Армения - страна храмов, гор, камней и...

[savl1]

Вид отсюда на монастырские стены и башни...







... и на окрестные скалы:







Недалеко от Гегарда на ведущей к нему дороге расположено большое (видимо, в расчёте на массовые заезды) кафе, в котором было самое время пообедать.

[Silur]

десь тоже идёт бойкая торговля всем, чем только можно себе представить (а порой, и чем нельзя):

Живых голубей продавали где-нибудь?

[savl1]

Живых голубей продавали где-нибудь?

Сейчас Вы спросили - и я что-то такое припоминаю. Какие-то птицы действительно были. "Продажные", говорите? А зачем, кому?
Только, по-моему, это всё же возле Хор Вирапа было, а Вы привели цитату из гегардовского раздела.

[Silur]

"Продажные", говорите? А зачем, кому?

Да, развод туристов. Продают голубей, чтобы турист их отпустил, типа птицу мира в небо запустил. А это домашние голуби, они потом возвращаются.

по-моему, это всё же возле Хор Вирапа было, а Вы привели цитату из гегардовского раздела.

Да, я видел торговцев глубями там. А спросил тут, потому что "тоже идёт бойкая торговля всем".)

[savl1]

<<< --------------- Ереван --------------- >>>


Говорит и показывает Ереван! Мы ведём наш репортаж со стадиона "Раздан"... Уверен, что мужчины моего поколения прекрасно помнят эти слова - ведь в наше время тем, кто уже вырос из "Спокойной ночи, малыши", смотреть по телевизору, кроме футбола и хоккея, было нечего, и почти любой транслируемый матч превращался в событие и привлекал внимание значительной части мужского населения "одной шестой части суши". Да и чемпионат тогда был - не чета нынешним... Европе мы, конечно, уступали с большим отрывом (редкие победы в Кубке Кубков были исключениями, только подчёркивающими это правило), но внутри страны каждое второе имя было ИМЕНЕМ! Чего стоили - не считая московских клубов - тбилисское и киевское "Динамо", "Днепр" (особенно времён великих Протасова и Литовченко), ереванский "Арарат", периодически "выстреливали" "Кайрат" и "Пахтакор" (вечная память погибшим в авиакатастрофе), ещё одно "Динамо" из Минска...

"Арарат" особых звёзд не хватал, за исключением чемпионского сезона 1973 года (по этому поводу много злых слухов ходило, но, как говорится, "не пойман - не вор"), но колорита в первенство, несомненно, добавлял - хотя бы не совсем привычными фамилиями, а уже покойные ныне нападающий Аркадий Андриасян и вратарь Алёша (именно так - не Алексей!) Абрамян были настоящими звёздами - не то, что нынешние "дзю".

При всей популярности футбола названия большинства тогдашних стадионов, думаю, не помнят даже самые фанатичные болельщики, но вот ставший практически легендарным "Раздан" знали все, кто более-менее следил за играми. Ведь одно само слово чего стоит, как звучит! А назван он был так по имени реки, протекающей по юго-западной окраине Еревана и, кстати, единственной (я об этом уже писал), вытекающей из Севана.

Я никогда не думал, что увижу "стадион моего детства" и не стремился к этому, поэтому был поражён, когда, пройдя всего несколько минут от своего ереванского отеля, увидел его "чашу" чуть ли ни под своими ногами:





Рядом находится Дом-музей Сергея Параджанова, с площадки возле которого и открывается панорама "Раздана":





К его торцу пристроен (или наоборот?!) явно старый фонтан:



А это вид на долину Раздана (теперь уже реки) в сторону моста Победы:



К реке, протекающей глубоко внизу за крутым обрывом, обращён главный фасад современной (оба-на! а вот и нет: как порой обманчивы впечатления!) церкви Святого Саркиса:





На самом деле, храм имеет довольно глубокие, возможно, даже сравнимые по возрасту с легендарными армянскими монастырями, корни: здесь, перед старой Эриванской крепостью, издавна существовал монастырь, окружённый высокой крепостной стеной, в состав которого входила и церковь Св. Саркиса, служившая официальной резиденцией Католикоса. В 1679 году она была разрушена землетрясением, в начале следующего столетия восстановлена, а в нынешнем виде перестроена между 1835-1842 годами.

