Чили. Март 2020. Прерванная повесть. Крышесносный Уюни, Жаркая Атакама и кусочек Патагонии (Мраморные пещеры)

[little bird]

«Чтоб ты жил в интересные времена!»
(Старое китайское проклятие)



Пересматривали мы как-то летом с мужем фотографии из нашей поездки по Южной Америке в 2013 году: водопады Игуасу, Огненная Земля, ледник Перито Морено и Аргентинская Патагония, а еще одним глазком, "украдкой" подсмотренный Торрес-дель-Пайне...

- Черт! Как хочется в Патагонию, - вздохнул муж (он же далее по тексту Y), и Торрес толком не видели...
- Что? Едем в марте в Чили? - невинно предложила я (далее по тексту X). У меня-то давно уже маршрут в загашничке лежал и ждал своего "звездного часа". - Там и королевские пингвины, и Атакама, и...Остров Пасхи - круто было бы отметить твой День Рождения на краю Земли! - продолжала соблазнять я Y.
Я уже знаю: надо успеть расписать все завлекательные перспективы до того, как прозвучит вопрос: "А во сколько это обойдется "Папаше Дорсету?"
- День Рождения на Острове Пасхи? Да! Давай! Это будет круто!

Итак, мы едем в Чили.

Откуда же взялась Боливия?- зададите вы логичный вопрос. И то правда. Ну а Боливия...Боливия просто была моей давнишней мечтой...

Немаленькая по территории страна и рельеф имеет выдающийся: высокие Анды на западе, тропические леса Амазонки на востоке, знаменитое озеро Титикака на границе с Перу и главный магнит для всех путешественников - самый крупный в мире солончак Уюни (высохшее доисторическое озеро площадью около 11 000 квадратных километров).



Вот туда-то мне и было надо - в белую пустыню без конца и края, встречающуюся на горизонте с пронзительно-синим небом. Но главная красота этого места раскрывается после сезона дождей (европейская зима), когда отдельные участки солончака покрываются водой и создают почти идеальные отражения.



Поймать этот момент ох как непросто, особенно сейчас, когда климат весьма непредсказуем: дождей может не быть вовсе, или так много, что и не проедешь...Можно перелопатить кучу погодной статистки, но именно в этот конкретный год что-то пойдет не так... А что, если скрестить пальцы на удачу и попробовать начало второй декады марта, раз все равно мы едем в это время в Чили, в Атакаму...Уюни же совсем "под боком"?

Так Боливия органично вписалась в маршрут. Ну почти органично. Не мало раздумий было на тему, на какой козе подъехать к этому солончаку.
Были последовательно рассмотрены и отвергнуты следующие опции:
1)Прилететь в Боливию, улететь из Чили. Тогда в Уюни мы попадали через Ла-Пас. Брали трехдневный тур с окончанием в Сан-Педро-де-Атакама, то бишь на чилийской стороне. Идеально. Но!
Ценник на такой open jaw получался крайне неприятный, добавлялся внутренний перелет Amaszonas, да и расписание рейсов было не сильно удачным.
2)Взять тур из Сан-Педро-де-Атакама. Вроде логично: стартуем из Чили, возвращаемся в Чили Но!
В этом случае получалось, что ночевать в условиях, которые везде обозначены как very basic, придется аж целых 3 ночи, а этого нам совсем не хотелось.

Тогда мы остановились на варианте номер 3:
Стартовать и финишировать в Чили, но более затейливым способом. А именно прилететь в Каламу (ближайший аэропорт к Сан-Педро-де-Атакама), переехать на прямом международном автобусе в Уюни. Взять тур оттуда.



И вот после того, как все прошло утруску и усушку, а чемоданы были почти собраны...

За четыре дня до вылета я получила милое уведомление от Alitalia о том, что они сокращают количество рейсов в Сантьяго и поэтому наш обратный вылет из столицы состоится на два дня позже. Весь тот день я пыталась на скорую руку придумать, чем себя занять дополнительно в Сантьяго и его окрестностях, попутно подбирая гостиницы. Неожиданное, конечно, осложнение, но не критичное, ибо у нас как раз еще оставалось немного отпуска по возвращении домой.

Но все оказалось зря, ибо

За три дня до вылета пришло новое оповещение: Alitalia убирает из полетной сетки рейсы в Сантьяго. Мои звонки и просьбы пересадить нас на рейс из Сан-Пауло (уж до которого мы так и быть доберемся сами) ни к чему не привели. Мест нет, все fully booked. Только полная отмена перелета. Шикарно! Пришлось экстренно покупать билеты Air France Мюнхен-Париж-Сантьяго-Париж-Мюнхен и Аэрофлот Москва-Мюнхен-Москва.

- Ну, может, оно и к лучшему, - задумчиво произнес Y, оплатив новые билеты стоимостью 130.000 на двоих.

Надо сказать, что на тот момент на севере Италии как раз начала набирать обороты история с Covid-19, и появились первые сообщения о том, что прилетевших рейсами из этой страны сажают на 14-дневный карантин. А на карантин нам, конечно, не очень хотелось. К прибывающим из других стран Европы таких санкций не применялось...

***

Итак, спустя сутки, после того, как мы покинули порог родного дома, наш самолет благополучно приземлился в аэропорту имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса. Мне предстояло возненавидеть его всеми фибрами души, но об этом я, к счастью, тоже пока не знала.

При выходе из самолета вновь прибывшим измерили температуру и раздали памятки,куда обращаться в случае подозрительных симптомов. Все тихо-мирно. На тот момент в стране было 3 случая заболевания.

Что полезного можно сделать в аэропорту, даже если вам не нужно лететь дальше?
Ну во первых на 3-ем этаже в зоне вылетов самый выгодный курс обмена (внутри аэропорта). Большие суммы менять смысла нет, так как безналичная оплата в Чили довольно хорошо развита. Наличные вам понадобятся в следующих местах: при оплате входов в нацпарки, при оплате проезда в общественном транспорте, такси, для покупки воды в маленьких магазинчиках. Вот из этого и стоит исходить. В центре Сантьяго курс, конечно, лучше. Но туда еще нужно добраться.

Сначала, мы правда, попытались просто снять деньги в банкомате с долларовой карточки Tinkoff. Максимально за один раз банкомат местного банка позволяет снять 200.000 песо, беря комиссию за снятие в размере 7.500 песо.

На этом же уровне в киоске Fotokina приобрели местную симку компании Movistar с предоплаченными 200 минутами и 2 GB интернета на 7 дней по цене 7.500 чилийских песо. Почему-то на больший срок тарифы не предлагались. Далее пополнить счет можно в любой аптеке. Если честно, то Movistar остались недовольны. В той части Патагонии, где мы успели побывать, она не ловилась, в отличие от Claro, предлагавшейся роумингом Мегафона.

