет, разочарования не было, но накатило чувство огромной усталости, и да, было очень жаль, что удалось посмотреть только один зал. Пещеры Фонгня действительно что-то необыкновенное, настолько величественное и древнее, что обидно было посмотреть на это всего 30-40 минут и уехать обратно по жаре и колдобинам. Думаю из Донгхоя добираться куда удобней и быстрей. Надо ехать на 1,5-2 дня, тем более вокруг района Фонгня-Кебанг строятся гостиницы и гестхаузы, и уже спокойно и размеренно любоваться этой красотой.
Хотя с другой стороны, именно в этих пещерах мне стало понятно, как я люблю солнышко и что такое приступ клаустрофобии. Значит, поездка была не напрасной.

[Озеро Лотосов]

Дело было вечером, делать было нечего или лягушки в кляре.
Путешествуя по Вьетнаму, я потихонечку пристращалась к различного рода пищевой экзотике – крокодилы, моллюски всяческие, вот и настала очередь лягушек.
Посередине, нашей самой любимой в Хюэ, улицы Pham Ngu Lao, находился, как сейчас принято говорить, аутентичный вьетнамский ресторан, с лягухами, угрем во всех видах, и на вид приемлемыми ценами.
Одних лягушек есть боязно, поэтому сначала крем-суп для мамы, «фо» для меня и что-то еще для закрепления результатов, а потом лягушки в кляре собственной персоной.
В ресторане яблоку было где упасть, и даже если бы упало что-нибудь покрупнее никого бы не задело. Это не насторожило великого лоха, а зря.
Потому что если крем-суп еще был вполне съедобен, то мой фо с говядиной оказался мутным бульоном с лапшой б/п. Так, так, посмотрим, что там будет с лягушками.
Особо впечатлительных читателей или не употребляющих мяса просьба перейти к прочтению следующего абзаца.
Вот, официантка несет наш заказ, на первый взгляд нормально, на первый и второй нюх, тоже. Решительно хватаю лягушачье бедро и медленно откусываю кусочек. Хм, вкусно, обгладываю лапку целиком, все в порядке. Вот кто постоянно сравнивает такие вещи с мясом курицы. Гораздо вкуснее, нежнее и мягче.
Но вот со второй лапкой не повезло, она был еще ровесницей постройки Запретного города, и как-то залежалась. Итог сей басни таков – свежие лягушачьи лапки изысканные и нежные. Но некоторые жулики, не буду показывать пальцем, подсовывают как старых лягушек, так и прошлогодний суп, поэтому и пустуют их рестораны. Из 7 лапок – только 4 свежие, хорошо хоть за 55 тысяч донгов. Уходим почти по-английски и без чаевых. Делаем круг почета по нескольким улицам и идем паковать рюкзаки.

[Озеро Лотосов]