А вот фонтанчик перед ней, конечно, же новодельный:




Первые впечатления - естественно, в ближних окрестностях гостиницы: основная "светлая" прогулка была запланирована на следующий день, так что сегодня я никуда не торопился.

[savl1]

Грузинская таверна под названием - конечно же! - "Генацвале":



А грузин колоритный - настоящий тифлисский торговец времён старой доброй России, когда ещё "призрак коммунизма" был ещё только призраком:





Пожалуй, я тут сразу и пообедаю/поужинаю...



Неподалёку находится и Центральный крытый рынок на проспекте Месропа Маштоца, построенный в очень "армянском" стиле в 1952 году (тогда проспект ещё носил имя Сталина):

[savl1]

Оригинально и эффектно оформлена верхняя часть карниза:



Сегодня частью рынка является большой супермаркет сети "Ереван Сити", где я пару раз закупался продуктами и сделал несколько снимков без всякой системы:

















Сейчас я удивлён и очень жалею, что на фотографии почему-то не попал кофейный "прилавок", где выставлены в открытых корзинах 10-12 видов зернового кофе, из которых примерно 2/3 весьма дёшевы по нашим меркам: около 450-500 рублей за килограмм. Я перенюхал все и, честно говоря, "на запах" особого различия не прочувствовал, а потому купил что-то (названия не помню, да и не пытался запоминать) из "эконом-класса". При желании кофе можно тут же помолоть в стоящих рядом больших машинах - знающие покупатели делают это сами, а дилетантам вроде меня помогут работники магазина. Кофе, кстати, весьма недурной: он, может, не столь ароматный, как любят многие, но чувствуется, что это именно кофе, а не какая-то "взвесь" не пойми чего не пойми с чем, как это порой бывает у нас даже в "фирменных" упаковках. Я бы сказал, что по вкусу он примерно соответствует тому, что у нас продаётся по цене, как минимум, вдвое дороже. Так что армянский кофе - один из лучших вариантов, который можно привезти из Еревана и в качестве сувенира-подарка, и для "себя, любимого".

[Nataly88]

Так что армянский кофе - один из лучших вариантов, который можно привезти из Еревана и в качестве сувенира-подарка, и для "себя, любимого".

А как же коньяк?

[savl1]

А как же коньяк?

Это для тех, кто ездит с багажом:)

О коньяке какой смысл писать - это понятно, очевидно и даже банально, о нём все знают, а уж покупать или нет, везти с собой или нет - вопросы третьего порядка. А вот про кофе лично я не знал до поездки (точнее, до этапа "чисто конкретной" подготовки к ней), это, на мой взгляд, очень неочевидный армянский "бренд". Думаю, если спросить 50 человек "с улицы" - 49, а то и все 50 (и я среди них ещё полгода назад) не увидят ассоциативной связки "Армения и кофе".

[Кинель]

У кого есть друзья или родственники-армяне, очень хорошо знают эту связку "армяне и кофе", еще "армяне и выпечка". Помимо вышеперечисленных категорий, у меня еще как-то в соседях была армянская семья, дверь в дверь. У нас был самый вкусный по аромату подъезд-всегда пахло кофе и выпечкой.

[Silur]

очень хорошо знают эту связку "армяне и кофе", еще "армяне и выпечка"

Армяне и нарды было вроде ещё))

[savl1]

* * * * * * * * * *

Парадоксально, но главной немузейной достопримечательностью столицы первого в мире христианского - и до сих пор остающегося таковым - государства является ... мечеть. Она была построена в середине 18 веке, когда Армения находилась под персидским владычеством, а Ереван (Эривань) был столицей зависящего от Персии Эриванского ханства (оно было уступлено Российской Империи в 1828 году по итогам Русско-персидской войны, после чего прекратило своё существование).