ну а мы летим дальше над величественными Андами



Внутренние авиаперелеты по стране осуществляют 3 компании: Latam - крупнейший перевозчик Южной Америки - с сильно задранным ценником, а также два лоукостера Sky и JetSmart. Мы успели воспользоваться всеми тремя, без нареканий. Главное,как всегда, читать правила) Надо сказать, что ни одна из компаний не кормит бесплатно, равно как и не включает в тариф бесплатный багаж, так что каких-либо преимуществ у Latam перед низкобюджетными конкурентами кроме более частой сетки полетов нет.

При выходе из аэропорта Каламы такси за 5.000 песо и едем в расположенный рядом Park Hotel. Ничего особенного, но для одной ночи приятное местечко с рестораном и даже бассейном. Парка при отеле, конечно, никакого нет и в помине. Судя по всему название данной аккомодации было присвоено рандомно. На улице +28, чувствуется жаркое дыхание Атакамы. По-английски никто не говорит. Ну что ж, мы знали на что шли, поэтому за пару недель до поездки достали из забытья покрывшийся пылью разговорник. При этом X считала, что можно прорваться с помощью фраз "Somos amigos" (мы-друзья) и "Donde esta el baño?" (где у вас тут туалет?), а Y все-таки настоял на повторении числительных, дней недели, времени и пары-тройки необходимых в быту туриста фраз. Надо сказать, что на месте вспомнилось даже то, что мы, казалось, забыли окончательно и бесповоротно.

Для переезда из Каламы в Уюни можно воспользоваться услугами автобусных компаний Cruz del Norte и Trans Salvador. Билеты заранее покупали на сайте https://www.ticketsbolivia.com/travel-b ... -uyuni.php
Стоимость за одну персону - 25 USD. Распечатанные ваучеры необходимо поменять на билеты в кассе компании на автобусном терминале. До терминала также добрались из отеля на такси за 5.000 песо.

Не знаю, как обстоят дела у Cruz del Norte, но дни юности автобуса Trans Salvador, судя по всему закончились лет 15 назад. Не так, чтоб я замечала в себе склонность к эйджизму, но, согласитесь, долгий переезд хочется провести комфортно.
Эх, разбаловали нас междугородние автобусы Cruz del Sur в Перу!



Несмотря на страшилки самой автобусной компании о том, что путь займет до 10 часов, мы "с ветерком" домчали за 7, любуясь сквозь мутное окошко на наши первые боливийские пейзажи: вулканы, лагуны, лам, цветущее киноа.





Ну и с прохождением границы очень повезло.
Тут, правда, вышел конфуз. После боливийского кордона, водитель на радостях чуть не забыл трех пассажиров и один телевизор. В итоге за ним была организована погоня в составе двух туристов, нагруженных рюкзаками и гитарой! и двух бравых работников таможни, помогающих под моросящим дождем тащить третьему пассажиру 49-дюймовую плазму. Все, включая телевизор, дружно посылали проклятия в адрес капитана Транс Сальвадора.

Х, глядя на происходящее:
- Как-то скучно мы с тобой путешествуем: ни гитары, ни телевизора. Хоть бы ковефарку вывезли погулять!

В Уюни мы прибыли в 6 вечера по местному времени.
Да, не забудьте в Боливии перевести время на 1 час назад.
Кстати, с временными зонами в Южной Америке все довольно затейливо. Так, разница между Чили и Москвой составляет всего 6 часов, хотя Чили расположены на одной долготе, скажем, с Нью-Йорком, где разница с Москвой на тот момент была 8. А разница между Боливией и Москвой - 7, хотя Боливия восточнее Чили. Такой вот пространственно-временной пердимонокль.

Расположенное близ солончака поселение Уюни - пыльный унылый городишко, коллега славного перуанского городка Хулиака.



Мы тут даже поужинать не решились, только купли воды, поменяв 100 долларов на боливиано у нашего хостеловладельца. Кстати, очень приличное жилье с новым ремонтом и горячей водой (а этим не каждый отель в Боливии может похвастаться). В общем будете у нас на Колыме /зачеркнуто/ в Уюни, заходите в Hostel Nichkito. И главное стоит 30 USD. Так дешево мы, наверное, еще не жили.



Чарующий вид из окна прилагается;)

[little bird]

На следующее утро нас забрал из отеля гид и водитель из компании Skyline Traveller.
Вообще сам тур мы заказывали онлайн через посредника https://www.howlanders.com/en/tours-bolivia/uyuni
Название турфирм, с которыми они сотрудничают, на сайте не обозначено, поэтому не берусь утверждать, что туры выполняет всегда одна и та же контора. Но конкретно к Skyline претензий нет.



Немного технических подробностей и "лайфхаков":
1)Туры в Уюни выполняются на полноприводных внедорожниках Toyota, рассчитанных на 7 человек, т.е. водитель-гид и 6 туристов.
Водитель-гид владеет базовым английским, поэтому если вам нужен англоговорящий сопровождающий, то можно доплатить еще по 75 USD с носа, и тогда состав группы несколько поменяется: водитель, гид и максимум 5 пассажиров.

2)Классический трехдневный тур предполагает две ночевки в аккомодациях, которые обозначены как very basic. "Повысить категорию номера" можно доплатив за комнату с собственным санузлом :). Страшно? Да, мне тоже было...Но если вы, как и мы, выбираете "ехать", а не "шашечки", то лучше сразу морально настроиться на такой вот бомж-тур... и прихватить из дома постельное белье. Нет, его, конечно, дают, но...сами понимаете. Я не знаю, как часто его меняют в суровых условиях высокогорья.
Другой путь - заказать частный тур. Есть, есть в Уюни приличные гостиницы, построенные из соли, которые по сравнению обычными хостелами смотрятся как шикарные резорты. В этом случае стоимость составит не 175 USD (это за личный санузел), а минимум 800-900 USD с носа. Моя жаба, узнав про ценник, опустила глаза долу и честно предупредила, что ни один способ удушения здесь не поможет.

3)Завершить поездку можно либо в Уюни, либо в Сан-Педро-де-Атакама (наш вариант), доплатив за трансфер еще по 15 USD.

4)Одеваться нужно на все сезоны сразу: на солончаке было градусов 35, а в высокогорье, да при сильном ветре от силы 5. Не забудьте про шлепки (гулять по воде) и солнцезащитный крем, солнцезащитную помаду (обгореть на высоте 4000 метров даже в пасмурную погоду как нечего делать!)

5) Самое главное! Профилактика горной болезни. Высоты в этой части света нешуточные, и горная болезнь явление достаточно частое. Тому, как готовиться к набору высоты, посвящены многие трактаты в интернете. Кто-то жует листья коки (народный боливийско-перуанский метод), пьет витамины, и ему помогает. Мы - дети европейского мегаполиса - страшно далеки от боливийско-перуанского народа, поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления, а именно, прилетев в Каламу, начали употреблять по 500 грамм коньяка /зачеркнуто/ диакарба в день. Однозначно призывать и рекламировать данный (пусть и эффективный) способ профилактики не буду, ибо перечень побочки у этого препарата довольно солидный. Тут уж каждый оценивает риски самостоятельно. Конкретно у нас, что в Перу, что в этом путешествии наблюдалось покалывание конечностей. Причем, у X в пальцах рук, а Y страдала левая пятка.



