Пара месяцев жизни. Мадагаскар. Июль-август 2008.

[уралец]

Ваниль.


02.08.2008.

Утром расплатился за комнату с хозяйкой (селился в другой невзрачный отельчик, ввиду заполненности предыдущего, приглядел его еще в прошлые дни), там же ужинал вчера в ресторане креветками в кокосовом соусе. Ночью будили лягушки, ходил смотреть их с фонариком в канаве.

Такси-брус до Марофинаритры отъезжало недалеко от рынка, туда доехал просто на такси. Сразу сел в кабину и, спустя несколько минут, как всегда перегруженный пикап знакомой модели из прошлого поехал по холмистой грунтовке. Все около 20км пути снова рытвины, да буераки, по сторонам, в основном, хижины среди неокультуренных делянок кукурузы, ванили, кофе и заборов из проросшего батата и маниоки. Если вчера, возвращаясь в Анталаху, видел из окна вдоль дороги игуану, большого хамелеона и полутораметрового питона, которого даже успел подержать за хвост, на ходу выскочив из машины, то сегодня моросило и все проглядывающиеся животные были только домашними.

Два раза лопалось колесо и после второго раза оставшиеся 2км пассажирский состав перегружался в кузов другого пикапа и так же убрякал, а я дошел пешком, ненамного отстав от остальных.

Гида Роле нашел не сразу. В одной из деревенских столовок пока ел «соуса зебу» с рисом, привели первого Роле, которого я забраковал. Второй Роле, тот что надо, подоспел, когда я уже было собрался в Ампокафо.

Этот Роле - именно гид, старик 64-ех лет, предъявил карточку. Обсудили маршрут, вплоть до деревни Физоно, в 25км от Мароанцетры. Все опять откладывалось до завтрашнего утра.

Настойчиво предлагал носильщика-портера и попросил на утро аванс.

Комната для ночевки нашлась за углом при помощи деда с ценой 6000Ар, сарай, такой как и должен выглядеть просто сарай.

Делать в деревне совсем нечего, внизу возле реки устроился рядом со школой за выставленную парту. Почитать, да пописать.


















Роле.


03.08.2008.

Сегодняшний день запомнится мне, как давшийся потом и кровью (от подтеков, глубоких порезов и мозолей на плечах, оставленных ремнями многострадальной сумки) и чертовскими болями в ногах с сумасшедшей усталостью. И все для того, чтобы прийти в такую жопу, где люди вообще непонятно как и зачем живут. И из которой еще выбираться, да выбираться.

Начался поход в 06.40., когда ко мне, ожидающему на улице, подошел Роле с рюкзачком и привязанными к нему палаткой и ковриком (теперь понимаю, что он не воспринимал всерьез, что мы дойдем за день туда, куда я настаивал дойти), в руке Роле держал короткий нож с длинной рукояткой из дерева (чтобы рубить всякую батву по дороге). Перед этим я доел вчерашние слойки и осмысливал всю эту затею не очень хорошо выспавшись (ночь была полностью наполнена мерзкими звуками домашних животных и их держателей из примыкающих хибар). Итак, мы отправились и сегодня должны пройти около 30км до деревни Ампокафо, которая находилась уже непосредственно перед территорией нац. парка, куда я смогу попасть послезавтра, сразу оговорюсь, до этой гребаной деревни оказалось все 40км.

Утро началось прекрасно, на небе только слабые редкие облака, а ведь именно темноватых тучек я боялся, которые зло промочили бы мою сумочку, но, судя по ясной голубизне над головой, дождь заморосит не раньше полудня.

Первую половину пути вся пешеходная дорога представляла сплошную грязь, правда слегка подсыхающую на солнышке. Все те же скудные рисовые чеки, торчащая кукуруза и ваниль на кофейных деревьях, пролески на холмах между этим хозяйством. Тропа с грязевыми следами от частых человеческих ног постоянно виляла в верх-низ вдоль одной и той же реки, да по оврагам, по оврагам. Дед, не смотря на свои 64 года, резво сигал босиком, не разбирая грязюки, я же, в кроссовках, все время метился, чтобы не замокнуть в жиже и уставал вдвойне. Когда дошли до первой большой деревни – Антакотако, силы уже оставляли, просто их почти не было, т.к. протопали не менее 20км (правильнее – месили грязь по холмам), время было уже за полдень и дико напрягал тот факт, что на карте, тогда, в офисе Ангап, эта деревня значилась лишь как треть пути до Ампокафо. Сначала я живо ловил придорожных хамелеонов, потом на них стало насрать, многочисленные речушки приходилось перепрыгивать или ломиться в обход через заросли со стариковским ножом-секирой.

В деревне поели, рис и куски курицы с бульоном, питательно. Появились силы, поломились дальше. Еще в душе радовался, последнюю неделю при ходьбе дико болела кость над лодыжкой, не знаю, может от сверхскрюченности при переездах, и кое-когда я передвигался вообще с большим трудом и болями, так вот, сегодня нога там не болела, и это вызывало радость к жизни.

А дальше суть перехода изменилась и очень контрастно. Подошли вплотную к реке, где старик говорит, надо вброд переходить, разделся, разулся, перешли. Потом старик объясняет, сейчас все время так по самой реке (широкая, метров 15-20) вброд идти и будем, от берега к берегу, ненадолго выходя по берегам. Шел босой, часто по пояс в воде, против течения, с сумкой на плече, в холодной реке и камням в ней, около 10км. Вот это мучение, ходить по гальке босиком. Думаю, по раскаленным углям не намного хуже. Хуже, но не намного.

Из дорожных безумств. Бред, но по пути неоднократно видел коробейников, тащивших ящики на подобиях коромысл из бамбука. В ящиках товар – кока-кола, пиво, пара бутылок воды, все в эти самые деревни, на продажу. Причем цена на добро в пунктах доставки не сказать, что отличалась в разы от номинальной. Так что, выходит, пиво сюда таранят, получается, за ту же бутылку пива. А потом еще обратно пустую посуду, чтоб получить 1000Ар за бутыль.

От деревни Андрофари оставшуюся часть пути преодолевали опять по колено в грязи, оврагами вдоль реки. Все усугубилось начавшимся сильным дождем, грязь превратилась в грязевой скользящий каток. Теперь, забираясь на горки и спускаясь с них, приходилось еще удерживать шаткое равновесие, чтобы не сорваться. Так и шел босиком, ступая голыми пятками.











Доползли в сумерке. Не смотря, что уже еле ступалось на ступни, прошелся еще раз по грязи, чтобы понять, куда я пришел. Света нет, понятно, генератор сюда припереть нет возможности, среди дощатых щелей в домишках поблескивали свечные блики, еле отражаясь от теней, что тихо шевелились в дверных проемах. Нашелся один мальчик, знающий французские слова, он и помог найти еду, ел при свечах. Собирались люди, смотреть и слушать голос чужака:
- есть что-нибудь поесть?
- oui (да)…
- а где? здесь?
- oui…
- что можно поесть, рису?
- oui…
- а что попить, воды?
- oui…, - продолжал завороженно вторить мальчик в тишине дыхания прибывающих из темноты.

