Мальта. Что я видел.

[Scarlet-Cet]

На фоне блеклых мальтийских жилых кварталов с низко-этажной застройкой все изюмины выглядят просто жемчужинами...

Как правильно подобрано каждое слово. Аналогичные впечатления, только у меня таланта так все описать нет. Ждем продолжение.

[Tullis]

Действительно, все познается в сравнении и ощущается ярко, если есть контрасты.

«Наш (в смысле, Ваш) ответ Чемберлену» настолько убедителен, что не оставляет им, «Чемберленам», никаких шансов на победу в этой идеологической, можно сказать, борьбе.
Да и стоит ли бороться? Действительно, нужно просто уметь видеть изюминки там, где другим кажется, что кроме УГ ничего и нет. Осбенно, если заранее ознакомиться ещё и с историей местности.
Вот и некоторые мои знакомые, например, тоже говорят: «Ну что ты ездишь к этим пиндосам, - неужели чтобы просто ходить там по горам и пустыням? Ведь это всего лишь песок и мёртвые камни, что в этом особенного?».
Я с ними не спорю, а всё равно езжу, и иногда пишу об этом отчёты.
Чтение же Ваших «рассказиков» доставляет удовольствие и стилем повествования, и познавательностью содержания. Спасибо.

[ПУ2]

Мдина – историческая столица Мальты.

Цитадель на холме.

«Citta Notabile». Город аристократов.

Мдина видна издали.





Когда рыцари Ордена Святого Иоанна прибирали к рукам острова мальтийского архипелага, местная мдинская знать была согласна признать новую власть при одном лишь условии — рыцари должны были оставить автономию Мдины неприкосновенной.
Или война, кровь, смерть!

Рыцари-иоанниты тоже были аристократами, из хороших европейских семей. А аристократ аристократу глаз не выклюет. Во всяком случае не в те времена, на грани средневековья и эпохи Возрождения.

В общем, пообещали иоанниты то, что от них хотели местные, и Великий Магистр Ордена получил таки ключи от города Мдины.

Аристократический дух витает в Мдине и по сей день. Стены ее высоки, улицы узки, шаги в них гулки.
Фимиам средневековья…

Чтобы его лучше передать, я решил сделать то, что обычно не делаю.
А именно применить при обработке фотографических изображений Мдины редактирование в HDR-режиме, то есть в режиме высокого динамического диапазона (High Dynamic Range).
Если покрутить в нем от души такие параметры изображений, как «свечение краев», «тон и детализация», а также «свет, насыщенность, вибрация», то трепетный нерв времени проступит из фотографий сам собой.

Получилось вот так:












Из всех мдинских средневековых аттракций на меня наибольшее впечатление произвела церковь Святой Агаты.



Это даже не церковь, а скорее часовня, расположенная в двух шагах от Городских ворот. Она построена еще до Рыцарей, в начале XV века.

Сама Святая Агата почитается местными жителями как покровительница и защитница Мдины и всего архипелага.
Считается, что именно благодаря ее небесному участию Мдине удалось выстоять против османов Синан-паши в 1551 году.

История Святой Агаты трагична и поучительна. Меня она поразила. Я ее перескажу кратенько.

Агата родилась в 235 году. Происходила из знатного сицилийского рода. В детские годы приняла крещение и решила из любви к Христу сохранять девственность.
Но была очень красива.
Многие ее хотели и даже хотели на ней жениться.

Одним из мужчин, который особенно не ровно дышал к Агате, был большой местный начальник, римский наместник Сицилии Квициан.
Он выказывал ей всяческие знаки внимания, в том числе и весьма назойливые.

В наши дни такие действия называются «харассмент» и трактуются в соответствие со статьёй №133 УК РФ как понуждение к действиям сексуального характера, иными словами, как грубое домогательство.
Но и сейчас люди, власть предержащие (ну, например всякие там председатели комитетов Госдумы, например по международным делам), за такие действия уголовным преследованиям не подвергаются, чего уж тут говорить о диких раннехристианских временах Римской Империи.

Короче, Агата категорически отказала наместнику Квициану и тот затаил на нее злобу.

Тут как раз римский Император Даций издал указ о преследовании христиан.
Наместник воспользовался этим в своих грязных целях.

Схватили Агату.

Отправили сначала в дом разврата, но и там удалось ей остаться непоколебимой и девственной, как утверждает жизнеописание святой.
Потом римские сатрапы по указке подлого наместника нещадно мучили прекрасную Агату: бичевали, колесовали и жгли огнем.

В первой редакции рассказика далее следовала репродукция известной картины итальянского живописца эпохи Возрождения Себастьяно дель Пьомбо "Мученичество святой Агаты" .
Перечитав текст за полночь, я решил удалить репродукцию, как чрезмерно реалистично отображающую сцену физического насилия над представительницей слабого пола, во избежание пропаганды жестокости и в рамках самоцензуры.

В это время на Сицилии как раз произошло сильное землетрясение.
Погибло много народу.
Испуганный наместник Квициан, видя в этом руку провидения, прекратил гонения на христиан.
Палачи прекратили терзать Агату, но несчастная не выдержав перенесенных страданий, скончалась в тюрьме.

Такая страшная история из старинной жизни Средиземноморья, дополняющая общую картину старинной Мдины мрачными красками. Тем более что совсем рядом с часовней , в подземелье у городских ворот, расположен знаменитый музей пыток.

Мы туда не пошли, жизнь и так страшная.

Однако, проникнувшись историей Святой Агаты, начинаешь радоваться гуманизму нашего просвещенного времени.

Под впечатлением прочувствованного в древней столице жители на улицах Мдины мне представлялись какими-то такими:

[ПУ2]

Предновогодняя суета отвлекла от мальтийских воспоминаний.