Нашими попутчиками оказались 4 японских студента из медицинского университета Киото, которые перед выпуском решили поездить по Южной Америке. Да, мы тоже порадовались за японских студентов.
После знакомства первым вопросом было, говорит ли кто-нибудь из нас по - испански. Поскольку вопрос был задан всем присутствующим в машине, то выяснилось, что один человек все же говорит. Наш водитель по имени Сами)
Как ни странно проблем в общении почти не возникало. Мы даже довольно бодро переводили ребятам на какой высоте находимся, во сколько встречаемся, ну и другую общую информацию по ходу пьесы. Все же благодаря тому, что во английском языке исторически присутствует много латинизмов, то по контексту можно догадаться, о чем в общем и целом идет речь.

Первая классическая остановка - кладбище поездов. Если честно, то мы не поняли прелести данного места. На экране фотки этого маталлолома смотрятся эффектнее, чем вживую. Еще и дождик периодически моросил. А народу...уу.






Ну а дальше, вот все что дальше - это взрыв мозга и отрада для глаз. Меньше слов, больше фото!






Здесь хочется бегать, прыгать, кричать от восторга и вообще делать всякие глупости






Например, записи в режиме timelapse




Да, да, мы так тоже делали)) Но по причине сохранения приватности, наше видео я выкладывать не буду;)

Наш Сами готовит обед


"Хозяйке на заметку"
Запаситесь некоторым количеством местных тугриков, то бишь боливиано. Они вам понадобятся, чтобы заплатить за нацпарк -150, вход на остров кактусов - 30, туалеты - 5 за сеанс;) Ну и если вдруг что купить по мелочи

Бескрайние просторы солончака - это традиционное место для "игры в перспективу". Вот здесь мы с нашими японскими друзьями изрядно повеселились!







Особое место на солончаке "отведено" острову кактусов Incahuasi. Если верить гиду, то скорость роста составляет всего 1 см в год.





"Привет, дедуля!"



Ну и главное блюдо дня - закат на солончаке!

[afrland]

Я должен сказать, Ваш «закат на солончаке» - очень красиво. Даже без всякой «высоко-техничной» фотографии. А в реалии наверное просто невероятно было. Мне очень понравились фото. И мне тоже всегда очень хочелось в Патагонию ))

[little bird]

А в реалии наверное просто невероятно было. Мне очень понравились фото. И мне тоже всегда очень хочелось в Патагонию ))

afrland, сердечно приветствую! Давно не встречались на страницах форума))
Да, Уюни - это просто какая-то другая планета! И нам, конечно, очень, очень повезло с водой на нем.

[sergeyf73]

«Чтоб ты жил в интересные времена!»(Старое китайское проклятие)

Оно-то, конечно, с китайского можно как угодно переводить, но это мне кажется очень вольной интерпретацией
китайского пожелания недругам " Чтоб вы жили в эпоху перемен!")

[little bird]

Ночевали в деревушке Сан-Хуан. Если вам это о чем-нибудь скажет)

Вот так выглядит "номер повышенной комфотрности"


Мы не знали. как и чем нас будут кормить во время тура, поэтому прихватили из дома изрядное количество сухпайков (орехи, энергетические батончики, шоколад, вакуумную упаковку колбасы и т.д.; в состав и т.д. вошла баночка красной икры и хлеб;)) Еще было масло, припасенное из самолета, но оно куда-то задевалось и нашлось через три дня совсем не там, где предполагалось)

Кормили, кстати, просто, но съедобно, особенно для тех, кто любит или по крайней мере готов на киноа и еду, жаренную во фритюре. Мы не любим и не готовы, но кое-что можно было выбрать. Японцы оказались гастрономически менее привередливыми и все уплетали за обе щеки с большим аппетитом.

Второй день был целиком и полностью посвящен ландшафтам Альтиплано.
Мы лениво перекатывались от лагуны к лагуне, от вулкана к вулкану, впитывая себя красоту планеты...планеты Боливии.







Сиеста

Продолжаем






Фламинго мы, конечно, насмотрелись за эти три дня по самое не балуйся.
Впрочем, помимо "детей заката" на Альтиплано присутствует и другая фауна.



Долго ли, коротко - забрались мы на отметку 4800. Даже снежком припорошило


Край исполинов

Каменькоторыйестьнавсехфоткахизболивии

Былинный богатырь, то ли указующий путь, то ли просящий подаяние

Мимими


Главным блюдом этого дня должна была стать лагуна Колорада (Laguna Colorada), известная своим насыщенным красноватым оттенком и обилием фламинго.
К сожалению, после обеда погода испортилась, поэтому нам достались скорее ржаво-кирпичные тона. Но с фламинго все было в порядке!)

[Asmodey_Nat]

У Вас очень веселый рассказ, очень интересно читать. Спасибо большое.

[little bird]

Вторую ночь провели "посреди нигде" на высоте 4400. Умилила придавленная булыжниками крыша "шоб не унесло".


Вот это тоже неплохо))


Наш "номер повышенной комфортности" (туалетная бумага, кстати, в объем услуг не входила, поэтому стоит ее иметь в некоторых количествах с собой)


Внутри было чуть теплее, чем снаружи, поэтому спали в одежде.

К ужину один из японцев не вышел. Ребята пояснили, что его накрыла "горняшка" и ему очень фигово.

- У нас с собой есть диакарб
- Да у нас тоже есть
- А чего не пьете?
- Ну, там так много побочных эффектов
- ??!! (WTF, а чего тогда возите?)

Заключительный день в Боливии начался в 4 утра. Наспех позавтракав бутербродами с икрой :)

едем встречать рассвет в кратер вулкана на высоту 4954 метра. Вообще это нереально круто: и гейзеры, и рассвет, и высота, и осознание, что все это происходит с тобой здесь и сейчас...



Следующий пункт - горячие источники. Здесь организованы термальные "лягушатнички".



Многие купаются, в том числе наши японцы. А мы просто гуляем вдоль очередной лагуны.




В это время начинается активная переброска вещей с джипа на джип.
На наш логичный вопрос "Que pasa?", Сами отвечает, что на этом наши славные пути расходятся: он с японскими ребятами и парой туристов из другой машины возвращается в Уюни, ну а мы соответственно с оставшимся экипажем проследуем до чилийской границы, где нас подберет автобус местной турфирмы.

Не знаю, какие виды на обратном пути в Уюни, но мы своими наслаждались по полной



Ходят слухи, что при выезде из Боливии нужно заплатить 15 боливиано (которых к слову у нас все равно не было, ибо последние грОши мы отдали Сами в качестве чаевых). Но подтвердить или опровергнуть данную информацию не могу. На границе своего коллегу поджидал уже нервничающий чилийский водила, который протолкнул нас без очереди в сарайчик, отведенный под миграсьон...и мы, став счастливыми обладателями заветного штампа, весело и задорно умчались в сторону Сан-Педро-де-Атакама.

