Армения - страна храмов, гор, камней и...

[savl1]

<<< --------------- Танаат --------------- >>>


Танаат - наименее интересный среди чаще всего упоминаемых исторических монастырей Армении. Хотя в древности он, напротив, был одним из самых известных и почитаемых, а средневековый армянский историк Степанос Орбелян называл его вторым по значимости в большом историческом регионе Сюник после Татевского. Танаат считался крупным религиозным и просветительским центром, а расцвета своей славы достиг в 13-14 веках, когда в нём работал один из первых и самых известных армянских университетов - Гладзорский, созданный в начале 1282 года (правда, некоторые учёные считают, что он находился несколько в другом месте, но таковых всё же меньшинство, поэтому в этом рассказе я исхожу из преобладающей точки зрения).

Особое внимание в университетской программе отводилось богословию и философии, помимо которых студенты изучали точные науки: арифметику, геометрию, астрономию и ... теорию музыки, а также гуманитарные предметы: грамматику, риторику и логику. Продолжительность обучения составляла от 7 до 8 лет, перед выпуском ученики писали диссертацию, а по окончании университета имели право заниматься как духовной, так и научной и преподавательской деятельностью. "Диплом" Гладзорского университета ценился очень высоко и был своего рода "знаком качества", но просуществовал он недолго и закрылся в 1338 году по причине ухудшения политической и экономической ситуации в Армении...

Сам же монастырь был основан в конце 8 века, а две его церкви, которые мы сейчас видим, появились в 13 столетии. Однако в 17 веке он был разрушен землетрясением и, видимо, сразу или спустя какое-то время (про этот период ничего не говорится в тех источниках, которые я читал) заброшен и сегодня вызгядит наименее "презентабельно" и впечатляюще на фоне своих более удачливых "собратьев". Если говорить честно, то, не посмотрев его, вы ничего не потеряете, а ехать в эти края только ради него вообще не имеет смысла. Так что если в ваших намерениях нет посещения Джермука или Татева, то связку "Нораванк - Танаат" можно смело вычёркивать из маршрута.

Можно (и нужно!) это было сделать и мне, а в "сэкономленное" таким образом время съездить в Гюмри, но ... свои стереотипы и "тараканы" есть и у меня, "джентльменский набор" основных армянских "маст си" давно и прочно "осел" в моей голове (напомню, что эта поездка вызревала много лет, за которые "информационный пласт" всё больше "слёживался" и крепчал), а критически пересмотреть всё перед самим путешествием не хватило ни мотивации, ни эмоционального настроя. К тому же надо учесть, что большая часть красивых "картинок" в инете часто делается из выгодных, не всем доступных ракурсов, что несколько искажает реальность и формирует приукрашенную действительность.

Исходя из своей общей маршрутной схему я запланировал следующую ночёвку на окраинах Ехегнадзора, так что даже если бы в последний момент решил что-то переиграть (а в тот момент для этого не было оснований), других вариантов, кроме Танаата, всё равно не оставалось. И вот я, повинуясь воле навигатора, пересёк Ехегнадзор и почти сразу въехал в какие-то совсем уж ... эти самые на букву "е", которые я не буду называть полным именем при дамах:)





Нет-нет, эти пристойные пейзажи с пристойной дорогой давно остались позади где-то после Нораванка:) А сейчас я ехал по какой-то совсем "левой" дороге, узкой, хаотически петляющей, почти без разметки и без знаков, где даже шиномонтажей не было:), между совершенно пустынных холмов с выжженной за долгое лето солнцем травой (а кроме неё другой растительности и близко не было) и всё с большим подозрением косился на навигатор - слышь, скайнет недоделанный, ты прикалываешься или как? "Или как" - с честными глазами, не моргнув экраном, отвечал мне "скайнет", заводя на очередной поворот, за которым на всю окрестную ширь в очередной раз не проглядывалось ни единой постройки, а до монастыря - если верить тому же девайсу- оставалась всего какая-то пара километров: обычно на таком расстоянии куполок на горе или на склоне уже начинает виднеться...