Сегодня Голубая мечеть (или Гёй-масджид от тюрксого слова "гёй" - "голубой") - а именно такое имя она получила благодаря цвету своего главного купола и преобладающим сине-голубым тонам в изразцовом декоре - является единственной сохранившейся в Армении - и уже за одно это заслуживает внимания. А то, насколько она красива, и вовсе поднимает её на самые верхние строчки исторических достопримечательностей Еревана (а для меня, как я уже сказал, и вовсе ставит на 1 место).

Голубая мечеть - не просто отдельное здание. Это ограждённый каменной стеной комплекс строений в виде правильного прямоугольника с большим внутренним двором, в котором приятно погулять, посидеть и посозерцать великолепную исламскую архитектуру. Тем более что почти всё, что мы здесь видим, является подлинным: при советской власти в Голубой мечети размещался Музей города Еревана (Музей истории и природы Еревана), а позже - планетарий, что уберегло её от печальной участи остальных мечетей. В конце 20 века комплекс был отреставрирован на выделенные Ираном средства, и мечеть вновь стала действующей, а в 2015 году была в передана в аренду на 99 лет посольству Ирана, и на её территории был организован духовно-культурный центр иранской общины Армении, что отнюдь не препятствует её посещению каждым желающим. Естественно, что таковым оказался и я:)

Входной портал, ведущий на территорию мечети с проспекта Месропа Маштоца, выполнен в стиле традиционного среднеазиатского пештака (полностью с тротуара снять не получилось, а вид с другой стороны улицы заслоняют деревья):



Фрагмент декора внутри него:



Давайте посмотрим наиболее красивые уголки Голубой мечети в тех ракурсах, которые позволяло расположение солнца и начнём с неё самой, то есть с молельного корпуса, расположенного в центре южной стены:





Тут я позволю себе разместить снимок, очень похожий на предыдущий, а по качеству получившийся даже хуже, но он - единственный, на котором видны боковые купола по обе стороны от центрального:



Великолепный главный купол расписан ... чем? мордами? а как же правила ислама? или что это? Мне не удалось ничего найти про смысл этих изображений...





Обратите внимание на маленькое открытое окошко на левом "глазу" :)


Интерьеры мечети, конечно, совершенно новодельные:

[savl1]

Каменный михраб украшен тончайшей резьбой-"паутинкой":



Слева и справа от главного расположены ещё 2 меньших (помните красноватые боковые купола? Вот именно под ними) молельных зала:





Напротив мечети в красиво декорированной постройке на противоположной - северной - стороне размещается библиотека:



Не пустуют и боковые стены, в которые встроены комнаты: часть их сегодня являются служебными, а часть передана культурному центру:

[savl1]

Минарет отсюда просматривается не очень хорошо...



...поэтому чтобы лучше разглядеть его, мы выйдем с территории мечети через южные ворота (их открывает здешний служитель). Выглядят они снаружи просто потрясающе:



Вид на мечеть с этой стороны:



Нынешний минарет - единственный оставшийся, поскольку остальные 3 (первоначально их было 4) были снесены, а вот когда именно - сведения разных источников расходятся: некоторые пишут, что во время Первой Мировой войны, а другие утверждают, что уже после 1945 года. Как бы то ни было, 4 минус 3 всё равно будет 1, и вот этим одним сохранившимся минаретом мы сегодня и любуемся:





В среднеазиатских традициях минарет снизу доверху - за исключением высокого каменного основания - украшен мозаикой из разноцветной керамики:





Кстати, минарет является "падающим": угол его наклона составляет 7 градусов, что, впрочем, считается безопасным, и риска обрушения башни не несёт.

..........