Уходил. Люди шеренгой выстраивались провожать инопланетянина, с фонариком на лбу.

04.08.2008.

Решился таки следовать своей, прежде намеченной цепочке сумасшедших идей. Несмотря на чумовую усталость, боль в ступнях (вчерашние камушки в разных речках) и в плечах (от сумочного ремня), а может наоборот, чтобы дать плечам день отдохнуть, т.е. несмотря на все эти внезапные жизненные осложнения и, конечно, с тягостной мыслью – «ведь на хрена-то я сюда забрался, в эту дыру всех дыр, на хрена-то…», но решил идти дальше, в центр парка, к большому водопаду (grand cascade) в 10км отсюда, а потом заночевать в этой грязи еще ночь.

Можно сказать, джунглей наелся до тошниловки, видел то, что и ожидал увидеть, лес, много леса. Хоть и находилось это все хозяйство водопадное в 10км, что в 2 раза меньше пройденного вчера 40-км отрезка пути, но пришлось залезать на огромадную скользкую гору, потом еще кучу гор и рек осваивал, т.к. двигались поперек водораздельных хребтов. Добавить, что большую часть времени под проливным дождем. Когда дошли, какое там наслаждение природой – обратно бы выбраться.

Водопад около 80м. Из-за постоянного дождя увидеть каких-то животных возможность отпадала, только черных и зеленых кивсяков «броненосцев» радостно ловил замученный взгляд, ну и древовидные папоротники по 5м высотой.



















Кроссовки терпели все невзгоды, болота из глины до пояса, коряги, буреломы и камни в речных потоках, босиком сегодня был бы пиздец. На ступнях ног после вчерашнего уже живого места не оставалось, ногти заплыли кровью, а пятки превратились в сплошной синяк.

Пиявки в лесу тоже проявились и живо подползали. Я закатал джинсы в носки, а вот дед босоногий кровь источал, как кровавый мститель, не смотря на то, что регулярно отскребал эту живность своим кортиком на древке.

Дикая усталость без особого удовлетворения.

Ночью помылся в холодной реке.

[уралец]

05.08.2008.

Поел вареной маниоки, расплатился за постой и еду.

Опять тропа, грязь, горки. Дождя нет и так и не пошел, лишь слегка покапал. На одной из высот слышали крики красного вари, как сказал дед. Через 14км отхавали рыбки с рисом в очередной грязной деревеньке Анкована.

За пару часов до заката вышли к Физоно, где по договору я должен отпустить деда и здесь я решил и заночевать, т.к. до следующей ближайшей деревни, по словам Роле, 8км, да и силы тоже не безграничны.

В отличие от всех предыдущих мрачных ночлегов в моем мокром пути через Масоалу, эта деревенька вызывала симпатию. Будучи такой же оторванной от нормальной жизни, она не являлась подобием тех «свиноферм», что мы проходили по дороге. Видимо, все благодаря изменению рельефа, мы спустились с больших гор и основные дожди остались там. Здесь люди ходили чистые между домов, не оттаптывая безбрежную грязюку, почва скорее походила на песок. Рядом протекала красивая речка, а сама долина окружалась лесистыми горами.

Едва устроившись, мыться побрел к речке. Местных, в основном женщин, было много, мыли посуду и тряпки стирали, направили меня чуть выше, чтобы не собирал их обмывки. Рядом подваливал на помывку разный девичий народ, были и вполне половозрелые, стеснялись лениво.

Гулять по деревне – одно удовольствие, много задорного люду, кучи бегающих детей, снеди в кастрюлях при домиках заметно богаче на выбор, в основном рыбьи примочки. Появились бананы, взял парочку за 100Ар. В лавке воды купил. И похлебал местного меду у забавной бабки.

Поели с Роле там же, где заночевали, вкусный соус зебу. Отдал ему денег за 3 дня босых его хождений, по 24000Ар/день (правда в Анталахе офисная женщина объясняла, что за последний день 10000Ар полагается) и на возвращение ранее давал авансом 30000Ар, ну и чаевых конечно, все же деду 64 года, если не пиздит.























06.08.2008.

Просыпался уже в обычном для всех последних дней порядке, т.е. с петухами (эти сволочи всегда начинали орать за пару часов до рассвета и заканчивали часом позже него, так что приходилось во сне отсчитывать предутренние часы). Телефон давным-давно вырубился, а вместе с ним вырубился и точный ход времени. Ни у кого по ходу плутаний часов или другого какого циферблата не наблюдал.

Позавтракал вчерашним соусом, вполне вкусным, отдал хозяйке 10000Ар за все и в дорогу. Роле проводил до околицы.

Всего за сегодняшний день получилось где-то 30км, из которых восемь прошел по привычно грязевой тропе из жижы через деревню Танамбао и вышел к большому поселку Махалевона, где проклятое месиво и закончилось, оставив на память мне задрипанные кроссовки, левый из которых не выдержал таки в себе нагрузки и разъехался по шву, как я не матерился, ничего не помогло.

Еще 8км шел по утоптанной широкой дорожке, она же центральная улица в растянувшихся продвинутых деревнях Махалевона и Навана, переходящих одна в другую. Товару в лотках добавило разнообразием, как и ассортименту выпекаемых деревенских примочек на продажу в выставляемых кастрюлях и тарелках, съел по пути пару кусков ванильных манников. Ванили, а заодно кофе и риса хватало на расстеленных вдоль улицы циновках на просушку. В конце поселка Навана, прямо в 50м слева, послышалось море и действительно, обнаружилась бухточка с пляжем, где шуршал рыбацкий люд, расправляя сети и торчали на песке шеренги пирог. Хорошо.























Потом дорожка ушла в гору и лесок, где и продолжалась 10км, это началась территория морского охранного парка. Как ни странно, лес здесь не срубили и он радовал глаз большими деревьями. Буквально рядом плескалось море, временами проглядывались дикие пляжи и видно было, что лес действительно выходит прямо к берегу. Очень тронуло. Дальше, когда спустился с пригорков и дорога пошла вдоль берега, открылись живописнейшие виды на морской прибой и остров Носи Мангабе с маленькими островками, покрытые темным лесом и тонкой полоской ярких облаков. Я завороженный шел по тропе в нескольких метрах от берега и сквозь стволы древовидных папоротников широко смотрел на это буйство красок.

Древовидных папоротников тоже наросло тут ненормальное количество, прямо аллея какая-то из древовидных папоротников. В звуках волн одиноко приятно шагалось, по дорожке, где только редкие далекие силуэты поселенцев, перевших паролоновые матрасы на головах, не слишком резко вторгались в гармонию моих мыслей. А мысли были такими – «…я Мадагаскару за все прощу, только за эти минуты…».

[уралец]

Спустя последние километры неожиданно вышел к толпе подростков на опушке рощи. Те, поинтересовавшись, куда иду, живо посигали вперед, в зеленую чащобу. Можно было бы принять за засаду (даже переложил машинально сумку с правой руки в левую), но оказалось все по-мадагаскарски – сквозь листву возникла пристань пирог и канал, по которому-то и поплыл с одним из бегунов на пироге, среди виляющих заводей по каналу к реке, 4км до города Мароанцетра.