Вот, новый поворот... и ещё один... и ещё... "Вы прибудете в конечный пункт через 300... 200... 100 метров" - вещал мой "Сусанин". "Блин, и чо дальше, куда? Ааааа.....!"



Я как-то уже привык, что армянский монастырь - это комплекс, и возле него "крутится" какой-то народ, есть какая-то движуха... А тут - "жёлтое (под цвет окрестной природы) безмолвие", а на холме над дорогой - я-то больше по сторонам смотрел, по "горизонтам" - одинокая чёрная церковь. И тишинааа... Ни людей, ни даже коз :) Правда, "путь к храму" всё же приличный - сначала заасфальтированный, а потом выложенный колотой брусчаткой.



На самом деле, это не одна церковь, а две, просто стоящие "бок о бок". Главная - Сурб Степанос, то есть Святого Стефана, была возведена в 1270-х годах, а позднее, но в том же 13 столетии, к ней пристроили храм Сурб Ншан (Святого Знамения, или по-нашему, Знаменский).







То есть на первый взгляд всё очень скромно и, вроде, даже смотреть особо не на что. Но главная "фишка" монастыря Танаат, на которой делают акцент все "завлекающие" сюда источники - декор на стенах его церквей, главным образом - барельефы с изображением всякой-разной живности. И не просто так, а со смыслом. Вот, к примеру, герб династии князей Прошянов, под покровительством которых монастырь находился в свой "золотой век" - орёл, держащий в когтях барана или ягнёнка:



Или просто сцены "из жизни": здесь уже другой орёл заловил небольшую птичку и пытается заклевать её:

[savl1]

...

Лев напал на быка и, похоже, одолел его:



Даже на солнечных часах видны павлины, пьющие воду из чаши:



Над входом в церковь Сурб Ншан под резным растительным орнаментом расположен горельеф с изображением всадника, поражающего копьём льва.:





А портал храма Святого Стефана со стрельчатой, слегка "готической" аркой украшен многочисленными письменами:



Рядом с церквями сохранились остатки других монастырских построек: повсюду разбросаны обломки колонн, карнизов, капителей, надгробных плит (здесь же находилось и древнее кладбище) и хачкаров - некоторые наиболее целые из них поставлены вертикально:









А уж совсем уникальной находкой стал обнаруженный в 1975 году среди прочих руин базальтовый камень с клинописной надписью урартского царя Аргишти II, жившего в 7 веке до нашей эры!

[sinnfeinn]

Сергей, очень давно здесь не была, а вот зашла - и сразу Ваш отчет.
Как же хорошо, что Вы ездите и пишете, когда другие даже пальцем двинуть не могут!

Всегда считала, что Заказвказье - это не мое. Хотя брат в Грузии учился и у него остались там друзья.
Сразу иду в Севан) Начну с "мещанства" - гостиница просто восторг!
И виды , разумеется.

[savl1]

Как же хорошо, что Вы ездите и пишете, когда другие даже пальцем двинуть не могут!

Ну я, честно говоря, тоже с трудом. Я же нормальный человек, я не могу даже внутри себя (и особенно внутри себя, где всё бурлит!) делать вид, что всё хорошо и ничего не происходит...
И у меня тоже осенью в октябре поездки слетели - в Узбекистан, Турцию и Владикавказ. Точнее, я просто сам не поехал - просто не мог, внутри всё застыло...

[savl1]

===========================================


Моим очередным отелем стал сельский "гостевой дом" на северной окраине небольшого города Ехегнадзор - довольно далеко от центра, зато и без проблем с парковкой. Впрочем, смотреть в Ехегнадзоре нечего, так что я даже не пытался выйти за пределы участка и провёл остаток дня и вечер на гостиничном балконе в режиме "тихого отдыха", а заодно, наконец, допил купленное по дороге гранатовое вино, которое в силу своей избыточной сладости мне совершенно не "зашло". Похолодание, заставшее меня на Севане, осталось по ту сторону Селимского перевала, снова было жарко, снова сияло солнце, так что за день я успел достаточно нажариться, и лёгкая вечерняя прохлада очень "легла на душу".













И вот начало вечереть...