Интифада против грязи и ай-яй-яй, это же Дананг!
- «Извините, но слипин-бас сломался, Вам придется ехать до Дананга на ситин-басе».
Пытаюсь сообразить, что это за зверь. Конечно, это самый обычный автобус. Время 20.00, искать билеты где-то еще бесполезно.
На углу Le Loi и Nguen Cong Tru, в местной кондитерской лавке, закупаемся сдобными булочками с начинкой из перепелиных яиц, всего по 7 тысяч донгов. Хюэ оказался одним из самых дешевых городов, зеленый чай в бутылках по 10 тысяч донгов, свежие булочки по 4 тысячи донгов, омлет из перепелиных яиц – 15 тысяч донгов.
На ужин у бабушки берем, уже традиционные роллы, разбавляем это диковинным блюдом, из белых блинчиков, похожих на желе и посыпанных шкварками, всего за 10 тысяч донгов.
Ночь, улица, барабаны, полнолуние, праздник, бум-бум-бум по голове. С утра сама похожа на вампира, глаза красные-прекрасные.
Вся гостиница провожает нас и плачет навзрыд. Весь ресепшен, кухня, управляющие и помощники дружно ведут нас к автобусу, обнимают, целуют. Уезжать жалко, Хюэ заняло в моем сердце свое место, и я обязательно вернусь в этот немного грустный, местами несносный, но такой очаровательный город.
Забрасываем рюкзаки и пытаемся найти свободные сиденья в автобусе. Между тем, на первых местах раскинулись два зеленых французских хлыща из Тагила. Я заметила, что некоторые французы ведут себя во Вьетнаме так, как будто это еще их колония, а они господа.
Эти два кучерявых недоросля, ели печенье, конфеты и бросали обертки на пол, свои грязные кроссовки они предпочитали ставить на соседние сиденья или обтирать об поручни. Народ толерастно смотрел в окно, водитель злился, объедки продолжали лететь на пол.
Я медленно закипала, потому что не люблю колонизаторов, и тех, кто недалеко эволюционировал от свиньи, а уж свиней-колонизаторов жуть как не люблю.
Через два часа была «зеленая» остановка, и все выходили из автобуса, потупив глаза и пачкая руки об поручни. Нет, это решительно нельзя терпеть.
Вот все перекусили, посетили нужные места, подтягиваются к автобусу. Я вынимаю влажные салфетки, зажимаю их в руках, и захожу в автобус последней.
- Уборка, громко объявляю я, и начинаю протирать грязные поручни. Вдоволь протерев их, швыряю грязные тряпочки в наглые кучерявые морды, обалдевшие от такого действа. В автобусе чище, на душе легче и мы с водителем улыбаемся.
Мы едем через перевал, и я думаю, не замышляют ли лягушатники ответных действий. На секунду отвлекаюсь, проехав побережье с белоснежным песком, мы въехали в какой-то город. На выход идет только одна пожилая пара. Притихшие французы спрашивают что-то у девушки, проверяющей билеты, и она отвечает «Хойан». Ничто нас не насторожило.
Автобус едет дальше, и наш диалог разворачивается следующим образом:
- Ты смотри, какой Хойан большой город!
- Да не говори.
- А мы то, наверное, на отшибе жили!
- Ну-ну.
- Гляди набережная и высотки, как мы их проглядели!
-М-м-м-м…
-А почему вон на том здании написано «Дананг?»
- Слушай, а это точно Хойан?
-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Два лошарика проехали свою остановку, Хойан был конечной остановкой, об этом и говорили французы. Хорошо, что до вылета в Ханой времени было с запасом.
Выскакиваем из автобуса и машем руками быстрее ветряных мельниц. Проезжающий таксист сигнализирует – оставайтесь на месте, подмога скоро придет. За 15 минут ожидания – загореть успеваю не только я, но и мой рюкзак.
В аэропорту играем в игру «Почувствуй себя контрабандистом». Мама чистила фрукты и забыла переложить нож из сумки в багаж. Еще у нас с собой 3 бутылки с водой и чаем. Звенело все знатно.
Коротаем время в «Lucky Cafe». Салат, суп, сок. Приносят суп «фо», рядом на тарелочке всякая зелень, еще порция соуса, размером с полчайной ложечки.
«Вот жадины», подумала я и добавила в суп приправы буквально на кончике ложки. Нет, слезы не брызнули у меня из глаз, всего лишь на 15 секунд остановилось дыхание. Так бывает, я это люблю, не дышать.
Героически я пыталась доесть свой суп, в надежде, что мне будет теплей на борту самолета. Трясущимися руками подношу ложку ко рту, нет, не хватает мужества. Полтарелки лапши отправляются в тартарары.
В этот раз вылет задерживают всего на 20 минут, я слышу и понимаю название нашего рейса на вьетнамском языке. Сработало, ученье пошло впрок! Мы покидаем гостеприимный аэропорт Дананга и держим курс на Ханой.

[Озеро Лотосов]