Возвращаюсь.

Теперь -- Ир-Рабат, столица острова Гозо.

Попадая на Гозо, сразу ощущаешь тонкий аромат провинции, умиротворение тихой сельской жизни.
Пастораль: пастушки с пастушками, жнивьё, простые радости на свежем воздухе, лоно природы…







Над всей этой деревенской идиллией высится городская крепость Рабата.



С южной стороны острова крепость выглядит еще внушительнее:





Ее построили давно, до рыцарей. Как убежище от жестоких берберийских пиратов, коварных сарацинов и прочих турок.

«Читтаделла» - как бы по-сицилийски, мягко называют ее местные жители.

Сами они не считают себя ни сицилийцами, ни даже мальтийцами, а «гозитянами».
Или «гозитанцами»?

Мы познакомились с одним таким гозитанцем.

Он вез нас на такси от паромного причала Гозо до отеля.

Отель располагался в самом центре Рабата рядом с опрятной центральной улицей в лабиринте старинных узких улочек и в двух шагах от Базилики Святого Георгия.








Ехать от причала до отеля – несколько минут (весь Гозо поперек десять километров). За это короткое время таксист-гозитанец убедил нас в необходимости договориться с ним об экскурсии по острову на его машине на следующий целый день за смешные 60 евриков.

Это почти бесплатно, даже при нынешним невеселом курсе, а в мае было вообще копейки.

Мы согласились и ни разу не пожалели.

Как звали таксиста, я уже не помню.
Лицом он был похож на солиста отечественной группы «Звери», помните:

«Районы, кварталы, жилые массивы
Я ухожу, ухожу красиво...»

Поэтому про себя я называю нашего гозитанского друга Ромой.



«Рома» оказался истинным патриотом Гозо.

Он никогда никуда не уезжал с острова.

Даже на Мальту.

Тем более в Европу.
Потому, что незачем: жена один раз ездила. Шумно и суетно. Очень много и людей, и машин. Здесь, у нас на Гозо, все размеренно, спокойно, надежно. И вообще мы, гозитяне, - потомки финикийцев, и язык наш – финикийский, а не переделанный арабский…

Я потом специально посмотрел в разных Интернет-источниках про финикийцев.

За давностью лет тут много неясного.

Считается, что финикийцы создали первый алфавит и основали колонии по всему Средиземноморью. В том числе, на Мальтийском архипелаге.
Иногда, например в Ветхом Завете, их называли ханаанцами.

После бурного расцвета, как это обычно и бывает, что-то пошло не так и наступил упадок.
В конце концов они были то ли изгнаны с насиженных мест, то ли вообще истреблены бежавшим из Египта к тому времени евреями.
При этом существует точка зрения ученых генетиков, что евреи, на самом деле являлись ближайшими родственниками ханаанцев, и они все вместе имели практически идентичный набор генов.
То, что мальтийский язык относится к той же самой семитской группе, что и иврит, и финикийский язык - общеизвестно. Арабы, впрочем, говорят очень похоже.
Сам я иврита не знаю, ни по-арабски, ни по-мальтийски не понимаю, поэтому оценить не могу. Но убежден, что все люди – братья и сестры. Ну, за редким исключением.

Действительно, если представить себе нашего «Рому» в кипе, то отличить его от иерусалимского иудея будет практически невозможно.

С Ромой мы исколесили почти весь остров. Он показал многие достопримечательности и рассказал немало историй из местной жизни . Было интересно.


И еще несколько слов о жемчужине Гозо, о Читтаделле.

Улицы ее узки и пронизаны средневековым духом нисколько не меньше, чем мдинские.





Стены ее выглядят неприступными, особенно с севера и северо-запада. Они как бы прямо вырастают из скального основания холма. Сам холм показался мне не просто холмом, как многие другие возвышенности на Гозо, а особой тектонической структурой – горстом.




И, конечно же, самые выразительные пейзажи Гозо можно посмотреть именно отсюда, со стен Читаделлы.
Такие картинки в этом рассказике уже были, когда я рассуждал о холмах с плоскими известняковыми вершинами и глинистыми оплывающими склонами и о местных католических храмах. Вот еще несколько.








Композиционный центр Читаделлы, Ир-Рабата и Гозо в целом - Кафедральный собор Вознесения Божией Матери.
Он расположен прямо за крепостными воротами.
Это место намоленное во всех смыслах.

Именно здесь располагались все главные религиозные очаги острова: от финикийского храма, посвященного богине Астарты, римского святилища богини Юноны, византийского православного собора и, наконец, нынешнего римско-католического храма Успения Пресвятой Богородицы.
К храму лучше всего прийти ранним утром, сразу после восхода.

Входишь через крепостные ворота и оказываешься на небольшой площади, совершенно пустынной в ранний час.
Только ты и двое бронзовых мужчин у входа в базилику.

Присмотревшись, замечаешь - они как бы протягивают к тебе, или к любому другому входящему, руки: приглашают и приветствуют.





Это два Понтифика, два Папы – Пий IX и Иоанн Павел II.

Первый – блаженный (в смысле в высшей степени счастливый) Пий IX, в миру - граф Джованни Мария Мастаи де Ферретти.



Вошел в историю как Папа, провозгласивший догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии.
Для католиков это важно и они сильно уважают Пия IX.
Гозитяне чтят Пия вдвойне.

Именно он 16 сентября 1864 года учредил Гозо независимой от Мальты епархией, непосредственно подчиненной Святейшему Престолу.

На мой взгляд, прямое подчинение Престолу значительно важнее догмата о непорочном зачатии.
Мы, православные россияне, вертикаль власти хорошо понимаем, а был ли первородный грех, не был ли – не самая актуальная для нас тема.