Цена показалась совсем неадекватной (1000Ар), пирожник сначала орудовал шестом, потом веслом, я поставил заплывшие ноги и осматривал интересную канально-речную жизнь из гигантских лопухов по берегам, рисовых полей с рисоводами в них и проплывающих навстречу людей в таких же здоровых (до 1м и шире) цельнодолбленых пирогах.





В Мароанцетре дико радовался звукам тарахтящих моторов и абрисам кривых столбов с электропроводкой. Одно шло в голову – «это как же надо выебаться то, а …».

07.08.2008.

Утром отчужденно завтракал на террасе при отеле (“Le Maroa”, приятное место, всего 12000Ар за большое эстетично построенное бунгало с санузлом), обычным французским завтраком. Дела на начало дня привиделись следующие:
- прояснить ситуацию на счет отплытия к острову Носи Мангабе в местном офисе нац. парка;
- узнать про такси-брус или карго-лодку до городка Мананара;
- попытаться починить на рынке мой отважный кроссовок;
- найти где-нибудь в парикмахерской ножницы, чтобы привести себя в человеческий облик (а то ногти на руках скоро отгрызать придется), это казалось не таким-то простым делом, а возить с собой ножницы (в поездках держу только ручную кладь) нет никакой возможности всвязи с жестким изъятием оных в аэропорту.

О моем внешнем виде вообще, на момент удачного прибытия в Мароанцетру, сложно приводить описание. Ходовая одежда нуждалась в капитальном обновлении, что и сделал сразу, отдав ее на постирку с вечера. Вечером же нормально побрился и помылся с головой, в первый раз за много дней, ибо здорово оброс, а волосы давно уже забились дорожными включениями и не подлежали расчесыванию.

С кроссовком получилось очень неожиданно удачно, прямо при отеле нашелся паренек, с нитками и иголками, оформивший все в лучшем виде, обеспечив этим мне положительный настрой на весь остаток дня.

Погода сегодня явила полную противоположность вчерашнему яркому дню, все небо плотно затянулось, время от времени испуская дождевую взвесь. Это, а также полученная информация о возможной поездке на остров Носи Мангабе, а именно ее дороговизна (порядка 100000Ар за лодку + стоимость билета, гида, тента, места под тент) заставили засомневаться в нужности всего островного мероприятия. В офисе нац. парка молодой гид-паренек пообещал увидеть несколько видов лемуров, которых я уже видел, про руконожку (Ай-ай) не зарекался вовсе. По опыту предыдущих дней было ясно, что в дождевую погоду в местном лесу делать нечего. А намокся я уже достаточно. Тем более, не маньяк же я какой-нибудь, чтобы усмотреть всех возможных лемуров, и мокрую обстановку Носи Мангабе представлял предельно вживую. Позже, завидев на пристани слегка влажных, плотно упакованных в болоневые одежды, местных натуралистов, только что прибывших с острова на моторной лодке, решил что поеду туда в другой раз и в другой обстановке.

Большая лодка до Мананары обещалась лишь на завтра после полудня. Про наземную дорогу туда путеводитель писал нехорошее, что и подтвердилось на стоянке такси-брус. Все сегодняшние машины уехали в 6.00. утра. Да, а я то думал, доберусь до сюда, а там все как по маслу образуется. Похоже, намечается продолжение с выживанием.

С другой стороны это говорило о том, что в Мананару доезжается за один световой день, в противном случае были бы «рейсы» с вечерним отправлением. Все представлялось не так плохо, поваляюсь еще в своем бунгало.

[уралец]

Сам перечитываю, в другом климате, в теплой температуре, думаю, когда снова туда! Пиздец, страна.

[уралец]

08.08.2008.

Жесточайший облом получился с переездом в Мананару. Все путем, пришел к 6 часам, прождал вместе с остальными ждущими до начала восьмого, пока пикап готовился, шмотье и тент на крыше увязывались, при этом их манатки взвешивались как на посадку в самолет, за процессом следила билетерша – сучка тупоголовая, которая и назначала мне ждать. Получилось, что все уселись по оглашенному списку, т.е. все, кто с вчерашнего дня еще брал билеты под запись и съехали на одной единственной машине, укомплектованной еще вчера, а мне чего-то ждать, засранка, советовала. Пожелал им всем сдохнуть по дороге в болоте из местной грязи.

Судя по тачке этой, дорога и впрямь намечалась высокопилотажная, полноценный полноприводный “Hilux” (старый, конечно, но все же) с поднятой базой, и судя по тщательности укомплектовки тоже. По деньгам, до Мананары – 25000Ар, но усугублялось все для меня тем, что народец ехал не туда каждый день на единственной машине, а в Туамасину, куда цена уже нарастала до 65000Ар. Твари все.

Протяжно плюнул и рванул в офис Air Mad., чтобы свалить отсюда как угодно. Обрадовали, есть рейс (в Туамасину, опять же), единственный за 3 ближайших дня, на сегодня и в 8.10., т.е. через 10 минут. Тормознул какое-то авто, приехал на аэродром, можно было бы еще побежать вдогонку за самолетом, он как раз на полосу выруливал, но это уже перебор, а надежда была на задержку из-за сильной облачности и моросящего дождя (дождь все утро своими каплями меня обкаплял).

Опять подвез мужик какой-то, вылез у отеля-бара “La pagode”, вчера вечером с его простоватым хозяином (он же бармен, престарелый добродушный мальгаш) пили ром за беседой (он - 21-градусный, мятный; я - 52-градусный, самодельный на плодах литчи). Заказал завтрак, взял там же бунгало, поехали на его большущем смешном скутере в порт, т.е. на пристань. Кораблики были, но только на борт брать пассажиров запретил на днях министр транспорта, из-за опасности несчастных случаев в штормовую погоду. В итоге выписал билет на завтрашний пикап за 65000Ар у той самой чертовки.

День напрашивался на смарку. Пошел, хотел записать фото на диски, можно было бы все же попрокручивать какие-нибудь варианты с Носи Мангабе, но небо безнадежно отбивало охоту, непогодилось. На всякий случай заходил в офис Angap и к тому мужику, который владеет моторными лодками, чтобы узнать, нет ли других, желающих до этого острова клиентов.

Захотел поесть нормального супчика, здесь без вариантов, единственный с запросом на французов отель-бунгало “Coco beach”, дорого, но с претензией, жюльен с булкой мягко лег в живот. Пока наслаждался жидкой пищей, вдруг засияло солнышко и небо стало правильного цвета. «А что, надо на Носи Мангабе то плыть …» - подумалось, для чего-то же был предназначен этот день.

Владельца лодок поймал подплывающим на пристань, он сторговал 10000Ар спустя пару минут разговора. Нужен еще гид и билет, Angap закрылся на обед, откуда все утопали, но сторожащий быстро позвонил по телефону. Гид – 18000Ар, билет (есть прямо на острове по приплытию) – 10000Ар.

Носи Мангабе, не сказать, что скакал от счастья, но знаю, чувствовал бы, и такое же чувство у меня было, когда не пошел залезать на гору с Золотым камнем в Бирме, как-то давно, еще в первый раз и в паре шагов от горы. Стремно не съездить на Носи Мангабе, когда он под носом маячит вершиной из-за горизонта.