Долгая дорога в Лао Кай.
- Эй, водитель кобылы, я тут шестой раз и цены знаю. Вот тебе 350 тысяч донгов и визитка гостиницы, больше ничего не заплачу.
Ну приврала маленько, главное вид у меня был боевой, и вроде как таксист и товарищ, рассаживающий туристов по машинам в аэропорту Ханоя, меня поняли.
На часах 18.00, мы на полпути из аэропорта, а в 20.50, как я думала, у нас поезд до Лао Кай. Старый город и водитель начинает нарезать круги, на счетчике уже 400 тысяч, а на часах уже 18.25. Еще через 20 тысяч приехали к Hanoi Travelmate.
Дружок, говорю, как договаривались, и ни центаво больше. Таксист закивал головой, помог разгрузить багаж и отбыл восвояси.
- Вот Ваши билеты, кричат нам с порога.
- Но они на 19.35, а сейчас уже 18.30!
- Не волнуйтесь, уже вызываем такси!
Перекладываем часть багажа из чемодана, благополучно оставшегося проживать в Ханое, в рюкзаки, закладываем новую порцию конфет и пряников.
На часах уже 19.00, а персонал в гостинице уже пьяный, и все это вина водочного менагера, господина Н. Господин Н был шумен аки растрескавшаяся водяная мельница, брехлив как барон Мюнхаузен и страдал стойкой формой склероза. Мы встречались уже второй раз, а потом и третий, и четвертый, но он все забывал.
К несчастью, этот рядовой менеджер по продажам, возомнивший себя водочным королем, спаивал всю гостиницу вторую неделю подряд. Через 35 минут мы должны уехать, а нашего такси все нет и нет.
В итоге, один из сотрудников, хоть как-то стоящий на ногах, ловит первое попавшееся такси на улице, мы забрасываем вещи и едем на железнодорожный вокзал. Едем, естественно, огромными кругами, время уже 19.15, оказываемся не на той стороне вокзала, мама в панике бежит в другое такси, еще пара кругов, и вот в 19.25, мы обмениваем наши купоны на билеты и вприпрыжку мчимся навстречу поезду SP7.
- Ничего, приговаривает мама, сейчас зайдем в наш вагон, закинем рюкзаки под полки и ляжем спать.
Не тут то было. В чудесном вагоне № 9 не было полок в привычном нам понимании, какие то странные деревянно-металлические конструкции, между дверью и купе огромные проемы, через которые можно вытащить и багаж, да и самого пассажира.
Тут мама отсоединила все скрепки от степлера, которым была закрыта цена билета – 485 тысяч донгов за каждый билет, итого 1940 тысяч донгов, но не 3240 тысячи, как заплатили мы.
Тут мама села и горько расплакалась, вспоминая все недочеты и шероховатости, которые встречались нам на пути, на которые я бы может и не обратила внимания, но она, она плакала. Плакала и говорила, что никогда больше не поедет во Вьетнам…
Сейчас конец ноября, и она очень хочет во Вьетнам опять. Говорит, что я все придумываю, и конечно, она не могла плакать, она же мама!
Между тем, наш вагон пел и плясал не хуже артистов в фильмах Эмира Кустурицы. В туалете пряталось 20 «зайцев», весь вагон игнорировал надпись «No smoking» и смачно дымил, на время мы стали заштатным филиалом караоке-бара, и в такт вьетнамским песням вагон раскачивался на узкой колее, периодически отклоняясь на 60 градусов, то в одну, то в другую сторону. Я завернулась в одеяло, оставив наружу только ноздри, вцепилась в сумку и так и не смогла заснуть. Свет, голоса, шум, вот и 4 утра пора выходить, это Лао Кай.

[Озеро Лотосов]

Десятидолларовая карма.
Помогалы липнут как мухи на мед. Сапа, Сапа – пытаются перекричать друг друга они, дергают за руки, хватаются pа рюкзаки.
- Туалет, где туалет? Сапа подождет, кричу я в ответ.
Двое самых настырных идут за нами, и караулят под дверьми комнаты отдыха.
- Сапа? Сапа?
- Бак Ха!
- О, четыресто писят тысяс донгов!
- Что? Пошел ты! Не выспавшаяся, из лучезарной идиотки, я превращаюсь в Ктулху.
- Ну ладно, чытысеста тысясь донгов!
- До свидания!!!
- Эй, ну ладно, тииста тысяс донгов. Далеко, однако!
- Я знаю цены, 200 тысяч и все!
Помогала почти плачет, нет, даже рыдает навзрыд. Потом хватает меня за руку и ведет через толпу туристов, упаковывающихся в автобусы до Сапы. Мама послушно семенит за нами. Тут начинается конец света, в смысле кончаются фонари, а дальше глаз хоть коли. К нам подбегает второй помогала.
- Туда, туда мерзкие хоббитцы!
Я, памятуя о том, как тяжело собирать выбитые зубы сломанными пальцами, отказываюсь шагнуть в темноту. Эти двое устраивают шаманские пляски вокруг, кричат, что автобус только один и он сейчас уедет без нас, бросаются под ноги, виснут на шее.
Возвращаемся обратно на вокзал, кричу: «Бак Ха, Бак Ха, где автобус на Бак Ха». Бесполезно, мы так устали, только вчера мы были в Хюэ, потом в Дананге, вечером уже в Ханое, а теперь стоим, никому не нужные на вокзале в Лао Кай. Неужели стоит отступить, все бросить и уехать в Сапу. Но зачем нам Сапа, да еще и на 5 дней. Да, в нашей гостинице еще и перепутали даты и взяли обратные билеты не на 26 сентября, а на 27, а это значит, что мы не увидимся с Дином, и галопом понесемся в Хайфон. Но что же будет сейчас?
Вьетнамское солнце начинает играть своими первыми лучами. Те помогалы опять находят нас и тянут за руки. Будь, что будет.
- Мать, ты если что кричи. Кричи громче и по-английски «Ай нид хепл»!!! По-русски тебя здесь не поймут. А еще лучше беги, просто беги.
У меня за плечами рюкзак весом 18 килограмм, не убегу, так задавлю, бросившись на супостата. За такими речами мы прошли метров 600, перешли еще один железнодорожный переезд, и попали на местную автостанцию.
Вот он, пузатый зеленый автобус, с надписью «Bac Ha 5.30». Я готова зарыдать от умиления и утомления, присаживаемся.
- Ну давай, плати за проезд, говорит помогала.
- Сколько?
- Двести тысяч.
- А кто водитель?
- Я водитель.
- Держи.
Он сворачивает две купюры, и покидает автобус. Через двадцать секунд я слышу смех, и понимаю, что моя десятидолларовая карма в действии. Больше мы его не видели, ни его, ни наших денег.