Второй – Папа Иоанн Павел II, до интронизации — Кароль Юзеф Войтыла. Поляк.



Ярый противник абортов, средств контрацепции, гомосексуальных браков, но убежденный антикоммунист и вместе с тем пламенный борец за мир во всем Мире. Совершил покаяния за преступления времён крестовых походов и зверства инквизиции, встречался с Горбачевым, посещал синагоги, мечети и православные храмы.

Разносторонний был человек.
Глубоко вошел в историю.
Причислен к лику святых в апреле четырнадцатого.

И Мальту посещал два раза.
На Гозо был единожды, 26 мая 1990 года.

Местные считают это величайшим событием в истории острова.

Папа тогда посетил базилику Та Пину у деревни Арб, его приветствовал хор мальчиков песнями на мальтийском, а он молился святыням, стоя на коленях.

Мы тоже были в базилике Та Пину. Понравилось.





Туда нас возил наш таксист Рома.
Он же рассказывал истории по понтификов.
Остальное я дочитал потом в Интернете.
А не поехал бы на Мальтийский архипелаг и не знал бы ничего толком про Папу Иоанна Павла II, а про Папу Пия -- вообще бы ничего.

Все-таки как здорово туризм расширяет кругозор и укрепляет память.

Спасибо за внимание.

Всех с наступающим Новым Годом.

Дай Бог, попутешествуем еще.

[Betty08]

Как жаль, что уже закончилось такое литературное повествование. Только уютно с ним устроилась. Вот теперь и на Мальту срочно понадобилось)).

[cre-olka]

Твой рассказик удался! Восторг!
Все выстроенные образы вызывали яркие эмоции, а повествовательные маневры звали за собой.
Любимая ирония и просветительство.
Спасибо тебе за все.
С Наступающим Новым Годом!
Попутешествуем!

[Рижанка]

Все-таки как здорово туризм расширяет кругозор и укрепляет память.

ПУ2, какой великолепный отчёт у Вас получился! Мой кругозор точно расширили и... я опять готова лететь на Мальту.

C Новым годом!

И много-много ярких путешествий!

[ПУ2]

Уже 3 января.
2019 год наступил.
Пока ничего кардинально не поменялось и хуже не стало.
Нужно продолжать оставаться оптимистом.

С наступившим Новым Годом!

Возвращаюсь к рассказику, из промозглого Питера (на улице 0 минус 2 по Цельсию) в солнечный май прошлого года, на Мальту, архипелаг в теплом Средиземном море.

Любой наблюдательный путешественник, бороздивщий просторы Средиземноморья вдоль берегов Мальты или же совершавший пешие прогулки по ее высоким утесам, наверняка обращал внимание на многочисленные башни над обрывами.
Их много.
Часть башен нерукотворна. Сама Мать-Природа со тщанием вырезала их из имеющегося в ее распоряжении материала, то есть из тех самых разнообразных известняков, о которых речь была выше.





Потом уже расстарались люди. Понастроили сторожевых башен по всем берегам островов Мальтийского архипелага.

Начинали строительство еще арагонцы, иначе говоря испанцы, которые обладали со времен позднего средневековья не только Мальтой, но много чем еще в Средиземном море.

Я таких сооружений повидал изрядно, например на Сардинии:



На Мальте арагонских башен вроде бы как не сохранилось.

Зато сохранилось много башен, построенных во времена рыцарей-иоаннитов.













Обычно выделяют три типа башен, построенных в разное время при разных Великих Магистрах.




Самые мощные – наиболее ранние. Их строили во времена правления (1601-1622) Великого Магистра Алофа де Виньякура.
Они так и называются «Башни Виньякура».

Самая известная – Башня Санта-Мария на острове Комино.



Башня представляет собой внушительное здание прямоугольной формы с четырьмя маленькими угловыми башенками. Расположена на высоком утесе, метрах в ста над уровнем моря и сама имеет высоту около 12 метров с толстенными стенами каменной кладки. Выглядит как настоящая, но маленькая крепость. Или тюрьма.



Многие ее легко вспомнят, даже если не посещали Мальтийский архипелаг, но смотрели голливудский фильм «Граф Монте-Кристо» (2002). Там она выступает в качестве замка Иф, то есть той самой страшной тюрьмы, где сидел в заточении популярный американский актер Джеймс Патрик Кэвизел-младший в роли Эдмона Дантеса.

Башни Ласкариса строили позже, с 1637 по 1657 год. Тогда Великим Магистром был Жан Поль Ласкарис ди Вентимилья –Кастеллар.

При Ласкарисе башен построили побольше, но сами они были размерами помельче с вооружением пожиже.

Вот, например, Башня Липпия (по-мальтийски - Torri ta' Lippija) над заливом Джнейна. Она имеет квадратное основание площадью шесть на шесть метров, два этажа и плоскую крышу с парапетом. На каждом этаже есть отдельная комната. Попасть на верхний этаж можно по приставной деревянной лестнице.

Сооружение уже не чтобы воевать, а спрятаться от дождя и сигнал тревожный подать. Но выглядит красиво - нежно-желтым прямоугольником на фоне голубого неба и синего-синего моря.



Наконец, Башни де Редина, построенные после 1657 года, то есть при 58-ом Великом Магистре Мальтийского Ордена Фра Мартине де Редине. Числом их еще больше, размером, соответственно, они меньше, чем Башни Ласкариса.

Одна из них - башня Рас иль-Хамрия (Tal-Ħamrija Coastal Tower) на юго-западном побережье Мальты, ровно напротив необитаемого островка Фильфла.