Если по делу. Да, много леса, такого же, как я много раз видел. Маленький пляжик с крупнозернистым желтым песком. Пара видов лемуров – “Eulemur fulvus albifrons” и “Varecia variegate”. Из хамелеонов заметили только знакомую мелкую “Brookesia”. Много соплей на счет подплывающих к заливу Антонгил в эти месяцы “les baleines”, но что-то мы их не застали.



Ну а мой Ай-ай ждет меня где-то в другом месте.

[Фёдорыч]

Однозначно, зачот!

А почем там общение с дамами?

[уралец]

За общение денег не брали!
Ценники, которыми, в принципе, пользовался в этой поездке, стараюсь писать, если они были!
Сам обычно даю, сколько хочу дать, поэтому не считаю уместным писать об этом, поймите правильно!

[OFF]

охрененный отчет об интересном месте!
спасибо

[уралец]

Вид на остров Ай-ая.


09.08.2008.

В этот раз уехал по-настоящему и надолго. Шарахались весь долгий день. С речками и переправами через речки. Последние особо не напрягали, хоть и сбился со счету сколько их было, маленьких плотиков, т.к. в каждой такой остановке вопросы водопреодоления решались быстро, без заминок, с помощью своевременных людей с шестами. Дороги нет, но иногда есть колея, иногда песок вдоль моря. Прибыл на закате.

Из двух, описанных в путеводителе, отелей – “Chez Roge” в цетре городка с бунгало по 16000Ар и “Hotel Ay-ay”, с хозяевами-французами, поставившими тоже красивые бунгало на берегу моря и прямо напротив запущенного прилетно-улетного здания аэродрома за 20000Ар, выбрал первый. Там же поел за беседой с веселым хозяином, т.е. с Роже. На завтра тот предложил за приемлемую цену (16000Ар) экскурс к так называемому «острову Ай-ая», где на речном островке, в 4,5км отсюда, в «непервозданной» природе реально углядеть «Ай-аев» и других лемуриных зверей. Все хозяйство нужно обозревать в 17.00., чтобы застать сразу, как скроется за лесом огненный шар.

До завершения дня перед сном сделал еще пару ленивых оборотов вокруг центрального городского треугольника, успев рассмотреть зачатки ночной жизни горожан, но, по последней информации, она должна распроявиться не сегодня, в субботу, а в завтрашнее воскресенье. Так что с чистой совестью ушел спать.

10.08.2008.

Съел большой завтрак у Роже и погулял, в районе порта, да вдоль моря, у заросшего бурьяном аэродрома. Ничего особенного.

По центральной улице привлекла внимание необычно веселая церковь. Мажорные звуки задорных ритмов стали слышны еще на подходе. Внутри под завязку, так сказать, «прихожан», некоторые в белых рясах, но все явно веселились и музыка соответствовала – мощная «плясовая» через синтезатор, с едва уловимыми нотками церковного хора. В центре сиял по-дискотечному подсвеченный большой крест. Видимо такое возможно только на Мадагаскаре. Куда смотрят инквизиторы?! Пожечь весь шабаш.

Съел жареных кальмаров у весельчака Роже и залег спать до 5 часов.











Поездка на остров к Ай-аю получилась исключительная. Хотя бы потому, что никто из островного населения Ай-ая так и не высветил своим фонариком, а искали всей тамошней артелью, кокосовые пальмы и обломанные сухие деревца с ванилевыми вьюнками обшаривали напрасно. Под каждым кустом отирались, увы, никто не высмотрел, как Ай-ай показал в темноте свой длинный палец.

Что вообще такое за мероприятие, этот остров Ай-ая? Роже привез туда за 3-4км от своей конторы, проводил меня до берега с лодочником в пироге, а сам завалился спать в пикапскую кабину, ибо до заката оставалось около получаса. Островок лежит в междуречье и территория его выглядит немаленькой. Здесь, по разным углам уже стоят хибары со всем хозяйством, меж зарослей бурьяна, кокосовых пальм, ванили, разных плодовых деревьев и, может быть, нескольких случайно не вырубленных природных насаждений. В плане обитателей остров – прямо «ковчег» какой-то, всяких лемуров – ну каждой твари по паре навезли по пальмам прыгать и кряхтеть, заодно и Ай-ая куда-то пристроили, но, похоже, забыли сволочи, куда. Сколько не топтались – нет Ай-ая, наверное не выдержал нагрузки.




Только этот "Ай-ай" глаза и мозолил.


Растолкал дрыхнущего Роже. Вернулись. Сегодня воскресенье, время деревенской дискотеки.

11.08.2008.

Время сруливать отсюда. Роже уже просветил, что дорога до Сониерана Ивонго еще похлеще, чем от Мароанцетры сюда. Все тачки, которые есть в этом отшибленном городке – все 4WD с поднятой базой, только такие, хоть и старые, но боевые. Согласно мрачным выводам авторов путеводителя, вообще, ехать по этой «трассе» стоит лишь из мазохистских побуждений.

Выехать получилось только в 3 часа дня. Пассажиры набирались томительно медленно. Несколько раз прокапал дождь и предчувствовалось, хрен за ближайшие сутки выберусь я к нормальному асфальту. Всего то 110км до путевой дороги. Да, всего-то.

Если обрисовать эти 110км скупыми определениями – полноценный «Пном Бокор» в сезон дождей по верхам гор, переходящий в жесткое «Ротанаккири» в низинах.

Для меня, как для человеческого организма, большую роль сыграло местоположение мое в автомобиле. Переплатил каких-то 10000Ар (50000Ар супротив 40000Ар) и ехал ведь в кабине, один, на нормальном сиденье. Только умиленно наблюдал, сидя на теплой, расправленной заднице, как трудно давались метры пути за окошком кузовному народу, их сгоняли на пеший ход постоянно, и в дождь, и в бурю, по мере штурмования каменюк и коричневой жижи. Даже пейзажами любовался, лесами равенал и пенистым прибоем. А остальным людям, как им бедным некомфортно было. Судьба такая, африканская.

Кроме объективных превратностей дороги были еще и переправы через широкие реки (в этот раз всего 6, но каких), тут-то нужно ждать так ждать, паром, если не повезет и он будет причален на другом берегу, а то и ниже по течению, в непросматриваемом вилянии речной глади.

Сходу проскочили два, когда выехали к третьему, водила сказал, будем спать тут, есть курятники (типа, бунгало, за 3000Ар), поедим хавки и спать, время уже десять часов.




Плантации ванили вдоль дороги.










12.08.2008.

Поспал нормально и проснулся как всегда, рано. Пока приходил в себя, в дверь уже задолбились. Поглядел, как солнце над морем встает, вышел, ездоки уже без меня на пароме устроились и отгребают, но ничего, вернул их, пусурманов, и дальше в путь, нелегкий.

Все бы ничего, обычная экстремальная дорога, убивали терпение оставшиеся 3 переправы. На них паром, как нарочно, отсутствовал с нужной стороны и вообще не обозревался, т.к. уходил вниз, к устью.

В желанный городок Сониерана Ивонго последний плот с мотором доставил во втором часу дня. Отсюда отгребают лодки на Сент Марию, а по берегу к крупному порту Туамасина ведет шоссе со 180км асфальта, туда и лежит моя дорога.