[little bird]

В школе с детства нас учили,
Нет страны чудесней Чили (с)

Конечно, ничему такому в школе нас не учили, а откуда взялось это двустишие, я и вовсе узнала только сейчас, приступив к написанию отзыва.
Но с автором я готова согласиться: Чили если и не самая чудесная (прекрасная) страна, то определенно одна из, а потому уверенно входит мою личную пятерку "самых красивых и интересных стран мира". Судите сами, несмотря на относительно небольшие размеры, она охватывает и Атакаму - самую засушливую пустыню планеты, и Патагонию (ну кто же не слышал про Патагонию?!),и Огненную Землю и загадочный, затерянный среди вод Тихого океана Остров Пасхи.

На Чили (c элементами Аргентины) у нас было 12 дней:
1 день Атакама
2 день Атакама
3 день Сантьяго
4 день Остров Пасхи
5 день Остров Пасхи
6 день Остров Пасхи.
7 день Патагония. Перелет в Пуэрто-Наталес. Аренда авто. Переезд в Эль-Калафате (Аргентина)
8 день Посещение ледника Перито-Морено. Возвращение в Пуэрто Наталес
9 день Национальный парк Торрес-дель-Пайне
10 день Национальный парк Торрес-дель-Пайне
11 день Национальный парк Торрес-дель-Пайне.
12 день Огненная Земля. Посещение колонии королевских пингвинов.
Потом вылет в Сантьяго и домой.

Впрочем, этот маршрут не имеет уже никакого значения для нашего рассказа, ибо шлейф коронавируса, протянувшийся из Азии и Европы в Южную Америку как хвост кометы, нанес ему сокрушительный удар.

Но отмотаем пленку назад и вернемся к тому, на чем закончился мой рассказ о Боливии:
"...и мы, став счастливыми обладателями заветного штампа, весело и задорно умчались в сторону Сан-Педро-де-Атакама."

Атакама


...А спустя полтора часа уже рассматривали мэпс.ми на пыльной обочине Сан Педро, чтобы понять в какую сторону катить чемоданы под этим палящим солнцем.
Вот прям как сейчас помню этот момент: мы стоим и тупим, и не очень понимаем, покинув планету Боливию и вновь оказавшись на планете Земля, в каких координатах находимся. У нас температурный шок. Когда ты полтора дня выстукиваешь от холода зубами "Прощание Славянки", вот так сразу осознать то, что где-то бывает жарко, очень непросто.



Ну ничего, разобрались и добрались до нашего райского убежища в Атакаме - гестхауса La Casa del Pueblo, по праву заслуживающего всевозможных высоких оценок на букинге и трипэдвайзоре.

- С вами все в порядке? - уточнил излучающий радушие хозяин гестхауса, обеспокоенно бросая взгляды на мою вторую половину.
Пока Х заполняла анкеты, Y, все еще облаченный в толстовку, куртку и шарф, сидел нахохлившись и недоверчиво гипнотизировал взглядом столбик термометра, застывший на отметке +32.
- Да-да, спасибо, мы просто из Боливии вернулись.
- Ааа

После пыльного Уюни и крайне спартанских условий Альтиплано, мы снова оказались в цивилизации (тенистый дворик, горячая вода, хрустящие простыни и крошечное, зато свое, патио, где так душевно можно посидеть с бокальчиком чилийского вина).
Да, кстати, еще одним преимуществом данной аккомодации является доступ к чилийским винам 24/7 ;)

Только вот в чем проблема, мы не из тех людей, кто рассиживается с бокальчиками, когда времени мало,а интересного вокруг очень много!
Поэтому, вновь отдавшись в руки группового туризма, в 16:00 мы уже стояли под дверью турофиса Layana, благо дверь эта была прямо напротив гестхауса.
Почему не взяли машину? Ну, во-первых, мы не знали, в каких кондициях доберемся до Чили, а во-вторых во многих прочитанных отчетах было упоминание о проколотых на тамошних дорогах шинах, в-третьих прокат был дорогой сам по себе плюс блокировка приличной суммы денег независимо от страховки. Вследствие чего на эти 1,5 дня мы решили поступиться свободой передвижения во имя бюджета и спасенных нервных клеток.

Итак, еще в Москве, мы забронировали два очень популярных тура, оба через сайт denomades.com - Valle de la Luna (Долина Луны) и Lagunas Altiplanicas (Лагуны Альтиплано).

Когда-то давно, когда я была маленькая и наивная, пустыня мне представлялась бесконечной жепто-коричневой землей, в которой обитают скорпионы и верблюды. И еще бывают оазисы. "Но это не точно" (с) Тогда я не знала, что пустыни могут быть очень красивыми и эффектными, с дюнами и цветущими кактусами.
Кактусов в Атакаме мы, правда, не встретили, а вот покататься с дюн было вполне возможно. Но это все как-нибудь в другой раз...

...а пока припорошенная солью Valle de la Luna



Тур в Долину Луны, как правило, организуют во второй половине дня. Оно и понятно: на закате песчано-красные тона пустыни смотрятся наиболее выигрышно.



Здесь же привечают закат.


Правда, в этот вечер с ним не особо сложилось. Но и неважно, в целом нам очень все понравилось. Атакама - красотка!

А вот тур "Лагуны Альтиплано" нам, что называется, "не зашел". Хотя по фото не всегда понятно, но "вживую" чилийским лагунам в принципе сложно конкурировать с боливийскими: и окружающий ландшафт не такой эффектный, и фламинго все разлетелись, ибо Чили то в отличие от соседа страна капиталистическая и промышленно-развитая. А тут или литиевые батарейки или фламинго. Уолл Стрит пока бьет Грин Пис. Ну и еще самую красивую лагуну - Чаксу - правительство временно закрыло для туристов. Нехорошая тенденция, надо сказать. Сначала прикрыли Piedras Rojas, потом Salar de Tara, теперь Laguna Chaxa - самые топовые достопримечательности. Все вроде для защиты природы, но местные поговаривают, что просто продали участки. Так, в Чаксе, например, до закрытия уровень воды упал почти в два раза из-за добычи лития. Опять же по словам местных гидов. Они сами печалятся по этому поводу, потому как, если так пойдет дело, то турист побежит в Боливию. Там "и дешево, и сердито".

Так что нам пришлось "довольствоваться" этим)



За сим туристическая программа в Атакаме была выполнена. Вкусив обед и прикупив сувениров, мы направились в аэропорт Каламы, чтобы вновь очутиться в Сантьяго.
Шаттл также заказывали через компанию denomades.com. Стоимость 13.000 (ок.15 USD) one-way, 20.000 round trip (ок.25 USD). Нареканий нет.