Первоначально была укомплектована 3-фунтовой пушкой и полу-фунтовым мушкетоном. Оба орудия слишком малы, чтобы их можно было использовать для чего иного, кроме как для подачи сигнала.




Считается, что береговые сторожевые башни мальтийские рыцари строили в целях обороны от злобных морских разбойников - арабских и турецких пиратов.
Расположение башен планировалось так, чтобы можно было видеть обе соседние. Сеть башен действовала как система раннего оповещения. Как только наблюдатель на одной из них обнаруживал опасность, звучал сигнал тревоги, который транслировался соседними башнями, передавая сообщение о надвигающейся с моря опасности.
Многие были небольшими, слабо укрепленными и слабо защищенными сооружениями, предназначенными для наблюдения и поднятия тревоги.
Существовали и более укрепленные форты, но немногочисленные береговые башни, вроде Башен Виньякура, предназначенные для вооруженного противостояния морским десантам.

Наверное, все примерно так оно и задумывалось.

Однако, с высоких мальтийских утесов море просматривается и так, без башен, на многие километры.
От непогоды можно укрыться и в шалаше, а диких зверей здесь нет.
Зачем пиратам штурмовать отдельно стоящую сильно укрепленную башню, а не грабить деревню по соседству, вообще не понятно.

Мне лично представляется, что создатели башен преследовало, главным образом, иные, возможно не до конца осмысленные цели.

Башня – это же не просто вертикально стоящее оборонительное сооружение, это мощный знак. Воплощение смыслов: мощи и гордыни, бдительности и единения с небом.

Фаллический символ, наконец.
Оберег.

Плывет по морю недобрый пират, смотрит на башню-твердыню, стоящую вертикалью в небо на высоком утесе, и видит знак - как бы поднятый вверх средний палец, послание от Великого Магистра: «вот вам, недруги, только суньтесь!»…

На многих башнях мемориальные таблички установлены на английском, типа: «This watch-tower was erected in the year 1568 by Grandmaster Fr. Martin de Redin».
Английский язык точный – если «erected», значит эректид. Сразу понятно, чья это башня и для чего стоит.



Символизм башен и сейчас актуален.

Съезжаешь, например, в Нью-Йорке с круглой площади Columbus Circle у Центрального Парка на авеню Central Park West, и видишь грандиозную башню Трампа «Tramp International Hotel and Tower» с шаром-глобусом на переднем плане, и начинаешь размышлять – «есть ли симметричный глобус для полноты картины с другой стороны башни?».

Второго глобуса нет, но все равно весьма символично. Понимаешь – это башня Магистра, не иначе.



У нашего Великого тоже есть символы, чтобы партнерам, как теперь недругов называют, да и вообще населению демонстрировать.

Вот у нас в Питере недавно наконец почти достроили "Газпром Тауэр". Тоже символичная эротическая свечка.



Или же взять зенитно-ракетный комплекс «Триумф». В положении «Товсь» он вообще огонь-символ.



У мальтийцев практически нет небоскребов и установок С-400, поэтому на эмблеме Вооруженных Сил изображена сторожевая башня.



Скромная, но своя.

[JamKit]

ПУ2, спасибо за отчет! Красиво, здорово и интересно!

[ПУ2]

Надо бы как-нибудь добраться уже до Великой Гавани, где по берегам, за неприступными крепостными стенами -- насквозь исторические города-цитадели с роскошными соборами в стиле Барокко и каждый камень помнит Великого Магистра Жана Паризо де ла Валетта, суверенного правителя Мальты и сокрушителя Сулеймана Великолепного и Османской Империи.Порассуждать о Великой Осаде, грандиозном событии в истории не только крошечного Мальтийского архипелага, но и всей Европы эпохи Реформации и Контрреформации. Поразмышлять, наконец, о таком актуальном нынче для нас, россиян, философическом образе осажденной врагами крепости.

Но что-то все время отвлекает.
Не позволяет углубленно придаваться путешествию по волнам памяти и динамично вести повествование.
Этот нескончаемый зимний праздник жизни Новый Год. Корпоративы, Елки, Дед Мороз, снегурочки, застолье, речь Президента, куранты, опять застолье, похмелье, тяжело.

В общем, устал.
В такой обстановке немудрено что-нибудь упустить.
Вот и я упустил.
Нечто важное.
Я понял это только сегодня, в сочельник, накануне Рождества Христова…

Рассуждая про башни, я не упомянул две из них: Башню Кавра и Башню Гаджин Жадид на берегах залива Святого Павла.
Сам залив этот – место для Мальты знаковое, да и вообще для всех христиан.
И католиков, и православных.
Тот, кто внимательно читал книгу Нового Завета «Деяния святых апостолов», знает, что именно здесь произошло волшебное спасение Святого Павла после кораблекрушения в 60-м году нашей эры по пути в Рим.
Три месяца Павел потом прожил на острове, совершив немало добрых дел и чудес.
Прониклись к нему местные жители глубоким почтением.
А он открыл им Истину и обратил всех в Новую веру, в христианство.

Башня Гаджин Жадид как раз и маркирует место спасения Павла на нелюдимом острове Селмунетт.
Но сейчас она в руинах.
Зато рядом с руинами высится статуя Святого.
Она отлично видна и с моря, и с суши.





Павел - самый почитаемый на Мальте святой и небесный ее покровитель.
Ежегодно, 10 февраля, местные жители отмечают «День Кораблекрушения». Это на Мальте один из главных праздников.

Интересно, что имя, данное Апостолу Павлу при рождении, было Савл.
А ведь именно SAVL1, форумчанин и абсолютный путешественник, пробудил во мне первый интерес к архипелагу своим нетленным произведением «Мальта и мальтит».

Спасибо ему.