Решение двигать именно в Туамасину, а не релаксировать на Сент Марии с чудесным Носи Нато приходило постепенно, за последние 3 дня. Поднапрягала сомнительная радость – получить холодное море с промозглым ветром и штормовым прибоем в качестве приза.

По шоссе ехали не слишком быстро, видно было, что герой бездорожья не очень хорошо воспринимал нормальное покрытие, посему шофер, докатившись к Фенериве Эст, пересадил там путников на микроавтобус и распрощался.

Прибыл куда надо только к 7 вечера, т.е. в темени. Понятно стало, по обстановке, что город большой и поэтому перехватил прямо на ходу местного ездока со скутером, чтобы такси не искать. Этот довез до намеченного по книжке отеля “Hotel la plage”, за углом от дискотеки, по всем признакам - местного злачника-рассадника, простите, под названием “Queen’s club disco”, правда пришлось челу 1000Ар дать.

Ну и все, сил больше ни на что не оставалось, кроме как сходить, купить воды и рому. Супермаркет со знакомым названием “Shoprite” (первый после Таны (!) и, видимо, последний) уже закрывал свои стальные жалюзи под усилием рук охранника и пришлось наглым образом туда проникать, похлопывая охранника по плечам.

Потом меня собирались снять по дороге, но я хотел есть и сомнительные попутчицы получили указание ждать завтра на этом же месте, а там посмотрим.

На ужин за 10$ вместо лобстера (лангуст по фр.) принесли двух больших сухих креветок. Понравился местный бодрящий тонизирующий напиток «домашняя кола», отпил, долил туда рома, выжал 3 лаймы, то что надо.

Ну и осталось зайти на дискотеку. Там играл “Ace of base” и уже отирались всякие лохматые шомотры. Со временем они прибывали еще, заказал выпивки, еще чего-то, но это делу не помогло, душа не лежала, один ужас кругом.

Нашел собеседницу поговорить. Поговорили. Добрая, с обаянием, рассказала что-где есть в городе, рестораны, столовки, отели какие нормальные за нормальные деньги, а там где я остановился - это говорит не отель, там бордель. Хорошая девушка, добрая.

Картина в одном ресторане.

[Гость]

Суперотчет,суперфотки!Прочитан взахлеб,кгца- одним махом.Жду продолжения
Картина улыбнула,мишлен,пирелли...

[Mil]

Да... небо там очень красивое! Красочно так все, хотя быт мрачноват))
Почему-то привлекла внимание рука с таракашкой. Такое впечатление, что линии на руке вызжены чем-то.... или просто кажется... вечером еще раз просмотрю и почитаю с привеликим удовольствием!)))

[уралец]

Спасибо. Продолжение пишется, сегодня-завтра выложу еще.

[уралец]

13.08.2008.

В общем не так уж и плох мой номер за 19000Ар, спалось крепко, отрезвляло отсутствие горячей воды, дубак все-таки.

С утра оторвался на И-нете, дней 10 там не был.

Сколько не подыскивал по ходу подходящей замены номера (если задумаю тут чуть задержаться) не получалось, по цене, по наличию свободных комнат, либо горячая вода не грела. Появилась идея сходить в сауну при отеле “Sharon” (типа, она там была).

За сауну отдал 10$ c печальным результатом – холодная парилка, ледяная джакузи, промозглый туман, там где пар горячий нагнетаться должен и даже в душе вода едва теплелась. Отдавали назад деньги, отпустил с миром, не забирал, вину признали. Но в организме уже начинал вырабатываться синдром постоянно ожидаемого дубака.

Вот и мысль родилась, снова дату отлета менять, чтобы в Тхае лишних деньков погреться на островах. Сделал 1 сентября. Что и отметил во французском ресторане “La veranda”.

Ночью опять был в “Queen’s club”, но кругом один стрем. Нужно покидать этот город, не нравится он мне. Вроде все есть, но нет ауры. По виду – самый немадагаскарский город из увиденных.



14.08.2008.

На выезд выдвинулся после 10.00., пешком до “gar routier”. Такси-брус не расположили к дальней поездке, прошелся туда-сюда и … О, удача! Позвали ехать на стареньком “Pajero”, спереди за 15000Ар (не то, что на тошнотных такси-брусах; пока, похоже я подзаебался на них ездить постоянно, надо паузу выдержать), т.е. за ту же цену, но на цивильной же тачке и с нормальными людьми. За рулем нормальный паренек, пассажиры тоже путевые (а то утомили уже крестьяне с домашними животными своими и прочим таким реквизитом в салоне), едут в Тану, но мне до своротки на Андасибе, это в 145км отТаны, я же в нац. парк собрался, слушать как индри поют.

Мягко и легко проехался, по дороге наелись котлетами (свиная отбивная) в чистой кафешке, и к 16.00. вошел в прохладный воздух зеленых гор. Отель “Feon’ny Ala”, 200м от дороги, ну что ж, заночую, раз вода горячая обещана. Бунгало за 19000Ар и скорее, в офис парка, пока гиды не разбежались.

Вокруг чувствовалось соседство и вторжение глобального туризма в природную уединенность, даже вдоль асфальтированной дороги с цветастыми указателями по обочинам, на подходе к офису, разглядывая шорох в деревьях, неожиданно опознал стаю знакомых коричневых “Eulemur fulvus”, они вольготно вели себя вблизи от людей, словно макаки, по-свойски покряхтывая, не особо напряженно реагируя на рядом текущую чуждую жизнь. Вход в сам парк опознал через 1,5км по снующим и кучкующимся гидам.

Договорился на 6.40. утра с молодой, слегка упитанной девушкой по имени Тина, произвела хорошее впечатление, сразу подошла и все рассказала, а после пошел помыться, да поесть. Провожал меня тоже гид, совсем малой, по виду пацаненок, на велосипеде, за компанию. Поведал, что Ай-ай здесь тоже обитает, но сейчас искать его не стоит, бесполезно, холода.

А холод долго ждать не пришлось, подступил с темнотой, даже ром не грел. Дубак пронизывающий. Ночью помышлял идти к речке, хамелеонов бы пора проведать, но отступился, в этом холодном лесу им и без меня хуево.









15.08.2008.

Проснулся под двумя одеялами и выбираться хотел не очень. Пересилился, собрался, залил кружку чая в ресторане.

Пространство вдоль дороги едко терялось в густом тумане и казалось, стало еще холоднее, чем ночью. В голове не укладывалось, как здесь индри могут петь в таком ужасе; с Ай-аем все понятно, окоченел, наверное его длинный палец, если только не засунул в жопу какому-нибудь гиду. Ну а индри-то какого черта в этом дубаке по утрам поют?! Не верилось совсем. Может быть, им там наливают. Не представляю.

Возле офиса “Reserve spesiale d’Analamazaotra” стояло оживление и Тина во всю ждала меня. Уплатил 25000Ар за вход и мы вышли за калитку, самые первые.