[Озеро Лотосов]

Ничего себе поездочка.
Мои губы предательски дрожат, того и гляди навернуться слезы. Нет, лох гордый, не заплачет. Тем более уже подтягиваются первые пассажиры, с мешками маниоки и тюками кукурузы. Вот и водитель с помощником помогают затаскивать мешки на задние сидения и на крышу автобуса.
Кто не подошел к автостанции, того собирают с центральных улиц Лао Кай, в том числе и клетки с живыми курами, которые, ловкий как обезьяна, помощник водителя поднимает и закрепляет на крыше. Еще пара улиц, и автобус возвращается к железнодорожному вокзалу.
Тут местным и туристам оказывает услуги, первый встреченный мною за всю поездку афро-вьетнамец. Он заходит в салон и собирает дань, пытаюсь протиснуться к водителю, но он отправляет меня к помогале, с глубоким вздохом, преисполненным вселенской тоски отдаю ему еще 200 тысяч донгов. Прощайте, деньги.
Тут целая толпа помогаек подводит к автобусу супружескую пару пожилых французов, и требуют с них какой-то нереальный бакшиш. Завидев кого-то европейской внешности, они с отчаяньем кричат мне: «Сколько Вы заплатили?». Афро-вьетнамец подмигивает мне до нервного тика, типа назови цену повыше. Сейчас, все брошу. Кричу французам: «Сто тысяч донгов с каждого».
Так и едем, 4 иностранных идиото. По пути подбираем пассажиров, забрасываем доски на крышу, еще кур тоже на крышу, мешки с провиантом, пирожки для водителя, школьники. Вот какая-то странная делегация на наших УАЗиках и в противогазах, выкрикивающая какие-то лозунги. Наверное, местная пропаганда.
Пассажиры курят прямо в автобусе, вот это я понимаю сервис!
Пытаюсь заснуть, но каждый раз подпрыгивая на колдобинах моя голова грозиться, что оторвется от позвоночника, если я ее не удержу на очередном виражу. Вжик-вжик, водитель жиганит на высоте 2000 метров, местные лишь лениво позевывают, а я не решаюсь смотреть на французов, думаю, на их головах седых волос стало еще больше.
Два часа страха, страданий и яичницы-болтушки и мы уже на месте.
По совету одного премудрого путеводителя, в Бак Ха был забронирован номер в гостинице Ngan Nga. Рекомендую. Очень рекомендую всем мизантропам, а также желающим стать мизантропами.
Сервис настолько ненавязчивый, что его просто нет. В ресторане при гостинице невозможно ничего заказать кроме омлета, и то не всегда, при том, что работники, вместе с многочисленными родственниками жуют за столом не переставая. О да, еще в холле стоит аппарат, похожий на ПЭВМ «Агат», с мышью умершей от тоски, с надписью «15 минут – бесплатно», не работает, проверено на себе. Зря, зря я им отдала тульский пряник.
Нет, не смейте думать, что гостиница мне не понравилась. Номера меблированы прекрасной деревянной мебелью. Это ничего, что у шкафа не открывается дверца, нечего в чужие шкафы лазить. И в пустой гостинице номера ближе, чем на 4 этаже не нашлось. Вот и верь путеводителям.
Так вот еще, какие хитрецы, этот Ngan Nga Gia Huy располагается по улице 133 Ngoc Uyen. Спешу обрадовать, вы не заблудитесь, на эту улицу приходят все туристические и самые обыкновенные автобусы. Так вот, под дудочку разрекламированного Ngan Nga косит двойник, еще одна гостиница с названием Ngan Nga, расположенная на той же улице, только дом 115.
Мы не прошли и пары шагов, как нас попытались перехватить. И хоть настоящий Ngan Nga тоже оказался не сахаром, обманщиков не люблю.
Но что-то я разнылась, икра, наверное, была мелкая на ужин. Всё хватит, а то карма еще больше испортится.
Встречайте, новинка туристического рынка Вьетнама - Бак Ха!!!