... и солнце сначала закрылось лёгкими облачками, а потом окончательно скатилось за дальние горы:

[savl1]

<<< --------------- Хор Вирап --------------- >>>

С раннего утра после сытного завтрака и прощания с радушной хозяйкой (не могу этого не отметить, хоть и не люблю подобные "агротуризмо") я направился на запад, и дорога в очередной раз была окрашена в жёлто-коричневые тона.






В 190 году до нашей эры могущественное до тех пор Государство Селевкидов, образованное ещё при распаде империи Александра Македонского, потерпело поражение от римлян, в результате чего созданная самими же селевкидами сатрапия (округ, или провинция) Великая Армения объявила о своей независимости. Её первым царём стал Арташес I, который вскоре подчинил себе всё Армянское нагорье и ряд соседних областей и основал у подножья горы Арарат на берегу реки Аракс город "своего имени" под названием Арташат, провозглашённый в 176 год до н. э. столицей нового самостоятельного государства - Великой Армении. Сам город располагался на равнине, а на холме в нескольких километрах к югу от него находилась цитадель и царская подземная тюрьма. Кстати говоря, правление Арташеса I было очень, как сейчас сказали бы, эффективным": по описанию историков, "при Арташесе не было ни клочка невозделанной земли в Армении, ни на горах, ни на долинах".

Впоследствии Арташат дважды разрушался римлянами, после первого раза он отстроился, но второй оказался для него фатальным: город опустел, а новой столицей Великой Армении стал Вагаршапат (сегодня более известный как Эчмиадзин). А вот тюрьма осталась и "успешно" функционировала ещё не одно столетие: именно здесь армянский царь Трдат III в течение 13 лет держал в заточении Григория Просветителя, пока тот не вылечил его от "тяжёлой и продолжительной болезни" (про это чуть более подробно я писал в начале рассказа), после чего царь освободил Григория и крестился, а Армения - первой в мире - официально стала христианской страной.

В 5 веке на месте уже бывшей темницы была сооружена часовня, а в следующем столетии рядом с ней возведена церковь Святого Григория. В 1662 году территория вокруг бывшей темницы подверглась основательной реконструкции: на фундаменте разрушенной Тамерланом часовни был построен новый храм Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), который окружили "крепостные" стены с мощными башнями. К тому времени подземелье, где томился Григорий Просветитель, уже было известным местом паломничества, прозванное Хор-Вирап, что означает "глубокая яма". Это же имя получил и образованный здесь монастырь, и сейчас остающийся одним из самых значимых священных мест в Армении.

Хор-Вирап находится всего в паре километров от реки Аракс, которая сегодня является границей между Арменией и Турцией, и не так далеко от восточных склонов горы Арарат, находящейся уже на турецкой земле.





У подножия холма, на котором стоит монастырь, расположена большая парковка, а дальше наверх - уже ножками:





Если оглянуться назад...







Цельных крепостей в Армении практически не осталось, и любителям фортификационного жанра Хор-Вирап прекрасно заменяет их:

[savl1]

В центре монастыря находится церковь Сурб Аствацацин, облицованная красными плитами. Как я уже сказал, она относится к середине 17 века...







... а чёрная звонница была пристроена к ней чуть позже, в конце того же столетия.



Внутри церкви всё довольно традиционно, без запоминающихся "изысков":

[savl1]

На следующей паре снимков изображены два входных портала: левый ведёт в Богородичный храм:



А правый, похожий, но с ещё более ажурной каменной резьбой - в небольшую церковь или часовню (её называют по-разному) Святого Григория, построенную в 7 веке в форме базилики с полукруглой апсидой.



Именно в ней, а точнее, под ней, на глубине 6 метров и находится та самая "хор вирап", то есть "глубокая яма", где томился будущий первый епископ Армении. Сегодня там может побывать каждый, спустившись вниз по металлической лестнице. Я, естественно, тоже вознамерился сделать это, поскольку люблю всяческие "каменные мешки" (только, чур, в роли экскурсанта!). Но... не получилось. Дело в том, что в самом начале, чтобы оказаться на лестнице, надо пролезть через дыру в полу, причём сделать это, хитро извернувшись, что сходу у меня не получилось, а "изворачиваться" очень уж затейливо я побоялся, чтобы ненароком не потянуть спину (были у меня такие напасти несколько лет назад, одно неловкое движение, казалось бы, на пустом месте - потом неделю сам шнурки завязывать не можешь; позже, правда, меня надоумили, как этого избегать, но некоторый страх, особенно в путешествиях, где любые риски втройне чреваты, всё же остался). Уже потом, рассмотрев подземелье на чужих фотографиях, я даже успокоился, не увидев ничего такого, о чём стоило бы жалеть горькими слезами (а религиозных мотивов у меня, естественно, не было).