Тине 22 года, 2 последних работает гидом, старалась рассказывать интересно. С ее слов, в парке больше 30 семей индри и каждой семье требуется определенная территория, здесь предлагалось несколько путей обзора – территория 1-ой семьи (15000Ар), за ней зона обитания второй такой семьи (25000Ар) с шестью индри, против трех в первой семье и дальше больше. Каждое утро все семьи стараются перекликаться между собой и делают это очень пронзительно. Кроме индри в парке можно увидеть еще много видов приматов, в том числе 6 ночных, но индри, конечно, самый уникальный из них на этих склонах гор, в конце концов – он самый большой из лемуров и песня его считается самой необыкновенной из всех звуков мадагаскарского леса.

По лесу прошли минут 20, забрались на холм, Тина, чувствуя мою иронию, т.к. ни лес, ни обстановка особо пока не впечатлили (очень паршивенький низкорослый лес, совсем не «джунгли»), вызвалась самостоятельно пробежаться вокруг по всей территории, чтобы я напрасно зря не ходил. И учесала в чащу.

Я поосматривал скудные деревья с изрядно пообтоптанным подлеском, видимо процессиями туристов. Вскоре Тина прибежала с другой стороны, очумелая и запыхавшаяся, наверное переживала за меня. Говорит, ничего не нашла, придется дальше идти, бесцельно. Мне вспомнилось, как я не встретил Ай-ая.

Внезапно прокатилось эхо с резкой какофонией звука сирены. Тина напряглась. Я предложил идти на звук, на что она сказала, что это слишком далекая семья индри. Тут же оглушающий визг, подобие той же сирены, но очень близкий, ударил из-за наших затылков. Тина сломя голову поломилась назад, еле догнал ее. Трое индри с детенышем орали что есть мочи.

Обалдеть! Стоящее затраченных усилий зрелище! Нереальные голоса чудо-существ! Спустя секунды такие же вопли полились со всех концов леса. Это индри из разных семей безумно приветствовали друг друга, как Тина рассказывала (понятно, что они обозначают так свою зону).

Подошли на звуки первые туристы. Наш хор из троих певцов получился в плохом ракурсе для съемки и я погнал Тину ко второй семье, оставив эту на съедение прибывающих толп.

Рассчитывал видеть сегодня только “Indri indri”, но через сотню метров в верхушках высокого дерева мы разглядели двух диадемовых сифак “Propithecus diadema”, те поедали мелкие фрукты там, по виду как литчи. Пока снимал их на фото, Тина снова рванула, искать вторую семью.

В парке, кроме гидов, активно пересвистываются в чаще, еще, так сказать, помощники по обнаружению, которые дают информацию гидам о нахождении живности.

Вернувшись, Тина сообщила, что вдобавок ко всему прочему, нашли спящих (ночной вид) лемуров “Avahi occidentalis”. Тех оказалось аж трое, зевали на стволе в тени под древовидным папоротником, в обнимку, точь в точь, как их азиатские родственники - лори “Nycticebus coucang ”. Уморительные создания. Недовольно пялились, не оставляя сил сдержаться от смеха.

В итоге вдоволь насмотрелся животного разнообразия и ушли ближе к 10.00., как смолкли индри, а зрители из столицы подтягивались новыми партиями.































Дал Тине чаевых (отличная работа, видно, что девушка увлечена, старается от души), и пока пил кофе возле офиса, она, неугомонная, презентовала мне для фото еще хороший материал, прямо возле входа в парк – парочка гекконов “Uroplatus fimbriatus” и несколько видов хамелеонов, в т.ч. хамелеон Парсона “Calumna parsonii”, последний считается самым крупным видом хамелеонов и до 60см дорастает. Все это сидело по разным кустам и деревьям, подозреваю, специально для обзора посетителями. Очень эффектно смотрелись гекконы в хвое сосны.

На дорогу для поимки транспорта вышел в 12-ом часу. И уже в полдень по везению сел в старенький седан Пежо, на нем трое работников парка “Park National de Mantadia” поехали на выходные в Тану. Ехали быстро, много рассказывали про свой парк, более интересный, чем “d’Analamazaotra”, но без особых условий для ночевки и без возможности легкого доезда (в любом случае, туда стоит как-нибудь попасть). Еще один из попутчиков в лестных красках расписал “Reserve Anjaha”, как лучшее место на Мадагаскаре для наблюдения за лемурами Катта, теми самыми «маки», это в 7км от Амбалавао, парень долго там работал и с удовольствием делился воспоминаниями, посмотрим, туда тоже лежит моя дорога.

Вылез недалеко от центра холодной Таны в 15.30., денег за подвоз брать отказались, хоть и не люблю подобную халяву (сам готов чуханить такого рода «автостопщиков»), но в моей ситуации деньги действительно были не к месту. Добрые люди – мальгаши, иногда, правда, бесят, что убивать охота, а в другой раз трудно их не уважать.

Некоторое количество времени потратилось на устройство, в итоге – “Hotel Lambert” по другому склону широкой лестничной улицы, нежели в прошлый раз, т.к. в предыдущем больно уж маленькая кровать довелась. В этом комната с видом на закат, на верхнем этаже с горячим душем, но без унитаза (срать все равно не хотелось), за 25000Ар.

Вечером спокойная программа – И-нет и отужинать французской кухней в пафосном месте. Выбрал “Le Rossini”, самое лучшее, похоже. В одиночестве и под взглядами официантов, свечку зажгли, поставили. Профитроли зачел, а с печенью под соусом обознался, уходя задул свечку, смешно получилось.

Уходил по темной улице и попал в кругозор темной молодой поджидательницы, прибавил скорости, чтобы не расстраивать зря девчонку и не напрягать ее небогатый французский лексикон, однако цокот каблуков тоже ускорился и перешел в дробь. Сказала, что хочет “faire l’amoure” (т.е. любовь делать), а в этот же момент из потемок еще одна краля вырулила, но та просто попрошайка с подвязанным за плечами детенышем. Оценил обстановку и говорю – «ладно, ты делать любовь, а тебе чего надо? Да ты же вроде уже сделала, это она только собралась!». Вместе посмеялись и пошли по своим сторонам.

Рядом с “Les glacier” наблюдался ажиотаж. Ну да, пятница, кабаре, и вход платный, по 3000Ар. Все таки зашел, хоть и не хотел веселья. Мальгашские танцы заводные, задорные, а это что за милая улыбка в красном платье?! Так и знал, что сегодняшний день блядством закончится. Еще с утра такое внутреннее известие было.

[Lorentino]

Какая то страшная морда на заднем плане,слева от красотки...


Показал жене фотки лемуров и хамелеонов - говорит надо ехатъ.

[уралец]

Что за задний план ?!!

[Turistus]

Морда на стене слева, на уровне лица барышни!

[уралец]

Да, взгляд чудовища сквозь стену, его то я и не заметил!!!

[Ramses]

Отличный отчет, прекрасные фото. Спасибо Особенно порадовали местные красавицы, хамелеоны и лемуры

[уралец]

Да, этого добра хватало.
Но, пока середина рассказа, дальше все будет впереди. Времени не набираю писать. Новых разъездов уже хватает. Надо успевать, пока воспоминания не замеркли.

[уралец]

16.08.2008.