Стены проходного двора, соединяющего проспект Месропа Маштоца с внутриквартальными территориями вокруг мечети, красочно расписаны сценами "городского пейзажа":

[savl1]

Армяне и нарды было вроде ещё

Ну это всё-таки, на мой взгляд, не такая однозначная связка, как Грузия-вино, Армения-коньяк, Бразилия-футбол и т.п. Нарды обычно ассоциируются с южными народами вообще, и я не уверен, что именно армяне тут самые-самые игроки. К примеру, в Дагестане и Турции я видел "нардистов" больше, чем в Ереване.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Так вышло, хотя "идеологически" это не планировалось, что моя основная прогулка по Еревану, состоявшаяся на следующий день, началась в очень символичном месте - Парке 2800-летия Еревана, и здесь просто невозможно не сказать - хотя бы в виде самой общей канвы - несколько слов об истории города.

Традиционно принято считать, что самым далёким "предком" нынешнего Еревана является город-крепость древнего государства Урарту Эребуни, основанный в 782 году до нашей эры - эта дата и была принята за "точку отсчёта" в истории Еревана. Правда, каких-либо свидетельств прямой преемственности между двумя городами не имеется - за исключением, во-первых, того, что Эребуни располагался на холме Арин-Берд на южной окраине нынешнего Еревана, а во-вторых, из-за сходства их имён. На самом же деле, в этой кажущейся вполне стройной версии существует большой "пробел": история не сохранила свидетельств существования на этом месте какого-либо поселения в период между упадком Эребуни в 4 веке до нашей эры и первыми отрывистыми сведениями о новых застройках в 2 километрах к северу от древнего урартского города в 3-4 столетиях (а самое раннее упоминание о Ереване и вовсе обнаруживается в рукописи 5 века). Тем не менее, предания, как известно, в умах людей почти всегда одерживают победу над фактами, и в 2018 году Ереван широко отметил своё 2800-летие, а одним из подарков городу стал новый парк, построенный на средства Благотворительного фонда "Семья Варданян", который к тому же взял на себя обязательства по его содержанию в течение 99 лет – но с двумя условиями: сохранение парка в муниципальной собственности Еревана и запрет любой предпринимательской деятельности на его территории.





Согласно установленному здесь же стенду, в парке посажено 250 деревьев 70 видов, установлены 7 бронзовых статуй, оборудован фонтанный комплекс с 2800 водными струями, проложена мозаичная пешеходная аллея, вымощенная гранитной брусчаткой 7 цветов, образующей орнаменты древних армянских ковров. А теперь все эти правильные, но по-канцелярски "сухие" слова и цифры я постараюсь "раскрасить" иллюстрирующими их "картинками".









Самое красивое в парке - это фонтаны. Но! После того, как я увидел их накануне вечером в "цветном" исполнении, дневные не "зашли" совсем, напоминая лишь бледные тени себя же в сумерках. И поэтому сейчас, нарушив хронологию, я сначала покажу именно эту яркую феерию цвета и воды:

phpBB [media]

А теперь немножко дневных реалий:

[savl1]

Мне очень понравилось обрамление одного из больших фонтанов маленькими фонтанчиками в форме обаятельных амфор:







В центре парке устроена площадь с фонтаном в виде выполненной из розового кварцита карты Еревана в центре:



Ещё одну карту изображает "напольная" гравировка, на которой мальчик запускает бумажный кораблик в Ереванское озеро:

[savl1]

Вообще большинство установленных в парке скульптур выполнены в стилистике "развитого социализма" и символизируют "детство" (точнее, его идеологизированное представление) 60-70-х годов. И хотя некоторые из них очень красивы, сам дух той эпохи вызывает у меня тоску, и отнюдь не ностальгическую - вернуться в те годы со всякими "раньше думай о родине, а потом о себе" мне бы не хотелось...







В ближней к центру города части парка установлены бронзовые статуи быка и льва, изготовленные по подобию изображений на фресках древней крепости Эребуни:







Вот это уже "по-нашему", "по-армянски": красиво и колоритно:)

Кстати, в какой-то степени парк можно назвать "умным": в нём установлена электронная система с датчиком силы ветра, которая в зависимости от него регулирует напор воды в "высоких" фонтанах, а при сильном ветре выключает фонтан в форме арки (он был хорошо виден на видеоролике).