С одной из сторон монастырского "крепостного периметра" находятся кельи с террасой, украшенной красивым деревянным декором:



Ещё немного "современности":







Композиция на последней фотографии поставлена в память о том, что где-то здесь встретились - по преданиям, естественно! - после Вознесения Христа два апостола - Фаддей и Варфоломей, которые, как я уже писал, считаются основателями Армянской апостольской церкви.

Самый красивый вид на монастырь Хор Вирап открывается с другой, "задней" относительно входа стороны, если не полениться и хоть немного покарабкаться по не самым ровным камням на ещё более высокий скалистый холм:





Мощная угловая башня - ну крепость же настоящая!



И ещё один окрестный пейзаж уже в немного другом ракурсе:

[Silur]

Уже потом, рассмотрев подземелье на чужих фотографиях, я даже успокоился, не увидев ничего такого, о чём стоило бы жалеть горькими слезами

Так и есть. Я спускался. Это просто подземная темница и всё.

Сергей, я смотрю, Арарат вам тоже не открылся. У нас он тоже был за тучами.

[Nataly88]

Танаат - наименее интересный среди чаще всего упоминаемых исторических монастырей Армении

А я влюбилась в фото вашего Танаата. Захотелось увидеть его самой.

[savl1]

Сергей, я смотрю, Арарат вам тоже не открылся

Честно говоря, я и не стремился к этому, а потому не расстроился (по правде говоря, я даже не знал, что он там "должон быть"). Я вообще не фанат "культа вершин" типа "если Неаполь, то Везувий", "если Пятигорск, то Эльбрус", "если Армения, то Арарат". Есть - хорошо, нет - и не надо, не за тем, в конце концов, приезжал...

А я влюбилась в фото вашего Танаата.

Допускаю, что на снимках он получился даже более красиво, чем вживую, да ещё под открытым палящим солнцем. Может быть, весной там зелени больше, и тогда всё становится более живописным.

[Nataly88]

Сергей, хотелось бы узнать у вас про карту МИР. Насколько стабильно она работает в Армении.

[savl1]

хотелось бы узнать у вас про карту МИР. Насколько стабильно она работает в Армении.

Более стабильно, чем в Беларуси:) Сейчас вспомню... В отелях приняли везде (за исключением тех, где в принципе оплата налом), в супермаркетах - тоже. В кафе... за все не скажу, точно где-то платил, такого, чтоб именно "Мир" не прошёл - в памяти не осталось. Точно помню, что не принимали на одной заправке (причём крупной сети) на окраине Еревана, но они же сказали: дальше через км ещё одна наша заправка, там примут (так и случилось).
В общем, я бы оценил "в среднем по больнице" вероятность оплаты "Миром" как 80-90%, но надо понимать, что в каком-то конкретном месте её всегда могут не принять, так что деньги (причём именно местные) иметь нужно.

С другой стороны, всё течёт, всё меняется: в Узбекистане и Турции на тот момент тоже можно было ей платить (пусть и не всегда), а сейчас уже "йок"...

PS. Коль я уж сказал о заправках, имейте в виду, что на трассах они далеко не "на каждом километре" (по крайней мере, такие, чтоб не частник в будочке сидел и из одного крана наливал). Газовые ещё более менее попадаются, а бензин-дизель... Так что я бы советовал, как только полбака осталось - заправляйтесь при первой возможности.