Пора ехать дальше. А дела не сделаны. Самое нужное и жизненное – поменять долларов. И на это ушло пол дня, пол субботы. Со скандалом и руганью тратились усилия на обивание порогов банковских контор, где мадагаскарские клерки приходили в ужас от вида американовских денег. Удача! Получилось! В одном из банков с целой лабораторией опознали мои новехонькие 100$-вые.

Дальше пошло так. На автобусе N140 съездил через запруженный центр до южной станции такси-брус и выкупил билет до Морондавы с передним местом у окна (44000Ар).

Оставшиеся дневные часы ушли на выписку, И-нет и обед во французском ресторане недалеко от “Shoprite” с отличной жрачкой, рыбой с пюре и гусиным паштетом, и очень симпатными официантками. При возможности надо туда идти снова.

Микроавтобус отъехал в пятом часу, после укомплектовки, увязки, заправки. В каждом ряду расселось, как и в самом первом случае моего знакомства с такси-брусовыми порядками, только по 3 пассажира (видимо в столице заставляют по-человечески людей усаживать), а я вообще ехал один с шофером до самого Антсирабе, третий сиделец лишь после обнаружился.

Слегка убаюкивал ровный асфальт. Долго, вплоть до Миандривазо. Затем, глубокой ночью, укатанная грунтовка. От Малаимбанди до Махабе снова асфальт, старенький, с прорехами. Потом с дырами и промоинами. Это пошло уже утро.







17.08.2008.

За весь переезд от столицы было чрезвычайно комфортно. Как съехали с центральных плато – потеплел воздух, ландшафты нравились глазу, пару раз через дорогу перебегала циветта, сухие клочья желтой травы фоном стелились к рассвету из-за гор.

В Махабе лопнуло второй раз за поездку колесо и, пока его быстро где-то делали, в раздумьях, брать другой транспорт или нет, общался с местным просителем денег, тот оказался сведущ в информации произрастания баобабов южнее Морондавы и натолкнул меня на новые мозговые брожения, выпросив для себя на бухалово. Но эта его пресловутая долина Монгуки почему-то зацепила, также как и зацепила его бухашметская улыбка, когда разговор коснулся «аллеи».

Морондава. Знакомая разруха. Песок на улицах. Но море порадовало – голубое и с пляжами прямо в городе, не ожидал. Конечно, мелковато, как и по всему западному побережью, зато без грязи, как в Махадзанге и без двухметрового прибоя, как на восточном берегу. В первый раз поплескался за все турне. Также неожиданно взбодрила активная бекпекерская жизнь, уйма бунгало с богатым экскурсионным предложением. В основном все упиралось в рассветно-закатную поездку к аллее с баобабабами, двум обвившимся в порыве “baobabes amoureaux” и в частный резерв ”Menabe”, более содержательные туры для организованных туристов в “Reserve special de Kirindy” и нац. парк “Tsingy de Bemaraha” предлагались тоже, что очень понятно.

Первым делом нашел комнату с видом на море и у моря за 18500Ар в отеле “Les bouganviliers”. Купил билет на послезавтра в деревню Анкилиабо, по дороге на Тулеару (40000Ар, до Тулеары – 60000Ар). Договорился с таксистом древней фиолетовой «кятрели» (Reno 4) на встречу в 4.00. утра для поездки к аллее баобабов и ко всему остальному, что имелось в дежурном комплекте. По отзывам разных собеседников – на закате по аллее туристов несравнимо больше, чем баобабов.

В целом о Морондаве – отличная обстановка. Неожиданно встретил пожилую француженку, с которой пересекался по дороге на Диего, весело пообщались, тетка доехала-таки до Анталахи, после чего пустилась в обратный долгий вояж по той же дороге, сюда прибыла «пакетным» туром из Таны по “Tsiribihina fleuve”, включая “park national Tsingy de Bemaraha”, т.е. тем путем, от которого я отказался. Обедать пошел в город, где сразу расспросил местных мальгашей, в каких “hoteli” есть хорошая еда и попал наверняка. По опыту, в таких местах кормежка на уровне по качеству, только цена на нолик ниже.

Вечером надо погулять, благо, где гулять – выбор имелся. Вообще и в целом Морондава нравилась все больше и больше, живой тусовочный поселок с хорошим вечерним оживлением. Если знать, что искать, конечно.

Сегодня анонсировалось несколько местных дискотек, но я завис в придорожном барчике, где с улицы услышались взрывные мальгашские ритмы и одиноко сидела молодая мальгашка, в голубом платьице, с большими грудями. Бармен был тоже на высоте, парень-весельчак, с кучей музыкальных дисков и нормальным желанием поразговаривать.

Сиделось здорово. Музыки себе навыбирал. Порассуждали с парнем на предмет баобабьих мест. До этого уже несколько раз имел возможность ознакомиться с чужими мнениями и сомнениями по поводу искренности PR-а «аллеи баобабов» и близлежащего нац. парка (по нац. парку здесь мои сомнения пересекались только в плане выбора оптимальности маршрута), просматривал картинки в камерах у нескольких французов. И вот, паренек так же имел свою иронию на счет дикого паломничества западников к этой «аллее», а заодно поделился со мной и своими познаниями. Например, о полянах баобабов в 7км от поселка Belo sur mer, в т.ч. “baobab bouteille” (бутылкообразный). Этим внес новую порцию разброда в мои и без того разобщенные мысли о дальнейших телодвижениях.

Спать пошел с голубым платьицем и туманными процессами в мозгах.



















18.08.2008.

В районе 4-ех утра тяжеловато поднимался с кровати, оценивая обстановку, в голове и животе. Убаюкивающую песню море мне свою играло, с приоткрытого окошка. На стулике, что это? - А, голубое платье. Еще через 20 минут не увидел таксиста на фиолетовой машине и хорошо так отлегло.

Дальше утром просыпаться быстро уже не хотелось.

В конце концов помылся, побрился, собрался, насчитал 40000Ар и апельсинку. Сам вдоль берега, нужно проясниться по лодкам, их, вроде как, несколько разных намечалось.

Трансфер на пластиковой (полиэстирол) лодке за 2,5 часа к БелоСюрМер давали за 130000Ар/3 персоны или 97500Ар/4 персоны и т.п., чуть поодаль нашлась контора на уличном прилавке. Эти назначали 60000Ар/3 персоны, т.е. 180000Ар за переезд. Долго парили мне мозг своими «персонами», т.к. я настойчиво и дотошно втолковывал ребятам, что я единственная персона и других персон у меня нет. После беседы о персоналиях подумал: - «…не плохо бы эту лодку посмотреть…». И точно, на песочке стоял дырявый мальгашский «парусник», т.с. традиционный. Провожатый разбил недобрые сомнения, приведя меня к мотору, 200-сильной “Yamahe” и дальше подписался под сегодняшнее отплытие в 15.00. и за 120000Ар.

Соглашение поломалось, когда он поделился планами со всей остальной семейкой – братцем и маманей, те заключили, что затея нерентабельна.