[savl1]

* * * * * * * * * *

После улицы Мовсеса Хоренаци и сквера имени Шаумяна Парк 2800-летия Еревана переходит в намного менее примечательный Парк 2750-летия Еревана, который представляет интерес разве что как "чистый" сквер, а за ним начинается центральная площадь города, носящая имя Республики.











Здесь я ещё раз повторю высказанную в самом начале рассказа мысль о том, что нынешний Ереван - город неинтересный. По сути, это чисто советский мегаполис времён "развитого социализма" (помните московский проспект Ленина в 70-х?) - ну разве что с маааленькой долей национального колорита.

Конечно, тому есть и объективные, и ситуативные, и всякие прочие причины. В эпоху Эриванского ханства Ереван был вполне процветающим городом, но после присоединения армянских земель к России, несмотря на получение статуса губернского города, разделил участь многих обойдённых вниманием Центра отдалённых провинций империи, до которых не доходили ни руки, ни деньги, и до объявления в 1918 году столицей Республики Армения оставался маленьким восточным городком (в 19 столетии численность его населения не превышала 14-15 тысяч) с узкими кривыми улочками и одно-двухэтажными глинобитными домами, в котором почти отсутствовала крупная промышленность.

Новый столичный статус, конечно, "обязывал", и с 1924 года началась масштабная реконструкция города, в ходе которой практически полностью была снесена старая застройка, в том числе - остатки пострадавших во время русско-персидской войны крепости и дворца сардара, а также почти все церкви и мечети.

В конце 1930-х годов до Армении докатилась волна "большого террора", которая привела во власть новых людей с новыми взглядами, что отразилось на дальнейшем градоустройстве: прежний генеральный план был признан националистическим, а в новом выразились идеи тоталитарной архитектуры (ещё раз помянем проспект Ленина в Москве). Именно после этого в Ереване появилось много зданий и ансамблей, определяющих его современный облик, включая нынешнюю площадь Республики (тогда ещё Ленина). Город, конечно, благоустроился, похорошел, но при этом была совершена главная ошибка: в новом Ереване был начисто убит дух Востока, на протяжении веков наполнявший город вне зависимости от того, кому он принадлежал, кто им правил и какая религия была главенствующей. Да, советские архитекторы пытались привнести в облик новых зданий черты национального колорита, но то, что у них получилось, стало лишь бледной тенью складывавшегося столетиями, но уничтоженного за годы исторического восточного колорита. И сегодняшний Ереван никак нельзя сравнивать с другими закавказскими столицами бывшего СССР, во многом сохранившими дореволюционные и облик, и атмосферу.

Одним из очень немногих сохранившихся уголков старого Еревана является улица Абовяна (ранее - Крепостная и Астафьевская), на которой выделяется очень атмосферный дом хирурга и общественного деятеля Оганеса Оганесяна, построенный в 1915 году. Здесь же, оставив государственную службу, Оганесян открыл первую в городе частную хирургическую клинику: она находилась на первом этаже здания, а на втором жил сам врач.









После установления советской власти на протяжении 20 лет в дом работал Тропический институт, прозванный в народе "Больницей малярии".

Ещё несколько уже не столь колоритных зданий (причём это лучшее, что мне попалось):

[savl1]

Начало пешеходной, но совсем не интересной улицы с дурацким, на мой взгляд, для солнечного Еревана именем Северный проспект:



Улица была полностью реконструирована сравнительно недавно и, на мой взгляд, неудачно и даже неграмотно: вместо того, чтобы создать практически единственный в городе уголок старого города, появился очередной монументальный, но абсолютно безликий квартал. А ведь "почва" для восстановления была, и была очень атмосферной - так улица выглядела непосредственно перед реконструкцией (фотографии любезно предоставлены Talush'ей):










И просто несколько "картинок мимоходом":