[savl1]

<<< --------------- Гарни --------------- >>>


Гарни - одно из самых чудесных мест, что мне довелось увидеть в Армении. И речь даже не о самом храме, хоть он и великолепен - само это место не только живописное, но и очень душевное (объяснить это не могу, но кто поймёт - тот поймёт). Правда, сначала я расстроился, что утро выдалось облачным и "мечтаемых" снимков на фоне голубого неба не вышло, но недаром же говорят, что не надо спешить называть полосу чёрной - быть может, по истечении некоторого времени окажется, что она была белой. Так, как показали дальнейшие события, было с ковидной эпохой, так получилось и с храмом в Гарни: уже потом я посмотрел на карту и увидел, что из-за ориентации храма все наиболее фотогеничные из доступных ракурсы выходят с севера на юг (плюс-минус 30-40 градусов, что не меняет сути), то есть в ясную погоду практически всегда в той или иной степени получаются в контровом свете, за исключением совсем уж предзакатного времени. Так что, как я теперь вижу, с солнцем, а точнее, его отсутствием, мне, напротив, повезло, и я мог, не изощряясь, фотографировать храм с любой точки:)



Уникальность Гарни в том, что он - единственный на территории бывшего СССР настоящий "греческий" храм. Точная дата его сооружения остаётся неизвестной, но большинство историков относят его к царствованию древнеармянского царя Трдата I, то есть ко второй половине 1 века нашей эры. Некоторые учёные предполагают, что средства на строительство дал сам римский император Нерон, когда в 66 году короновал Трдата в Риме (как пишет древнеримский историк Тацит, возложив на голову царя Армении царскую диадему) - на эти же деньги Трдат восстановил разрушенную незадолго до этого римлянами столицу Великой Армении Арташат и в благодарность переименовал её в Неронию.

Храм находился на территории крепости Гарни, основанной ещё во 2 веке до нашей эры, которая продолжала застраиваться и укрепляться вплоть до Средних веков. Традиционно считается, что храм был посвящён древнеармянскому богу Солнца, небесного света и справедливости Михру, или Мгеру (более привычному нам под именем Митра), хотя существует и менее распространённая версия о том, что он являлся гробницей, мотивируя это сходством с традиционными для той эпохи мавзолеями Малой Азии. Правда, против этой гипотезы играет тот факт, что мавзолеи, как правило, возводились за пределами городских (крепостных) стен.

После того как в начале 4 века Армения объявила христианство своей государственной религией, начался естественный и очень "христианский" процесс - разрушение всего, что хоть как-то было связано с языческим прошлым. Единственным, кто уцелел в этой неравной "битве", стал храм Гарни - как пишут, благодаря сестре царя Трдата III Хосровидухт, которая упросила брата не разрушать его. Тот послушался и ограничился лишь уничтожением изображений и статуй языческих богов.

Храм имеет традиционную для античной Греции (вспомним хотя бы афинский Парфенон) прямоугольную форму с двускатной крышей, треугольным портиком и колоннадой со всех четырёх сторон (такая конструкция называется умным словом "периптер"). Подозреваю, что соотношение его основных габаритов сродни какому-нибудь "золотому сечению", потому что выглядит храм очень гармонично - ну просто глаз не оторвать, откуда и под каким углом ни посмотреть!







Так хотелось бы верить, что перед нами действительно стоит самый что ни на есть древний храм, но, увы, это всего лишь его восстановленная уже в советское время копия, поскольку "оригинал" был почти полностью (кроме базовой "платформы со ступенями) разрушен в 1679 году в результате сильнейшего землетрясения. Тем не менее, значительная часть базальтовых "кирпичиков" (в том числе, с резным декором и барельефами), из которых храм был сложен заново, являются подлинными, а новоделы хорошо заметны по более светлым тонам.









Нет, храм Гарни всё лучше рассматривать с некоторого расстояния - тогда эффект "лоскутного одеяла" теряется:)



С северной стороны внутрь храма ведут 9 высоких (каждая по 30 сантиметров) и длинных (по всей ширине фасада) ступеней. Сделано это не просто так: суеты не терпит не только "служенье муз", но и "путь к богу". То есть "поспешай не торопясь":)



В глубине внутреннего зала устроено маленькое святилище с простым алтарём, на котором находилась статуя бога Михры (будем исходить из этой версии). Она была убрана отсюда в первые годы христианизации Армении и ныне считается утерянной.