Пока это все происходило, потерял большую часть утра, ничего не прояснив по дальнейшим действиям. Поел во вчерашней столовке с вкусной едой. На стоянке такси-брусов знакомой продавщице билетов наказал предупредить шофера, что завтра, может быть, буду ждать машину на развилке дорог Морондава-Тулеара-БелоСюрМер, на что та дополнила, дескать, тачка эта (“camion”, т.е. грузовик) подойдет туда аж к пяти часам вечера ((!) точно надо лодку брать), а может вообще не подойдет (!), а только на следующий день, как наберут ездоков.

День подходил к полудню. Все слишком подзапуталось. Надо что-то решать, оставлять отельчик или нет. Чего-то делать надо. Но получалось только дальнейшее усугубление.

Проходя мимо бунгало “L’Oasis” (вчера тоже туда заглядывал во время выбора постоя, но предпочел близость морского гула), встретил в дверях смешного растаманского местного парня. Поболтали, заодно поинтересовался у него на счет аренды большого мотоцикла, я же все же любитель мотоциклов и нормально, чтобы я ездил на мотоцикле. Как-то беседа завязалась и пошли куда-то смотреть какое-то «мото».

На берегу как раз стоял подходящий «индуро». Но хозяин-француз должен подойти потом, чуть позже. В избушке по-близости было оживленно: друг растамана по имени Грегуар, еще больший растаман, с длиннющими дредами (он и хозяин этого «Оазиса»); другие их друзья; девки какие-то, в том числе смешная (разительно черная по сравнению со всей компанией) маленькая негритянка с Мозамбика, которая говорила на португальском и английском.

Негритянка принесла траву, закурили. Грегуар только успевал закручивать. Француз подошел, без ключа от мотоцикла. Полная эклектика. На улице за занавеской слепящая жара, солнце в зените и раскаленный песок. А времени сколько? Пиздец. Музыка Боба Марлея из бобинного магнитофона. Какой-то разговор, на французском, все меня слушают, француз поддерживает:
- Что тут делаешь?
- Приехал на днях из Фианарантсоа, работаю там, а сюда на каникулы, здесь хорошо!
- Ну да, там в горах наверное не жарко.
- Точно, жопа!
- И травы нет?!
- Да, здесь «ca va»!
- Давно на Мадагаскаре? По-мальгашски говоришь?
- Да, - покосившись на подкуренных остальных слушателей – маленько говорю, а ты откуда, на француза не похож?
- Да ладно, наверное только с девушками болтать и научился!
- !!!
- Я – русский, но живу в Азии…

И в таком ключе, играла музыка в колонках, припекало снаружи, запекало внутри. Так, надо что-то делать. Хотя, похоже уже все запущено.

Снова иду по улице с белым песком. Это что здесь? Магазин. Как раз надо баланс на телефоне пополнить, домой давно не звонил. Покупаю карту пополнения баланса. Это кто тут? Какая-то подруга чего-то много говорит, много двигается, и уже минут 10 вместе куда-то шагаем. Улица с белым раскаленным песком. Говорить вообще не охота. Ух ты, прелестница какая! Так, надо ее забирать.

Яркие вспышки сегодняшнего сознания.








Ушли до вечера. Подробности тоже прояснились. Анчовиха – сестра Грегуара, видела меня, когда я со всей компанией умные разговоры вел, живет в Бельгии, родине мужа ее мамы, где еще другие дети от нового брака матери, приехала к братьям (Грегуар – один из троих) на каникулы, родилась в Форт Дофене 19 лет назад. Живая такая, прикольная.

Что думаю поделать еще? Надо ехать на «аллею баобабов», раз так все складывается. С таксистом новым обговорили цену 55000Ар за успевание к закату на аллею собственно и на примелькавшиеся в призаборных объявах “baobabеs amoureaux”, типа слившиеся в любовном порыве. Рено 11 (более совершенная версия автомобиля, нежели у других предлагателей экскурсий на нашем пятачке) резко погазавал по брешам в асфальте.

Чуть погодя пошли баобабы. Сначала редкие и вдали, дальше – больше.

Водила показал себя молодцом, останавливался где надо и контролировал время. Подлетели к «аллее». «Аллея», т.е. место наивысшей концентрации баобабных деревьев, сразу дала радость глазу. Не расстроили особо и туристы с туристическим транспортом, видимо, т.к. я готов был к такой хуйне.

Остановились на пару минут, чтобы вернуться после “baobabеs amoureaux”, которые произрастали где-то дальше. Успел дать свой фотоаппарат каким-то европейским кралям, чтобы те испортили оба кадра и машинально щелкнул, уже в окошко, детей, те совали обломанные ветки, куда, похоже из последних сил, своими кожистыми лапами вцепились затюканные хамелеоны, бедолаги. Снова газу и к тем витым стволам.















Здесь, приехав, понял, что зря спешили. Не то, что могло стать предзакатным фоном для воспоминаний о сегодняшнем деньке.

Вернулись к началу представления. В общем, очень не пожалел. Вдоволь напрыгался и оно того стоило. Закат получился полным, то что надо. На продолжении всего моего фотопорыва, сначала не обращал внимания, потом уже еле держался от смеха. Те дети, с хамелеонами… Неотступно вились вокруг и напряженно вспоминали с негодованием детским, как я их легкомысленно сфотографировал:
- Ва-жа, кадо пур ле камелеон!
- Ю ва-жа, ю кадо пур ле камелеон!

Смысл в словах был таким:
- «ва-жа» – обозначение иностранцев в простонародном мальгашском языке, подобное тайскому «фаранг»;
- «ю» - подчеркивание с намеком на англоязычное местоимение;
- «кадо пур ле камелеон» - деньги за мой их неоплаченный снимок.

Вдобавок ко всему, Анчовиха изрядно уморительно вторила им, посмеиваясь над детьми и мною, глядя на мои серьезные блуждания среди баобабов с немеркнущим взглядом на уходящий солнечный кружок.

Ржали мы уже и вместе, втроем с шофером всю обратную дорогу – “…cado pour les cameleones, va-ja!”. Вспоминались бедолаги-хамелеоны и их динозаврьи лапки.

Поужинали деревенскими примочками и заплатил за места в лодке до БелоСюрМер на завтрашнее утро, получилось по 97000Ар/чел, т.к. еще 2 места были давно зарезервированы.

Чтобы не просто банально идти спать перед ранним утренним выездом, пошли в “L’Oasis”, посидеть в баре перед сном. И здесь веселье шло уже как следует. За дальним столом отдыхал француз с француженками, мои соседи по номеру; на переднем плане – брат Анчовихи с другом и, в их компании, две японки, опять же, тоже мои соседки по номеру, которых я накануне встречал при отеле, и которых сначала принял за китаянок, приветствуя их по-китайски. Одна – очень страшная, другая – не очень, обе уже накуренные, прислуживала в баре та маленькая негритянка из Мозамбика.

Когда мы добавились к переднему столу, веселье стало еще определеннее. Парни крутили самокрутки в 4 руки. Японки гоготали в кумаре. Та, что не очень страшная, откуда-то знала маленько вьетнамский язык, пообщались с ней, насколько это было возможным. Потом поймал взгляд Анчовихи, она почему-то начала приревновывать меня к японке.

Пора дрыхнуть, подались к отельчику, попутно встретив там французов из бара, те, похоже, были сильно удивлены этими нашими веселыми посиделками, что наблюдались ими с задних мест.