У южного входа в залив Святого Павла расположена Башня Кавра. Ее строительство было завершено в таком далеком уже 1638 году, при Великом Магистре Ласкарисе. Позже к башне была пристроена артиллерийская батарея. Сегодня башня и батарея функционируют как ресторан «Ta Fren Ben Pizza Bar And Restaurant».
И не было бы в этой башне и ресторане ничего особо интересного, заслуживающего внимания, если бы не событие, происшедшее почти что год назад.
Тогда на побережье Мальты налетел стремительный и жестокий зимний шторм и выбросил на каменистый берег прямо перед Башней Кавра танкер-бункеровщик «Гефест» (дедвейт 885 тонн, флаг Того, команда - пятеро бенгальцев и двое русских).
«Гефест» лежал на борту у башни до середины августа.





И произошло это ровно в День Кораблекрушения, то есть 10 февраля 2018 года.
Не бывает просто так таких совпадений.
Я не удивлюсь, если одного из наших матросов звали Павел.

Такие вот мальтийские чудеса с кораблекрушениями.

Теперь все, пережить Рождество, -- и в Великую Гавань.

[cre-olka]

...виртуозно лавируешь между Апостолом Павлом, форумчанином нашим, абсолютным путешественником и матросом, которого, с большой долей вероятности, звали Павел же...
Весело!
Предвкушаю Великую Гавань.
Кроме всего исторически-аналитического,пушек и орденов там разных,кроме Правителя в одном лице и Сокрушителя в другом, заказываю пару фот для девочек, если не нарушит авторство. ЛАДНО?!

[Ladnaya17]

Спасибо за изумительный рассказ о любимой Мальте.
Недавно вернулась, в декабре тепло, все цветёт и благоухает.

[ПУ2]

Кроме всего исторически-аналитического,пушек и орденов там разных,кроме Правителя в одном лице и Сокрушителя в другом, заказываю пару фот для девочек, если не нарушит авторство. ЛАДНО?!

Короткая replique на цитируемое высказывание.

Когда прилетели на Мальту ранним весенним утром 3 мая, выход из аэроплана был организован не через рукав, как в приличных российских аэропортах, а на открытый пассажирский трап.

Над взлетным полем лютовал шторм.
Ветер сдувал шапки и рвал юбки.

С нами одним рейсом летела стайка девочек, наших питерских студенток-отличниц.

Оказавшись в дождливом плену неожиданной мальтийской непогодой, одна из них, в цветастом ярком сарафанчике, вся уже готовая к солнцу и радостям, выплеснула горечь разочарования и обманутых ожиданий.
Прямо на трап:

- Вот, я, дура, четыре купальника с собой везу, думала здесь лето, а здесь какой-то полный…!

Она еще не знала, что у Природы нет плохой погоды, и в своем возмущении была очаровательна.

В свое время мудрый Самуил Яковлевич Маршак подметил:

Из чего только сделаны девочки?
Из чего только сделаны девочки?
Из конфет и пирожных
И сластей всевозможных.
Вот из этого сделаны девочки!

Но он был не до конца точен.
В первую очередь девочки сделаны из цветочков.

Поэтому специально для девочек - цветочки из далекого мальтийского мая 2018 года.

Они, цветочки, как и девочки, в соответствующих условиях цветут даже на камнях, на слабо плодородных красноземах и среди колючек.









На фоне исторической архитектуры они восхитительны вдвойне.

[ПУ2]

Мальта.

Здесь нет нефти и газа.

Нет лесов, озер, рек.

Дефицит пресной воды.

Почвы убоги, почти не родят.
Скудное каменистое плато отвесными скалами обрывается в море без пляжей.

Однако, именно здесь Природа-мать сотворила Гавань, вырезав ее в известняковых скалах.
Убежище, пристанище, место силы.
Пупок Средиземноморья, как говорили древние во времена Геродота.

Позже, после древних, сюда пришли Рыцари из Ордена Иоаннитов и назвали Гавань «Великой».

Иоанниты были очень хорошо организованы.

Ядро Ордена, его элиту составляли Рыцари Справедливости и Признанные Монастырские Капелланы. Они принимали обет Бедности, Целомудрия и Послушания, опекали путешественников в Святую Землю, ухаживали за страждущими, по ходу дела нещадно бились с неверными на суше и на море.

Носили белые одежды с красными восьмиконечными крестами (это красиво и символично – красный крест на белом, как у врачей), называли себя госпитальерами и демократично избирали себе руководителей, Великих Магистров, на пожизненное правление.

Когда в пространстве и времени пересекаются два таких элемента Мироздания, как нерукотворная Великая Гавань, с одной стороны, и Признанные Рыцари во главе с Великим Магистром, с другой, неизбежно получается то, что и должно получится – Мальта как таковая. Гавань – в центре, все остальное – обрамление, рама.

Итак, Велика Гавань, il-Port il-Kbir.

В ее составе принято выделять самостоятельные части – собственно Grand (Grate) Harbor и соседствующую с ней с северо-запада самостоятельную Гавань Марсамшетт (Marsamxett Harbor), а также менее крупные, но многочисленные заливы, бухты, заводи, взрезающие берега. Весь этот замысловатый водный мир воспринимается как единое пространство, некое целое, осложненное многочисленными полуостровами и островами. В особенности, если смотреть на него сверху.
Например, как на этой старинной карте (север, кстати говоря, находится на ней внизу).



Соответственно, вся замысловатая каскадная конструкция, воздвигнутая жителями за долгие годы по берегам Великой Гавани, ощущается как единая урбанистическая конфигурация – Центр Мальты, собранный как бы из пазлов – фортов и цитаделей («городов»), где волноломы, крепостные стены, бастионы, равелины, купола – главное. Остальное вторично.
Первое впечатление от Великой Гавани, правильнее всего получать утром, когда Мир еще спит до восхода и сразу после.
Выйти, например, на мыс Тинье, и смотреть, как небо просыпается над гаванью Марсамшетт и полуостровом Шиберасс.