Крепость, на территории которой находился храм, стояла на краю высокого - более 100 метров - обрыва над ущельем, где протекает река Азат. Его отвесные склоны служили неприступным естественным оборонительным рубежом, преодолеть который, пожалуй, не смогли бы даже Джейсон Стэтхэм, Вин Дизель и Том Круз, вместе взятые. А для сегодняшних туристов - это одна большая смотровая площадка, с которой в разные стороны открываются потрясающие "вживую", но теряющиеся на фотографиях горные виды:

[savl1]

Ещё более скалистый и крутой - практически вертикальный - склон на противоположной стороне ущелья образован массивом базальтовых пород, состоящим из шестигранных столбов, напоминающих трубы органа, за что их прозвали "Симфонией камней". Очень эффектно они смотрятся вблизи (соответствующих фотографий полно в инете), но делать крюк и спускаться туда я не стал.




От самой же древней крепости, когда-то окружённой мощной каменной стеной двухметровой толщины с четырнадцатью башнями, остались лишь редкие и не очень - мягко говоря - впечатляющие, к тому же, изрядно "подлакированные" руины, самые "фотогеничные" (но всё равно не слишком интересные) из которых - остатки фундамента круглой церкви Святого Сиона середины 7 века.







На этом камне слабо, но всё же заметны очертания рельефа, изображающего то ли спортсмена, то ли воина, припавшего на одно колено:




Место это, конечно, очень туристическое, из тех, куда приезжают автобусами (чему способствует и близость к Еревану). Поэтому оно очень ухожено, да и все соответствующая инфраструктура имеется: от кафе и магазинчиков до цветников и туалетов.





И, естественно, вход сюда платный, хотя цена по нашим меркам смешная.


Неподалёку от входа стоит красивая современная церковь Святого Креста:




Видите, "под завязку" всё же выглянуло солнце, и мне даже пришла в голову шальная мысль вернуться и перефотографировать основные кадры, но лень-матушка взяла верх, а сейчас я уже понимаю, что эта затея ничего не дала бы...

[savl1]

<<< --------------- Гегард --------------- >>>


Обычно в туристической программе храм Гарни идёт в паре с монастырём Гегард, поскольку расположены они всего в 10 километрах друг от друга и между ними проложена прямая и весьма неплохая дорога. Гегард - один из наиболее древних монастырей Армении: он был основан ещё в 4 столетии, в первые годы принятия христианства в качестве официальной религии, и, как пафосно любят говорить многие источники, помнит ещё Григория Просветителя, а некоторые из них даже называют его основателем монастыря (хотя наиболее честные из них добавляют неизменное "по преданию").

Правда, первоначально обитель называлась Айриванк, что означает "Пещерный монастырь" - и в этом заключается главное отличие Гегарда от прочих своих наиболее известных армянских "собратьев": значительная его часть полностью или частично располагается в высеченных в скалах пещерах.

Правда, ни от времён Григория Просветителя, ни даже от намного более поздних, в монастыре ничего не сохранилось, поскольку Айриванк дважды - в 9 и в 10 веках - был разрушен и разграблен арабами, и тот архитектурный комплекс, что мы видим сегодня, относится уже к 13 столетию (впрочем, как и у большинства других здешних монастырей). Тогда же сюда было перенесено легендарное копьё (точнее, его наконечник), которое римский воин Лонгин вонзил в подреберье распятого на Кресте Иисуса, после чего монастырь получил новое имя - Гегардванк ("монастырь копья"), или просто Гегард, так и оставшееся за ним даже после того, как копьё перенесли в сокровищницу Эчмиадзинского монастыря.

Справедливости ради отметим, что Копий Лонгина в мире насчитывается примерно столько же, сколько голов Иоанна Крестителя, и то, что находится в Армении, является лишь одной из его "версий", называемой "Армянским копьём"; кроме него, существуют также "Ватиканское" и "Венское", а Жан Кальвин в трактате о поддельных христианских реликвиях писал о ещё трёх (помимо римского) известных ему копьях только на территории Франции: в парижской Сент-Шапели, в аббатстве Теналь и в Сен-Сельве неподалёку от Бордо.