[little bird]

Сантьяго

Так как мы прилетали поздно вечером, а улетали дальше через день, в 6 утра, то решили заночевать не в городе, а в одном из приаэропортовых отелей. В те доисторические времена, когда эта ветреница, госпожа Удача, все еще была к нам благосклонна, мне удалось урвать на сайте trip.com отель Holiday Inn Airport по очень хорошей цене (137 USD/ночь), в то время как обычная цена на букинге составляла от 180 до 250 USD. Это все без завтраков. Они еще по 17 USD с каждого. Отель расположен прямо через дорогу от терминала, в 1-ой минуте ходьбы, обладает отличной звукоизоляцией, и поэтому идеален для трансферных ночей.

Как добраться из аэропорта в город
1) Очевидная опция - на такси примерно за 25.000 песо (ок.30 USD)
2) Применив комбинацию автобус плюс метро
Автобус Turbus - стоимость 1800 песо (2 USD) с человека в одну сторону. Едет до станции метро Parajitos (красная ветка).
Далее в метро нужно купить карту bip и положить деньги на поездки. Мы каждый раз просто просили dos viajes (дос биахес), то бишь две поездки, чтобы не заморачиваться с тарифами, которые в Сантьяго зависят от времени суток (что-то 720-850 песо за поездку, т.е. около доллара).Карты достаточно одной независимо от количества человек.

Что посмотреть?
В отличие от других крупных южноамериканских городов: Буэнос-Айреса, Рио, да даже Лимы, Сантьяго не поражает воображение. Да, город расположен в котловине, окруженной горами. И это могло бы быть живописно, если б не дымка. Из плюсов: ходить по улицам здесь гораздо безопаснее, чем в вышеназванных городах, правда, улицы эти даже в центре выглядят весьма стремно, хоть и гм...красочно.



Типичная центральная площадь южноамериканского города

но со своим лицом)


На отдалении оно как-то получше.
С холма Санта-Люсия



Первые щупальца коронавируса дотянулись до нас именно здесь, в столице. Дойдя до главной достопримечательности города - холма Сан-Кристобаль, мы увидели, что все наглухо перекрыто. Covid-19 (за неделю число заболевших в Чили выросло с 3 до 300), мэр закрыл парк. Окей. .
В ход идет план "Б" - смотровая площадка Sky Costanera в одноименном торговом центре. Идти туда далеко, надо ехать на метро до станции Tobalaba (красная ветка).
Площадка открыта ежедневно с 11 до 20, вход 15.000 песо (18USD).

Да, Сантьяго определенно лучше всего смотреть с высоты, не вдаваясь в детали.



На обратном пути в этом же торговом центре закупились фруктами на ужин и вином в подарок, и с тяжелыми сумками, но в благостном настроении, направились в сторону аэропорта, в отель.
Дзынь, Дзынь. Пришла вотсапинка от нашей хозяйки на острове Пасха:
- Ребята, а тут ходят слухи, что остров хотят закрыть. Вы что-нибудь знаете?
Благостность как-то сразу вытекла из наших организмов.
- Что? Как закрыть?
Доехав до аэропорта, вместо отеля, свернули опять в терминал, пытаясь порваться к стойкам Latam. Там дикие очереди, хаос и неразбериха.
Дзынь, дзынь. Это друзья. Пишут, что c завтрашнего дня Аргентина, Чили и почти все страны Южной Америки закрывают свои границы на въезд для иностранцев. Все так молниеносно. ОК, в Аргентину на ледник Перито Морено уже не попадаем. Что с Пасхой неизвестно.

В офис Latam огромная очередь. Взяли талончик. Час спустя перед нами все еще было 50 человек. Уставшие, голодные, нагруженные пакетами, мы решили вернуться в отель и попытаться дозвониться до авиакомпании по телефону: зря что ли в тариф нашей сим-карты включено 200 минут. Еще спустя час юноша по имени Пабло ответил, что у него статус рейса значится как "подтвержден", и бросил трубку.
Мило.

[little bird]

Патагония

Сказать, что остаток ночи прошел беспокойно - это ничего не сказать. В 4 утра мы опять стояли в аэропорту. Видок у нас был слегка безумный. А может и не слегка. Потому что, сняв чуть позже толстовку и уткнувшись носом в ярлычок на футболке, я поняла, что та надета не только наизнанку, но и задом наперед)) Такого комбо со мной еще не случалось!

Итак, рейс горел на табло. Были открыты и стойки регистрации...но всех иностранцев разворачивали восвояси.
Оказалось, что мечту, к которой мы шли много лет, можно разрушить всего лишь двумя словами "RESIDENTS ONLY".

Хаос, растерянность. Что делать? Куда бежать? Несмотря на ранний час, небольшая зона со стульями, где есть зарядные устройства, плотно окупирована людьми. Стойки Latam штурмуют толпы нервных пассажиров.
Нам срочно нужен план "Б". Следующий вылет - в Пуэрто-Наталес - только через три дня. Очевидно, что в Сантьяго делать эти три дня просто нечего.
- Слушай, а может махнем в Бальмаседу? - предложила X. Где-то там рядом с аэропортом Бальмаседы расположился кусочек Чили, знаменитый своими мраморными пещерами, который как раз не помещался у нас в первоначальный маршрут и бюджет.



- Уже ищу - отозвался Y из-за ноутбука. Есть билеты на Latam через агенство, но без багажа - 460 USD. Вылет через три часа. Берем?
- Надо подумать.
В это время я лихорадочно пыталась найти туры из Сантьяго или points of interest, которые достижимы на машине и могут скрасить наше вынужденное пребывание в столице. Потому что я же понимаю, что билеты это только начало. Дальше нужно арендовать машину, причем строго внедорожник. Бронировать проживание.Это все в последний момент и неизвестно за какие деньги. В Сантьяго выбор всяко больше, и следовательно прайслист более гуманен. Но глаз ничего не цепляло...
- Ладно берем!
Вновь запускаем поиск, но билетов по этой цене уже нет, есть за 600 USD. Новый шок.
К счастью, Y сохранил в закладках первоначальную бронь, и нам даже удалось ее выкупить. Однако, подтверждение на почту "не упало".
- Окей, Х, давай решать проблемы по мере их поступления. Сначала нам надо пристроить багаж - с необычайной деловитостью для 6 утра и только что пережитого колоссального стресса взял дело в свои руки Y.
И мы снова поплелись в сторону Holiday Inn с чемоданами.

Наша бронь в системе Latam, к счастью, нашлась. Билеты же на почту так и не пришли. Да и неважно.

Спустя 6 часов.
- Поздравляю, Y, мы приземлились в Бальмаседе.
- И я тебя поздравляю, а это вообще где?
- Озерный край? - Неуверенно предположила Х.

Тут мы оба истерически засмеялись, потому как накопившееся напряжение искало выход. И сразу такая легкость появилась.
Ну и что, что мы вместо Пасхи приземлились в неизвестной нам Бальмаседе, из которой, по смутным воспоминаниям полугодовой давности, еще 5 часов грунтовой дороги до ближайшего к пещерам населенного пункта. Ну и что, что у нас не забронирована машина, чтобы ехать по этим грунтовым дорогам.Из плюсов - дома мы закачали карту всей страны. Ну так, вперед, к приключениям!

Аэропорт Бальмаседы хоть и мал, но удал. Прямо за багажными лентами расположены стойки нескольких прокатных контор. Мы, конечно, идем к той, которую знаем - Europcar. Нам повезло: в наличии имелся брутальный мальчик по имени X-trail с фамилией Nissan (ок. 100 USD/день с полной страховкой). Вообще, согласно моим изысканиям, полную страховку только Europсar и дает возможность приобрести,но даже при нулевой франшизе все равно блочит 1 млн. песо (ок. 1200 USD)! Это всеобщая практика чилийских ренткаров. Продолжительность аренды (1 день или 31) роли при этом не играет. У нас блок отвалился через 3 недели.

После того, как мы долго заполняли разные бумаги, стали вскрываться новые обстоятельства дела.
- Ой, ребят, вы знаете. А вы в Пуэрто Транкило собрались? - Выражение лица прокатчика становится трагическим - А дорога то по понедельникам и вторникам закрыта. Ремонт.
- Что? Как закрыта? - В этот момент я почувствовала, как с моим телом происходят странные вещи: ухающее вниз сердце и подкатывающий одновременно с этим к горлу очередной приступ истерического хохота.
Спустя 10 минут, использовав скромные познания в испанском, жесты и гугл транслейт, удалось выяснить, что дорога закрыта на участке от деревушки Cerro Catillo до нужного нам Puerto Tranquilo с 13 до 17 часов. Что из аэропорта до Cerro Castillo около часа езды, и мы никак не успеем проскочить до 13.
- Какие мелочи! - выдохнул Y.
Жизнь налаживалась.

- И это, ребят, у нас политика full tank-full tank, то есть с полным баком берете, с полным возвращаете. Но только у аэропорта заправки нет, ближайшая в часе езды отсюда в городе Coyhaique или у местных поспрашивайте в Cerro Catillo, они иногда канистрами продают!
Шикарно!

Cпешить нам было некуда, поэтому мы перекусили скудными запасами, прихваченными с собой в рюкзаках (чемоданы то остались в отеле, а там, если помните, у нас с собой еще со времен Боливии приличное количество провианта осталось) и забронировали понравившийся лодж. Теперь по крайней мере, появилась конкретная точка, которую можно было задать в навигаторе. Потом неспеша выдвинулись в сторону Серро Кастильо в надежде, что место более менее туристическое и располагающее едальнями, которые скрасят время нашего ожидания.

Многие знают, что дорога за номером 7, по которой мы ехали - она же Carretera Austral - сама по себе считается достопримечательностью. Начинаясь в Озерном Крае, городе Puerto Montt, петляя по изрезанному рельефу, не брезгуя паромными переправами, она финиширует у очередного водного объекта в глубинке Патагонии. И все это время вас сопровождают живописнейшие озера, реки,горы, ледники...

Ну а аэропорт Бальмаседа расположился как раз где-то посередине Карретеры Аустраль, и да, это уже самая настоящая Патагония, чтобы там себе ни думала X.




В общем, пока "вразвалочку" мы добрались до Серро Кастильо, зависая то тут, то там, пока подкрепились тем, что послала единственная работающая кафешка в округе, подошло время выдвигаться в сторону закрытого участка дороги.

И тут начался треш. Ну не так чтоб совсем сразу, но все как бы намекало, что вот-вот, возможно за следующим поворотом он наверняка нас постигнет. Во-первых,на смену прекрасному асфальту пришла грунтовка. Во-вторых, появились машины, которые, конечно, очень-очень спешили, и залихватски нас обгоняли, оставляя за себя такой вихрь пыли, что ехать становилось почти невозможно. Правда, потом мы все вместе по 20 минут стояли в очереди на проезд из-за масштабных дорожных работ. Ха-ха! Да, дорожные работы- это было в-третьих. Правительство Чили таки решило постепенно заасфальтировать и расширить Карретеру Аустраль, и прям капитально подошло к вопросу: со взрывом окружающей горной породы и развезением грязюки на многие километры.

Но и этот рубеж был преодолен. Мы потихоньку приближались к месту нашего ночлега по имени Chelenco Lodge. Хорошо, что у отеля был сайт, и что мы предусмотрительно подсмотрели там координаты поворота на проселочную дорогу, иначе точно бы пропустили. И это было бы очень обидно, ибо Chelenco Lodge суждено было стать нашей патагонской любовью.

Данная аккомодация представляет собой ряд домиков, расположенных прямо на берегу одного из красивейших и крупнейших озер Южной Америки Хенераль Каррера (General Carerra).
Каждый домик компактен, но полностью оборудован. Все новенькое, функциональное и стильное. Немного такой Ikea Style.



Но самое ценное в нем - это панорамное окно около кровати. И шум накатывающих волн...



Это было настолько прекрасным завершением такого сложного и насыщенного событиями дня, что мы только на минутку прикрыли глаза...и тут же уснули, умиротворенные и наконец-то счастливые.

[little bird]

Пуэрто Транкило расположен в 20-ти минутах езды от лоджа.



При въезде в городок, вы сразу попадаете в эпицентр его жизнедеятельности: пара кафешек, заправка! и два ряда будочек, предлагающих туры в Мраморные пещеры. Все компании имеют разное расписание, поэтому какая-нибудь, в промежутке с 8:30 до 12:00 да будет работать. Как правило, лодки отправляются раз в 30 минут-час. Стоимость у всех одинаковая - 10.000 песо с человека (12 USD). Мы, конечно, всего это не знали, поэтому приехав в 10.15, смогли купить тур только на 11.

Пришлось немного подождать на берегу.



Освоить местный парк развлечений)


На самом деле, расписания мало кто придерживается: наша лодка в итоге отправилась минут на 30 позже обозначенного времени. Так что вернулись мы аккурат к обеду.

Мраморные пещеры (Cuevas de Marmol) - совершенно восхитительное творение природы. Выточенные водой и ветром они образуют лабиринты и величественные залы.



Удивительное сочетание бирюзовых вод озера и мраморных голубоватых прожилок делает пещеры совершенно уникальными. Оторваться от этой красоты невозможно!




Жаль, что тур длится всего час. Если набирается группа, то возят и к дальним пещерам. Но, в наш приезд таковых желающих не было. А платить 300 долларов за частную лодку не было желания у нас. Все равно мы остались очень, очень довольны!

[little bird]

После небольшого перерыва на ланч продолжили путь по Карретере Аустраль, без всякой цели, наслаждаясь каждый мгновением нашей дороги...



Вечерело.Настало время поворачивать назад.
На заправке купили мороженку - давно мечтали, и, уютно устроившись у окна организовали маленький праздничный ужин.



- Ну что, Y, c Днем рождения!
- Спасибо! Знаешь, это совсем не тот берег, на котором я планировал оказаться в этот день... но он прекрасен!