Соприкоснуться ранним утром непосредственно с главной частью Великой Гавани, Grand Harbor, у меня так никак и не получилось, поскольку мы жили в Слиме и ехать в Валлетту на раннеутреннем автобусе сильно до рассвета я ленился, а организовывать поездку на такси ради рассвета над Биргу – жалел европейских денег.

Тем более, что первое впечатление, какая она, Великая Гавань с другой стороны полуострова Шиберасс, я получил в первый же день после прилета на Мальту.

Как и все нормальные туристы мы сразу же добрались до южных бастионов Валлетты, на которых теперь верхние и нижние сады Баракка, и впечатлялись оттуда панорамами Гавани при не самом лучшем, еще дневном, освещении и фотографировали городские пейзажики с рук, без штатива.











В дневное и раннее вечернее время атмосфера тонкой романтики меня, как правило, не посещает. Во всяком случае, не так, как утром.
Жесткое освещение мешает умиротворенному созерцанию.
В глаз и объектив лезут всякие второстепенные подробности и ненужные детали.

Вот и на этот раз, рассматривая конфигурацию противоположного берега Великой Гавани, я озаботился мыслью: что это за несуразные металлические конструкции возвышаются в районе Французской Бухты и ломают изысканный, почти средневековый пейзаж наглой техногенностью.

Потом уже, покатавшись по бухтам на корабликах, я понял – это торчат вверх поднятые опорные ноги буровых платформ для поисков и добычи нефти. В прошлом мае две платформы стояли уже больше года, припаркованные для ремонтных работ у пирса Palumbo Malta Shipyards, и изрядно портили общую панораму Великой Гавани.





Местные неравнодушные депутаты даже публично возмущались этим, через газеты, но платформы не убрали, поскольку власти планировали продолжить поиски нефти и газа на прилегающем шельфе в оффшорной зоне.

У всех соседей нефть и газ есть: и у сицилийцев, и в особенности у арабов, тунисских и ливийских, а у мальтийцев нет совсем. Обидно.

Нефть, мы то хорошо это знаем, это такой универсальный ресурс, обеспечивающий денежные средства в конвертируемой валюте и, соответственно, власть.

Если нефти и газа мало, или нет совсем, ресурсы нужно выжимать из других источников.

Мальтийские Рыцари хорошо умели это делать…

Не прощаюсь. Продолжу.

[ПУ2]

Еще во времена обитания на острове Родос рыцари-иоанниты открыли для себя безупречный ресурсный источник: «le corso».
Такой доступный в те времена всем решительным прибрежным обитателям Средиземноморья способ.

Их по-разному называли: каперы, корсары, приватиры, но суть была одна - пиратская.

Время было сложное, геополитическая обстановка напряженная.
Не лучше, чем сейчас.

Самые серьезные на тот момент игроки – Османы и Габсбурги, серьезно бодались по всему Средиземноморью и все вокруг от того бурлило.

Христианские корсары оптимизировали на море мусульманских мореходов и наоборот.
Французские по-тихому играли против обеих сторон.

Наши и пиндосы тогда не участвовали (давно было).

В общем, все грабили всех.

Иоанниты участвовали в теме активно, понятно, на чьей стороне, и сильно преуспели в этом непростом и напряженном бизнесе, в особенности после того, как Османы выбили их с Родоса и они обосновались на Мальте.

Самое важное для успешного каперства – это флот. У рыцарей-иоаннитов флот был не очень большой, но хороший: быстрые, отлично вооруженные галеры.



Поначалу усилия мальтийских корсаров были нацелены на чисто военные экспедиции, типа патрулирования, но в дальнейшем жизнь взяла свое и различия для рыцарей между мусульманскими и христианскими судами стерлись. В том смысле, что и они тоже потрошили всех подряд, от берберов, османов, иудеев до венецианских торговцев и греческих контрабандистов, к ним у мальтийских рыцарей был особый счет. Помните, как там у поэта Багрицкого:

По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа Сатырос…

А ветер как гикнет,
Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
"Доброе дело! Хорошее дело!"
Чтоб звезды обрызгали
Груду наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...

Презервативы – это, конечно не из шестнадцатого века, но все равно…

Однозначно, каперство - прибыльное было дело, считают историки: в те времена пятая часть всего населения Мальты ходила в рейды на пиратских кораблях, а остальные так или иначе занимались обслуживанием корсарского флота. Руководство Ордена при этом активно занималось распространением каперских лицензий, то есть вовлечением новых участников в пиратский промысел.

Понятное дело, если флот тяжело работает на корсарской ниве, ему нужна родная, сильно защищенная бухта, место, где можно укрыться от врагов. Чтобы стены и башни с пушками для защиты, храмы, где грехи замолить и все такое прочее для морской мужской души и тела.

Такой была Галерная Бухта, «Galley Creek».

С одной стороны Исла, с другой – Биргу. Города-крепости с кованой непреодолимой цепью поперек бухты. Сейчас все вокруг выглядит конечно не так, как некогда тогда, но все-таки…















Вход в бухту прикрывал (и прикрывает до сих пор) форт Сан-Анджело. За долгие годы форт много чего испытал и его несчетное число раз перестраивали.

Для мало-мальского погружения в былую реальность процитирую ка я Петра Андреевича Толстого — графа, дипломата, сподвижника Петра Великого, одного из руководителей царевой секретной службы, действительного тайного советника.