В общем... а, ладно, промолчу... давайте лучше о монастыре, который, кстати, вместе с окружающим его горным пейзажем включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "полный и хорошо сохранившийся образец средневековой армянской религиозной архитектуры и декоративного искусства". Дополнение в виде "горного пейзажа" сделано не просто так: Гегард расположен в ущелье реки Гохт в окружении высоких отвесных скалистых массивов; к нему проложена живописная дорога, заканчивающаяся парковкой возле монастыря.











Естественно, здесь тоже идёт бойкая торговля всем, чем только можно себе представить (а порой, и чем нельзя):



От парковки начинается мощёная хорошим таким булыжничком тропа, ведущая к каменным монастырским воротам...



... за которыми открывается вид на возведённый в 1215 году главный храм под названием Катогике с примыкающим к нему гавитом:



Как видите, церковь частично реставрируется, но, к счастью, именно частично, и даже там, где работы ведутся, фасад закрыт не сплошной зелёной сеткой, а "прозрачными" конструкциями, которые, конечно, вид портят, но общую картину всё же не скрывают.

[savl1]

Очень красиво выполнен южный, сейчас закрытый, портал церкви: на тимпане вырезаны ветви деревьев с плодами граната, переплетающиеся с гроздьями винограда, по обеим сторонам над ним - два голубя, а ещё выше - лев, нападающий на быка (правда, физиономии обоих весьма добродушные - того и гляди, подмигнут: ага, вы поверили?!), что символизирует могущество приближённых к грузинскому царскому двору князей Закарянов, под покровительством которых строился храм.





Одна из голубок:



..........

Сегодня войти в церковь можно через гавит - внешне традиционно утилитарный и с минимальным наружным декором, который сводится к барельефу над центральным окном южного фасада (лев, видимо, всё же сожрал быка и остался наедине с голубками)...



... и входному порталу с вырезанным на тимпане растительным орнаментом:



Рядом со входом в гавит виден проём в скале, ведущий сейчас уже не помню куда. Возможно, это не просто жилое или хозяйственное помещение, а одна из пещерных часовен, если судить по тому, что проём выполнен не просто сам по себе, а имеет декорированный тимпан с изображением херувимов:




Современная лавочка напротив храма, спинка которой украшена, конечно же, гегардом, то есть наконечником копья:



..........

А теперь пойдём внутрь главного храмового ансамбля и сначала окажемся в гавите:



В общем и целом, гавит имеет характерную для Армении структуру с четырьмя массивными колоннами, которые поддерживают каменную крышу с куполом со сталактитовым декором и отверстием в центре.

[savl1]

Как видите, пока всё очень атмосферно, но вполне традиционно и мало чем отличается от гавитов в других монастырях. Но! Посмотрим чуть "пошире" - и вот тут-то и начинаются многочисленные даже не просто различия, а по-настоящему уникальные особенности конструкции. Во-первых, уже сам гавит частично построен "снаружи" как обычное сооружение, а частично вырублен в скале, к которой он примыкает (на некоторых предыдущих снимках видны грубые стены, не выложенные, а выдолбленные в естественном каменном массиве). А во-вторых, из гавита можно попасть не только в основную церковь Катогике (туда мы зайдём позже), но и в несколько уже чисто пещерных храмов, причём в одном из них - Авазане (что означает водоём или бассейн), высеченном в 1240-х годах на месте древнего языческого святилища, находится самый настоящий источник!



Представляете, вы заходите в храм – а там течёт подземная речка!