***
Третий день в Патагонии поначалу капризничал: хмурился облаками, моросил дождем, что не мешало нам, конечно, останавливаться и делать фотозаметки по пути в аэропорт.



Вот вроде и ехали той же дорогой, а такое ощущение было, что совсем другие края. Например, мы совершенно не помнили заснеженных пиков и ледников. Хотя с другой стороны, чего удивляться: состояние по пути туда у нас было не совсем кондиционное)



На подъездах к Бальмаседе снова стала ловиться сеть. Whatsapp разрывался от сообщений, почта была завалена письмами, начинающимися со слов "ATTENTION", "CANCELLED".

- Господи, что происходит? Армагеддон?
- Возможно, просто зомби-апокалипсис, сейчас будем выяснять.

Иногда счастье воистину в неведении. За те 2 дня, что мы были отключены от всемирной паутины, Южная Америка сошла с ума. Боливия, Перу и Эквадор закрыли свои границы, причем не только на въезд, но и на выезд. Аэропорты также прекратили работу. В Эквадоре, как мы потом узнали, даже грузовиками блокировали ВПП, чтобы европейские самолеты не смогли приземлиться и ЗАБРАТЬ своих граждан. При этом в Перу стали выселять людей из отелей. Хотя казалось бы, в чем логика? Ну отпустите уже с миром всех "чумных" иностранцев, пусть себя летят домой.

Национальные парки, да и вообще все парки страны закрылись буквально одним днем. Отели и ренткар в Патагонии предлагали сделать бесплатные отмены и только JetSmart, которым мы должны были назавтра лететь из Сантьяго-в Пуэрто Наталес, бодро рапортовал, что рейс состоится, можно докупить дополнительный багаж, и вообще случившийся форс-мажор никакого отношения к ним не имеет. Ну что, их тоже понять можно. Каждый крутится, как умеет.

Стало очевидным, что еще неделю делать в Чили совершенно нечего, надо пытаться улететь домой. Поэтому приземлившись в аэропорту Сантьяго, мы снова побрели к уже знакомым нам стульчикам и подзарядкам. Решили попытаться параллельно решить два вопроса: дозвониться до Эйр Франс (их стойка уже не работала) и прорваться в офис Latam, чтобы оформить возврат билетов на Остров Пасху (между прочим, почти 45 тыс с носа).
Оба начинания если не провалились с треском, то и успеха не имели.
Эйр Франс откликнулся через 80 минут. Молодой человек с прискорбием сообщил, что раньше той даты, на которую у нас куплены билеты, лететь совершенно никак невозможно. Все fully booked и листы ожидания тоже fully booked.
Очередь к стойке Latam подошла через 2.5 часа.
- Извините, возврат мы сейчас не делаем. Но можем поменять на любые другие даты до 31 декабря!

Уставшие и растерянные, мы поужинали в аэропорту и отправились тестировать еще один близлежащий отель La Quinta by Windham.
У них есть бесплатные шаттлы (раз в час), для этого нужно выйти на улицу из терминала и подождать барышню с табличкой отеля в руках. Та проводит вас на парковку, а уж оттуда заберет микробас. Такси же обойдется в 15 тыс песо (18 USD), хоть и ехать 5 минут. Это аэропорт, детка.
La Quinta - такой же сетевик, как и Holiday Inn, но разница в классе весьма ощутима. В последнем была идеальная звукоизоляция, здесь - ну какая-то тоже была, да.

Остаток вечера провели, уткнувшись в мониторы: я искала недорогие апартаменты на неделю пребывания в Сантьяго, муж читал новости ака "фронтовые сводки".

- Слушай,ту пишут, что Евросоюз закрыл свои границы для неграждан ЕС. Нас в самолет то вообще посадят?
Краткий анализ вариантов ближайших вылетов показал, что единственный приемлемый перелет не через Европу - это Emirates. Билет на послезавтра предлагался за 80.000 с человека. Да, овес был дорог. И тот могли раскупить.
Поколебавшись, решили сначала все же попытать счастья в офисе Air France в аэропорту, а потом действовать по ситуации.
Ночь снова прошла беспокойно. Еще и самолеты иногда взлетали "над самым ухом"...

[afrland]

Драматическая пауза на самом интересном месте .... Продолжение в следующей серии )))

[Apyatka]

Ну и с прохождением границы очень повезло.
Тут, правда, вышел конфуз. После боливийского кордона, водитель на радостях чуть не забыл трех пассажиров и один телевизор. В итоге за ним была организована погоня в составе двух туристов, нагруженных рюкзаками и гитарой! и двух бравых работников таможни, помогающих под моросящим дождем тащить третьему пассажиру 49-дюймовую плазму. Все, включая телевизор, дружно посылали проклятия в адрес капитана Транс Сальвадора.

Х, глядя на происходящее:
- Как-то скучно мы с тобой путешествуем: ни гитары, ни телевизора. Хоть бы ковефарку вывезли погулять!

Ахаха)) Просто в голос! Вы великолепно пишете!

[little bird]

Ахаха)) Просто в голос! Вы великолепно пишете!

Apyatka, спасибо! )

Драматическая пауза на самом интересном месте .... Продолжение в следующей серии )))

А вот и она!))

[little bird]

Сказ о том, как мы добирались домой

Полдень. Мы входим в двери такого знакомого и уже сидящего в печенках здания аэропорта имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса. Именно в это время должны были открыться стойки французского перевозчика.

X и Y, конечно, были страшно наивны, когда рассчитывали, что вот придут такие, быстренько все узнают и кинутся то ли покупать новые билеты, то ли снимать апартаменты.

Уже издалека стал заметен хвост заворачивающей змейкой очереди, не оставляющей сомнений, куда вся эта конфигурация ведет. Пристроились. И тут же услышали русскую речь. Двое ребят стояли в "змеиной" петле, которая как раз проходила рядом с нами.
Выяснилось, что стоят они здесь, как и многие с 9 утра, чтобы
а) понять, что вообще происходит
б) в надежде улететь пораньше.

С пунктом "а" все было сложно, ибо офис Эйр Франс не подавал никаких признаков жизни.
Пока ждали, по совету ребят позвонили в наше консульство и оставили там все свои координаты.
Потом подтянулись еще русскоговорящие, проживающие в Германии. Рассказали, как они неслись 10 часов без остановки по дорогам боливийского Альтиплано, чтобы успеть пройти границу Боливия-Чили. Пикантность ситуации заключалась в том, что все их вещи за вычетом взятых в тур по Уюни, оставались в гостинице в Атакаме. Водитель по чистой случайности услышал по радио о закрытии границ, иначе застряли бы они в Боливии капитально.
В общем, могу сказать, что за время многочасового "стояния на реке Угре" мы выслушали массу историй и уже со всеми сроднились: и с нашими, и с ненашими нашими и совсем с ненашими, ибо все были в одной лодке Covid -19.

Аэропорт Сантьяго. Зарисовки


Тем временем на горизонте нарисовалась барышня в униформе авиакомпании, которая стала неспешно обходить очередь и узнавать причину обращения. Собственно причина у всех была одна: все хотели домой.
Подошла она и к нам.
- Скажите, а нас на самолет посадят с российским гражданством?
- Ну если транзитом, то посадят...наверное. А у вас когда вылет?
- Через 6 дней.
- Через 6 дней? Вообще-то мы планируем выполнить еще три рейса, включая сегодняшний и все.
- ?!?!
- Но вы можете встать в живую очередь. Мы посадим столько пассажиров, сколько будет возможно.
И она записала номер нашего бронирования.
В три часа закончилась основная регистрация на текущий рейс, и стали пофамильно вызывать тех счастливчиков, кто пришел сегодня с утра, а также тех, кто остался в листе ожидания со вчерашнего дня.
Так, мы простояли до 6 вечера. И нас, и ребят внесли в лист ожидания на завтра и велели подходить к 3 часам.

Снова поужинали в аэропорту. Кругом люди, люди, люди...Стоек Latam уже и не видно за всеми спинами и чемоданами. Кто-то спит прям на полу, кто-то плачет...Как? Как за 10 дней все так могло измениться? Какое-то ощущение липкого кошмара, в котором ты вязнешь и никак не можешь проснуться.

По нехорошей традиции бронируем ночь неподалеку от теперь основного для нас места событий. На сей раз взяли, что подешевле - City Express за 77 USD.
У них то же есть шаттл, но еще более затейливо организованный: сначала нужно на бесплатном автобусе доехать до терминала - некую промежуточную точку между аэропортом и офисами прокатных контор - а уж оттуда постояльцев раз в час забирает шаттл отеля. Мы на всякий случай позвонили на ресепшн и обозначили свое присутствие. Бесплатных минут на телефоне почти не осталось, а было, если кто помнит, 200. Я еще думала: и зачем мне вообще эти минуты, ну кому я в Чили буду звонить?
Прелесть данной аккомодации в пролонгированном чекауте - аж до часу дня!

***
Спустились на завтрак - а тут сюрприз. Новый декрет по всем отелям в Чили: есть можно только в своих номерах. Для удобства постояльцев все чашки заменили на пластиковые стаканчики для кофе.
Ну хоть не выселяют, как в Перу и Эквадоре, и на том спасибо.

В аэропорт приехали, разумеется, пораньше. При виде терминала я поняла, что меня уже просто физически начинает подташнивать от необходимости снова туда войти. Но вариантов нет. Не зайдешь - не улетишь. А улететь хотелось очень! Первый раз в своей жизни мне хотелось вернуться домой из путешествия...хоть тушкой, хоть чучелом. Но лучше, конечно, живым человеком.

У стойки Эйр Франс уже тусовались все наши вчерашние знакомые. Потянулись томительные минуты ожидания окончания официальной регистрации. И минуты после.
Ура! Нас вызвали! Двенадцатыми или тринадцатыми! Ощущение такое, как будто выиграл в лотерею миллион!
Мы со всех ног ринулись к стойкам сдачи багажа, но наш кавалерийский наскок был остановлен вопросом:
- А у вас есть гражданство или резидентство ЕС?
- Эээ...нет.
- Тогда ждите.
Что опять?
Прошло еще 15 минут нервного кусания губ. Наконец, нас подозвали обратно.
- Вы не можете лететь в Мюнхен, поэтому мы вам выписали новые билеты сразу до Москвы (изначально билеты, если кто помнит, у нас были до Мюнхена через Париж, а уж оттуда Аэрофлотом).
В эту минуту мне хотелось броситься на гонца, несущего добрую весть, и задушить его в объятиях. Но нельзя...как вы понимаете, социальная дистанция и все такое.
Поэтому я ограничилась тем, чтоб вприпрыжку добежала до самолета, распространяя вокруг себя лучи добра и позитива.
Можно было, конечно, не спешить, ибо в салоне мы просидели еще час -полтора. Но никто не роптал. Французы честно укомплектовали борт до последнего места. И честно предупредили всех европейцев, что везут только до Парижа, а дальше "сама, сама, сама"...
Вследствие чего вылет задержался на два часа, и со всей очевидностью стало понятно, что на стыковочный рейс в Москву мы просто не успеваем.
Но это было уже неважно. Все это было потом...

***
Аэропорты Парижа и Амстердама. Зарисовки


Потом...
Потом в вымершем аэропорту Парижа мы полтора часа искали хоть одно представительство Эйр Франс, катаясь от терминала к терминалу, чтобы узнать о дальнейших перспективах. Перспективы были так себе: вылет ровно через сутки, и ночевка в гостинице за свой счет, это если есть места, если нет, то в аэропорту.
Потом мы уговорили переоформить нам билет в Москву на новый с пересадкой в Амстердаме.
Потом мы прорывались через паспортный контроль, чтобы улететь из Франции в Голландию, потому что наличия шенгенской визы, увы, по текущим временам было недостаточно.
Потом мы искали, чтобы нам поесть в ближайшие 6 часов, потому что кроме автоматов по продаже снеков и напитков все остальное было закрыто. Потом у нас был ночной перелет в столицу нашей родины в компании из 10 сербов - они провели в аэропорту Амстердама 3 дня, пытаясь добраться домой, и бурно отмечали это событие.
Потом в Шереметьево выяснилось, что потеряли мой багаж...
Потом оказалось, что пока мы метались туда-сюда по "чумной" Европе, то где-то схватили корону и даже 1,5 дня болели...

Но это "потом" стало уже историей и начало постепенно покрываться пылью и патиной, как и положено истории.

**
Человек живет надеждой. И я надеюсь, что в обозримом будущем - через полгода, год,два - нам удастся вернуться в аэропорт имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса и достойно закончить эту прерванную повесть на высокой ноте.

Так что, Торрес- дель-Пайне, жди нас, никуда не уходи!

[Apyatka]

Так вы переболели? Непонятно из текста.
Вам теперь можно самим первым рейсом в Чили обратно лететь со справкой, что антитела у вас есть)

[little bird]

Так вы переболели? Непонятно из текста.

Да, переболели. Официально подтверждено)
Хотя если бы не стояли "на карандаше" как прилетевшие из-за рубежа, и у нас не пришли брать контрольные тесты, то мы бы никогда об этом и не узнали.

Вам теперь можно самим первым рейсом в Чили обратно лететь со справкой, что антитела у вас есть)

А то! /поправила на голове Корону/ ))
Эх, как только начнут впускать-выпускать, так сразу! ;)

[Apyatka]

Так вы реально болели? Оба? Я имею ввиду - были симптомы? Или только тесты показали?
А насколько сильно вы превысили бюджет из-за форсмажора? По сравнению с планируемых бюджетом, это в два раза, в полтора? Или вложились в то, что планировали, ведь в самые дорогие точки вы не попали?