Вот фрагмент его воспоминаний касательно виденного в самом конце семнадцатого века во время знаменитого «Путешествия стольника П. А. Толстого по Европе (1697--1699)» в тех самых местах:

«Поехали мы в барке на другую сторону мальтийского порту смотреть фортецию, которая называется Санто-Анджело. Та фортеция невелика, построена на высокой каменной горе изрядным мастерством, вся сделана из белого камня предивною крепостью, и пушек в ней множество, великих и малых. В той фортеции сделаны к морю четыре боя, один одного выше, а на всех поставлено много пушек. В той же фортеции построены дома солдатские. В той фортеции живет губернатор; дом его построен изрядно. Всходы снизу в тое фортецию поделаны предивные, пространные и отлогие; без всякой нужды по тем всходам в тое фортецию можно ввозить пушки и всякие припасы. Та фортецию поставлена против входу в мальтийской порт, то есть в пристанище, чтоб возбраняла вход в то пристанище всяким неприятельским судам…».













Когда Ваш галерный флот активно вовлечен в корсарский промысел, трудно ожидать от прочих участников процесса, то есть оппонентов, равнодушного спокойствия.

В общем, Османы в конце концов опять не слабо возбудились и навалились на Рыцарей в очередной раз превосходящими силами в той самой Великой Бухте и случилась та самая Великая Осада, о которой все образованные люди знают все подробности еще со времен Вольтера. Он так и писал, иронизировал, наверное: «Ничто не известно лучше, чем осада, в которой удача подвела Сулеймана…»

Нет смысла пересказывать.

Разве что еще одна цитата из воспоминаний стольника П. А. Толстого касательно форта Святого Эльма, самого трагического центра Великой Осады:

«И приехал я к одной фортеции, которая называется Сант-Алима… Та фортеция не велика гораздо, построена на углу города при самом море с великими изрядными крепостьми; на той фортеции много изрядных великих пушек… Та фортеция в Мальте построена в древние лета; и прежде сего за много лет как приходили в Мальту турки и ту фортецию взяли, в той фортеции в то время было 100 человек кавалеров мальтийских, которые не хотели отдаться живы басурманам и все в той фортеции побиты и от басурман иссечены. В той же фортеции в то время был и сам мальтийский граммайстер; и во время того приступу тому граммайстеру оторваны были из пушки обе ноги, однако ж он и без ног, сидя в креслах на той фортеции, взяв два пистоля, не пустил к себе турков до тех мест, покамест ево убили.
А ныне та фортеца пред прежним укреплена зело и обведена новою стеною с тремя бельвардами предивной крепости; и к той фортеции ныне не может никакое судно по морю подойтитьд близко. В той фортеце живут солдаты з женами и детьми. В той же фортеции внизу сделана одна палата, в которую сажают кавалеров за вину по рассуждению».

[Tullis]

Ну просто очень интересно и познавательно!
И нам, петербуржцам, теперь понятно, откуда есть пошла наша родная Петропавловка.
На некоторых фото - ну просто один в один.
Похоже, Пётр Андреевич не зря в командировку ездил!

[ПУ2]

Прежде всего, уважаемый Tullis, друг мой по форуму Виталий, чрезвычайно рад вновь встретить Вас в моем мальтийском путешествии, этом вот рассказике.

Спасибо за участие.

Встречи, они ведь, как правило, просто так не происходят.

Вот возьмем, например, героя Великой осады Мальты Великого Магистра Жана де ла Валетта. О нем еще при жизни слагали легенды, менестрели воспевали его в балладах, а католические священники славили его имя с церковных амвонов.
В молодые годы, не будучи еще сильно знаменитым, он прикупил собственный галиот - небольшую быстроходную галеру с одним треугольным парусом, веслами в два яруса, десятком небольших пушек, и занялся каперством у побережья Туниса и Алжира.
Во время одной неудачной атаки на турецкое судно ла Валетт попал в плен к османскому же пирату Абдул-Рахману. Пленение обернулось для молодого госпитальера нелегкой долей галерного раба: больше года был он прикован цепью к тяжелому веслу с другими узниками-христианами.
Другой очень сильно выдающийся персонаж из той же самой исторической эпохи Великой Осады - Тургут (Драгут) Рейс, бейлербей Алжира и Средиземного моря, также как и его мальтийский визави несколько лет отмахал веслом после пленения на галере, но, естественно, не на турецкой, а на генуэзской.

Очевидно, именно тогда и появилось крылатое выражение «пахать, как раб на галерах» касательно тяжелого труда руководителя высшего уровня, ставшее в наше время популярным интернет-мемом.

Мыкались наши герои рабами на галерах примерно в одно и то же время, около 1540 года (ну, плюс-минус) и при этом, как утверждают их биографы, уже тогда знали друг друга лично.

Существует легенда, согласно которой их галеры однажды сошлись в открытом море, борт к борту и они, узнав друг друга и продолжая орудовать веслами, обменялись приветствиями:

«Превратности войны, сеньор Драгут?» - прокричал ла Валетт.

«Судьба очень изменчива!» - отозвался Рейс…

Так или иначе, и Жан Паризо де ла Валетт, и Тургут Рейс из галерного рабства освободились. Ла Валетт вроде бы как сам сбежал, а Тургута выкупил у генуэзцев за три с половиной тысячи золотых дукатов Хайруддин Барбаросса, легендарный пират «Красная Борода» и по совместительству султан Алжира.

Позже Тургут Реис сделал блестящую морскую карьеру и стал адмиралом у султана Сулеймана Великолепного. Терроризировал побережья христианских государств, осаждая и разоряя те самые города и гавани Лигурии, Сардинии, Корсики и Сицилии, куда так любят теперь ездить туристы в расчете на культурный отдых у теплого моря, в том числе и мы с женой. За дела свои заслужил Тургут Реис грозное прозвище «Обнаженный Меч Ислама».

К ла Валетту судьба тоже была благосклонна.
И он неплохо преуспел в морских баталиях.
В конце концов Рыцари избрали его Великим Магистром Ордена и стал он суверенным правителем Мальты.

Будучи уже Великим Магистром, ла Валетт послал своего лучшего корсара Матюрена Ромегаса по кличке «Волк Морей» в рейдерский поход в воды Леванта. Быстрые мальтийские галеры выследили и атаковали очень большой и хорошо вооруженный османский галеон. После кровопролитного сражения взяли его в абордаж. Добыча была фантастической.
Владельцем галеона был Главный евнух гарема Сулеймана Великолепного. На борту было четыре сотни пассажиров, включая очень уважаемых людей, в том числе санджак-бей Каира (по нашему это что-то типа, губернатора) и няня любимой дочери султана. А кроме того - драгоценности на сумму в 80 000 золотых дукатов, я даже затрудняюсь пересчитать это в рубли по текущему курсу.
Сулейман воспринял инцидент как личное оскорбление, потому, что главный евнух султана – это очень высокий пост у османов, я даже боюсь подумать, с кем его можно сравнить в нынешней нашей вертикали власти.
В общем, Султан повелел отправить флот и войско разобраться наконец с мальтийскими разбойниками, в смысле с рыцарями-иоаннитами.

Началась Великая Осада.

Жану де ла Валетту, Великому Магистру, было тогда чуть за семьдесят, и он лично возглавлял оборону Мальты.

Турецким флотом командовал адмирал Тургут Рейс. Он был уже совсем взрослым, восьмидесятилетним, дяденькой.

И ничего, не смотря на совсем уже серьезный по любым меркам пенсионный возраст, нормально старички-военачальники справлялись с руководством вооруженными силами.

Правда, османскому адмиралу в ходе осады сильно не повезло.

Убило его осколком каменного ядра прямо в голову.



При этом до конца не ясно, чье было то роковое ядро: мальтийское ли, из осажденного форта, либо это был такой косорукий «дружественный огонь» самих османов.


После гибели Тургута у османов дела с осадой не заладились.

Как-то все пошло не так.

Рыцари выстояли.

Победили.



Сразу после Великой Победы иоанниты во главе с Магистром воодушевились заняться перестройкой.
В смысле решили возвести в Великой Гавани новый «идеальный город», опираясь на самые передовые для того времени архитектурные идеи и инженерные решения в области градостроительства и фортификационного искусства. Чтобы стала бы Великая Гавань абсолютно неприступной твердыней на пути мусульманской экспансии.

Благодарные европейские монархи расщедрились на неслабые субсидии на нужды совершенствования морского форпоста христианства, а Папа Пий IV прислал лучшего инженера-фортификатора Франческо Лапарелли.
Время закладки первого камня специально рассчитали лучшие астрологи - 28 марта 1566 года, в 11 часов 18 минут утра. Камень закладывал сам Великий Магистр, Жан Паризо де ла Валетт. Идеальный город, понятное дело, назвали его именем – Валлетта.
Красиво.

Имя Тургут Рейса тоже вошло в местную мальтийскую топографию.
Место, где погиб адмирал на многих картах обозначают как «Dragut Point».
Позже на этом мысу госпитальеры построили фортецию, чтобы басурманам не было никакой возможности проникнуть с этой стороны в Великую Гавань.




Сама по себе эта фортеция, "Форт Тинье", ничего уж такого особенного не представляет. Мелкое звено в ожерелье оборонительных сооружений Валлетты.
А уж она то, Валлетта – без сомнения апофеоз бастионной системы крепостных укреплений, да и вообще одна из безусловных вершин фортификационного искусства.

Об этом я, пожалуй, порассуждаю отдельно.

[Petra_]

Саша, Боже ж мой, как же я, оказывается, соскучилась!! По этому трудному чтиву!! По длинным предложениям с неизвестными русскими словами! По умному, ироничному Автору! По не менее интересным комментариям людей, которые неслучайно приходят к Вам в гости..
Я прочла только первое сообщение! И ..отложила.. как белка желудь)) Припрятала.. Не хочу бегло, в спешке, в рабочий перерыв!
Отложенное удовольствие - вот что такое теперь Ваш отчет. И одним зимним вечером я обязательно его выпью до донышка
А знаете, я Вас вспоминала - когда на пароме из Сардинии на Корсику - и там эти скалы!! Я подумала, вот бы Саша понарассказал об этих геологических штуках всяких сказок!!

[ПУ2]

Я уже было думал забросить совсем рассказик про Мальту.

Вспоминаю ее на Форуме добрым печатным словом давно уже, еще с прошлого года, а она все никак не кончается.

Даже самому поднадоело.

Да еще собрались мы тут в марте в Андалусию махнуть на чуть-чуть.

Типа "испанская весна"...

А это надо же маршрут верстать, жилье букать, билеты организовывать и все такое.

Некогда, понимаешь, за Валлетту вспоминать.


Но тут Ира, замечательный Путешественник, писатель, читатель, друг, - подсоединяется к рассказику.

И еще и другие форумчане плюсиков понаставили...

Спасибо Вам, добрые люди!

Теперь, воодушевленный вниманием, обязательно допишу Мальту.

Вот только дозакажу отельчики в Ронде и Гранаде, и допишу.

[Petra_]

Вот и ещё одна положительная сторона отчётов про "паралон": благодаря им появляются новые, интересные, основательные

Уже несколько раз замечала отсылку к "паралону".. Дохну от любопытства.. это вы все о чем?...