Путь в другую скальную церковь - Сурб Аствацацин, то есть Святой Богородицы - ведёт через ещё один, уже чисто пещерный гавит (оба они были вырублены в 1283 году); из него же можно попасть и в небольшую часовню. Сейчас я уже немного теряюсь в своих фотографиях - что есть что в этом каменном лабиринте, но всё же давайте попробуем "степ-бай-степ" разобраться в нём, а если я всё же что-то перепутаю - надеюсь, вы меня за то простите:)

Итак, начнём с большого "портала", в котором открываются два прохода: слева - в часовню, справа - в Богородичный храм:



Вход в церковь украшен изображениями Сиринов - райской птицы с женской головой с короной:



а в часовню - человеческими фигурами в длинных одеяниях с нимбами вокруг голов. Историки допускают, что таким образом была отдана дань членам княжеского семейства, при которым и под покровительством которых были сооружены эти "подземные" (и не только) залы:



Простой алтарь внутри часовни:



Очень любопытно, что церковь Сурб Аствацацин вырубалась ... сверху вниз, а ненужные камни вытаскивали через узкое отверстие в будущем куполе. На этот счёт даже появилась легенда о брате и сестре: юноша прорубал скалу, опускаясь всё глубже и глубже, а девушка, привязав к своей длинной косе корзину, поднимала "отходы производства" наружу.

А сегодня на месте бывшей "скважины" устроен красивый купол с центральным отверстием:



И ещё несколько колоритных фрагментов, про которые я уже точно ничего не могу сказать:

[savl1]

Вход в усыпальницу князей Прошьянов (не буду утомлять вас их родословной, скажу только, что они жили в 13 веке и активно содействовали формированию архитектурного ансамбля Гегарда) украшен интересным барельефом: два льва с цепями на шеях, а между ними - орёл с ягнёнком в когтях (учёные предполагают, что так выглядел герб рода Прошьянов):



Конечно же, везде вырезано множество крестов, как самых простых, так и фигурно-декоративных:



Самый красивый из них находится между входами в часовню и церковь Сурб Аствацацин:



А этот - не только изящный, но и необычный благодаря фигурам двух ратников с копьями (причём один ещё и дует во что-то вроде рога) у подножия креста:




Теперь вернёмся в "основной" гавит и из него пройдём в главный монастырский храм Катогике - про него мы уже почти забыли, так вокруг было интересно. Вход в него украшен резным тимпаном:



Сама же церковь, пожалуй - наименее интересная часть Гегарда, хотя в другом месте (не в Армении) она была бы просто супердостопримечательностью. Но здесь очень уж высока общая "планка"...

[savl1]

..........

Монастырский двор с трёх сторон окружён стенами с башнями, а с четвертой, западной, примыкает к отвесному обрыву скалы. Именно в ней вырублены многочисленные "внутренние" сооружения, которые я только что показал, но помимо них, "снаружи", прямо на поверхности скалы, высечены рельефные кресты-хачкары, которые можно посмотреть вблизи, если подняться к ним по идущей вдоль каменной "стены" современной лестнице:







По словам М. Жебрака из "армянского" выпуска цикла передач "Пешком...", красноватый оттенок, называемый в Армении вордан кармир, некоторых хачкаров объясняется тем, что они были покрашены красителем, изготавливаемым (как именно - я промолчу: вдруг кто-то, читая это место, обедает или пьёт кофе:)) из самок араратской кошенили - червячков, очень ограниченно обитающих в полупустыни, расположенной вдоль среднего течения реки Аракс. Эта "живая краска" была известна ещё во времена потомков Ноя, а на рубеже эпох (ДО и ПОСЛЕ нашей эры) высоко ценилась в Риме и Греции: одежду из "армянского пурпура", ставшего всемирно известным как "царский порфир", могли носить только знатные люди. Именно тогда в моду вошли багряные мантии, которые одевали царственные особы во многих странах Средиземноморья. Помните, в наброшенном на левое плечо багряном плаще предстал перед прокуратором командующий легионом легат, да и сам Пилат пришёл на встречу с начальником тайной службы Афранием в багряном военном плаще. Ну и красная подкладка знаменитого белого плаща с кровавым подбоем была, скорее всего, выкрашена кошенилью.

Но и не одеждой единой: стойкий и безопасный для здоровья кошенильный краситель применялся в кулинарии, медицине и косметике (своими красными щёчками модницы того времени обязаны пудре из кошенили). Кстати, краска вордан кармир была недавно заявлена в качестве кандидата на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

С дальней - относительно главного входа - стороны находится второй вход на территорию монастыря, за которым протекает ручей с переброшенным через него горбатым каменным мостом: